Катушка мотает конусом как исправить
Регулировка намотки лески на шпулю катушки шайбами
Бывают случаи, что даже новая и даже весьма дорогая безынерционная катушка сбрасывает петли и образует «бороды». Но, это не повод списывать её, можно и даже нужно отрегулировать профиль намотки и она будет исправно выполнять свои функции. Особенно часто это происходит, если на шпулю намотана плетеная леска. Плетенка путается сильнее, чем простая монофильная леска.
Зачем нужна регулировка безынерционной катушки?
Представьте ситуацию – куплена новая катушка, намотан новенький классный японский шнур и первый раз с новой катушкой на рыбалку, и вот тут начинаются сюрпризы. Особенно, они подстерегают тех, кто любит ловить твичингом, т. е. рывковой проводкой. Самая главная проблема – это сброс петель, или как их называют «бород». Распутать которые стоит огромных нервов и времени, а на рыбалке его всегда мало.
Профиль намотки – что это?
Профиль – это условный разрез шпули вместе с намотанным на нее шнуром. Здесь может быть три варианта: прямой конус, обратный конус и «верблюжьи горы». Когда витки ложатся неравномерно и образуются бугры из лески.
Как правильно отрегулировать безынерционую катушку?
Регулировка намотки на шпулю с помощью шайб
Суть регулировки с помощью шайб, в сущности, очень проста:
Берем катушку и выполняем стандартную процедуру намотки плетенки на шпулю.
Смотрим на полученный профиль намотки. Если у нас после намотки получился легкий обратный конус, то оставляем всё как есть.
Когда профиль далек от обратного конуса, нужно попробовать изменить его с помощью шайб, которые расположены под шпулей. Обычно, достаточно убрать шайбу или заменить ее на более тонкую и получится обратный конус. Но, часто бывает, что конус этот лишком крутой и это плохо. Тогда, регулировочная шайба должна быть тоньше. Такую можно вырезать из пластика, который используется в коробочках из под воблеров и блесен. Он, как раз чуть, тоньше стандартной шайбы, которая идет в комплекте с безынерционной катушкой.
В некоторых моделях катушек уже в коробке идут запасные шайбы специально для регулировки. Причем, они разные по толщине. Если вы купили именно такую безынерционку, то отрегулировать профиль намотки будет немного проще и быстрее.
Правильная регулировка намотки катушки
Дешевая и не поддающаяся регулировке катушка, с которой просто ничего нельзя сделать.
Неправильная намотка лески на катушку. Витки ложились неплотно друг к другу, и это вызвало проблемы с петлями. Во время намотки обязательно нужно настроить тормоз так, чтоб при малейшем сопротивлении он срабатывал. Только так можно добиться ровной и плотной кладки шнура на шпулю.
Регулировка намотки лески на шпулю катушки шайбами
автор Валерий Федоров
Здравствуйте, дорогие читатели «Школы Рыбалки»! Чтобы избежать недоразумений, в этой заметке мы будем различать два термина – «укладка» и «намотка». Под «укладкой» будем понимать фигуру образованную леской, намотанной на шпулю. Таких фигур три – «прямой конус», «обратный конус» и «цилиндр».
Форма укладки зависит как от формы шпули, так и от ее положения на штоке катушки. Под «намоткой» будем понимать размещение витков на шпуле. Оно зависит как от программы колебания шпули по штоку, так и от программы вращения лесоукладывателя. От укладки зависит дальность заброса, а от намотки лески – вероятность образования «бороды».
На всех безынерционных катушках применяется один способ намотки – «крест». Но на разных катушках, в зависимости от их конструктивных особенностей, шаг намотки (расстояние между соседними витками) может быть разным, а так же, может быть постоянным или переменным. Чем больше шаг намотки, тем меньше вероятность образования «бороды», но и тем меньше лесы помещается на единице длины шпули. Поэтому намотка с большим шагом внешне выглядит «рыхлой».
Новичок может подумать, что леса уложена абы как. Конструкцией катушки предусмотрено, что как шаг намотки, так и способ укладки мы можем изменить по своему усмотрению в некоторых пределах. Следовательно, нам желательно знать, что это такое и с чем его едят.
Содержание
Давеча на рыбалке возник интересный случай: ловлю хищника спиннингом на реке. Поклевки чуть ли не на каждом забросе, окунь с судаком радуют своей активностью. Однако у соседнего рыбака полный штиль. Решил присмотреться и понять, почему происходит такая ситуация. Сначала думал, что дело в приманке или неудачной подаче. На деле же оказалось, что все намного проще…
Как бы не старался сосед докинуть до рыбы, у него не получалось. Хотя, веса использовали примерно одинаковые, да и в самой технике явных ошибок не наблюдалось. Значит причина очевидна — неправильно намотан плетеный шнур. В общем, завел я с ним беседу, посмотрел на катушку и убедился, что моя теория верна: расстояние между плетью и верхним краем шпули гигантское. К тому же, все было в сплошных бугорках и провалинах. Именно тогда у меня и появилась эта идея, собрать материал и написать на данную тему небольшую статью, адресованную новичкам. Я и сам, собственно, начинающий рыболов, но любопытный!
Как правильно намотать леску или шнур на безынерционную катушку спиннинга
Прежде чем вы соберетесь делать намотку лески или плетеного шнура на катушку, нужно определиться, какой тип укладки вам нужен. От этого выбора зависят такие параметры, как: вероятность сброса петель (причина возникновения “бороды”) и максимально возможная дальность заброса. Так уж сложилось, что их всего три вида, предлагаю каждому уделить внимание.
Укладка шнура «обратным конусом»
Говорят, что данный способ укладки в последнее время считается наиболее распространенным среди опытных спиннингистов. Так это или нет, увидим на водоемах, однако данной форме укладки стоит отдать должное, вероятность появления бороды действительно уменьшается. А заплатить нам за такую роскошь придется дальностью заброса. Если катушка не из дешевых, то благодаря качественной полированной шпуле и прочим технологиям, которыми напичкана катушка, плата будет не столь высока.
Такой эффект достигается за счет уменьшения шага намотки к борту шпули. Обратите внимание на фотографию. Вероятно вы уже встречали такую форму.
Укладка шнура «простым конусом»
В предыдущем случае мы уменьшали вероятность появления бороды и жертвовали дальностью заброса. А сейчас мы сделаем все строго наоборот. При такой укладке, когда шаг намотки увеличивается от верхнего края шпули к основанию, наш заброс в теории может быть дальше на 15%, разумеется, это приблизительные расчеты. И, пожалуй, комфортно пользоваться таким преимуществом можно только в случае идеальной намотке, и при выполнении остальных требований, которые минимизируют возможность сброса петель.
“Цилиндрическая” укладка шнура
При покупке новой катушки, с завода, скорее всего она будет настроена именно на цилиндрическую форму, т.е. прямую, с равномерным шагом от верхнего края шпули до ее основания. Пожалуй, это отличный компромисс между дальностью заброса и возможностью “поймать бороду”. Не знаю, почему многие пишут, что “обратный конус” считается самым популярным. Как мне кажется, именно “цилиндр” должен занимать верхнюю строчку чарта.
Профиль намотки – что это?
Профиль – это условный разрез шпули вместе с намотанным на нее шнуром. Здесь может быть три варианта: прямой конус, обратный конус и «верблюжьи горы». Когда витки ложатся неравномерно и образуются бугры из лески.
Последний «бугристый» профиль – самый проблемный и если вы намотали шнур на шпулю и видите эти бугры, то «бороды» будут однозначно. По опыту, самый правильный вариант – это обратный конус, он дает меньше всего проблем со сбросом петель, точнее их практически не бывает. С прямым конусом ситуация – 50 на 50. Если петель нет, то и регулировать ничего не нужно, если катушка нет-нет и сбросит парочку, то нужно регулировать. Как это делать?
Как изменить тип укладки лески или шнура
Собственно, теперь мы знаем, чем отличаются друг от друга виды укладок, их преимущества и недостатки, и можем остановиться на том варианте, который больше подходит. Т.е сделать акцент на дальность заброса или уменьшить вероятность “поймать бороду”, или же вообще, остановиться на золотой середине.
Чтобы получить тот или иной вид укладки, достаточно добавить или убрать со штока регулировочную шайбочку (иногда даже несколько). Обычно в комплекте идет от 3 до 5 таких штучек. Чтобы понять, как настроена ваша катушка изначально, необходимо сделать первую намотку.
Наверняка к вашей катушке идет какая-то инструкция, в которой все понятно нарисовано. И, конечно же, с первого раза вряд ли получится добиться нужного результата. Потому что каждая катушка уникальна, придется поэкспериментировать с количеством регулировочных шайб, перематывая плетеную леску раз 5, пока не придете к своему идеалу.
Как намотать леску или шнур на катушку
Итак, мы выбрали один из видов укладок, настроили шпулю, как нужно, и теперь осталось правильно намотать. И прежде, чем мы приступим к делу, хотелось бы подметить некоторые фундаментально важные моменты: намотка должна быть плотной, без провисаний, бугорков и впадин. Иначе “бороды” не избежать, а с ней, как известно, рыбалка превращается из отдыха в мучение. А если еще и плетенка дорогая, то становится вовсе не до шуток.
Бэкинг. Что это такое и для чего он нужен?
Настало время сказать пару слов про бэкинг (подмотку). Для более дальнего заброса, необходимо, чтобы шнур был намотан почти под самый бортик шпули. Достаточно оставить расстояние 1 — 1.5 мм, чтобы не было сбросов. В качестве подмотки обычно используют старую плетенку или леску схожую по диаметру с основной. Если таковых не имеется, можно купить в самом дешевом ценовом диапазоне. В конце концов, на бэкинг вам не рыбачить, так что качество здесь играет самую последнюю роль.
Еще говорят, что применяют изоленту. Однако, я к такой альтернативе отношусь скептически по одной простой причине, видел, что происходит с такими материалами в жару. А вот швейная нитка наоборот, весьма интересный вариант, имеет признание среди многих рыбаков. Ну что, перейдем уже наконец-то к сути?
Итак, давай по порядку. Что нам понадобится для намотки шнура на катушку:
Если все вышеперечисленное в наличии, то можно приступать. Однако прежде всего хочется уделить внимание следующему моменту — как привязать леску к катушке. Так уж получилось, что без этого крепления ничего хорошего точно не получится.
В дорогих катушках, у некоторых производителей, имеется специальное углубление на рабочей поверхности шпули, куда можно легко зацепить шнур и продолжить намотку. Но это скорее исключение, чем правило, потому что на большинстве моделей такой возможности нет, поэтому придется привязывать по старинке. Да так, чтобы плетенка не скользила, а относительно плотно держалась. Пожалуй, это единственное требование к узлу.
Посмотрите на фото, здесь изображена схема. Должно быть все понятно, и самое главное — надежно. Я предпочитаю верхний узел, так уж повелось.
Предположим, что мы привязали основную леску к шпуле. Далее мы достаем “Войну и мир” (ну или любую другую толстую книжку), открываем где-нибудь в середине и кладем леску между страниц. Благополучно закрываем чтиво и переходим к следующему этапу. Кстати, книжка нужна для того, чтобы леска или шнур наматывались под равномерным натяжением. Еще можно прижать плеть пальцем к удилищу, только не забудьте намочить тряпочку, чтобы не повредить кожу.
Если рядом с вами есть товарищ, можно попросить его подержать бобину, в аккурат напротив катушки, в одной плоскости с направлением схода лески (зазеркалить). Так мы сможем избежать чрезмерного закручивания, которое впоследствии может превратиться в “бороду”. Шнур просто перекрутится до критического значения и фиаско неминуемо случится, вопрос времени.
А вот если товарища нет, подойдет какая нибудь емкость, тазик или глубокая чашка. Просто положите туда бобину и она не будет выпрыгивать, не давая вам сделать нормальную намотку. Не так удобно, конечно, как с помощью друга, но справиться можно!
Итак, теперь все готово, чтобы приступить именно к самой намотке. Леска (или плеть) под натяжением, бобина тоже зафиксирована, начинаем крутить катушку. Как только основная леска закончится, нужно привязать к ней бэкинг и наматывать до тех пор, пока до края шпуля не останется 1 — 2 мм. Если все получится ровно и вас устраивает тип укладки, перематываем получившееся обратно на запасную шпулю. Однако, все узелки желательно прятать уже у самых бортиков, чтобы они нигде не выступали, имею в виду соединение бэкинга с основной намоткой. Ведь мы делаем “на чистовик”.
В случае, если запасной шпули нет, придется повозиться подольше. И сам принцип немного меняется. Мы также привязываем к шпуле основную леску или шнур, наматываем до конца (пока не кончится), и добиваем остальную емкость катушки бэкингом. Далее мы сматываем бэкинг отдельно на одну бобину, леску или шнур на другую. И только после этого мы вновь крепим подмотку к шпуле, и к ней привязываем аккуратно основную леску. Используя данную схему мы с первого раза безошибочно определим нужное количество бэкинга и наша намотка будет под самый край шпули.
Удлиняющая леска «бэкинг»
Или, если длины основной лески еще хватает для ловли, подматывать вниз удлиняющую леску – «бэкинг». Обычно в качестве бэкинга используют остатки монолески, которые по прочности теоретически не уступают основной леске (на случай, если крупная рыба размотает весь «рабочий» запас).
Бэкинг может потребоваться и тогда, когда лески на бобине не хватает заполнить всю шпулю – а это почти всегда, когда на обычную шпулю наматывается не монолеска, а плетенка.
Ведь если вместо моно взять шнур аналогичной прочности, то он, даже с учетом овальности сечения, будет примерно в 1,5 раза тоньше. Брать большую размотку плетенки дорого и нерационально. Проще подмотать необходимое количество удлиняющей монолески. Как это сделать?
Если наша катушка имеет две одинаковых шпули (или есть другая катушка со шпулей аналогичной лесоемкости), подмотка осуществляется без проблем. С основной шпули рабочую леску перематываем на дополнительную шпулю и добавляем удлиняющую леску до нормальной высоты (1-2мм ниже переднего бортика шпули). Теперь остается только перемотать всю леску на основную шпулю – при этом бэкинг будет внизу, а рабочая часть, как и надо, вверху.
Единственный вопрос – связать эти лески надо правильными узлами. Узлы должны быть не только прочными, но и желательно аккуратными, ведь все выступающие хвостики мешают сходу лески со шпули.
Особенно тщательно надо связывать монолеску со шнуром – из-за мягкости и «скользкости» плетенки с ее стороны нужен специальный, более сложный узел.
Если же шпуля только одна, подмотка бэкинга усложняется, нам потребуется еще две пустых бобины из-под лески. Сначала на катушку наматывается рабочая леска, затем – удлиняющая до нужной высоты. Затем вся размотка вручную перематывается на пустую бобину (или на свободную шпулю другой катушки подходящего размера). Но так как при этом наверху оказывается рабочая часть лески, а не удлиняющая, придется еще раз перемотать леску на другую свободную бобину и лишь после этого – на шпулю катушки.
Видео для новичков
Рассказать словами — хорошо, а показать — лучше. Смотрите какое видео нашел. Целых ТРИ способа, как намотать леску на катушку.
А вот тут целых ПЯТЬ вариантов того, как привязать леску к катушке. Пять вариантов узлов, в смысле.
Друзья, пожалуй, на этом все. Рассказал, что знал про намотку и укладки! Еще можно было бы упомянуть инерционные катушки и мультипликаторные, но я уделю этому отдельное внимание и напишу про это позже. Если я что-то забыл указать, напишите об этом в комментариях! А также добавляйте свои способы, как это делаете вы.
Пошаговая инструкция намотки
Ровный или цилиндрический метод самый простой, так как здесь вся намотка заключается в том, чтобы правильно закрепить леску на шпуле (одним из вышеуказанных способов) и равномерно по всей длине катушки намотать леску. В итоге должен получится цилиндр. Ввиду своей простоты такой тип намотки самый распространенный.
Намотка с уклоном заключается в следующем:
1. Закрепляем конец лески узлом или при помощи стопора на катушке.
2. Начинается намотка: с переменным шагом, который уменьшается к стенке шпули. Таким образом получается, что возле стенки лески будет больше, что по форме похоже на конус.
3. Хаотичная намотка – такой способ применяется только на катушках плохого качества, его не следует использовать. Смысл такой намотки, что здесь витки накладываются как, выйдет, без какой-тоопределенной системы. В процессе рыбалки это может привести к запутыванию и разрыву лески, непроизвольному сходу.
Намотка на катушку лески осуществляется по следующему алгоритму:
• В катушкодержатель спиннинга нужно установить катушку.
• Леска привязывается узлом, как это было описано выше, или закрепляется за стопор. Дужка лесоукладывателя при этом должна быть открыта.
• Начинается процесс наматывания: дужка лесоукладывателя опускается. Леска с бобины должна сходить плавно, а не слетать витками, иначе может запутаться. В процессе намотки одной рукой нужно придерживать уже намотанное на катушку кольцо, регулируя силу намотки, чтобы намотка выходила не слабой, но и не слишком затянутой.
• Следите за тем, чтобы леска не доходила до края бортиков 2-3 мм.
• После завершения намотки конец лески нужно вставить в клипсу, которая расположена на шпуле сбоку.
Катушка мотает конусом как исправить
24 сообщения в этой теме
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Недавно просматривали 0 пользователей
Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
Автор: volodya
Создана 11 Мая 2020
Автор: Олег77
Создана 27 Августа
Автор: Валерич 70
Создана 23 Мая 2018
Автор: Zuzu
Создана 5 Февраля 2007
Автор: Виктор_DV
Создана 26 Декабря 2020
Укладка лески на катушку
автор Валерий Федоров
Здравствуйте, дорогие читатели «Школы Рыбалки»! Чтобы избежать недоразумений, в этой заметке мы будем различать два термина – «укладка» и «намотка». Под «укладкой» будем понимать фигуру образованную леской, намотанной на шпулю. Таких фигур три – «прямой конус», «обратный конус» и «цилиндр».
Форма укладки зависит как от формы шпули, так и от ее положения на штоке катушки. Под «намоткой» будем понимать размещение витков на шпуле. Оно зависит как от программы колебания шпули по штоку, так и от программы вращения лесоукладывателя. От укладки зависит дальность заброса, а от намотки лески – вероятность образования «бороды».
На всех безынерционных катушках применяется один способ намотки – «крест». Но на разных катушках, в зависимости от их конструктивных особенностей, шаг намотки (расстояние между соседними витками) может быть разным, а так же, может быть постоянным или переменным. Чем больше шаг намотки, тем меньше вероятность образования «бороды», но и тем меньше лесы помещается на единице длины шпули. Поэтому намотка с большим шагом внешне выглядит «рыхлой».
Новичок может подумать, что леса уложена абы как. Конструкцией катушки предусмотрено, что как шаг намотки, так и способ укладки мы можем изменить по своему усмотрению в некоторых пределах. Следовательно, нам желательно знать, что это такое и с чем его едят.
Прямой конус (рис. 1а)
Укладка с переменным шагом намотки, при которой шаг намотки уменьшается к стенке шпули. В результате, чем ближе к стенке шпули, тем больше наматывается лесы и укладка приобретает форму конуса сужающегося к борту. Эта укладка обеспечивает наименьшее трение при сходе витков, так как каждый дальний виток имеет больший диаметр, чем каждый ближний и потому трение дальнего витка о ближний при сходе – минимально.
Кроме того, б о льшая часть витков сходит под углом к борту (угол «б») близким к 90*, что обеспечивает минимальное трение о борт. В результате дальность заброса по сравнению с «цилиндром» увеличивается до 15%, в зависимости от конусности. С другой стороны, легкость схода, вкупе с малым шагом намотки, увеличивает вероятность стаскивания витков, уложенных ближе к стенке, и образования «бороды».
Чтобы уменьшить, если можно так выразиться, «бородоопасность», выпускаются шпули с профилем прямого конуса. Здесь конус образуется не за счет изменения шага намотки, а за счет формы шпули. На таких шпулях, как правило, имеются метки производителя, выше которых делать намотку не рекомендуется.
Если меток нет, то высота намотки возле стенки должна быть ниже борта не менее, чем на 2 мм. Укладка «прямой конус» наиболее широко применяется для заброса относительно легких грузов на большую дальность. Особенно в тех случаях, когда в качестве основной лесы используется монофил.
Обратный конус (рис. 1б)
Укладка с переменным шагом, при которой шаг намотки уменьшается к борту шпули. Из рисунка видно, что угол схода лесы со шпули (угол «а») у обратного конуса по всей длине шпули будет меньше, чем у прямого. Следовательно, трение дальних витков лесы о ближние витки у обратного конуса больше. При этом, каждый дальний виток имеет меньший диаметр, чем ближний. Это уменьшает вероятность самопроизвольного схода витков и образование «бороды».
Посмотрим на угол «б». Б о льшая часть витков у прямого конуса сходит от стенки при большем угле «б», что обеспечивает меньшее трение о борт. А у обратного конуса б о льшая часть витков сходит у борта при меньшем угле «б» и, следовательно, при большем трении. В результате, суммарное трение лески (трение схода + трение о борт) у обратного конуса существенно больше. Дальность заброса по сравнению с «цилиндром» уменьшается до 15% в зависимости от конусности.
Но, нет худа без добра. Обратный конус – самая бородобезопасная укладка. Надо хорошенько постараться, чтобы сделать «бороду» с такой укладкой. Поэтому намотку можно делать почти до края борта, оставляя, может быть, микроскопический зазор около 0,5 мм.
Чтобы уменьшить трение о борт выпускаются шпули с профилем обратного конуса. Здесь конус образуется не за счет увеличения количества витков возле борта, а за счет формы шпули. Эта укладка широко применяется при неравномерной проводке, когда витки лесы наматываются с разным натяжением, что увеличивает вероятность образования «бороды» при забросе.
Цилиндрическая укладка
Универсальная, наиболее распространенная укладка с постоянным шагом намотки, по характеристикам нечто среднее между прямым и обратным конусом. Достаточно бородобезопасная с относительно невысоким трением схода и трением о борт. Если на шпуле нет меток производителя, зазор при намотке 1-1,5 мм.
Цилиндр – наиболее оптимальная укладка для фидерной катушки, когда вес забрасываемых грузов колеблется в диапазоне 50-150 граммов. Может применяться как в матче на ближних и возможно средних дистанциях, так и в спиннинге.
Регулировка шпули
Чтобы сделать нужную нам укладку, надо передвинуть шпулю по штоку катушки. Сдвигаем шпулю вперед – больше витков наматывается у стенки, назад – больше витков наматывается у борта. В первом случае получим прямой конус, во втором – обратный. Регулировка осуществляется шайбами (фото 1 и 2).
Чтобы подвинуть вперед шпулю катушки с передним фрикционом, шайбы надо подкладывать. Чтобы подвинуть вперед шпулю с задним фрикционом, шайбы надо снимать. И наоборот. Если в комплекте с катушкой шайб нет – годятся любые нержавеющие подходящие по размерам, в том числе, пластиковые и полиэтиленовые. Толщина и количество снятых (подложенных) шайб зависит от желаемого размера конуса и длины шпули.
Бэкинг
Ходят слухи, что производители катушек начали выпускать бэкинги. Я их еще не видел. А пока думаю, что лучше всего бэкинг делать из обыкновенной швейной нити №№ 60-80 по современной нумерации. Она малого диаметра и потому не портит намотку. Современные нити изготавливаются из полиэстера и потому достаточно гигроскопичны и быстро сохнут.
Швейная нить не проскальзывает на шпуле и для фиксации ее не обязательно вязать к шпуле, а достаточно зажать в клипсе, замотать несколькими витками, после чего конец обрезать. Так как шнур по такому бэкингу тоже не проскальзывает, то можно не морочить себе голову и со шнуром, а крепить его точно так же.
Чтобы незакрепленный шнур не улетел, достаточно, чтобы на шпуле оставалось около десяти его витков. То есть, примерно два оборота ручки катушки. Но до этого лучше не допускать. А если допустили – пусть улетает.
В противном случае, если у нас удилище с малым диаметром тюльпана (см. статью «Фидерные удилища»), то при очередном забросе вместе с узлом может улететь не только оснастка, но и половина квивертипа. Поэтому, желательно, чтобы цвет бэкинга отличался от цвета лесы. (Я предпочитаю красный цвет. «ALARM!»). Тогда легче своевременно обнаружить, что леса заканчивается и пора покупать новую.
После каждой рыбалки леску желательно обрезать. Сколько? Как минимум, обрезать кусок, на котором в лупу видны ворсистость или другие повреждения. Желательно проверять шнур и во время рыбалки после зацепов или после 5-6-ти забросов за бровку. Лучше отрезать пару метров шнура стоимостью 2-3 гривны, чем отстрелить всю оснастку стоимостью 25-30 гривен. По мере расхода лески, а как минимум – в конце сезона, бэкинг надо подматывать.
4 thoughts on “ Укладка лески на катушку ”
Основное, фундаментальное правило – снаряженная леска обязана быть ровной, как линейка. Для цилиндрической намотки оптимальна прямая линия, а если избрали конус – то наклонная. Но в любом случае запомните твёрдо, только линия без изгибов.
отличные шайбы получаются из упаковок воблеров
Анатолию. В чем-то с Вами согласен. С другой стороны, хе-хе, написать так, чтобы было полезно для всех уровней, объем статьи не позволяет. Поэтому предполагается — если кто-то заинтересовался и чего-то не понял — задаст вопрос и получит подробный ответ. Как Вам такой подход?
Валерий, не знаю, как вы, но я и сегодня мотаю новую леску на катушку (на шпулю) ОЧЕНЬ долго и очень муторно (обычно прошу это сделать продавца). Может, потому что я действую без шайб? Скорее. нет большой практики, тренировки. Что хочу сказать по статье в общем? До её пользительной сути дойдёт только тот, кому эта суть (хе-хе) не требуется, то есть довольно опытный спиннингист (вообще — катушечник).
Попробуй разжевать. От сотворения бэкинга (подкладки) и простенькой, но надёжной фиксации конца лески, и дальше. Мотальщику помочник надоть. Подетальнее, повразумительнее — дети ж на сайте, и женщины.