как убрать ржавчину с машины с двери
Все о коррозии дверей и ее ликвидации на примере автомобиля Daewoo Matiz
Коррозия автомобиля во все времена предоставляла их владельцам массу хлопот. Особенной уязвимостью к появлению ржавчины обладают двери авто. Эта деталь кузова автомобиля имеет несколько мест, на которых в первую очередь появляется ржавчина и разрушающая коррозия. Защита двери автомобиля от воздействия коррозии различается по методам, которые зависят от степени и характера повреждений.
Причины коррозийного поражения дверей
Чтобы более сознательно подойти к вопросу защиты дверей авто, следует ознакомиться с причинами возникновения коррозии на этой детали кузова. Также следует разобраться в разновидностях очагов ржавчины. В зависимости от этих факторов и нужно планировать борьбу с гнилью автомобиля. Это касается только тех автомобилей, для которых восстановительный ремонт еще целесообразен. В некоторых случаях замена двери будет единственным выходом из сложившейся ситуации, когда остановить коррозию уже невозможно.
Сам процесс устранения ржавчины и последующая защита дверей автомобиля также имеет много нюансов и мелочей. Борьбу с коррозией двери можно рассмотреть на примере Матиза. Этот автомобиль стал популярным в последнее время, как и восстановительный ремонт его дверей.
Первая причина возникновения ржавчины – это плохая защита металлической детали автомобиля. Довольно много автолюбителей не уделяют должного внимания этому вопросу и не проводят своевременную обработку деталей кузова антикоррозийными материалами. В итоге эксплуатация Матиза заканчивается плачевными последствиями и дорогостоящей заменой целых деталей. Так что первое, что нужно сделать, чтобы остановить коррозию – это предотвратить ее.
Помимо халатности автолюбителя на металл осуществляются постоянные атаки влагой. Даже защита металла со временем поддается воздействию воды, с которой автомобиль контактирует очень часто. Особенно это касается эксплуатации в регионах с природной повышенной влажностью климата. Влага постоянно скапливается внутри щелей и негативно воздействует на металл.
Третий враг – это соли и химические реагенты, используемые дорожными службами для удаления снега и льда с дорог общего пользования в холодное время года. Эти вещества накапливаются внутри между прилегающими деталями автомобиля, забиваются в двери и просто оседают на их поверхности в виде налета. Если Матиз в зимнее время моется не часто, то химия успешно съедает краску, а затем и металл уже к весне.
Еще один фактор, негативно отражающийся на металле авто, это мелкие аварии и другие повреждения поверхности дверей. На местах повреждения защита лакокрасочного слоя ослабевает, и это способствует ускорению разрушения металла. Особенно быстро это происходит снизу и внутри дверей авто, где влаги и химии больше всего.
Разновидности коррозии дверей
Коррозию дверей авто можно условно разделить на несколько видов:
В зависимости от того, насколько сильно распространилась коррозия по двери, следует определять и метод борьбы с ней. Будет ли это локальный ремонт или восстановительный, зависит также от места, в котором образовалась ржавчина. Ремонтировать дверь непросто как с внутренней стороны, так и снаружи. А все потому, что дверь является точным механизмом автомобиля, и если допустить ошибку в ремонте, то она попросту не будет закрываться.
Методы устранения коррозийного повреждения дверей
По методам борьбы с коррозией можно выделить несколько разновидностей. Все они имеют неоднозначные мнения специалистов и любителей, однако успешно применяются уже в течение многих лет, и об их эффективности можно судить, только опробовав все на своем авто.
Самое первое, что необходимо сделать при появлении коррозии – это полностью ее убрать. Даже если пока что не планируется окраска двери, очищенное место достаточно обработать грунтовкой и нанести на этот участок защитное вещество.
Особенно это применимо с внутренней стороны двери. Такая локализация коррозии не будет заметна, а ваш Матиз сможет дождаться более удобного случая для покраски. Более сложная задача стоит перед теми, кто затеял восстановительный ремонт с покраской и прочими прелестями. Такой вариант требует намного больше времени и средств, однако после его выполнения можно на довольно долгое время забыть о коррозии двери. Такой тип ремонта является самым распространенным, поэтому он описан ниже более подробно.
Самый сложный тип ремонта двери – это восстановление ее геометрии частичными вставками из металла. Геометрия кузова Матиз довольно проста, однако тоже имеет изгибы и прочие детали. Прежде чем приступать к такому ремонту, стоит все посчитать взвесить. Возможно, степень повреждения настолько высокая, что испорченную дверь будет проще заменить. Благо, на тот же Матиз кузовных деталей на рынке хватает.
Теперь более подробно о том, как остановить коррозию, как наносится защита на Матиз и как по максимуму предотвратить этот процесс в будущем.
Подготовка двери к борьбе с коррозией
Прежде чем что-то делать, необходимо оценить степень повреждения и как следует подготовить дверь к ремонтным работам. Если ржавчина есть только с наружной стороны двери Матиз, то вся работа сводится к ее удалению до голого металла. Осуществить этот процесс можно специальными щетками для дрели или болгарки. Также понадобится наждачная бумага различной зернистости.
Если коррозия распространяется снизу или с внутренней стороны, то дверь придется еще и разбирать. Для этого снимается вся обшивка и органы управления дверью.
Удаление коррозии с внутренней стороны выглядит аналогично вышеописанному варианту. Единственный момент, который нужно учесть – это защита салона от пыли и искр, которые будут туда лететь в процессе удаления ржавчины. Когда все очаги коррозии удалены, можно переходить к следующему этапу – восстановления геометрии. Ниже описано вкратце два способа восстановления геометрии двери.
Вставки металла на поврежденные участки двери
Самое трудное в процессе вставки кусков металла – это сохранить форму тех участков, которые не достала коррозия. Очень часто неопытные сварщики своими стараниями могут потянуть металл, вследствие чего нарушается общая форма двери. А это негативно сказывается как на внешнем виде детали, так и на ее функциональности.
Не менее важным в процессе вставки металлических латок является правильный подбор восстановительного материала. Лучше всего куски металла вырезать из аналогичной детали другого автомобиля.
В идеале – с такой же модели Матиз, которая уже восстановлению не подлежит. Это даст возможность подобрать металл не только по толщине и составу, а также поможет восстановить более точно форму двери.
Нанесение шпатлевки на восстанавливаемые места
Если ремонт обошелся без вставок металла, то восстанавливать геометрию придется автомобильной шпатлевкой. Тут тоже необходимы некоторые навыки, так как в точности повторить поверхность, которая была изначально, довольно тяжело. После вставок металла также без работы шпатлевкой не обойтись, поскольку в любом случае будут мелкие дефекты, которые придется исправлять на этом этапе.
После нанесения шпатлевки дожидаются, пока она как следует высохнет, а после схватывания нужно приступать к шлифовке. На этом этапе нужно постепенно подгонять поверхность к идеальной. Добиться этого бывает порой очень сложно и особенно снаружи двери, где внешний вид играет очень важную роль. После выравнивания геометрии можно приступать к грунтованию.
Грунтование поврежденных участков
Если ремонт был локальным и удалялись небольшие очаги коррозии, то и грунтовочные работы не следует распространять на большой участок. Иногда вполне достаточно нанести слой грунтовки кисточкой и немного отшлифовать его мелкой наждачной бумагой. Снизу двери и с внутренней стороны это также более приемлемо, особенно, если нет краскопульта.
Когда грунтование осуществляется краскопультом, то следует предварительно защитить остальные детали авто, которые не будут подвергаться окраске. Более простым вариантом будет отдать Матиз специалистам, ведь на специализированных станциях есть все необходимое для такой процедуры, начиная с оборудования, и заканчивая опытным персоналом.
Покраска
То же самое касается и покрасочных работ – если в этом деле нет достаточного опыта, то работу лучше доверить профессионалам. Это будет намного дешевле, чем неумелая окраска, которую придется переделывать.
При окрашивании следует руководствоваться теми же основными правилами, что и при грунтовании. Важным моментом является подбор краски и правильное ее приготовление. Не менее значимым является качественное оборудование и опыт мастера.
Профилактика коррозии дверей автомобиля
Очень важным процессом, помимо восстановительного ремонта, является профилактика коррозии Матиз. Как бы качественно не был сделан кузовной ремонт, последующая защита – важный фактор, который влияет на длительную службу, как дверей, так и других частей авто. К профилактическим работам относится обработка поверхностей специальными средствами, которые в наше время довольно распространены и имеют обширный ассортимент разновидностей. Это и традиционная автохимия – мовиль или пушсало, и относительно новая.
К новым видам можно отнести различные аэрозоли и цинкующие методом электролитической реакции средства. Что именно использовать, однозначного ответа дать невозможно. Каждый производитель хвалит свое средство, а каждый пользователь по-разному отзывается о том или ином средстве.
Кстати о профилактике. Защитные средства нужно наносить не только тогда, когда уже коррозия сделала свое дело, и пришлось выполнять ремонт. Покупая новое авто или технику в нормальном состоянии с рук, следует сразу же обратить внимание на обработку поверхностей. Это поможет на многие годы оттянуть подобные кузовные работы, которые связаны с восстановлением результатов негативной деятельности коррозии.
Как быстро и надолго удалить ржавчину с кузова автомобиля
Образование коррозии
Коррозия металла, а попросту ржавчина, появляется в результате окисления металла под воздействием влияния окружающей среды. Основной причиной ее появления становится повреждение краски на кузове автомобиля.
Все образовавшиеся царапины и сколы рано или поздно становятся очагом образования ржавчины, постепенно распространяющейся вглубь пятна и на всю большую площадь поверхности кузова.
Скорость распространения коррозии зависит от агрессивности воздействия окружающей среды и от состояния самого кузова. Так, например, в зимнее время года она распространяется в разы быстрее.
С только что появившемся единичным пятном ржавчины справиться гораздо проще, чем со множественными “рыжиками” или старым пятном, где металл разъеден почти насквозь.
О появление еще не заметной глазу коррозии свидетельствует вздутие лакокрасочного покрытия. Такие места следует немедленно очистить от старой краски и зачистить.
Легкоуязвимые места
В первую очередь коррозии подвержены места, испытывающие наибольшее механическое воздействие. К ним можно отнести:
Важно своевременно обнаружить появившуюся ржавчину и устранить ее, предупредив дальнейшее распространение коррозии. Для этого нужно знать, как можно бороться с этим неприятным явлением самостоятельно.
Методы удаления коррозии
Устранение коррозии можно производить следующими способами:
Преимущества метода: устранение больших и глубоких пятен, повреждений под вспучившейся краской, а так же низкая стоимость и доступность необходимых материалов.
Недостатки: длительность процесса.
Преимущества способа: устранение коррозии в труднодоступных местах, более высокая скорость процесса.
Недостатки: невозможность применения на сильно поврежденных участках.
Рассмотрим процесс устранения коррозии, каждым из представленных выше методов, подробнее.
Пошаговая инструкция
Перед началом проведения ремонтных работ необходимо произвести осмотр кузова и выявить все проблемные места. Оценить степень повреждения и определиться со способом устранения коррозии.
Инструменты и материалы
Перед началом работ необходимо подготовить:
Механический способ
Устранение ржавых пятен механическим способом проводится в несколько этапов:
Результат работ будет полностью зависит от соблюдения всех инструкций и правильности выполнения работ. При нарушении технологии, например при некачественной зачистке или недостаточной просушке результат работ может оказаться совсем недолговечным.
Смотрите видео о том, как убрать ржавчину с автомобиля за 10 минут:
Химический способ
Значительное отличие этого метода от предыдущего заключается лишь в первом этапе – очистке от ржавых пятен. Вместо механической зачистки используется специализированная химия. Она способна удалить ржавчину и предотвратить ее дальнейшее распространение, не повредив металл.
Как правило, подобное препараты наносятся на проблемное место в соответствии с инструкцией производителя на указанное время, после чего остатки средства вытираются или смываются.
Однако, для получения отличного и долгосрочного результата далее придётся также производить шпатлевку, шлифовку и покраску. При устранении несильного повреждения кузова можно обойтись и без этих шагов.
Популярные препараты
Самыми популярными химическими средствами для удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками являются:
Зачастую владельцы авто хотят быстро и без лишних хлопот убрать видимые следы коррозии с кузова автомобиля. В таком случае можно воспользоваться специальными средствами, например пастой Антиржавчина.
Она быстро устранит заметные ржавые следы с поверхности кузова, но не устранит сам очаг распространения. Следовательно такой эффект продлится не более месяца. Как правило, к такому способу прибегают владельцы во время предпродажной подготовки авто.
Защита от коррозии
Следуйте простым совета, представленным ниже, чтобы защитить свой автомобиль от появления коррозии:
Регулярно осматривайте чистый автомобиль на наличие проблемных мест. Вовремя устраняйте небольшие появившиеся пятна. Помните: сильная запущенная коррозия приведет к дорогостоящему кузовному ремонту.
Бережно ухаживайте за своим автомобилем, и тогда описанные выше способы вам не пригодятся!
15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.
Способ удаления ржавчины, зависит от вида ржавчины, – глубокая или не глубокая. Я обычно не довожу свою машину до глубокой коррозии. Поэтому все небольшие участки ржавчины аккуратно затираю наждачкой, прям до чистого металла. Потом обезжириваю, покрываю кислотным грунтом, наношу эмаль и краску.
Я вот поняла, если вы не мастер и не разбираетесь – лучше не лезть и ничего не делать самой. Лучше поехать в сервис. А то можно навредить своей машинке. Я даже масло сама не меняю – для меня это сложно. Езжу в сервис раз в 3 месяца, мальчики все делают отлично, берут строго по прайсу. Ржавчину мне, кстати, тоже удалили, 2 месяца назад. Справились на отлично.
Ремонт своими руками: как покрасить, чтобы после первой же зимы не полезла ржавчина?
В свое время, не найдя готового ответа как на просторах Интернета, так и у знакомых автомаляров, пришлось начать с теоретических азов. Проведя ряд экспериментов по консервации коррозии с последующим наблюдением за «пациентами», могу дать доступное объяснение данного процесса и методы борьбы с ним.
Схематически ее изображают следующим образом:
Говоря человеческим языком, молекулы железа, взаимодействуя с молекулами кислорода и воды, дают на выходе гидроксид железа Fe(OH)3 (ржавчину).
Что же, с вопросом «кто виноват?» все ясно, теперь осталось понять «что делать?».
1. Нужно устранить ржавчину механическим методом.
а) Пескоструйная обработка.
От себя скажу, что для локальной зачистки небольших «жуков» вполне подойдет бытовой компрессор на 220 В с пескоструйными «пистолетиками» за 400.000-500.000 бел. рублей.
Замечу, что полноценную пескоструйную зачистку соорудить в гаражных условиях без наличия 380 В практически нереально.
б) Механический метод. Для этого идеально подходят виниловые насадки типа 3M Scotch-Brite Clean’n’Strip™ и их бюджетные аналоги.
Независимо от выбранного вами метода зачистки пораженное место нужно контрольно обработать химическим методом (преобразователем ржавчины) с (внимание. ) обязательным последующим смывом преобразователя раствором воды с содой. Только таким образом можно нейтрализовать кислоту, содержащуюся в преобразователе. Не сделаете этого, и при дальнейшем попадании на это место воды оставшаяся кислота начнет «пожирать» целый металл.
Лично я предпочитаю удалять ржавчину не физическим, а электрохимическим методом.
в) «О’кей Google», еще раз покажи «как работает электрохимический метод удаления коррозии»
Применение данного метода, по сути, ограничивается объемом применяемой емкости для опускания детали и наличием места для установки данной емкости.
И если, скажем, тормозной суппорт можно зачистить в пластиковом ведре, установленном на балконе квартиры, то для зачистки двери или капота вам понадобится емкость наподобие «еврокуба».
Увы, даже при этом полная зачистка кузова останется лишь в мечтах. Хотя я знаю случаи, когда импровизированную «ванну» делали на даче из обрешетки и баннерной ткани и производили полноценную зачистку демонтированной рамы внедорожника.
2. При наличии нескольких очагов коррозии нужно снять все покрытие с элемента. Да-да, как это ни прискорбно, но если вы хотите обезопасить свой 10-15-летний автомобиль от коррозии или продлить жизнь ремонтному покрытию, нужно зачистить хотя бы некоторую часть кузовного элемента, а далее сделать выводы.
Под краской зачастую «живет» уже множество нарождающихся «жуков», которые через сезон-два заявят о своем существовании.
3. Далее все работы с поверхностью (после первоначальной мойки или мойки после электрохимического метода) следует проводить без воды. Это делается во избежание контакта влаги с зачищенным металлом или (что наиболее опасно) задержки части влаги в наносимых слоях материала. Ведь еще из школьного курса известно, что влага при замерзании расширяется, оставшаяся под грунтом или в толще шпатлевки вода может не только вызвать коррозию, но и, замерзнув, образовать в покрытии микротрещину с последующим прямым доступом воды и кислорода к столь драгоценно защищаемой нами поверхности
Запомните: только эпоксидная смола не пропускает через себя молекулярную воду. Все другие типы покрытия (акриловый грунт, который, по сути, является только порозаполнителем, предназначен для выравнивания поверхности и никакой антикоррозионной роли не играет, акриловая краска, базовая краска, лак и т.д.) в различной степени пропускают молекулы воды.
По сути, все лакокрасочные материалы (ЛКМ) для воды являются аналогом москитной сетки, только ячейки-поры у всех типов покрытия разной величины. У эпоксидной смолы эти ячейки имеют наименьший размер.
Если обобщить перечисленные 4 пункта, то можно понять технологию защиты кузова автомобиля как целиком, так и от локальных «жуков», что может в различных вариациях подойти как обычному автовладельцу, думающему, как убрать «жук» с арки, так и окрасочному автосервису, желающему дать гарантию на свою работу не на стандартные 6 месяцев, а на 3-4 года и более!
Вариации между двумя этими вариантами каждый может делать исходя из своих технических возможностей.
При всей простоте предложенного метода я чуть не забыл поделиться с вами маленьким но. Знаете, это как в анекдоте про то, чем китайская копия отличается от оригинала: по сути, копия и выглядит точно так же, как оригинал, и устроена подобно ему, но китайская копия не работает как оригинал.
Так и тут: любая более-менее глубокая коррозия, разрушая металл, образует в его толще микропоры, по которым может «питаться» кислородом и влагой с обратной стороны кузовного металла, так что, обрабатывая одну сторону «жука», не забудьте о второй стороне! К сожалению, не всегда к ней можно получить доступ, но хотя бы проантикорить ремонтные места с обратной стороны необходимо, однако это уже совсем другая история!
Если вы считаете, что на поставленный вопрос дан подробный ответ, предлагаю высказаться в комментариях, а также рассказать, как лично вы боролись с коррозией и чем эта борьба закончилась.
P.S. Надеюсь, теперь вы понимаете причину, почему на покрашенных кусках в первую же зиму ржа из-под краски лезет, почему большинство покрасочных сервисов предпочитает давать гарантию на свои работы на 6 месяцев? От себя добавлю, что сделанные по данной технологи даже «пожилые» советские автомобили спустя 3-4 года и более после окраски сохраняют внешний вид с полным отсутствием коррозии (при условии своевременной ликвидации сколов покрытия), собственно моя «Волга» тому живой пример.
Сергей ЖИЛЬЦОВ
Фото из архива автора и открытых источников
Ознакомиться со всеми подробностями участия и полным списком призов можно по ссылке. Напоминаем, что прием работ уже окончен. Мы получили на порядок больше материалов, чем рассчитывали, а потому продолжим публиковать работы до конца января, после чего подведем итоги конкурса.
Генеральный партнер конкурса:
Сеть торгово-сервисных шинных центров «Автосеть»
Партнеры рубрики «Маршрут мечты»:
Магазин автомобильных запчастей и аксессуаров «Территория тюнинга»
Официальный импортер Volkswagen в Беларуси СООО «Атлант-М Фарцойгхандель»