чем лучше смазывать шкворня на газели какой смазкой
Шкворня и система их смазки для ленивых)
Ну вот и пришел этот момент, с одной стороны появился люфт. Ну понятное дело менять так с двух сторон. Сам решил не заморачиваться и отогнал в сервис. С заменой шкворней проблем не возникло, благо и по цене вполне гуманно, 1000 рублей запчасти и 4000 работа. За одно махнул еще раз передние амортизаторы, так как те что поставил буквально пару недель назад наотрез отказывались работать, поставили так сказать родные масляные, как оказалось ни че не поменялось). Толи подвеска у меня жестче стала после установки полиуретановых сайлентблоков, толи амортизаторы полное гавно). После замены шкворней решил сделать их принудительную смазку так как желание лазить под машину нет ни какого))). Заехал к Денису swap-gazelli и он мне ее поставил за что ему огромное спасибо.
Фотки после недели эксплуатации. Опыт показал что масло даже тад 17 вытекает очень быстро, ко всему прочему образуя лужу под машиной и засерая все что можно))). В результате залил нигрол и все стало нормально.
Чуть позже озадачился поиском нормальных амортизаторов которые увенчались успехом. Нашел Каябу по вполне гуманной цене, 3700 за пару, которые и внедрил.
Поведение машины изменилось координально, как говорится скупой платит дважды а то и трижды, чё было не купить сразу нормальные))).
Ну и докупил на передок тапочки 215/65)
Тапочки б/у но состояние на твердую 4, да и цена 4500 за пару. Кстати в отличии от большенства бюджетной резины, нет ни какого боя или дисбаланса. Так что для себя решил, на зад можно ставить все что угодно, лишь бы цена устраивала а вот на перед только нормальную резину пусть и б/у.
Вот вроде и все. Всем удачи на дороге.
Как я баловался консистентными смазками
Значит, кому поржать охота, тому вот что скажу: я IT-шник. И не самый плохой. А по образованию, так я вообще химик. Да, когда я полез под машину, я занялся не своим делом и кто тут мастер на все руки? Я посмотрю на вас, когда вы начнёте с ElasticSearch работать. Вот madbobs считает, что не надо под машину залезать. Этим должны специально обученные люди заниматься. И он прав. Если бы я владел автопарком, я бы близко IT-шников к гаражу не подпускал. Но машина то моя. Хочу и лезу. Вот такой резон.
Итак, штатный домкрат Соболя прекрасен, но за ним тоже есть один грешок, даже два: во-первых, кому пришло в голову сделать квадратный винт и не дать к нему ключа? [UPD: меня пристыдили в комментах: нужный паз есть в рукоятке, я просто его не нашёл] Чтобы отпирать-запирать клапан домкрата я использовал четверть-дюймовый удлинитель и ключ на 10. Во-вторых иногда домкрат при откручивании выпускного клапана опускает машину, но дальше вниз не уходит и так просто его не вынуть из-под машины. Причина, как мне кажется, в перекосах. У меня в деревне, увы, нет ровной площадки.
Всё же лучше подкатной.
Начнем со шкворней
Ну, про смазку шкворней полно роликов на Ютубе. А каждому ясно, что IT-шник начинает поиск с Ютуба (это не так!). Вобщем информации навалом. Чем смазывать? Ой тут сейчас будет холивар. Поклонникам холиваров сюда. Очень рекомендую эту статью, как химик, читал и радовался.
Чем литол отличается от солидола? Литол на литиевом мыле, солидол на кальциевом. Ещё литол не пригоден при лечении Псориаза. (По моему глубокому убеждению солидол тоже, хотя интернет убеждён в обратном. Я даже нашёл рецепт мази из солидола с тринитротолуолом. Не шучу!) По температурно-вязкостным характеристикам литол как минимум не хуже. К тому же он у меня уже есть. Значит кладу в шкворни литол. (Сейчас мне начнут за нигрол затирать. Затрите сперва заводу, я действую по его инструкции).
С тавотницами у меня был разговор короткий: ключ на 12, и тавотницы долой. Дальше я прикручиваю шланг шприца в образовавшиеся отверстия и шприцую пока из какой-нибудб щели не полезет смазка. Шкворни шприцуются в четырёх местах: справа сверху и снизу и слева сверху и снизу. Давил до тех пор, пока вместо черной заводской шняги (всё-таки была там заводская смазка, была! Тот самый ТАД-17, скорее всего) не попёр красивенький чистенький литол.
И только справа-сверху произошёл облом: литол попёр из-под крышки, не захотев идти внутрь узла. Я даже (не смейтесь над убогим), попробовал отвинтив крышку, посадить прокладку на сантехнический герметик. Дал сутки на застывание. Какое там, мне этот герметик выдавило литолом со свистом. Пошел искать ответ в сети. Нашёл: выкидываем заводскую крышку шкворня и покупаем усиленную с круглой выточкой. Цена вопроса — 50 рублей. Нужна только одна, так как в других местах Соболя 4х4 её просто нет. После установки усиленной крышки промазал и верх тоже. Тавотницу в новую крышку ввернул старую. Новая под ключ на 10. Я не захотел иметь разнобой. Пусть все будут под один 12-й ключ.
Вообще смазывается всё не сложно, но надо домкратить мост. В процессе работы надо вилять колёсами. Лучше это делать навесу. Да и узел шкворневой лучше разгрузить, чтобы смазка шла лучше. Смазывать правую сторону — колёса направо. Смазывать левую — налево. Колеса можно не снимать — я не снимал, хотя если снять, то будет удобнее. Но у меня вообще всё было лайтово: машина новая, запсиветь не успело.
И всё-таки удовольствия я не получил. Я несколько обескуражен. Насколько часто надо это делать? Встречал разные мнения: раз в две недели, раз в пять тысяч, раз в пятнадцать…
Чем мазать крестовины известно: смазка 158М, синенькая. А вот как мазать — совершенно непонятно. Нигде на ютубе инструкций на сей счет нет. По-уму наверное надо эту крестовину разобрать. Но я на такой подвиг пока не способен. Однако в крестовине есть заглушка вместо тавотницы. Я эту заглушку открутил сперва справа. Под ней обнаружилось что-то синенькое. Ага, значит мажет завод. Ладно, набил шприц смазкой 158М и давай качать. Ну вобщем, вылезать-то смазке некуда, так что качество моей операции весьма сомнительное, но хуже-то вряд ли стало.
Откручиваю заглушку на левой крестовине а там столько деталек внутри, и все видно. Т.е… три тысячи чертей, а здесь-то смазки и не было никогда! Ну я тем же способом уляпал всё синей смазкой. Надеюсь тоже хуже не стало.
UPD: В следующей серии я таки затолкал смазку в крестовину. Для этого понадобился правильный ключик.
Маленькая ремарка про смазку Oilright 158М. 800 грамм = 180 рублей во Ржеве. Вообще-то есть теория, что синяя она не для того, чтобы её как гуашь использовали, а потому что в неё фталоцианин меди положили. А соединеия меди, как мы помним ещё со школы, должны окрашивать пламя в ярко-зелёный цвет. Так вот нет там фталоцианина меди. Цвет этой смазки обусловлен каким-то пищевым красителем. Надеюсь свойства этой смазки эквивалентны правильной за счёт какой-нибудь другой нано-технологии, а цвет сделали, чтобы механики веру в человечество не растеряли.
Вобщем вопрос к сообществу: а как часто надо смазывать подшипники в крестовинах? А как правильно это делать? Меня не покидает мысль, что я что-то делаю не так.
Всё о шприцевании. Как правильно шприцевать шкворня?
Доброго времени суток многоуважаемые волговоды. Сегодня разберемся полностью с темой шприцевания раз и навсегда, опираясь на бесконечный опыт наших товарищей по драйву!
Начнем с азов!
И так, как правило, говорят что надо шприцевать «ШКВОРНЯ», а что это?
Шкворень – это один из рабочих элементов поворотных узлов, используемых в различной грузовой автомобильной и специальной техники, а также некоторых моделей легковых транспортных средств. Он представляет собой стальной стержень, который служит в качестве оси поворота шарнирных соединений и силовой детали. В легковых и грузовых автомобилях, тракторах и других машинах шкворень соединяет поворотные кулаки колес с балками, используется в качестве основы сцепных устройств прицепов и полуприцепов и т.д. (Инфа от сюда)
Функции шкворня:
— Работает в качестве направляющего элемента, который обеспечивает правильное положение шарнирных узлов.
— Выступает в качестве силового компонента, который соединяет элементы шарнирных узлов.
— Выполняет функцию оси поворота шарниров.
— Подает и распределяет смазочный материал между взаимодействующими деталями.
— От состояния шкворней зависит безопасность и надежность управления транспортным средством. В процессе эксплуатации они подвергаются износу и очень высоким нагрузкам, поэтому их следует регулярно обслуживать и периодически менять.
Теперь о ШПРИЦЕВАНИИ:
Процесс не сложен — специальным шприцом через, предварительно очищенные от грязи, прессмасленки шарниров внутрь узла загоняется смазка, производится визуальный контроль целостности пыльников шарниров (шаровых опор, рулевых тяг, наконечников, стоек стабилизаторов и т.д.)
Внеплановая смазка шарниров рекомендуется после преодоления водных преград, или при длительной эксплуатации в дождливый сезон (смазка вымывается из шарниров).
В работе по шприцеванию подвески не применима поговорка «кашу маслом не испортишь»: здесь все наоборот — от слишком большого объема закачанной смазки лопаются пыльники шарниров, как следствие – в узел начинает попадать пыль и грязь, резко сокращая ресурс, излишки смазки также могут попасть на тормозные диски – последствия объяснять не нужно. (Инфа с этого сайта)
Исходя из информации выше, становится понятно, что дело пахнет немытыми руками и головной болью. Однако не стоит огорчаться и не стоит робеть, а лучше Волгу шприцевать, т.к конкретно на волге, если забыть о шприцевании, — то можно забыть о нормальной мягкой рулежке.
Какую смазку использовать?
Мы привыкли к тому, что сколько людей столько и мнений, но мало кто из этих «самых» людей, задумывается о том, что при выборе смазки нет подсказок лучше, чем их технические характеристики и предназначение. Вы возможно будете удивлены, но люди которые создают горюче-смазочные материалы, изначально знают для чего она будет применяться. Итак, для начала, нам нужно понимать, что наша задача не просто прочистить от грязи, пыли и влаги все соединения, но и заместить их смазкой. Для этих нужд, нам понадобятся современные смазки! Вот список, от самых ЛУЧШИХ, к самым ХУДШИМ.
— EFELE MG-212 — лучшая пластичная смазка для шкворней. В ее состав входит высококачественное минеральное масло, загущенное литиевым мылом, а также противозадирные присадки и дисульфид молибдена. (483 рубля за 0.4 литра)
— Molykote BR2 Plus — литиевая смазка на основе минерального масла. Обеспечивает долговременное смазывание узлов различной техники и промышленного оборудования. (950 рублей за 0.4 литра)
— Mobilgrease XHP222 — пластичная синяя смазка с увеличенным сроком службы. Изготовлена на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом. (450 рублей за 0.4 литра)
— Литол-24 — антифрикционная литиевая смазка на основе минерального масла. (180 рублей за 0.4 литра)
— ТАД-17 — Трансмиссионное автомобильное дистиллятное масло. Производится на основе минеральных масел, депрессорных и серо-фосфорных присадок. (250 рублей за 1 литр)
— Нигрол — трансмиссионное масло без присадок, вязкая жидкость тёмного цвета, представляющая собой неочищенный остаток от прямой перегонки нафтеновых нефтей. (самый устаревший вариант). (290 рублей за 1 литр)
Ладно, отходим от лишних рассказов и переходим к практике. Для начала необходимо купить всё необходимое для шприцевания, а именно:
1. Шприц для густых смазок. — Пневматический(если есть компрессор и гараж) или Механический(работать ручками).
2. Смазка. (рекомендую один из первых трех вариантов).
3. Перчатки.
4. Промывочная жидкость. (Недорогое масло и керосин).
Теперь, чтобы у Вас всё получилось, вам необходимо морально настроиться на трудности. Т.к если подвеску давно не шприцевали, каналы могут быть забиты и их промывка не всегда спасает, иногда требуется замена шкворень. Ну-с приступим. Для начала, складываем всё что купили поближе к себе, надеваем перчатки.
Поехали!
1. Зачищаем масленки. Для этого берем щетку(Можно старую зубную, если слишком стойкие загрязнения — то сначала заливаем керосином, ждем минуты 2 и работаем), и аккуратно чистим масленки. Их по 3 с каждой стороны.
2. Набиваем шприц смазкой и делаем пару прокачек, чтобы смазка уже была в носике(шланге) шприца.
3. Пробуем шприцевать, шприцуем пока смазка на выходе не будет чистой. Тут два варианта, либо все будет нормально и после пары прокачек смазка полезет через необходимые каналы, либо всё плохо. Рассмотрим несколько вариантов неудачного шприцевания:
— Выдавило через прокладку крышки масленки — в таком случае придется приобрести ремонтный набор крышки шкворня поворотного кулака и поменять его. (Вот Devild-mih столкнулся с такой проблемой «ТЫЦ»)
— Забилась масленка — при данном развитии событий, откручиваем масленку, чистим проволочкой и керосином, затем промываем маслом.
— Забились каналы — в данной ситуации, поможет промывка шкворня шприцом, но вместо смазки, в шприц мы заливаем масло смешанное с керосином.
4. После удачного шприцевания, можно дополнительно законсервировать всю эту красоту. Для этого нужны колпачки на масленки и водооталкивающее средство, но это уже слишком круто.
Попытка смазать шкворни
Всем привет. После покупки ГАЗельки ни разу не мазал шкворни, хотя и накатал всего в районе 500 км за все время владения. Но этот вопрос меня сильно будоражил и тревожил.
Выдалось немного времени и решил уделить этому внимание. Прикупил вот такой шприц за 550 рэ:
смазку синего цвета за 220 рэ:
Т.к. впервые занимаюсь таким секасом не знал с какой стороны подлезть к этим шкворням. В итоге вывернул колесо и открылось вполне доступное место.
заложил смазку в шприц и в перед…
Только начал пробивать смазку в верхнем шкворне, как выдавило прокладку
Перешел к нижнему. Нижней шкворень довольно легко смазался и потери смазки не такие великие
.
Снял злополучную крышку верхнего шкворня:
Со второй стороны обе прокладки давануло и получается нужно три крышки. Помчался в магазин и прикупил усиленные по 50 рэ за комплект:
Но в комплекте не было гроверов, пришлось ставить старые. Крышки откручиваются при помощи головки на 10:
Устанавливаем новый комплект:
После установки нижнего нового комплекта смазать все таки удалось. Но вот верхние шкворни ни в какую не захотели смазываться. Что только не делал, и колеса крутил и поднимал колесо при помощи домкрата. В итоге потерял много смазки, продавил одну новую прокладку и сломал один из болтов крышки шкворня, который остался в корпусе.
И вот теперь вопрос к вам уважаемые газелеводы, что я делал не так? Как можно продавить задубевшую старую смазку? И как быть со сломанным болтом?
Заранее благодарен всем комментам
Всем летнего настроения и улыбок!
Смазка шкворней. Номер раз
Наконец-то решился смазать шкворни. Есть такое подозрение, что не смазывались они оооочень давно. На машине я катаюсь чуть больше месяца и пока совсем небольшими пробегами. Как она эксплуатировалась до меня, я хз, поэтому иногда и стрёмно становится. Да хотя и так понятно, что машину тупо использовали и не следили должным образом за ее техническим состоянием.
Семь процесс изложен в этом видосике, но все равно хотел бы и текстом описать немного.
Во-первых, перелопатил кучу видео, множество разных форумов, сайтов и ТД, я пришел к выводу, что смазывать шкворни стоит только трансмиссионным маслом. Каким? Наверное, лучше всего ТЭП 15, но его у меня не было, покупать я не стал его, а воспользовался тем маслом, которое было у меня в багажнике от предыдущего хозяина.
Также, на всякий случай купил молибденовую смазку, которую мне очень рекомендовал продавец, но которую я так и не рискнул туда запыжевать, и, наверное, не зря.
С правой стороны нижнюю часть шкворня я шприцевал, но всё-таки во втулку если и попала смазка, то очень мало. Обязательно в начале следующей недели повторю эту процедуру да ещё и с новым шлангом для шприца, так как трубка неудобная и цанга там разбита очень сильно.
Но есть у меня и вопрос: на видео заметно, что при шприцевании нижней части шкворня, смазка вытекает снизу, а ведь, насколько мне известно, так не должно быть; и что это такое? Почему так? Или это нормально?
В общем, всем спасибо за внимание и ровных дорог!