Как исправить диагональ шкафа
Несколько слов о геометрии модулей
Как вы, наверняка, знаете, любая конструкция (будь то шкаф, кухня, комод, кровать, прихожка и т.д.) состоит из таких коробов. Они – ее основа.
А короба, в свою очередь, состоят из деталей, которые вырезаны из листа ДСП.
Все эти детали, крепятся друг с другом под прямым углом (иногда бывают исключения, он они бывают так редко, что их можно не учитывать), так как пила раскроечного станка режет лист именно под углом 90 градусов.
А раз так, то, по определению, любой из модулей, входящих в состав изделия, должен иметь правильную геометрию.
А это значит, что все углы, образующиеся в результате крепления деталей, должны быть прямыми (90 градусов).
А это важно по следующим причинам:
Если модуль имеет неправильную геометрию, то при навеске на него фасадов, обязательно возникнут трудности с их регулировкой. Ведь по определению, все фасады представляют собой правильные четырехугольники (радиусные фасады мы в данном случае не рассматриваем).
А раз так, то их нельзя ровно выставить в неправильном четырехугольнике (именно такую фигуру в проекции образует модуль с неправильной геометрией).
Дальше, если такой модуль должен содержать выдвижные ящики, то, даже в случае, если сами ящики будут безупречными, проблемы с выставлением фасадов, которые будут на них крепиться, обязательно возникнут.
Фасады одной из своих сторон будут отходить от передней грани короба (от бока или горизонта), таким образом, образуя видимый зазор.
Так же, если рассматриваемые нами короба входят в размерный ряд (спроектированы таким образом, что должны стыковаться друг с другом), то, или в месте их стыков возникнут зазоры, либо суммарная их длина будет больше проектируемой.
Или, просто, размер короба не будет соответствовать его проектному размеру.
Приходилось ли вам когда-нибудь видеть, когда задняя стенка шкафа, которая прибита к нему гвоздями (особенно, если короб, из которого он состоит – больших размеров) сама по себе отрывается?
Если приходилось – то это результат неправильной формы этого короба (шкафа).
Под нагрузкой, этот короб еще больше перекашивается, и в местах крепления задней стенки образуются такие напряжения, которые гвозди, которыми она прибита к этому коробу, в конце концов не выдерживают.
От чего же короба, все детали которых рассчитаны «миллиметр в миллиметр», и которые, теоретически должны образовывать правильные конструкции, все-таки получаются неправильными?
Все дело в их разметке и засверловке.
Идеально разметить деталь из ДСП очень сложно по следующим причинам:
Правильно (четко вертикально или горизонтально) засверлить деталь можно только на специальном оборудовании. Вручную это сделать просто невозможно.
По этому, все отверстия для соединения деталей, которые вы сверлите вручную – кривые и косые.
Естественно, учитывая то, что размечены отверстия с погрешностью и засверлены криво, в собранном коробе возникают внутренние напряжения, которые его и перекашивают (если он не имеет достаточной жесткости).
Это и есть те нюансы, которые знают только те люди, которые умеют делать корпусную мебель (а еще важнее – ее проектировать), и понимают, что «ответственные» модули нужно аккуратно размечать, сверлить и, конечно же укреплять ребрами жесткости (и по возможности не делать их большими).
А с первого взгляда, все кажется легким простым и очевидным (только почему-то, на установке «вылазят косяки»).
Как же узнать, что какой-нибудь короб имеет, правильную или неправильную геометрию?
Ну, по определению, нужно замерять угольником углы, под которыми стыкуются, например, бока короба с его горизонтам.
Но этот метод не самый лучший.
Дело в том, что для точного определения этого момента, нужно иметь большой угольник (чем меньшим будет угольник, тем большая будет погрешность измерений). Но большим угольником не получится замерять небольшие короба…
По этому, в большинстве случаев (в большинстве, но не во всех), правильность геометрии короба определяется соответствием его диагоналей.
Диагональ – это расстояние между противоположными углами любой грани короба.
Так вот, если эти диагонали равны – то замеряемая грань правильная.
В основном, замеряется только фронтальная грань короба, так как она больше всего подвержена деформации.
Только благодаря им можно удержать прямые углы между боками и горизонтами короба.
Вот вроде бы и все, что хотелось сказать о правильности форм модулей….
Как самостоятельно собрать шкаф
Вы купили шкаф, получили несколько пакетов в гофрокартоне и хотите собрать его своими руками? Это вполне возможно и здесь мы вместе пройдём основные этапы предстоящей сборки и я вам расскажу о некоторых наиболее ответственных моментах.
Пройдёт ли по высоте
Прежде, чем покупать шкаф, оцените, насколько высота комнаты больше высоты шкафа. Например, высота потолков 2м 50см, а высота шкафа 2404мм: возможно ли будет без проблем собрать и установить такой шкаф в этой комнате? Давайте призведём расчёт.
Собираем корпус
Шкаф удобнее собирать на полу, в горизонтальном положении, и чтобы не повредить кромки шкафа при сброке, подстелите под него что-то мягкое, например гофрокартон, в который он был упакован.
Обычно в упаковку каждого шкафа изготовители вкладывают схему, перед сборкой обязательно ознакомьтесь с ней. Разложите панели, вкрутите в дно, крышу шкафа, его боковые и центральные панели элементы стяжки и шканты. В зависимости от конструккции, панели могут крепиться между собой при помощи эксцентриковых стяжек, конфирматов и шкантов.
Соберите каркас конструкции: начните с соединения боковой стенки и нижней панели (дно шкафа), затем последовательно прикрепляйте остальные вертикальные панели к дну и между собой, при помощи стационарных полок. В последнюю очередь, оденьте и закрепите крышу шкафа. Вкрутите конфирматы и как следует затяните все эксцентриковые стяжки. Если в конструкции шкафа имеются нижние опоры (ножки), не забудьте прикрутить их к нижней панели. Шкаф должен лежать на полу лицом вниз. Аккуратно выровняйте прямые углы, промерьте диагонали шкафа – их нужно сделать равными как можно точнее, если этим пренебречь, могут возникнуть сложности при монтаже ящиков и навеске дверей.
Крепим заднюю стенку
Теперь закрепляйте заднюю стенку, обычно она из ДВП толщиной около 4мм. Сначала, положите заднюю стенку на каркас шкафа, выровняйте её и закрепите на верхней панели (крыше) шкафа и проверьте равенство диагоналей. Диагонали равны? Тогда закрепите нижние углы и снова проверьте их. Неудачно? Диагональ ушла? Придётся открутить и повторить операцию. Получилось? Тогда крепите ДВП, прикрутите её саморезами по периметру шкафа и ко всем промежуточным вертикальным и горизонтальным панелям с шагом 10-15см, это зафиксирует всю конструкцию.
В идеальном случае задняя стенка одна, в реальности же она состоит из нескольких частей и вместо саморезов могут быть маленькие гвозди, но принцип остаётся прежним. При закреплении частей задней панели, следите, чтобы они лежали плотно друг к другу и между ними не образовывались щели.
Корпус почти собран и если шкаф лежит на полу, поднимайте его и устанавливайте на место. Неровности пола компенсируйте в зависимости от конструкции шкафа при помощи регулируемых опор или подкладок.
Теперь навешивайте штангу. Если для неё нет разметки, то сделайте это самостоятельно, ниже полки сантиметров на 8-10 и по глубине – посередине шкафа. Закрепляйте направляющие и устанавливайте ящики на вертикальных панелях.
Навеска дверей
Перед навеской дверей шкафа установите и закрепите на них все петли, ответная часть петель должна быть закреплена на вертикальных панелях шкафа, Фиксирующие винты необходимо ослабить, чтобы обе части петли могли свободно стыковаться. Затем стыкуйте дверь с петлями на вертикальных стенках и затяните фиксирующие винты. Регулировочными винтами можно выровнять зазоры.
Шкаф не самый простой в сборке предмет, и если вам удалось всё правильно выполнить, то на основании полученных навыков вы сможете собрать много другой мебели сэкономив немного денег и, возможно, получив удовольствие.
12 частых проблем при сборке встроенной мебели
Мы делаем шкафы на заказ. Присылаем к клиенту замерщика и учитываем всё, что только можно учесть. Но потом, когда приезжаем монтировать готовое изделие на объект — возникают нештатные ситуации. То шкаф не встаёт куда нужно, то возникает необходимость что-то подрезать на месте.
Почему так происходит?
Праведный гнев клиента выливается на работников мебельной мастерской: «чем только держал рулетку замерщик, мог бы и предупредить…» Но увы, иной раз предупредить не мог. Потому что даже не догадывался о некоторых дизайн-решениях (когда ремонт шёл параллельно с изготовлением мебели). А ваша бригада, соответственно, не думала, что при установке шкафа могут возникнуть проблемы.
Рассказываю, с какими именно проблемами сталкиваются наши замерщики и как их можно избежать.
Проблема #1: Шкаф не входит в нишу, хотя замеры показывают — ошибки нет
Встроенная мебель делается из ровных материалов, а стены и потолки в наших домах нередко имеют ощутимую кривизну. Иной раз эта кривизна не видна глазу. Расхождение в сантиметр или около того, бугром выпирающие участки где-то в центральной части стены или потолка — и вот шкаф уже не встаёт.
Решение: Сначала геометрически идеально выровнять стены, углы, потолок.
Пример на фото — откройте на полный экран. Кривизну потолка замаскировали фальшпланкой, окрашенной в цвет фасадов и подпиленной на месте по размеру зазора между верхом шкафа и потолком
Если ремонта не будет: Скажите замерщику, что ремонт не планируется, поэтому нужно учесть все дефекты поверхности при замерах и изготовлении шкафа. При кривых углах полки шкафа подгоняются под них на месте (подпиливаются в местах примыкания к стене). В этих местах не будет мебельной кромки — это плохо тем, что от влаги плита может разбухнуть. А ещё в некоторых компаниях берётся дополнительная плата сверх оговорённой сметы за каждый запил.
Возможное решение — изготовить шкаф чуть меньше необходимого размера с поправкой на кривизну стен и закрыть щель фальшпланкой.
Проблема #2: Поставили шкаф, а он выглядит «заваленным»
Замерщик ориентируется на вертикаль и горизонталь по уровню. Но далеко не всегда на них же ориентируются строители при установке двери, окна, монтаже подоконника. Расхождение двух прямых линий на видном месте бросается в глаза. Скорее всего, вы не сможете к этому привыкнуть.
Решение: Если наличник криво установлен, а шкаф устанавливается рядом с ним, есть два варианта. Первый: ставить шкаф по технологии, тогда распашные двери будут выглядеть криво относительно наличника. Второй — принять за вертикаль дверной наличник и ставить шкаф с лёгким наклоном, «параллельно» ему. Зазоры у потолка или в углу маскировать при помощи цвета или, например, обоев с поп-арт-принтом, которые скрадывают неровности.
ОБ ЭТОМ…
Вопрос: Чем замаскировать кривые стены
Пример на фото: изящное решение — избавиться от наличников вовсе. Превратить фальшпанели (стенки) шкафа в «портал», обрамляющий вход
Пример на фото: рулонная штора сможет скрыть неровные зазоры между окном и обрамляющей его системой хранения
Факт: Если планируете устанавливать шкафы вплотную к окну или хотите шкафы, обрамляющие оконный проём — правильнее сначала идеально выровнять откосы и / или перемонтировать окно. Без этого подоконник, переходящий в столешницу кухни или комода, не смонтировать.
Важно: Все работы с окном должны быть завершены до вызова замерщика. Подоконники установлены, радиаторы (если есть нужда) заменены. Планируете закрыть их экранами? Сначала установите экраны, потом думайте про шкаф по соседству. После проведения замера изменений в интерьере быть не должно, допускается только поклейка или покраска обоев, в противном случае потребуется дополнительный замер.
Проблема #3: Вещи внутри шкафа мнутся
Распространённая ситуация со шкафами в нише, когда глубина встраивания «пограничная», около 60 см. Вроде бы всё нормально — для одежды на плечиках и требуется глубина в 60 см. Но если при этом делать двери-купе, такая система съедаетдо 10 см из этих шестидесяти.Как результат — места для стандартной штанги маловато. Обычно от замерщика, который об этом предупреждает, отмахиваются: плечики-то меньше 50 даже, мол, «пройдём» и с такой шириной.
Решение: Заказывать торцевую штангу. Или (если ниша возводится под шкаф-купе) — планировать её чуть глубже 60 см.
На фото: тот случай, когда встроенным шкафом явно «обходили» какой-то выступ в углу помещения. Потому мы видим неглубокую узкую секцию (с торцевой штангой) и основную, широкую
Обратите внимание, сколько места «комфортно» оставлять от края плечиков до двери (примерно на этом уровне до края заканчиваются встроенные комоды)
Идея: Если ниша для встраивания немного глубже необходимого, можно организовать полновыдвижную секцию (открывается нажатием)
Проблема #4: В шкафу или гардеробной появился запах
Не предусмотрена вентиляция, либо её выходы закрыли при сборке мебели. Так бывает, если стиральную и / или сушильную машину устанавливают в готовый шкаф или гардеробную. Влажность никуда не девается, бактерии размножаются, появляется запах.
Решение: Планируете стиральную машинку в шкафу — делайте дверь с перфорацией. Предполагаете сушилку в гардеробной — подумайте о принудительной вентиляции внутри шкафа.
Проследите, чтобы вентиляционное отверстие не попало в зону установки шкафа, в противном случае само её наличие в этой комнате будет бесполезным.
Проблема #5: Не подумали про выключатель
Как правило, выключатели располагаются у входа на расстоянии 5–15 см от дверного проёма. Иногда шкафы и не нужно доводить вплотную до двери (так и задумано). Но в большинстве малогабариток шкаф стараются ставить от стены до стены. Уменьшать его из-за выключателя — означает потерять в функциональности.
Решение: Перенесите выключатель в другое место до замера. Либо подготовьте всё, чтобы сразу после монтажа шкафа перемонтировать выключатель на боковую стенку.
На фото: пример выключателя, смонтированного непосредственно на стенке шкафа
На фото: пример перегородки, которую возвели для оформления ниши под встроенный шкаф. На перегородку вывели домофон
Проблема #6: Дверь не открывается полностью, бьёт по плафону
Возможно, источники света (или плафоны для них) поменяли уже после замера мебели. А повторный замер не проводился.
Решение: Если планируете плоские или накладные точечные светильники, смонтируйте их до того, как вызвать замерщика. Всегда можно рассчитать шкаф таким образом, чтобы светильник находился вне зоны открывания дверей.Например, на фото шкаф запланировали не под самый потолок — чтобы двери не задевали лампочки.
На фото: скорее всего, ломаное открывание дверей проектировали с прицелом на выпирающие плафоны
На фото: видно, что светильники не мешают открыванию дверей и расположены симметрично дверцам шкафа — грамотное планирование. Также видим, что учтена глубина конструкции и светильники не попадают в зону самого шкафа
Проблема #7: Поставили шкаф — разрушилась симметрия
Плиточный ковёр «вдруг» оборвался у шкафа. Или подошёл к нему ближе, чем отступ у противоположной стены. Или линия светильников в длинном коридоре оказалась не по центру, а смещена ближе к шкафу.
Решение: Планироватьдвойной замер. Цель первого — определить место шкафа, его габаритные размеры. После чего на объекте выкладывают нужным образом плиточный ковёр, делают потолок и монтируют светильники (отступив нужное расстояние от шкафа). Теперь замерщика приглашают второй раз — уточнить высоту, на которую поднялось покрытие. Шкаф запускают в производство.
Пример на фото: чтобы шкаф стоял точно на диагонали плитки, нужно планировать его установку с учётом уложенного покрытия. Либо выкладывать плитку исходя из размеров заказанного шкафа
Пример на фото: светильники (как и плиточный ковёр) сдвинули с поправкой на встроенный шкаф. Не будь шкафа справа, центр коридора приходился бы на другое место
Проблема #8: Завели тёплый пол на место, где будет стоять встроенный шкаф
Чем это плохо: Греется то, что греть нет нужды. Тратите впустую деньги. А ещё из-за постоянного нагрева корпус может «повести». Как следствие, ящики начнут выдвигаться не плавно, а с усилием (и вы будете винить мастеров).
Если пол плиточный, замерщик, скорее всего, спросит вас сам — не завели ли вы случайно маты в этом месте. А если речь про ламинат или доску (технологии позволяют подогревать и их) — замерщику догадаться про тёплый пол довольно сложно. Особенно если обогрев отключен на время ремонта.
Решение: Не делайте тёплый пол в том месте, где будет стоять шкаф. И не важно, будет этот шкаф на цоколе или на ножках.
____________________________________________
Проблема #9: Слишком темно, ничего не видно на полках
Возможно, изначально было запланировано недостаточное количество источников света. Либо они расположены неудачно: вы своей же тенью перекрываете обзор.
Решение: Если планируете использовать подсветку в шкафу, ещё на стадии ремонта важно проложить кабель над крышей будущего изделия.
На фото: кабель для мебельной подсветки проводится ещё на стадии ремонта, потом сделать это будет невозможно
Если потолок уже сделан, освещение проведено, но его не хватает — поможет дополнительное зеркало. Отражающиеся в нём светильники дают в два раза больше света. Как вариант, сделать зеркальным антресольный фронт шкафов. Либо подумать про зеркальные откосы окна. Хорошая идея — купить в гардеробную «гримёрное» зеркало с собственной подсветкой по периметру.
Проблема #10: Пробили кабель в процессе монтажа
При монтаже встроенной мебели легко пробить кабель инструментом. И тогда полквартиры (а то и вся) будет обесточена, придётся рушить стену и заново тянуть электричество.
Решение: Подготовиться к приезду сборщиков. Вручить им схему расположения проводки. Иначе всё только под вашу ответственность. При монтаже шкафов необходимо знать схему скрытой проводки, а также где в задней стенке сделать отверстия для проводов. Провода должны быть выведены до замера, чтобы проектировать стеллаж и планировать отверстия на этапе производства.
Проблема #11: Плинтус купили уже после замера мебели и не обсудили ничего с замерщиком
Чем это плохо: Если вы заказали раздвижную перегородку между кухней и гостиной, то плинтус может помешать ходу дверей.
Встроенный шкаф тоже вплотную не поставить — плинтус придётся подпиливать. Меньше всего проблем с плинтусами лаконичного прямоугольного сечения. Но и их мастеру хорошо бы учесть при расчётах.
Решение: Плинтус либо устанавливается ДО замера и установки дверей, либо замерщик должен знать фирму и артикул плинтуса для учёта его размера в своих расчётах. При установке встроенного шкафа плинтус должен монтироваться после его монтажа.
Иной раз проще сорвать плинтус в нише, где планируется монтаж. Но это тоже не очень хорошо, поскольку отделка может испортиться и это будет видно (например, если шкаф без задней стенки).
Пример на фото: обратите внимание на левый плинтус. Видно, что он установлен после монтажа системы хранения, иначе пришлось бы пропиливать отверстие под него в боковой панели шкафа. Скрытый радиатор в коробе, вероятнее всего, изготовлен в той же компании, что и система хранения, а значит, был учтён на этапе замера
Пример на фото: вариант экономии на корпусах гардеробной и одновременно —решение проблемы с частичным демонтажом плинтуса (тот, что на стене с окном, приклеивали после установки стеллажа)
Важно: Плинтус монтируют после установки шкафа, чтобы не пришлось выпиливать под него отверстия в боковинах изделия (во время монтажа). Если плинтус не планируется в зоне хода двери, нужно учесть это на этапе укладки финишного напольного покрытия, чтобы не было зазоров.
Проблема #12: Готовое изделие не вошло в квартиру при доставке
В чём причина: После замера установили на пути заноса шкафа дополнительную мебель, возвели перегородки из гипсокартона и т.п.
Решение: Если планируется заказ больших раздвижных дверей (купе или перегородки), обычно они доставляются в собранном виде. Прикиньте, пройдут ли они в ваш дверной проём. Не придётся ли принимать изделие через балкон либо разбирать дверную коробку.
Например, на фото слева видны большие двери под потолок (более 270 см) и шириной в районе 90 см — нужно распланировать, каким образом их доставлять: через подъезд / дверь или через окно / балкон.
Сравните двери на этом фото с зеркальным полотном на предыдущем. Эти — легко разбираются на секции и собираются по месту; поместятся в любой лифт. Зеркальные, скорее всего, пришлось поднимать на руках по лестнице
Вместо выводов
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов