отвод воды на даче с кухни
Бюджетные системы дренажа участка и ливневой канализации от пользователей портала
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.
В этой статье рассмотрим:
Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу
О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.
Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.
Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.
Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.
Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.
Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:
Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.
Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!
Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:
Недорогая ливневая канализация своим руками
Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.
Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.
Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.
Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.
Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.
Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.
Получился следующий «пирог»:
В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.
Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.
Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.
Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.
В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.
Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.
Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.
Копаем яму под дренажный колодец для сбора воды.
Выравниваем основание по уровню.
Устанавливаем бетонное кольцо.
Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.
САН САМЫЧ
Самая простая водоотводящая канализация для дачи.
Простая водоотводящая канализация для дачи
Мало подвести воду в дом, её после использования нужно куда-то девать. Ведрами выносить тяжело, да и бессмысленно как-то: вода в дом приходит сама, а потом её выносить на своих двоих. Необходима хотя бы элементарная канализация для дома или дачи. Вариант просто вывести трубу из дома и сливать воду на землю или небольшую яму устроит далеко не всех. Это не очень хорошо выглядит, да и неприятный запах из этой лужи или ямы практически гарантирован. Что же делать?
Итак, нам понадобятся: старая металлическая или пластиковая бочка, некоторое количество канализационных труб (не меньше 6-ти метров, желательно ПВХ 110мм), тройник, отвод, примерно 0,5 кубометра щебня средней фракции, лопата и несколько часов нашего драгоценного времени.
Выбираем место для нашего водоотводящего колодца. Желательно, не ближе 5-ти метров от дома, не ближе 20-25 метров от колодца или скважины и ниже их по течению грунтовых вод. Копаем яму диаметром больше диаметра бочки минимум на 0,5м (диаметр стандартной бочки 0,6м, высота 0,9м, объем 0,2куб.м) и глубиной около 1,5м (лучше глубже). Делаем в стенках бочки отверстия, если металлическая, то болгаркой, если пластиковая, то ножовкой по дереву с мелким зубом. Делаем отверстие для входящей канализационной трубы в стенке, недалеко от дна бочки. На дно ямы засыпаем не меньше 20см щебенки и ставим бочку кверху дном, сориентировав отверстие под трубу в сторону дома.
Теперь нужно выкопать траншею под канализационную трубу, подводя её к нужному вам месту. Трубу необходимо положить с уклоном не меньше 3мм на метр в сторону бочки. В дом её можно завести либо под фундаментом, либо через отверстие в нем. Трубу утеплять нет необходимости, текущая по ней вода прекрасно её согреет. Недалеко от бочки ставим тройник с небольшим куском трубы, выходящим выше поверхности земли, для циркуляции воздуха внутри бочки и выхода воздуха из канализации при её заполнении из дома (чтобы воздух из бочки не пошел к вам в дом). Заводим трубу в бочку через сделанное для этого отверстие. Засыпаем промежуток между бочкой и стенкой ямы щебенкой на всю высоту бочки. На дно бочки, желательно, положить какой-либо не гниющий материал (прекрасно подойдет кусок старого шифера). Засыпаем и траншею, и яму грунтом, тщательно его утрамбовывая. Делаем отверстие в полу или стене дома, окончательно заводя канализацию в дом. Дальше на ваше усмотрение. На кусок трубы, торчащий из земли недалеко от закопанной бочки, можно надеть пластиковый грибок, который с трудом, но можно найти в магазинах.
А теперь нюансы.
Это исключительно водоотводящая канализация для дома, она не справится с фекальными стоками, её невозможно почистить или как-нибудь обслужить, да она и не предназначена для этого. Эта канализация может быть использована для стоков из кухни или из бани. Такое же устройство имеют водоотводящие колодцы из септика.
От глубины ямы зависит микроклимат для бактерий, которые перерабатывают стоки. В идеале, глубина ямы должна быть: глубина промерзания грунта + высота бочки + высота щебеночной подушки (для Ленинградской обл.: 1,2м+0,9м+0,2м=2,3м). Но копать так глубоко – тяжело и не обязательно. Стоки тоже греют бочку.
Простая водоотводящая канализация для дачи с отводом
Если почва в месте установки канализации глинистая, и вода из бочки уходит медленно, то канализацию для дома можно немного усовершенствовать. Для этого нужно проложить еще одну канализационную, а лучше дренажную трубу. Эта труба может выводить воду в дренажную канаву на границе участка, а может никуда не вести, заканчиваясь тупиком. Задача этой трубы отводить лишнюю воду из бочки, увеличивая, таким образом, площадь впитывания воды в грунт (площадь орошения). Труба укладывается в траншею на щебеночную подушку и также засыпается щебенкой, а потом грунтом. Глубина траншеи больше, чем у подводящей трубы, а уклон направлен от бочки. Естественно, канализационную трубу придется испортить некоторым количеством отверстий в нижней части для улучшения стока воды, сделав из неё подобие дренажной трубы. Этого не потребуется, если вывести трубу в дренажную канаву.
Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::
Как сделать слив на даче грязной воды из дома: варианты автономной канализации
Очарование и размеренность дачной жизни может нарушить только отсутствие элементарных бытовых удобств. И если провести в дом воду из колодца или даже натаскать её вёдрами – задача вполне решаемая, то утилизация стоков и отходов жизнедеятельности часто становится большой проблемой. Поэтому большинство любителей загородного отдыха задумываются над тем, как сделать слив на даче, куда выводить стоки и что с ними делать дальше.
Выбор оптимальной схемы автономной канализации
Решить задачу организации бытовых удобств можно разными способами. Самый простой и дешёвый – покупка биотуалета. Для дачи больше всего подходит торфяной туалет, переработанные отходы из которого можно сваливать в компостную кучу и в дальнейшем использовать для удобрения земли.
Большим плюсом такого устройства является то, что к нему не нужно подводить воду и организовывать слив. Но для нормальной жизни кроме туалета требуется и другое оборудование (умывальник, душ, мойка для посуды, стиральная машина), нуждающееся в водоотведении.
Существует несколько вариантов, куда отводить грязную воду из дома:
Все они могут использоваться на даче, а выбор будет зависеть не только от суммы, которую владельцы готовы потратить на автономную канализацию, но и от множества других существенных факторов.
Выгребная яма (шамбо)
По сути, выгребная яма – это резервуар без дна, в который собираются стоки. Жидкость просачивается в грунт, а остальное накапливается в яме. Такие ямы либо периодически очищают с вывозом нечистот в специально отведённые места, либо при наполнении закапывают, а слив выводят в другое место.
У этой конструкции только один плюс – низкие затраты на обустройство. Минусов гораздо больше:
Как сделать слив на даче своими руками из дома в выгребную яму, видно на схеме. Для этого дно выкопанного котлована засыпают фильтрующим материалом – щебнем или гравием. Затем сооружают стенки колодца из бетонных колец с отверстиями или разреженной кирпичной кладки в нижней части. Снаружи снова засыпают фильтр до того уровня, где начинаются сплошные стенки. Оставшуюся часть заполняют грунтом, резервуар закрывают крышкой с отверстием для вентиляционной трубы.
Этот способ обустройства автономной канализации на даче рекомендуется выбирать, если она не подключена к системе напорного водоснабжения и эксплуатируется только в тёплое время года. Тогда объёма выгребной ямы может хватить надолго. Особенно если в доме оборудован биотуалет, а в яму стекают только жидкие стоки из кухни и летнего душа.
Накопительная ёмкость
Универсальный вариант утилизации сточных вод, пригодный для устройства на любых грунтах – их сбор в герметичную накопительную ёмкость с последующим откачиванием и вывозом ассенизаторской техникой. Такая ёмкость может устанавливаться на любом уровне от поверхности земли, в том числе и без заглубления в неё.
Из плюсов – сохранение чистоты почвы на участке и отсутствие риска загрязнения питьевой воды в колодцах и водоёмах. А также низкая стоимость сооружения при сборе стоков самотёком. Если накопитель смонтирован на поверхности земли, система оборудуется дренажным насосом для перекачки грязной воды в него.
Этот способ организации слива не подходит для дач с водопроводом, большим количеством сантехники и постоянно проживающих людей, особенно если дом предназначен для круглогодичного проживания. Каким бы большим ни был объем накопительной ёмкости, её придётся очень часто откачивать. Поэтому он, как и выгребная яма, обычно применяется на летних дачах или в домах «выходного дня».
Резервуары-накопители бывают пластиковыми, металлическими, из монолитного бетона и железобетонных колец. Дешевле всего обходится последний вариант, но для обеспечения герметичности необходимо позаботиться о качестве стыка колец друг с другом и с бетонным дном.
Если стоит задача, как сделать слив воды из дома на даче максимально быстро, меньше всего времени на обустройство займёт монтаж готовой пластиковой ёмкости. Но нужно иметь в виду, что такие изделия очень лёгкие, их нужно «якорить» – фиксировать к уложенной на дно котлована бетонной плите, чтобы ёмкость не вытолкнулась из земли силами морозного пучения грунта.
Переливной септик
Конструкция состоит из нескольких ёмкостей или одной, разделённой на отсеки. Между собой они соединяются переливными трубами. Первая ёмкость (или отсек) – это герметичный приёмный отстойник, в который стекают нечистоты из дома. В ней они разделяются на оседающую на дно илистую фракцию и осветлённую жидкость.
Когда уровень этой жидкости достигает переливного патрубка, она попадает во вторую герметичную ёмкость, в которой процесс продолжается, и в последний резервуар, оборудованный по принципу выгребной ямы, переливается практически прозрачная вода. Она проходит через донный фильтр, освобождаясь от оставшихся примесей.
Вместо фильтрующего колодца часто устраивают дренажные каналы или поля фильтрации, чтобы увеличить площадь впитывания очищенной воды в грунт.
Такой способ очистки позволяет не загрязнять грунт и гораздо реже производить откачивание ассенизаторской техникой. А значит, он годится для дач с постоянным проживанием и количеством жильцов более 4 человек.
Однако при высоком стоянии грунтовых вод его реализация сталкивается с большой проблемой: стоки из последней ёмкости не могут просачиваться в насыщенный водой грунт. Даже напротив: грунтовые воды могут наполнять собой колодец и смешиваться с ними.
В таких случаях приходится размещать фильтрующие сооружения на поверхности земли или на небольшом заглублении, а осветлённую жидкость из септика подавать в них дренажным насосом. Это делает систему энергозависимой, требует больше средств на её монтаж и обслуживание.
Станции биохимической очистки
Решая, как сделать слив воды на даче, мало кто выбирает установку станций биохимической очистки из-за их высокой стоимости и необходимости консервации на зиму.
Это энергозависимые системы многоступенчатой очистки сточных вод, состоящие из нескольких блоков: отстойника, фильтров, отсеков с аэробными и анаэробными бактериями, перерабатывающими органику. Они оборудованы насосами, эрлифтами и другим оборудованием.
Степень очистки стоков достигает 98%, что позволяет не только сбрасывать очищенную воду на открытый грунт или в водоём, но и использовать её для полива, мойки автомобиля, наполнения декоративных водоёмов и искусственных прудов с живой рыбой.
При этом станции требуют минимального обслуживания и практически не нуждаются в очистке ассенизаторской техникой.
На возможность установки станции не влияют ни тип грунта, ни уровень грунтовых вод, ни сезонность эксплуатации. нужно только правильно определиться с её мощностью, учитывая объем стоков и количество жильцов в доме. Также на выбор модели может влиять рельеф участка и уровень точки сброса – от него зависит, будет система самотёчной или принудительной.
Проектирование системы канализации
Вкопать в землю большую бочку и вывести в неё сливную трубу от кухонной раковины, сделав отверстие в стене летнего домика – задача несложная. Гораздо более масштабные проблемы приходится решать, когда в доме помимо мойки планируется душ, туалет, стиральная и посудомоечная машина, а жить в нем вы собираетесь подолгу. В таком случае мало знать, как сделать слив из бочки на даче своими руками. Нужен проект, причём желательно соответствующий санитарным и строительным нормам и согласованный с органами санэпиднадзора.
Кроме того, для самостоятельного монтажа системы потребуется выбрать подходящие материалы и изучить технологию обустройства автономной канализационной системы, чтобы во время эксплуатации не столкнуться с нарушениями в её работе.
Санитарные нормы
Соблюдение санитарных норм – гарантия того, что вы и ваши соседи сможете наслаждаться прелестями загородной жизни, не боясь навредить природе, помешать друг другу или получить кишечное расстройство. Для этого нужно всего лишь соблюдать при прокладке канализационной сети и устройстве септика определённые расстояния до объектов дачной инфраструктуры.
При проектировании также нужно выбрать наиболее короткий путь от дома до септика. Его оптимальная длина 5-15 метров. Если разместить сливной колодец ближе 5 метров, вода из него может повредить фундамент, размыв грунт под ним. Если же сделать магистраль более 15 метров, на неё придётся обустроить дополнительный ревизионный колодец. Он будет нужен и в точках поворота трассы, поэтому её желательно делать прямой.
Также следует обеспечить возможность беспрепятственного доступа техники для очистки септика.
Видео описание
Подробнее о выборе места на участке для размещения канализационной системы смотрите в видео:
Подбор материалов
Перед тем как сделать слив воды из дома на даче своими руками, нужно выбрать материалы для внутренней и наружной сети, определиться с видом, объёмом и материалом септика.
Условия, в которых будут эксплуатироваться сливные трубы, кардинально отличаются в зависимости от их местонахождения. В доме они не испытывают никакой внешней нагрузки и в любой момент доступны для ремонта, в отличие от тех, что прокладываются под землёй. Поэтому при выборе материала труб для наружной магистрали нужно обращать внимание на:
Для наружной канализации по этим параметрам подходит несколько видов труб – пластиковые, чугунные, асбоцементные. Но от последних двух видов сейчас повсеместно отказываются в пользу пластиковых по той простой причине, что они сложнее в монтаже и довольно быстро теряют пропускную способность из-за шероховатости внутренних стенок, зарастающих илистыми отложениями.
Трубы серого цвета не отличаются высокой прочностью, но они лучше переносят температурные перепады и обладают хорошей шумоизоляцией. Поэтому используются для внутренней разводки.
Изделия оранжевого цвета предназначены для прокладки наружных магистралей. За счёт многослойности и большей толщины стенок они не деформируются под тяжестью грунта.
Стандартные параметры таких труб и фитингов позволяют легко стыковать их друг с другом без устройства специальных переходников от внутренней сети к внешней.
Что касается размеров, то внутреннюю разводку делают трубами диаметром 50 мм, а наружную 100 мм. Стояки и отводы от унитаза также должны иметь диаметр 100 мм.
Видео описание
Что ещё учесть при определении объёма септика, рассказано в видеоролике:
Вычислив требуемый объем, несложно подобрать готовый резервуар или станцию биологической очистки в магазине или у производителя. Если же вы решили строить очистное сооружение из железобетонных колец, придётся снова взяться за расчёты. Для них потребуется знать высоту кольца h и его внутренний диаметр d. Объем одного кольца вычисляется по формуле:
V = πd2h / 4
После чего останется определить необходимое количество колец, разделив объем септика на полученную цифру. Если результат получился дробным, его округляют в большую сторону.
Составление схемы
Самый простой, сделанный от руки чертёж, очень поможет в решении задачи, как сделать слив на даче своими руками. На нем схематически отображается граница дома с точкой вывода канализации и ёмкость для сбора стоков. Затем эти точки соединяются, желательно по прямой, если на её пути нет преград в виде других построек, проложенных под землёй коммуникаций, крупных растений.
Такой чертёж, если построить его с соблюдением масштаба, поможет определить глубину врезки сливной трубы в септик и глубину заложения самого септика. Для этого необходимо вычертить наружную магистраль с уклоном от дома около 2% или 2 см на погонный метр. Например, если из дома труба выходит на глубине 70 см от поверхности земли, а расстояние до точки врезки равно 12 м, то входное отверстие септика необходимо оборудовать на глубине 94 см: 70 + (1200х0,02) = 94.
Зная, где расположено это отверстие относительно дна резервуара, можно вычислить глубину котлована, обязательно учитывая при этом конструкцию септика – необходимость укладки под него бетонной плиты для якорения или устройства фильтрующей подушки.
Важно, чтобы при установке ёмкости в проектное положение её горловина с крышкой выступала над поверхностью земли. Поэтому выбор модели готового септика лучше делать после составления плана.
Монтаж системы
Работу начинают с рытья котлована для выбранного вида септика. Лучше всего делать это летом, когда земля мягкая, а грунтовые воды уходят на максимальную глубину.
Видео описание
Использование техники значительно упростит и ускорит процесс, но можно обойтись и без неё – пример в этом видео:
При устройстве переливных ёмкостей каждая следующая после приёмника устанавливается ниже. Друг от друга они должны отстоять на полметра. Если грунт на участке пучинистый, желательно пространство между соседними колодцами засыпать песком или щебнем в качестве буфера, гасящего подвижки грунта.
Следующий этап – разметка мест ввода сливных труб в септик и копка траншей для прокладки трубы. Их делают глубже, чем необходимо, а затем засыпают дно песком до нужного уровня, одновременно создавая требуемый уклон.
Трубу вводят холостым концом в септик, а в её раструб вставляют следующий элемент, предварительно смазав уплотнительную резинку маслом для облегчения стыковки. Ввод сразу фиксируют в стабильном положении и герметизируют с помощью резиновой манжеты или, в случае с бетонным септиком, заделывая герметиком и раствором.
Видео описание
Как уложить трубу в траншее с уклоном, смотрите в видеоролике:
Собранную магистраль ещё раз проверяют на соответствие уровню по всей длине, при необходимости подбивая под неё песок. После соединения с внутренней разводкой её проверяют на герметичность, пуская воду и наблюдая, не появится ли течь. Если все в порядке, трубу сначала засыпают слоем песка высотой 30 см, и только затем выполняют обратную засыпку траншеи грунтом.
Самотёчная канализация, проложенная на небольшой глубине, в регионах с суровыми зимами нуждается в утеплении. Для этого выпускаются специальные скорлупы из пенополистирола и пенополиуретана. Но можно использовать и другие изоляционные материалы, не боящиеся влаги.
Верхнюю часть септика тоже нужно защитить от промерзания, сделав земляную насыпь вокруг горловины, выведенной выше уровня земли. Не помешает и утеплённая двойная крышка.
Коротко о главном
Перед тем как сделать слив воды на даче своими руками, нужно решить, какой способ утилизации стоков является оптимальным в вашем случае. Проще всего выкопать выгребную яму или установить накопительную ёмкость, но эти варианты не самые лучшие, особенно если дача эксплуатируется весь год семьёй более 2-3 человек. Гораздо надёжнее и удобнее многокамерные септики с естественной или биохимической очисткой. Вложений они потребуют больше, но и служить будут долго и безотказно при одном условии: если все расчёты произведены верно, а система смонтирована качественно и с соблюдением всех требований.