максимальная длина канализации в частном доме до септика
Длина канализационной трубы от дома до септика
Септик – завершающая конструкция канализационной сети автономного типа. Выбор его места расположения выполняется с тщательным соблюдением всех действующих сегодня норм и правил.
При определении расстояния от дома до септика в расчет принимается целый перечень факторов, включая:
Все эти элементы способны повлиять на размеры наружной канализации, поэтому нашли свое отражение в нормативных источниках.
Санитарные нормы и требования
При обустройстве очистного оборудования рекомендуется выбирать такое место, которое находится на максимальном удалении от жилья. Также стоит выбрать место, находящееся в наиболее низкой точке участка.
Требования к процессам установки оборудования очистки стоков и прокладки труб до него закреплен действующими СНиП:
Именно эти документы следует использовать в первую очередь при планировании домашней канализационной трубы и системы. При планировании схемы расположения на территории участка всех объектов заранее определяется местонахождение колодца и очистного оборудования.
Расстояние от септика до дома
Нормативные документы устанавливают, что минимальная длина трубы водоотведения от точки выхода из дома до смонтированной системы должна составлять 5 метров.
Такое значение обуславливается нормами санитарной безопасности в сочетании с возможностью возникновения в системе неприятных ароматов, хотя современные модели герметично закрывающихся станций биологической очистки стоков обеспечивают 100%-ю гарантию отсутствия снаружи запахов.
Подобная нормативная длина канализационной трубы, являющейся завершающим элементом автономной системы водоотведения, от дома до септика значительно повышает комфорт обитателей дома.
Нормативные документы не содержат указания максимальной длины канализационной трубы, ведущей из дома к выгребной яме. Но опытные специалисты не рекомендуют располагать очистительное оборудование слишком далеко.
Большая дистанция может снизить стабильность процесса водоотведения, и использование индивидуальной сливной канализации станет затруднительным. Длинные трубопроводы больше подвержены возникновению засоров. Помимо того при монтаже канализации понадобиться необходимость установки нескольких смотровых колодцев.
Расстояние между септиком и колодцем
Важный параметр при создании сети водоотведения частного домостроения – дистанция между очистной станцией и колодцем. Хотя современные системы очистки сточных вод отличаются герметичностью, всегда имеется определенный шанс аварии и попадания загрязненных стоков в питьевую воду.
В соответствии с действующими нормами дистанция от очистного сооружения до водяной скважины зависит от типа грунта. Часто грунт с фильтрующими свойствами упрощает установку водоотведения и позволяет уменьшить нормативных расстояний.
СНиП устанавливает требование минимального пути между сточной ямой и колодцем в 25 метров вне зависимости от уровней фильтрации и влагопоглощения грунта.
Кроме расположения канализации следует также внимательно относиться к стандартам нахождения водопроводных труб. Трубы водоотведения и водоподачи должны располагаться на дистанции в 10 метров друг от друга. Это минимизирует вероятность попадания в чистую воду загрязненных стоков.
Расстояние до границ участка
Нормативы создания водоотведения также подразумевают параметр размера свободного участка до границ участка, чтобы неприятные запахи не распространялись к соседям. Минимальная дистанция от забора до очистного сооружения должна составлять два метра.
Серьезным значением также обладает размер дистанции между завершением наружной канализации, где накапливаются отходы и стоки, и плодоносящими деревьями и другими насаждениями. Чтобы сохранить здоровье сада, очистное сооружение должно находиться не менее чем в 4 метрах от посадок.
Что делать, если расстояния не хватает?
Не каждый владелец загородного домостроения или дачи может похвастаться большими размерами собственного земельного участка. Поэтому при создании канализационной системы, для внешней части которой используются хорошо заметные, яркие рыжие трубы, часто возникает ситуация, когда предусмотренную нормативами дистанцию отмерить невозможно.
Но даже в таком случае пренебрежение правилами является недопустимым. Проблему можно решить поиском другого варианта обустройства канализационной выводящей системы.
К примеру, можно выбрать установку накопительного септика – оборудования в виде монолитного резервуара, которому необходима периодическая очистка от иловых наслоений. Либо потратиться на установку ЛОС, в котором осуществляется полный цикл водоочистки, за сет чего использование индивидуальной сливной канализации становится простым.
Очистные в своем доме: нормативы и реалии
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Современные загородные дома, как сезонные дачи, так и капитальные строения для ПМЖ, не только не уступают городским квартирам по уровню комфорта, но и могут их превосходить. А чтобы без ограничений пользоваться всеми благами цивилизации, необходим не только водопровод, но и эффективная система сбора, очистки и отведения всех видов стоков. Как минимум – сбора и аккумулирования, с регулярной последующей откачкой, но и этот вариант встречается все реже.
В подавляющем же большинстве случаев на участках устанавливают разнообразные либо готовые, либо самодельные очистные сооружения. Залогом их эффективной и беспроблемной эксплуатации является не только выбор оптимальной по всем показателям установки, но и ее правильное расположение. Рассмотрим, где должен располагаться главный элемент частной канализации, согласно действующим нормативам.
Содержание:
Нормативная база
Предыдущее поколение деревенских домов и загородных дач, с удобствами внутри, а не во дворе, оснащалось примитивными выгребными ямами. И довольно длительное время эти подземные «резервуары» в лучшем случае, выложенные кирпичом в шахматном порядке и с подсыпкой из щебня, всех устраивали. Но и с экологией тогда было куда лучше, и стоков куда меньше – ни тебе автоматических стиральных и посудомоечных машин, ни душевых кабинок, ни бойлеров, ни двухконтурных котлов. Что титаном на твердом топливе, можно было нагреть сравнительно небольшой объем, который рачительно расходовался на всю семью, что другие способы организации ГВС расход, а, следовательно, и слив, ограничивали. Сегодня же «в одного» без проблем можно выхлюпать больше, чем раньше тратилось на всех и примитивная поглощающая сливная яма, даже если бы и прошла по санитарным нормам, просто не справится.
Вот и пришли ей на смену более эффективные и безопасные для окружающей среды септики и станции биологической очистки. И именно их «деятельность» регламентируют действующие, и не совсем, нормативы. А какие именно, в курсе далеко не все заинтересованные.
… Ясно, что в современных условиях загородного поселка:
Следовательно, остается два варианта – септик и аэрационная установка.
Первая проблема – где точная разница между С и АУ. Дело доходит до того, что даже в объявлениях фирм-производителей, установки то АУ, то С. Причем, в одном и том же объявлении.
Вторая проблема – расстояния до границ участка, до улицы, до дома. Где они прописаны? И какие? Одинаковы ли для АУ и С?
По первому вопросу.
Что касается второго вопроса – разница есть и значительная.
Септик – предназначен для накапливания, отстаивания и частичного очищения бытовых сточных вод в частной канализационной системе. Представляет собой емкость с двумя и более переливными камерами или несколько последовательно соединенных однокамерных емкостей. Сбор и отстаивание для очистки от механических примесей осуществляется в герметичных камерах, частично очищенные стоки попадают в фильтрационные колодцы (емкость без дна, с подсыпкой) или на поля (в трубы) почвенной фильтрации. Сброс отстоянных стоков на поверхность, даже в кюветы и канавы, не говоря о рельефе, строго запрещен. Септики энергонезависимы и могут быть как заводскими (пластиковые многокамерные установки), так и самодельными. Самодельные септики чаще всего из бетонных колец, если почвы проницаемые и УГВ низкий, монолитного железобетона или пластиковых емкостей, если «повезло» с глиной и верховодкой.
Аэрационная установка – тоже предназначена для сбора, отстаивания и очистки бытовых стоков в канализационных системах частных домов. Но в отличие от септика, очистка стоков происходит не за счет отстаивания и естественных биологических процессов, а благодаря аэробным бактериям. Кроме того, у аэрационных установок очень высокая степень очистки и сброс в дренажные канавы допустим, что удобно для небольших участков, на которых проблематично организовать поле фильтрации. Однако.
А расстояния, указанные в приведенных нормативах, рассмотрим подробнее.
Нормативные расстояния для правильного размещения септиков и АУ
С учетом последних редакций, септик должен быть расположен таким образом, чтобы:
Что касается аэрационных установок, они должны быть расположены на расстоянии пятнадцати метров от дома, в том числе и соседского. Хотя производители заявляют степень очистки стоков до 98%, далеко не всегда это соответствует действительности, что вкупе со сбросом на рельеф и дает рекомендованную защитную зону.
Септик, сам по себе, не полноценное очистное сооружение. Он лишь первая ступень, после которой идет почвенная фильтрация. Контакт с водой, которая попадает в подземное сооружение фильтрации, человек не имеет. А выпуски АУ, в отличие от септика, пускают прямо на рельеф. Возможен контакт.
Примеры расположения септиков
На форуме несколько веток, посвященных оптимальному размещению на участке очистных сооружений, в которых участников портала консультируют модераторы. Приведем несколько реальных примеров.
Есть участок, на нем, примерно как указано на схеме – построен дом. Требуется расположить ЛОС из бетонных колец (2 колодца с дном, почва суглинок).
Внизу каждого варианта находится канава и дорога. До канавы от забора метров шесть.
Мне нравится первый вариант – далеко до ввода трубы канализации в ЛОС, зато есть возможность от ЛОС сделать дренажную трубу с выводом в канаву (к дренажу будет еще присоединен дренаж грунтовки с участка вокруг дома). Либо третий вариант – ввод от дома близко, есть, где разместить достаточное количество метров дренажки. Подскажите, как бы вы сделали?
Допустимо ли расположение септика из бетонных колец как на рисунке. Уклон слева направо очень незначительный, участок в самой высокой точке деревни.
Справа от септика для масштаба машина с лодочным прицепом – будущая это стоянка. Все постройки в планах, дом будет расположен, как показано на чертеже. Меня смущает близкое расположение к дому (на УШП) 2,5 метра. Имеет ли принципиальное значение расположения септика?
Нормально, если грунты стабильные, то не страшно, хотя норма конечно 5-8 метров.
Пытаюсь правильно спланировать расположение дома и коммуникаций на приобретенном участке. Ближайший соседский колодец метрах в 30 по диагонали вправо от моего участка. На участке есть рукотворный пруд. Планирую в нижней части участка двухсекционный септик из бетонных колец, плюс накопительный/фильтрационный колодец и дополнительное поле фильтрации.
Грунт – суглинок, впитывающую способность пока не проверял. Планирую две секции септика установить ближе к дому, чтобы укоротить канализационную магистраль от дома, а фильтрационный колодец вынести дальше от дома и ближе к пустому участку между дорогой и забором, чтобы можно было организовать дополнительное фильтрационное поле. Прошу прокомментировать такое решение и высказать свое мнение, чтобы избежать в дальнейшем проблем установкой/эксплуатацией/соседями.
Вы разместили очистное сооружение на участке грамотно. Но я бы не стал относить фильтрующий колодец (ФК) от септика так далеко. Хотя, против этого и нет противопоказаний. Если вам потребуется дополнительное сооружение фильтрации, всегда сможете организовать трубопровод от ФК. Кстати, можно организовывать несколько ФК. Это нормально и, как правило, более эффективно, чем дополнительные трубчатые поля фильтрации.
Основная задача – разнести очистное сооружение от источников воды на максимальное расстояние, а при строительстве ФК учитывать УГВ. Подчеркну – УГВ должен находиться не ближе чем один метр от дна ФК.
Вывод
При выборе типа очистных сооружений необходимо учитывать не только их технические характеристики и эффективность, но и существующие нормативы размещения. Несколько сократить расстояния, когда участок маленький, возможно только на стабильных грунтах, если нет угрозы попадания стоков в водозабор или верховодку. В последнее время участились случаи наложения штрафов за загрязнение окружающей среды владельцами частных очистных сооружений. Лучше сразу подобрать оптимальный вариант с учетом ограничений, чем надеяться, что пронесет. Даже если пронесет и не оштрафуют, мало приятного в загрязнении собственной земли.
Глубина канализации в частном доме 12.01.2018 – Расположен в: СЕПТИКИ
Сегодня мы поделимся секретами укладки труб канализации загородного дома. Советы адресованы тем, кто решил самостоятельно выполнить эти работы. Глубина канализации в частном доме и Наружная трасса, от дома до септика может иметь различный вид и заглубление. Нам необходимо выполнить определенные мероприятия для того, чтобы эта канализация работала исправно.
Начнем с подготовки траншеи для труб.
Ширина и глубина траншеи
При использовании стандартной канализационной трубы диаметром 110 мм., ширина траншеи может составлять 1\4 от диаметра трубы. Однако в местах подхода трубы к септику и выходу трубы из дома траншея должна быть расширена для удобства работ. Глубина траншеи для укладки канализационных труб выбирается исходя из опыта эксплуатации канализационной системы в вашем регионе. Для средней полосы, нужно ориентироваться на среднее значение глубины траншеи, от 80 до 120 см. Для уверенности, можно увеличить глубину заложения труб. Однако помните, что в этом случае несколько верхних колец септика не будут использованы. При подготовке траншеи необходимо добавить 10 – 15 см. для песка, который укладывается на ее дно. Песок позволяет выровнять дно траншеи и создает подушку на которую укладываются канализационные трубы. Выровненный на дне траншеи песок обязательно трамбуется для того, чтобы исключить дальнейшую усадку.
Уклон труб
Одной из главных задач при укладке наружных канализационных труб – это проверка нормативного уклона.
Для наружной канализации используются «рыжие» трубы разного диаметра. Труба диаметром 110 мм., для среднего загородного дома с двумя санузлами и туалетами. Если туалетов 3 и более, рекомендуется использовать трубы диаметром 160 мм. Для каждой из этих труб рассчитан нормативный уклон, с которым труба должна закладываться в траншею. Для трубы диаметром 110 мм., уклон составляет 0,02. Это означает что одна из сторон трубы должна быть выше на 2 см., на 1 м. ее длины. Для трубы диаметром 160 мм., уклон составляет 0,008. Это 8 мм. на 1 м. длины. Соблюдение этих уклонов позволяет сохранять транспортирующую способность в трубах, что в свою очередь постепенно сводит к нулю постепенное заиливание труб. Лучшим прибором для проверки уклона является нивелир. Установка линейки нивелиров в контрольной точке траншеи позволяет с высокой точностью корректировать глубину траншеи. Запомните простое правило: чем ближе уклон траншеи к нормативному, тем лучше будет работать наружная канализация.
Но как проверить уклон без нивелира? Особенно на длинных участках?
Для этого существует простой способ, который предполагает наличие троса, двух штырей и строительного уровня. В выкопанной траншее устанавливаются штыри. В самом начале и в самом конце траншеи. За тем, на удобной для контроля высоте к штырям привязывается трос. С помощью строительного уровня у одного из штырей трос корректируется по горизонту.
Затем производится измерение в двух точках. В самом начале проверяется высота траншеи до троса, а за тем высота траншеи проверяется в самом ее конце, и так же до троса. А дальше решается простая геометрическая задача по нахождению уклона. Так, если высота в первой точке на выходе из дома составила 0,5 м., общая длина отрезка 30 м., то в конечной точке измерения высота до троса должна составить 110 см. Мы получаем разницу между двумя точками измерения 60 см., что на 30 м. длины соответствует уклону 2 см. на каждый метр. В этом примере расчет производился для трубы диаметром 110 мм.
А теперь попробуем разобраться, что будет, если по каким то причинам не соблюдать установленный уклон.
А как же быть владельцам участков, у которых естественный уклон ландшафта превышает нормативный? В этом случае, если просто уложить трубу по естественному уклону к септику, это приведет к постоянному заиливанию. Как же решить эту проблему?
Первый вариант — это создание системы с несколькими переходами. Где есть строгая вертикаль на участке и наклонные горизонтальные отрезки с нормативным уклоном.
Второй вариант потребует бОльшего объема земляных работ. В нем есть только один вертикальный участок в самом начале дома. А наклонная часть находится на большей глубине, но имеет нормативный уклон.
Утепление труб канализации
Стоит ли утеплять трубы?
Для утепления канализационных труб часто используется материал «энергофлекс». Он выпускается разных диаметров и легко одевается на соответствующую трубу.
Давайте посмотрим, как работает канализационная труба в зимний период. Особенно та ее часть, которая выходит из дома. Во время схода жидкости труба частично заполняется. Стоки всегда имеют положительную температуру, поэтому водяные пары так же заполняют трубу. В зимний период отрезок канализационной трубы находящийся близко к поверхности частично охлаждается, сначала вызывая появления конденсата, а за тем и изморози, которая будет стремиться к центру трубы. И при определенных обстоятельствах, именно изморозь может стать причиной засора в трубе. Поэтому использование утеплителя препятствует появлению изморози внутри трубы.
Несколько слов о стыковке труб.
Все трубы имеют уплотнительные резинки, которые иногда бывает довольно тяжело состыковать с другой трубой. Чтобы облегчить этот процесс, можно использовать техническую силиконовую смазку или обычное средство для мытья посуды. Смазка наноситься по периметру трубы и обеспечивает более легкую стыковку. Не пытайтесь загонять трубы через силу. Этим вы можете просто вырвать уплотнительную резинку из ее посадочного седла и нарушить герметичность стыка трубы. До укладки длинных отрезков канализации, все трубы стыкуются заранее. Перед укладкой собранной трубы на «выходную» трубу из дома обычно надевают патрубок, имеющий заданный угол. При укладке длинных участков наружной канализации в траншею, лучше использовать помощников, чтобы не допустить излома трубы. Правильно уложенная труба должна равномерно лежать на песчаной подушке. Обратный конец трубы вводиться в отверстие септика, и, если септик выкопан недавно, не торопитесь заделывать отверстие цементным раствором. Это предотвратит излом края трубы при усадке септика.
Засыпать трубу следует так: сначала идет песок, скрывая собой верх трубы. Песок можно пролить водой, чтобы он дал усадку, а за тем подсыпать еще. Только после этого выполняется обратная засыпка грунтом из траншеи.
Ревизия
Еще один вопрос который нельзя оставить без внимания. Это устройство ревизии или «очистки».
Как правило, после каждого поворота наружной канализационной трубы должна быть установлена «ревизия». Кроме того, рекомендуется устанавливать ревизии на каждые 15 м. прямолинейных участков.
Что представляет из себя самая простая ревизия? Она собирается из той же канализационной трубы, но выходит вертикально на поверхность. Ревизии состоят из тройника, прямого отрезка трубы и заглушки, которая закрывает вертикальную трубу. Все эти детали врезаются в основную канализационную систему в нужных местах. Через трубу «ревизии» будет осуществляться чистка соответствующих участков канализации. Трубу ревизии так же рекомендуется утеплить.
Делать ревизии или нет, каждый решает сам. Но на наш взгляд, это практичное и недорогое решение, позволяющее содержать наружную канализацию в исправном состоянии на долгие годы.
Максимальная длина *овнопровода до септика — 30 метров будет работать?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Максимальная длина *овнопровода до септика — 30 метров будет работать?
Кто сталкивался с далеко отстоящим от дома септиком — примерно 30 метров. Такое сооружение будет работать? И какова потеря высоты говнопровода при минимально допустимом (не знаю каким) угле наклоне? Опять же промерзать..хотя… есть скорлупа толстая..
Вопрос конечно интересный и загадочный в своей умозрительной неразрешимости Имхо. Такое сооружение работать будет. Но как и сколько; хрен его знает. Зависеть также будет от состава кухонной воды: сколько органики и моющих. Если посудомойка, то вообще хана.
Ревизии надо делать и доступ к ним. А это сложно бывает.
2 см на 1 метр. На 30 м выйдет всего 60 см. Тут как бы не страшно.
Скорлупа может и не спасти при промерзании. Длина то большая. И жидкость сильно остынет при продвижении. И если утеплять, то сверху и чтобы труба грелась от земли.
Идеальный выход имхо — сололифт. Он выстрелит и под давлением. Промерзание менее страшно.К тому же говнодробилка отработает свое назначение. Ну и трубы поменьше и наклон не актуален.
Да будет работать. У меня работает. 3 года — полёт нормальный. Главное, чтоб магистраль была прямолинейной.
У меня сважина и колодец возле дома. По нормам от скважины до говносборища должно быть не меньше 30м. Плюс к тому септик необходимо выводить на край участка для удобного подъезда ассенизатора к ней. Ну и между выбором поставить септик на фасадном въезде или на заднем дворе — выбрал второе. Плюс к тому у меня уклон участка в сторону септика и позволяет установить его в 30 метрах от дома. При выходе из дома на глубине 1.3м в септике входит на глубине 2 м. Уклон у меня получился где-то 5 мм на 1м. Даже если труба была бы выше (на выходе из дома до 1м) ничего замёрзнуть не должно. В самом септике всегда тепло — процессы брожения и гниения + тепло земли. Воздух протягивает через септик — по магистрали — через дом и в фановую. Таким образом она подогревается.
Поделитесь опытом, в ближайшее время предстоит сооружать.
Обязательно ли делать или обратный клапан справиться? Главное, как понимаю, чтобы при обильном сливе воды гидрозатворы не срывало, переделывать потом ой как неохото будет. ) Труба 110, длинна трубопровода 15 м.
Фановая труба решает 2 задачи, которые не решает обратный клапан:
1 Подогрев магистрали. В септике всегда тепло — тепло земли + тепло от биологической переработки отходов. Потому по магистрали и идёт тёплый воздух, а не холодный. Вешь, на мой взгляд обязательная, т.к. позволяет прокладывать трубопровод в зоне промерзания грунтров. Ни разу не видел, чтоб каналью укладывали ниже 2.2 м.
2. Вентиляция как самого септика, так и магистарали. Благодаря движению воздуха септик-магистраль-фановая в септике происходи более активная биологическая переработка отходов за счёт поступления воздуха, а так же возле септика не воняет, т.к. воздух идёт в септик, а не выходит из него.
А делать фановую или ставить обратный клапан — каждый решает сам. Я себе сделал фановую….
Фановая труба не совсем уж обязательная штука в своем доме. Имхо. Вполне можно обойтись и без нее (но с ней конечно лучше). И решение проблема запахов особенно летом без нее нерешаема. Хотя по разному бывает; ветра, ландшаф и пр. — больше — меньше…. Но зимой мне кажется она практически не нужна; только тепло будет выносить из дома, да и обмерзать будет. Я временно поставил клапан (пока и не делал выход на крышу вентиляции). Дом и так дырявистый. Ну и как то обхожусь; заметных траблов и неудобств не ощущаю. Наблюдаю пока и щас начинаю думать, что торопитьс ни к чему.
Обязательно ли делать или обратный клапан справиться? Главное, как понимаю, чтобы при обильном сливе воды гидрозатворы не срывало, переделывать потом ой как неохото будет. )
При наших сливах воды через сотку никаких траблов не замечено; можно не париться. Изучал даже как то теорию этого вопроса. Фан для нас более для борьбы в плане вентиляциию. А переделывать то что потом? Взять да и оставить вверху трубы возможность апгреда в виде фана; вместо клапана. В чем проблема? Я так и сделал. Типа — временно. Да и забыл.
Труба 110, длинна трубопровода 15 м.
У меня примерно также. Только трубопровод под домом; в подполье, который переделываю в подвал.