нужно ли заземление на освещение в квартире

Нужно ли заземлять приборы освещения: лампы, люстры, фонари

Одни считают, что люстру можно не заземлять, другие – что это маст-хэв в любой квартиры. А как должно быть на самом деле, и что делать, если невозможно заземлиться? Ответ в нашей статье.

Существует мнение, что для слаботочных групп, в частности освещения в виде люстр и светильников, заземление не нужно – ведь как-то жили же в советские времена. Что по этому поводу говорится в нормативных документах, и как защитить себя, если провести заземление нет возможности? Ответ электрика в нашей статье.

Нужно ли заземление на освещение: что прописано в ПУЭ?

В последнем издании ПУЭ в п.7.1.36 говорится следующее:

Из этого следует, что при монтаже люстры или светильника в квартире, к нему должен подходить трехжильный кабель, одна жила которого будет заземлением. Заземление должно непрерывно идти из щитка. Если подключаем светильник через вилку (например, бра), тогда достаточно, чтобы розетка была заземлена.

Однако, здесь нужно быть честным — практически во всех старых квартирах двухпроводная сеть, и к люстре не подводится заземляющий проводник. Да и у самой люстры нет заземляющего контакта (у современных приборов уже есть третий контакт для присоединения заземления). Заменить двухпроводную сеть на трехпроводную (для однофазных сетей) часто не представляется возможным (слишком дорого или не хочется портить ремонт). Как обезопасить себя в таком случае?

Что делать, если нет возможности подвести заземление?

Если нет возможности вести третий провод заземления к осветительным приборам, тогда защитить себя можно установкой УЗО. Достаточно одного УЗО с током утечки не более 30 мА на группу освещения, чтобы обеспечить защиту от поражения электрическим током. Из личного опыта скажем, что пробой на корпус люстры или плафона — явление довольно редкое, так что вероятность с ним столкнуться минимальна.

Существуют также люстры, у которых металлический контакт патрона надежно спрятан в диэлектрический пластиковый корпус, поэтому при пробое изоляции, даже если человек дотронется до люстры (например, будет менять лампочку), его не ударит током.

Советы домашним электрикам:

Источник

Нужно ли заземлять верхний свет?

Сейчас делаю ремонт в комнате и всю проводку меняю на новую.
С двухпроводки на трехпроводку.
С расчетом на реконструкцию стояка дома.

Собственно озадачился вопросом.
Все розетки будут с заземлением.
А вот на люстру нужно заводить заземление?
А то на современных люстрах обычно есть такой проводок.

Заземление до реконструкции стояка пока нигде подключать не буду.
Ни в щитке, ни в розетках.

ivant1 написал :
С двухпроводки на трехпроводку.
С расчетом на реконструкцию стояка дома.

ivant1 написал :
Все розетки будут с заземлением.
А вот на люстру нужно заводить заземление?
А то на современных люстрах обычно есть такой проводок.

вы сами себе ответили.

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники ).

7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

ivant1 написал :
С расчетом на реконструкцию стояка дома.

Пока, как минимум, так же поставте где-то после вводного автомата общее УЗО 30 мА 63А.

ivant1 написал :
А вот на люстру нужно заводить заземление?

В многоквартирных домах правильно не заземление, а защитное зануление, так как применяются системы TN. По действующим нормам обязательно нужно использовать кабеля с защитным проводом, даже если на светильниках нет специальной клеммы, но и подключать нужно с обязательным соблюдением СВЕХ действующих норм, то есть пока, при 4-х проводном стояке до реконструкции, в подрозетниках и возле светильников не подключать, заизолировать, обязательно поставить как минимум где-то после вводного автомата общее УЗО 30 мА.

На люстры управляемые двухклавишным выключателем соответственно прокладывайте четырех проводку.

ivant1 написал :
Заземление до реконструкции стояка пока нигде подключать не буду.
Ни в щитке, ни в розетках.

В этажном щите желто-зеленый защитный провод зануления РЕ, при обязательном наличии общего УЗО где-то после вводного автомата, лучше подключить, обязательно под отдельный болт, к той части щита к которой непосредственно подключен PEN 4-х проводного стояка. В связке с УЗО он повысит в некоторой степени пожарную безопасность, в некоторых случаях даже при отказе любого автомата!

Там где смежные розетки ставте в одной рамке только раздельные розеточные механизмы, а не один моноблочный механизм или двойную, тройную розетку в сборе!

А то в случае пробоя в одном из электроприборов класс защиты 1, это те у которых на вилках есть защитные клеммы, опасное напряжение через защитные клеммы РЕ появится на корпусах все хэлектроприборов класс защиты 1 подключенных к моноблочному розеточному механизму или к двойной, тройной розетке!

Даже если не будет пробоя то будут суммироваться емкостные токи утечки фильтров и статики электроприборов класс защиты 1, которые при одновременном прикосновении к таким приборам и сторонним токопроводящим частям здания могут хорошо кусаться!

По этой причине нужно использовать удлинитель с розетками без защитных клем!

Источник

Для чего нужно заземление и как его сделать

Зачем нужно заземление

И воронам тоже несдобровать, если их слишком много на проводах соберется, да еще крыльями начнут размахивать. Я не однажды наблюдал, как от такого вороньего шабаша только перья летят, потому что замыкают они собою два провода, тем самым создавая опять же замкнутую цепь для протекания тока.

Что нужно заземлять

А еще нельзя пренебрегать заземлением при использовании бетоносмесителя. Тут уж прямая дорога к беде в случае чего. Работаем с водой, все вокруг сырое, обувь, земля вокруг. Упаси господи!

А возьмем чайник. Чего тут может быть, безвредный такой электроприбор! Корпус пластмассовый, изоляция, как-никак. Но и чайник может оказаться мокрым. Подсунул Вася чайник под кран, налил воды, да неаккуратно налил и на корпус попало. Только у Васи теперь все в ажуре, и третий контакт в евророзетке не пустой висит, а все чин по чину: заземлен. Молодец Вася, все правильно сделал.

Как сделать контур заземления

Если грунт податливый, вобьешь их кувалдой в считанные минуты. Не забудь только заострить конец. Концы штырей соедини меж собой по всему периметру стальной полосой сечением не менее 100 кв. мм на сварку. Останется только покрыть полосу горячим битумом, чтоб меньше ржавело. Можно все это заглубить в землю, это допускается.

Сама по себе эта конструкция панацеей не является, ничего не даст, если к ней не подключать ничего. Шинка должна быть в дом введена и на ней в удобном месте должны быть болты приварены, с их помощью и подключаются провода заземления от того же Васиного котла и третий провод евророзеток.

Остается только одно: проверить параметры этого устройства, насколько они отвечают нормативам. Здесь придется обратиться к электрикам, у которых имеются соответствующие приборы для замера сопротивлений, соответствующие методики. Вообще, замеры необходимо проводить периодически, хотя бы 1 раз в 10 лет, потому как штыри в земле со временем ржавеют, электрическое сопротивление увеличивается. Исправить это тоже несложно: вбить рядом еще по штырю и приварить к ним шинку.

Вот и все, и пусть ни одна микроволновка никогда не щиплет твоих домочадцев, ни одна труба или батарея не бьет, молнии держатся подальше от громоотвода. Да, кстати: никогда не используй в качестве заземления трубопроводы центрального отопления или, упаси господь, газовые и канализационные трубы, проложенные в земле. Правилами допускается применять проложенные в земле трубы сети централизованного водоснабжения, но лично я и этого делать не стал бы.

В этой статье читайте про системы заземления для загородного дома: разновидности, отличия и особенности конструкции.

Источник

Как сделать заземление в квартире своими руками, если его нет

Безопасная эксплуатация электрических приборов невозможна без заземления. Это обеспечивает защиту человека от поражения током и гарантирует долговечную работу бытовой техники. В старых домах защитное заземление отсутствует, однако на смену устаревшим системам энергоснабжения приходят новые.

Чтобы сделать заземление в квартире или частном доме самостоятельно, следует разобраться, какая электрическая система там присутствует и что необходимо, чтобы подключить ее к контуру заземления.

Зачем нужно заземление в квартире

Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.

Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.

Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.

В заземлении нуждаются:

Пример необходимости заземления

Бойлер, установленный для подогрева воды в квартире, вышел из строя и замкнул электричество на корпус. Под напряжением оказались все батареи и трубы в квартире. Ничего не подозревающий человек решил попить воды и попытался открыть кран. В момент касания рукой вентиля произошло замыкание сети, и ток прошел сквозь человеческое тело в пол.

Если бы бойлер имел заземление, ток ушел бы в землю, а автомат отключил подачу электроэнергии на прибор, или батареи и трубы, соединенные с землей, имели бы практически нулевой потенциал. В обоих случаях поражения человека током можно было бы избежать.

Какие системы существуют

В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:

Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:

Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:

Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:

Заземление для новостройки

В современных новостройках, возведенных после 1998 года, используются системы заземления ТN-S и ТN-С-S. Это значит, что в них предусмотрено выделенное заземление. Проводку прокладывают по трехжильной системе, подключенной к контуру заземления.

По квартире разводится провод заземления, а в комнатах устанавливаются розетки с контактами. После чего фаза и рабочий провод N подключаются к соответствующим шинам, а PE к щитку.

Как сделать заземление в квартире, если его нет

В старых домах установлена система TN–C, которая не имеет заземления, и проложен двухжильный провод (фаза и ноль). Чтобы заземлить квартиру, придется провести новую проводку, установить автомат УЗО или смонтировать контур.

Подключение УЗО

Устройство защитного отключения, или, по-другому, УЗО спасет человека от удара током в случае, если в доме отсутствует заземление. Через устройство проходят фазовый и нулевой провода. В момент утечки электричества оно определяет разницу между силой тока, прошедшей между ними, и разъединяет контакты, тем самым обесточивая участок сети.

Справка! Электрики советуют подключать УЗО независимо от того, есть в доме заземление или нет.

Существует два варианта подключения УЗО:

Прибор имеет две входных и две выходных клеммы (фаза и ноль). Установка производится согласно схеме:

Монтаж собственного контура

Собственный контур для заземления своими руками можно сделать как в частном доме, так и в многоквартирном. Во втором случае работу надо согласовать с управляющей компанией и соблюдать требования ПУЭ.

Важно! В качестве заземлителя запрещено использовать арматуру. Причиной служит наружный каленый слой, наущающий распределение тока, и быстрый процесс ржавления.

Опасный вариант защиты

Недопустимо решать проблему заземления путем присоединения PE-провода к системе водопровода или газового снабжения. В случае утечки, ток пойдет не по проводам, а по трубам и батарее, что может привести к поражению электричеством не только проживающих в заземленной таким способом квартире, но и соседей.

Советы и рекомендации

Заземление сделает безопасным процесс использования электрических приборов в квартире. Существует несколько систем подключения, самая распространенная – TN-C, она не имеет отдельного заземляющего проводника и является устаревшей. Чтобы обезопасить человека от поражения током, можно установить УЗО и собрать собственный защитный контур. Если соблюдать технику безопасности и нормы ПУЭ, это не вызовет больших трудностей.

Источник

Зачем светодиодному светильнику заземление

Содержание

А знаете ли вы, что значительная часть светодиодных светильников подключается к электрической сети тремя проводами? Насчет двух из них – фазного и нулевого проводов – у большинства людей сомнений не возникает: не подключишь – работать не будет. А вот с заземлением до сих пор связано множество мифов и странных идей. Причём встретить здесь можно диаметрально противоположные мнения: «с заземлением будет только хуже» и «без заземления вас непременно убьёт током… когда-нибудь». Поэтому призовём на помощь здравый смысл, возьмём нормативные документы и попробуем разобраться – нужно ли заземлять светодиодные светильники, и как это правильно делать.

Что такое заземление и зачем оно нужно

Согласно п. 1.7.28 Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), заземление – это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. Заземление разделятся на защитное – выполняемое в целях электробезопасности, и рабочее (функциональное) – выполняемое для обеспечения работы электроустановки. С рабочим заземлением большинство из нас сталкивается редко. Оно используется в сетях электроснабжения – на электростанциях, трансформаторных подстанциях и т.п. А вот защитное заземление мы встречаем повсеместно. К нему относится и третий контакт в современных розетках «европейского» образца, и тот самый третий провод при подключении светодиодных светильников. Получается, чтобы светить прибору достаточно фазы и нуля, но, чтобы оставаться при этом безопасным, нужен и заземляющий проводник.

ПУЭ определяет два основных класса систем организации электроустановок – с заземлённой и изолированной нейтралью, разделённых на 3 основных системы: TN, IT и TT. TN в свою очередь в зависимости от реализации, разделяется на TN-C, TN-S и TN-C-S. Описание их выходит за рамки данной статьи, интересующиеся могут посмотреть Википедию. Для нас сейчас важно то, что любая из них предусматривает наличие на стороне потребителя защитного заземления. Получается, что возможность заземлить светильник есть всегда. Давайте разбираться, когда это нужно, а когда нет. И это подводит нас к понятию классов защиты от поражения электрическим током.

Классы защиты от поражения электрическим током

Согласно разделу 7 ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования», защиту от поражения электрическим током обеспечивают посредством конструктивных мер, применяемых к электрооборудованию и устройствам, совместно со способами их установки. В зависимости от способа обеспечения защиты, приборы классифицируются по классам от 0 до III. Рассмотрим их подробнее – в применении конкретно к светильникам как описано в ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний». Но сначала ещё несколько определений:

Изоляция токоведущих деталей, обеспечивающая основную защиту от поражения электрическим током. Т.е. это изоляция самих проводников, по которым протекает электрический ток.

Самостоятельная изоляция, предназначенная для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения основной изоляции. В качестве неё может выступать, например, прочный корпус, полностью выполненный из изоляционного материала, который закрывает практически все металлические детали.

Изоляция, состоящая из основной и дополнительной.

Единая система изоляции токоведущих деталей, обеспечивающая защиту от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции. Может состоять из нескольких слоёв, которые, однако, не рассматриваются отдельно друг от друга.

Светильник класса защиты 0 (применяется только для обычных светильников)

В данном светильнике защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией. Присоединение доступных для прикосновения токопроводящих деталей, если они имеются, к защитному заземляющему проводу стационарной проводки не предусмотрено. Функцию защиты при повреждении основной изоляции выполняет внешняя оболочка.

Т.е. если внутри светильника по каким-либо причинам окажется повреждена изоляция провода, находящегося под напряжением (например, вследствие старения, механического повреждения и т.п.), то безопасным он останется только благодаря внешней оболочке.

Пример светильника с классом защиты 0 – это обычная настольная лампа, включаемая в розетку двухконтактной вилкой. Никакого дополнительного заземления у неё не предусмотрено, а вся защита от поражения током включает корпус из изоляционного материала (пластика, например) или металла, отделённого от напряжения изоляцией самих проводов.

Кстати, в нашем каталоге светильники с классом защиты 0 отсутствуют.

Светильник класса защиты I

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путём присоединения доступных для прикосновения проводящих деталей к защитному (заземлённому) проводу стационарной проводки таким образом, чтобы доступные для прикосновения детали не могли стать токоведущими даже в случае повреждения основной изоляции. Причём проводящими деталями будут считаться не только участки металла без покрытия, но и окрашенные части. И если сразу после выхода с конвейера красочный слой и обладает изоляционными свойствами, то далеко не факт, что он останется таким уже через месяц после начала эксплуатации.

Большинство промышленных, уличных, взрывозащищённых светильников, да и любых других приборов в металлических корпусах (за исключением низковольтных), относятся как раз к I классу защиты. Наш каталог – не исключение, большая часть приборов как раз из этой категории.

Светильник класса защиты II

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путём применения двойной или усиленной изоляции и который не имеет устройства для защитного заземления или специальных средств защиты в электрической установке.

К данному типу относятся многие офисные светильники в пластиковых корпусах, которые сами по себе являются изоляторами для тока. Могут встречаться и металлические решения – при условии использования двойной изоляции.

Как правило, светильники класса защиты II контакта заземления не имеют. Бывают и исключения, но в таких случаях заземление не предназначено для защиты самого прибора, а служит каким-то иным целям. Например, чтобы обеспечить непрерывность заземляющего проводника при подключении светильников шлейфом.

Светильник класса защиты III

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается применением безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН). БСНН подразумевает напряжение не более 50 вольт переменного тока или 120 вольт постоянного тока, причём сама цепь должна быть изолирована от основной сети питания с помощью безопасного разделительного трансформатора или его эквивалента.

Здесь всё понятно из названия – к таким светильникам относятся низковольтные модели светодиодных светильников. Хотя и не все – некоторые такие приборы производители относят к классу I. Светильники III класса не предусматривают использование заземления, и вся их защита состоит в низком напряжении, которое более безопасно само по себе.

Как заземлить светильник

Итоги предыдущего раздела:

Теперь, когда появилась ясность, кого подключать, а кого нет – остановимся подробнее на подключении светильников класса I к заземлению. Если прибор подключается к электрической сети посредством кабеля, то, как правило, провод или клемма для подключения уже имеют заземляющую жилу или контакт и достаточно просто соединить их с соответствующими проводниками подводного кабеля.

В некоторых случаях светильники имеют дополнительные контакты для подключения заземления на корпусе – обычно это специальные винтовые терминалы, обозначенные буквами PE или значками заземления. В отдельных случаях, когда прибор состоит из нескольких соединённых между собой частей (например, кронштейны у некоторых консольных светильников), все эти части также соединяются между собой проводниками для уравнивания потенциала и затем все вместе – к заземлению.

Обратите внимание, что безопасность светильника даже при подключенном заземлении обеспечивается только при правильной его установке, поэтому следуйте в этом вопросе инструкциям производителя.

Что делать, если заземления нет?

В целях экономии к светильникам зачастую подводят двухпроводные кабели, не имеющие защитного проводника вовсе, или трёхпроводные, где он используется для группового включения. Особенно часто такая ситуация встречается в старых домах. Все современные жилые и общественные здания строятся с учётом требований, приведённых в главе 7.1 ПУЭ, пункт 7.1.36 которой явно указывает на необходимость использования как минимум трёхпроводных кабелей:

Ну а если заземления всё-таки нет, то для жилых и общественных зданий в подавляющем большинстве случаев вполне допустимо использовать светильники, которые к заземлению не подключаются, о чём указано в пункте 7.1.70 ПУЭ:

7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

То есть если заземления нет, то в таких помещениях нужно использовать светильник, которому оно и не требуется, что не будет противоречить ПУЭ.

Чем грозит отсутствие или неправильное выполнение заземления

Есть мнение, что значительная часть правил в государственных стандартах избыточны. В ряде случаев с таким утверждением можно согласиться. Как правило, оправданные послабления требуют колоссального опыта и досконального знания используемого оборудования. А это в нынешнюю эпоху разнообразия далеко не всегда возможно. К тому же, последствия несоблюдения правил, оказываются весьма плачевными – как в таких случаях принято говорить: «написаны кровью». И возникает резонный вопрос – а стоит ли рисковать, если можно просто следовать ПУЭ и ГОСТам? Каждый мастер принимает решение самостоятельно. Но стоит придерживаться правила: профессионалы не имеют права рисковать жизнью и здоровьем других людей!

Случается, что при обучении технике безопасности при работе с электрическими установками, опытные преподаватели акцентируют внимание слушателей на том, что будет если не следовать правилам. Кстати, приводимые ими примеры действуют на будущих электриков гораздо эффективнее, чем зубрежка правил.

Что же будет, если не заземлить светодиодный светильник, который, согласно классификации, должен быть заземлён? В большинстве случаев он будет работать в штатном режиме, но при аварийной ситуации рискует стать источником повышенной опасности.

Приведём пример. В уличном светильнике со временем из-за перепадов температур и влажности происходит повреждение изоляции питающего кабеля, находящегося под напряжением. Согласно закону подлости, между корпусом прибора и повреждённым проводником образуется электрическая проводимость. Если бы прибор был заземлён, то в результате образовавшейся утечки тока цепь была бы обесточена – либо защитным автоматическим выключателем вследствие короткого замыкания, либо дифференциальным устройством защитного отключения. И дальше осталось бы только найти причину и заменить светильник.

Ну а если заземление отсутствует? Тогда корпус прибора оказывается под опасным напряжением. И если при проведении работ до него кто-то дотронется, то последствия могут быть плачевными.

Как видно из примера, само по себе заземление – это не панацея. Как и любое средство защиты, оно эффективно только в случае системного использования вместе с другими методами – теми же автоматическими выключателями. Нельзя говорить, что одно только заземление или, например, одни только УЗО обеспечат надлежащий уровень защиты. Но вкупе они позволяют сделать освещение безопасным для людей.

И последнее. Не верьте тем, кто говорит, что вместо заземления к соответствующему контакту светильника можно подключить ещё один нулевой проводник или перемычку от уже имеющегося – в данном случае это будет грубым нарушением ПУЭ и также может привести к печальным последствиям. Даже в том случае, когда для подачи электропитания в распределительные щиты используются PEN-проводники, объединяющие в себе рабочий ноль и защитное заземление, любые соединения между ними после точки разделения на два независимых проводника не допускаются. Явное указание на это также содержится в уже упоминавшемся пункте 7.1.36 ПУЭ.

Источник