какие вкладыши отвечают за давление масла в двигателе
#9 Давление масла CDAB — решено?
История с давлением масла в моём CDAB началась в июне, через месяц после покупки.
Первый этап описывал в записи #4. Для удобства повторюсь здесь:
Как-то раз ехал из Ростова в Ленинградскую. На подъезде к пункту оплаты ехал бодро и в момент, когда остановился в очереди, раздается крайне неприятный звук и еще более неприятное сообщение на БК — Красная маслёнка и приказ «Заглушите двигатель!». Заглушил, но вскоре завел, т.к. надо было проехать пункт оплаты, ошибка опять светится. Оплатил проезд и плавненько отъехал в сторонку и встал на аварийке. Проверил уровень — в норме, потёков масла нет. Подключил ноут и увидел две ошибки:
005707 — Oil Pressure Switch
P164B — 000 — Malfunction — Intermittent
005709 — Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure
P164D — 000 — Malfunction — Intermittent
Конкретно напрягся, созвонился с дядей, посоветовался. Стер ошибку и очень аккуратно и плавно доехал до дома.
Замер давления манометром не выявил проблему. Но, т.к. проблема появлялась в переходном режиме от высоких оборотов к низким и у нас двухступенчатый масляный насос, то проблема могла быть в нем. Точнее, в системе управления им. Но первым пунктом была замена датчиков давления, но их не было в наличии, а мне нужно было уезжать в Ростов, поэтому решили поменять масло и масляный фильтр. Тем более, что масляный фильтр был Невский. Масло залили Neste 1 5W-50, а фильтр лучший из наличия Zekkert OF4034. Масло это было у дяди, из старой партии, сейчас у Neste прошел ребрендинг и оно называется Neste Premium+ 5W-50. Мне очень понравилась работа мотора на этом масле, хотя вязкость чуть смущает. С другой стороны, у нас тут тепло либо очень жарко большую часть года, а морозов почти не бывает. Да и часто кручу мотор. Пока меня оно устраивает.
После смены масла ошибка появилась только один раз. И наконец, заменил датчики давления, оба взял Hella, один Hella 6ZL009600351 (он же F22), другой Hella 6ZL008280031(он же F378):
После этого поменял маслоотделитель на Vika 11031807601, который по сей день прекрасно работает.
Спустя 7,5К км после первого этапа пришла пора менять масло. За это время один раз появлялась желтая маслёнка, но повторений не было. Это описывал в записи #7:
Интервал замены масла планировал 7500-8000 км, по факту получилось 7432км с прошлой внеплановой замены. Напомню — из-за непоняток с давление масла поменял масло на 5W-50, после этого поменял датчики давления и больше никаких проблем не было. Но в этот раз решил всё же залить 5W-40, а именно Neste PRO C3 5W-40, т.к. допуски у него серьезней.
Спустя две недели, после активной езды по городу, появилась ошибка по давлению масла с требованием заглушить авто. Заглушил, проверил уровень — всё ок. Завел, поехал, ошибки нет. Но как только больше 5 секунд обороты были холостые, появлялась ошибка. Заглушил, постоял минут 15, завел — всё ок. Поговорил с дядей, что это может быть. Пришли к выводу, что проблема с давлением действительно есть и она просто не проявлялась, пока было залито масло 5W-50. Но при этом на оборотах давление есть. Значит — проблема в управлении ступенями масляного насоса. Заказал клапан регулировки давления масла N428 и вставку под масляный фильтр, которая тоже может быть причиной пониженного давления.
Клапан регулировки давления масла N428 (VAG 06H115243L) и труба-вставка под масляный фильтр VAG 06J115679E пришли спустя два дня после ДТП. По понятным причинам почти 3 месяца было не до них.
Как только забрал машину, поехал менять их. Перед заменой замерил давление на холостых, показало 0,4 бар.
Горит лампа давления масла на ХХ! Замена вкладышей без снятия коленвала.
Горит лампа давления, когда чуток нажимаешь газ, то она пропадает.
Поздравляю, кто что вам говорит про масляный фильтр, само масло, датчик, масляный насос и тп — бред.
Не знаю как можно так довести вкладыши, машина досталась мне уже с этой проблемой, а я забивал х8й, думал что может дело в генераторе и так отъездил месяцев 9. Двигатель не стучал, работал тихо, ехал.
Когда узнал, то очень сильно расстроился, думал снимать коробку и коленвал, а как всегда денег тратить много не хочется.
Решено было делать не снимая коленвала, не снимая пятого коренного вкладыша.
Снимать коренные вкладыши не очень тяжело, тяжело их ставить. Снимал я их короткой маленькой плоской отверткой, но затупленной. Давишь с обратной стороны где нет замка, замок на коренных вкладышах смотрит на ноги пассажиров. Отвертка выдавливает вкладыш пока не кончится канавка на блоке, а потом она туда упрется, но этого хватит чтобы вытащить рукой с другой стороны где он вышел замком вперед.
А тот который стоит на бугеле уж совсем легко.
Вариантов не было, ничего по коленвалу не делается, состояние коленвала в моем случае еще допустимо,
даже если у вас там линия на всю шейку, не парьтесь, ставьте новые, такого же размера.
Вкладыши что шатунные, что коренные у меня СТАНДАРТНЫЕ, то и ставите стандартные.
«Забыл написать, если у вас есть риски, канавки на коренных шейках, как не странно, не парьтесь…
Собрали все обратно, запуск. О ура! Она не горит. Такое ощущение было что на старых вкладышах мотор был зажат.
Спросят меня, а чем ты закручивал, динамометрическим ключом, хах, нет естественно. В 70-80 года врятли там что-то крутили таким ключом, просто когда откручиваешь запоминай усилие которые ты прикладываешь.
и вообще перетянуть коленвал невозможно, главное закручивать бугеля в определенной последовательности!
Может быть я где-то ошибаюсь, а может и нет, но все же машина бегает и радует меня по сей день, и этой проблемы в своей жизни я больше не увижу. Всем спасибо кто дочитал.
Давление масла в двигателях. Небольшой ликбез.
Доброго времени суток.
Данная статья будет полезна владельцам авто с 4х цилиндровыми моторами 1.6-2.0 (1.3-1.4 туда же) выпуска до 1997го года. Но и после, подобные двигатели (1.6 8V на МК4, В5), на сколько помню, имеют аналогичную систему.
Для начала лирика…Прошу модераторов понять и простить и самим прочесть до конца. Будет многа букаф.
На написание статейки этой меня сподвигло такое наблюдение: все 4 года, что я тут на сайте, с периодичностью в 2 недели всплывает одна и та же тема о давлении масла в двигателях VAG группы. Либо лампочка загорается, либо мотор уже застучал и че бы залить или какой датчик поменять, чтобы все прошло и чтобы «Довезет до Сан-Франциско и обратно» (с).
========================================================================
И так, к теме. Все знают, что для работы двигателя необходимо масло. Лично я сравниваю систему смазки с кровеносной системой человека. Тоже гоняет насосик (сердечко) жидкость по каналам под нужным давлением, изменяя его при нагрузке и прочим. Так и в моторе есть маслонасос и каналы с выходами к трущимся парам.
Глянем куда это бегает:
фиолетовым показан путь масла от насоса собственно к приливу блока.далее после фильтрации в этом приливе поток разделяется-по одному каналу, отмеченным зеленым, масло подается к опорным шейкам коленвала и промвала. По второму каналу, отмеченным красным, масло подается в головку блока.
В этом канале стоит специальный обратный клапан, который не дает, после глушения мотора, стекать с башки маслу обратно в блок, дабы распредвал не стартовал на сухую.
Этот клапан иногда выкручивается, иногда забивается всякой дрянью. И вообще в русских суровых условиях скорее минус. Можно выкинуть его нафег, но нарушится баланс подачи масла по двигателю. Если снимаем-продуваем, чистим и на место.
Тут ради интереса скину запись БЖ о рукожопах и как делать нельзя. Тоже больная тема наших авто www.drive2.ru/l/5828286/
Теперь важный МОМЕНТ! Эта схема для моторов примерно с 91го года! До 91го года разделение каналов происходило в блоке! И не было этого клапана обратного! И кронштейны масляного фильтра, соответственно, не взаимозаменяемы! На ауди сложно сказать, как отследить, на Фольксвагенах с МК3 (Гольф 3) пошли моторы с новыми каналами, на МК2 было все по старому. Поэтому на 91й год ориентируюсь.
========================================================================
С циркуляцией вроде ясно. Теперь к насосу. Насос у нас приводится в действие от промвала, точнее промвал крутит трамблер, а вот трамблер уже своим пазом заходит в зацепление в шлиц маслонасоса и оба они весело вращаются с одинаковой скоростью.
Через восьмиклапанный двигатель при работе с полным газом за одну минуту прокачивается около 30 литров масла. На двигателе 16 V привод осуществляется с другим передаточным числом(из за меньшей шестерни промвала, которую ремень ГРМ вращает), благодаря чему скорость протекания масла увеличивается на 20%.
На автомобилях устанавливается обычный шестеренчатый насос. Для 16 клапанного двигателя с повышенным потреблением масла устанавливается насос дизельного двигателя, который имеет производительность на 15% больше, чем обычный.
========================================================================
Теперь как работает система аварийной сигнализации.
Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном VAG в период с начала 80-х годов. Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога — нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Стоит этот датчик в головке блока цилиндров сбоку(Со стороны моторного щита у ауди). По стандарту-коричневый. Датчик верхнего порога наоборот — нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар. Стоит в кронштейне масляного фильтра. По стандарту-белый.Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 +/- 0.15 бар и 1.8 +/- 0.2 бар. Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета). Но эт более современные модели, скорее на наших некронемцах такого не будет.
========================================================================
Как и чем мерять, спрашивают все…Да все банально и просто. Резьба этих датчиков- М10шаг1. Точно такая же резьба на тормозном шланге Гольф 2 3 и вроде как у ауди 80 10. Берем у кореша старый шланг тормозной, покупаем или берем у бати манометр, делаем переходничек, чтобы их соединить и приспособа готова. Пару раз пиво не попить она стоит.
Есть более колхозные методы изготовления. Вот тут пример:
vwts.ru/forum/156406.html
Лично я пользуюсь вот таким набором
Для начала объясню как мерять, потом рассмотрим симптомы и основы диагностики.
Мерять давляк масла по феншую следует на прогретом моторе. На холодном давляк зачастую будет хороший, но падать на глазах по мере прогрева. Прогревать следует градусов до 80 для масла! Это уже до срабатывания вентилятора охлаждения. Масло всегда медленнее прогревается.
Вкручиваем прибор за место датчика в кронштейн масляного фильтра. Что мы имеем: будет меряться давляк на выходе с насоса! То есть этим мы узнаем его состояние.
Вкручиваем прибор в головку блока цилиндров. Тут уже будем видеть, какое давление приходит на головку блока. Вот тут много моментов есть: оно может быть низкое по 2м причинам-либо не пришло давление на головку, либо на головке блока оно потерялось.
Я всегда меряю сначала на головке блока, а там уже действую по факту.
Мерять нужно в 3х режимах давление: на холостом ходу двигателя(срабатывание датчика нижнего порога), на 2х тыщах оборотов (срабатывание датчика верхнего порога) и до срабатывания редукционного клапана. который сбрасывает лишнее давление(А он может и не сбросить, но об этом позже)))
По лампочке низкого давления и зумеру, который всех бесит)
Кто сталкивался, тот замечал, что до 2х тыщ может гореть просто лампочка, свыше 2х тыщ будет за компанию орать зумер. Так реализована система, что если не понял визуально, добавим звуковые эффекты, пока не застучал.
Вот тут пример из моей практики игнорирования этой системы на примере Ауди 80 Б3))
www.drive2.ru/l/4868639/
Теперь по цифрам на давление: нижние пороги уже даны выше. Вообще картину в целом нужно смотреть по головке блока. на кронштейне мы узнаем только сколько насос хочет дать в мотор.
На холостом ходу, на прогретом моторе, на головке блока должно быть около 1-1.5 атм/бар. 0.5, 0.6 не принимаются, это уже мало. 0.8, 0.9 на ходившем моторе еще в целом допустимо. На 2х тыщах оборотов там же должно быть 2.5 примерно. Порог срабатывания редукционного клапана 5.5-6 атм.
Теперь примеры: заводим авто, прогреваем…Лампа не горит. Как прогреется авто, на холостом ходу начинает моргать/гореть лампа. Даешь обороты-гаснет. Меряем давление на голове-так и есть, маловато. Меряем на блоке-норм. Тут 2 варианта, либо башка сношена уже в хлам, зазор между шейкой и постелью распредвала такой, что масло тупо сразу сливается с нее. Либо давление не доходит. Тут тоже несколько вариантов, точнее он один-сношены вкладыши. Но чего? Либо коленвала, шатунов либо промвала. А вот вкладыши промвала очень любят выкрашиваться. Замена их довольно не простое занятие vwts.ru/forum/161986 тут небольшой отчетик. www.drive2.ru/l/5967180/ тут мои фото варианта износа и просто промвала, чтобы знали в лицо)
Чтобы продиагностировать промвал, достаточно снять бензонасос с блока (для карбовых моделей) или заглушку его (для инжекторов) или трамблер, кому как лучше, ослабить ремень грм и отверткой пошатать в осевом и радиальном направлениях промвал. Осевой допускается небольшой, а вот радиального люфта быть не должно. Если есть-с большой долей вероятности давление стекает с его шеек.
Если промвал не шатается, то с большой долей вероятности надо сдергивать поддон и глядеть, что там с вкладышами коленвала и шатунов…
Ну а если в блоке сразу давления нет, то тут ясно…Вскрываем и смотрим насос и вкладыши.
Вернемся к маслонасосу и редукционному клапану. Частый косяк их-зависает либо открытый, еще чаще-закрытый. Попросту говоря-не сбрасывает давление. Повторю давление, которое его открывает 5.5-6 атм примерно. Видел цифры, что и 4.5 может быть.
Избыток не есть хорошо тоже. Если у тебя, читатель, в организме давление до 300 подскачет, явно ты быстрее бегать от этого не будешь.
Новый ХОРОШИЙ насос стоит очень не мало. Говно китайское за тыщу рублей я даже в расчет не беру. Он даже на столе лежит как говна кусок. Были у меня и нон неймы и феби всякие…Давление не развивает он положеного, точнее он разовьет его, но подачаей не обеспечит мотор нужной.
Можно свой старый чуть чуть воскресить) Точнее восстановить редукционник. (можно собрать себе насос из пары хороших, но важно после сборки на нем проверить давляк, не ставя на машину, об этом ниже.)Для начала стоит его снять и разобрать. Там ничего сложного, важно запомнить положение шестерен относительно друг друга.
тут, честно говоря, не буду пытаться скопировать статью, все доходчиво описано здесь. Давно уже пройденый этап. Работает. В статье заодно указаны зазоры, которые должны быть в этом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=177506
Вот тоже очень занимательная статья про редукционник и изготовление банальной приспособы для проверки давления на снятом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163269
Теперь подитожим вышесказаное: если у тебя, читатель, вдруг загорелась лампочка, заорал зумер и прочие прелести жизни, ненадо надеяться, что ты щас поменяешь все датчики, лампочку в приборке, отключишь зумер и все пройдет. Да нихрена не пройдет. Пример я выше выкладывал. Померяй давление масла, а потом уже в электрику лезь. Ведь если у тебя башка болит, состояние хреновое ты себе тонометром померяешь его на руке, а не думаешь, что это тебе показалось, погода такая и вообще херня. Так же и с мотором.
Ну в целом то вроде все… Я, честно говоря, не помню, могут ли незарегистрированные пользователи смотреть фотки на ФВТС форуме, но стоит потратить 5 минут своего драгоценного времени, чтобы увидеть нужную инфу.
Не пытаюсь рекламировать данный ресурс, просто там куча инфы по нашим старым немцам) ПРошу модераторов понять и простить.
Тем кто осилил мою писанину честь и хвала и манна небесная, заодно +5 к защите от маслянного голодания)
Репост, коментарии, возражения, пожелания и поправки приветствуется. Надеюсь пальцы стер не зря об клаву и кому то поможет.
Речь пойдет о давлении масла в двигателе CDNC
А точнее об его отсутствии 🙂
На этот раз, после сборки мотора, я решил, взять под серьезный контроль этот параметр и врезал манометр в то место, где обычно производится сервисная диагностика (штатный датчик давления) а так же еще один манометр в «последнюю дырку» на ГБЦ да и на всем моторе 🙂 туда, где осуществляется привод вакуумного насоса и ТНВД, показометр при этом разместил в салоне.
Не будем пока вдаваться в подробности, но двигатель перебран 0км назад.
Вкратце: ГБЦ в идеале (постели без единой риски, валы новые, кронштейн новый) Балансиры новые, Колено шлифованное и вкладыши новые, Маслофорсунки BZB открываются на 1.9кг лично опрессовывал :), Масло 5-30 Shell из бочки оф. дилера, Маслонасос в идеале, новые все резино-пластиковые изделия, новый клапан управления масляным насосом…
А теперь о сути данной записи — в порте штатного датчика давления масла на полностью прогретом двигателе мы имеем давление 1.8-2.0кг, тут бы можно было и успокоиться, обмыть удачный ремонт, поехать на рыбалочку 😀 да «не тут-то было»… потому что манометр установленный в канал смазки корпуса вакуумного насоса, читай канал гидротолкателей выпускного вала, т.к. они соединены напрямую, при этом показывает всего 0.2-0.3кг!
Двигатель в целом работает мягко, как дизель не тарахтит, гидрики и фазник не стучат. Вопрос к Гуру — это нормальное явление, что в голове такое низкое давление или нужно как-то лечить?
Наблюдается линейная зависимость изменения давления на обоих приборах во всем диапазоне измерений, если на 0.2 упало «под капотом», на 0.2 примерно упало и в «салоне». Если на секундочку представить, что такая разница давлений между низом и бошкой является нормой, становится совершенно не понятно, как ездят машины у которых в датчике у масляного фильтра всего 1-1.5кг или те, у которых лампочка давления масла мигает в пробке :0 Зато становиться понятно почему живых б.у. деталей, таких как гбц или распредвал на этот мотор найти не возможно на разборках вообще, они все задранные. :)))
Несколько фотографий процесса…
Трудовые будни №6 или Поиски давления масла в двигателе ВАЗ 16V
Очень часто попадаются посты на Д2 про отсутствие давления масла в 16-клапанных двигателях ВАЗ. Выглядят они примерно следующим образом — «Помогите, моргает «масленка», «Пропало давление масла, что делать» и тд и тп. Авторы постов стесняются описывать события предшествующие этому несчастью. А это как правило самостоятельное вскрытие ГБЦ. Начитавшись советов на Д2, юные (и не очень) «мотористы» пытаются самостоятельно устранить течь «колодцев», течи по крышке и «постели», установить или сфазировать распред.валы и тд …
Затем начинается ремонт и поиск давления масла (по тем же советам на Д2). А это — «замени датчик», «сними поддон и прочисть маслоприемник», «замени масленый насос», «замени вкладыши и шлифани коленвал», «капиталка сто пудофф». Но не советчики, не сам автор никогда не додумаются искать проблему там, куда в последний раз лазили «умелые» руки юного моториста.
И так к чему это я, а вот к чему.
Звонок в телефон — » здравствуйте, у меня пропало давление масла, моргает «масленка», сможете помочь?»
Ответ — «не вопрос, приезжайте».
И вот перед нами флагман Российского автопрома Ваз 2170 в миру Приора с двигателем 21126.
Выполняем первоочередные мероприятия.
Замер давления механическим манометром на прогретом до рабочей температуры двигателе.
Замер показал, что давление на ХХ падает до 650гр. (при норме 1кг). На холодном двигателе давление в пределах нормы.
Визуальный осмотр показал наличие многочисленных течей масла по всему периметру ГБЦ. Как вариант некачественный герметик или не профессиональная проклейка.
После допроса (с пристрастием)) хозяина авто, выяснилось — «стояли не стандартные распред.валы но с наступлением холодов решил вернуть стоковые, давление пропало практически сразу после этого».
Естественно никаких замеров зазоров при замене не производилось, стоковые распред.валы естественно Б/У.
Все ясно, вскрываем ГБЦ.
После снятия крышки мы немного ох… удивились и было чему, смотрите сами.
С цветопередачей у фотика все в порядке, кулачки и шейки валов действительно черные. По всей видимости они заржавели, их очистили от ржавчины (или не чистили даже) и вкинули в мотор.
Разбираем дальше, попутно ох… разглядываем валики.
Откручиваем и снимаем корпус подшипников распределительных валов (в миру и далее по тексту «постель»). Что за ёпт?! Кто это сделал?!