чем очистить тормозные суппорта каким средством
Как использовать очиститель тормозов?
В данной статье мы предлагаем вам разобраться в видах очистителей тормозов и ответить на популярные вопросы о составах, сферах применения и характеристиках.
Какие загрязнения должен удалять очиститель тормозов?
Очиститель тормозов предназначен для глубокой очистки металлических поверхностей от целого ряда загрязнений, таких как :
Тормозные жидкости;
Смазки тормозных систем;
Смазки элементов трансмиссии на литиевой и молибденовой основах;
Моторное и трансмиссионное масла;
Смолистые отложения;
Дорожная грязь и реагенты.
Какие характеристики должны быть у очистителя тормозов?
Для того, чтобы справляться с самыми сложными загрязнениями очиститель тормозов должен соответствовать следующим параметрам:
Иметь мощный факел распыла. Сильный напор из аэрозольного баллона обеспечит лучшее удаление загрязнений из самых труднодоступных мест;
Эффективно растворять загрязнения;
Быстро испаряться с поверхности детали;
Не оставлять следов;
Обезжиривать детали.
Сферы применения очистителей тормозов
Обезжиривание новых тормозных дисков перед установкой.
Для предотвращения образования коррозии компании-производители запасных частей обрабатывают поверхность новых тормозных дисков антикорозийными смазками, которые необходимо удалить перед установкой детали на автомобиль.
Перед сборкой тормозной системы диск обрабатывается с помощью очистителя тормозов.
Удаление старой смазки с направляющих
При регламентных заменах тормозных колодок происходит замена графитовой смазки направляющих суппорта.
UPD. В связи реакцией экспертов в комментариях на слово графит, приводим состав специализированой смазки для направляющих суппортов: молибден, тефлон® и графит;
просим обратить ваше внимание, что существует два основных типа тормозных суппортов в зависимости от типа подлежат смазыванию направлюящих или нет:
ATE(TEVES) style — не подлежат смазыванию
TRW(LUKAS) style — смазываются
Очистка «успокоителей» тормозных колодок от керамической смазки.
Перед установкой «успокоителей» на новые тормозные колодки их необходимо очистить от старой, потерявшей свойства смазки.Необходимо сбить Очистителем тормозов всю смазку до полного обезжиривания поверхности.
Очистка элементов тормозной системы от технических жидкостей.
Во время работы по демонтажу тормозного суппорта или замене тормозных шлангов происходит выплеск большого количества тормозной жидкости, которая, как правило, попадает на тормозные диски.
Необходимо обработать Очистителем тормозов тормозной диск, колодки и суппорт от остатков тормозной жидкости.
Какой очиститель тормозов выбрать?
Очиститель тормозов ABRO
Самый мощный и сильнодействующий очиститель тормозов с профессиональной формулой. Очищает и обезжиривает тормозные цилиндры, колодки, диски без демонтажа. Повышает эффективность работы тормозной системы, устраняет посторонние шумы.
Может использоваться при ремонте ШРУСов, частей сцепления и прочих деталей автомобиля. Прекрасно справляется с удалением смазок на натриевой, керамической, графитовой, литиевой и молибденовой основах.
Очиститель тормозов новая формула ABRO
Данный очиститель обладает очень большим давлением в баллоне, позволяя проникать очистителю в скрытые полости. Усиленная формула средства без добавления хлора, очень быстро высыхает не оставляя налета. Эффективно очищает тормозную систему, облегчает очистку клапанов EGR и деталей двигателя и трансмиссии от застаревшего масла, грязи. Может использоваться для удаления смазок при ремонте ШРУСов, частей сцепления и прочих деталей автомобиля.
Очиститель тормозов ABRO MASTERS
Очиститель тормозов с самой современной и щадящей формулой. Применяется для очистки и обезжиривания тормозных дисков, колодок, барабанов и прочих деталей тормозной системы. Может использоватсья для очистки контактов и обезжиривания. Не содержит ацетона, что позволяет бережно чистить ДМРФ (датчик массового расхода воздуха)
Данный очиститель тормозов обладает самым большим объемом, а также и обратным клапаном, который дает возможность использовать баллон под любым углом наклона баллона.
Схема обратного клапана.
В настоящее время невозможно представить эффективный и качественный автомобильный сервис без применения очистителей тормозов. Выберите тот, который подходит именно вашим задачам, а мы будем рады, если были вам полезны.
Чистим суппорта от 100-летнего слоя ржавчины и отложений
Здравствуйте дорогие друзья-читатели. Поздравляю всех с наступающим старым-новым годом. Только в России есть такой праздник))))) Ну а нам не до праздников. Я взял отпуск, а значит целый день в гараже))))) а там стоит ведро, требовавшее сварки, а теперь требующее сборки и покраски. Но это другая история. Ну а в перерывах между ползаниями по машине и под ней я начинаю по чуть чуть приводить в чувства детали тормозной системы. Начнем с суппорта.
Итак, налили. Дальше нам понадобятся:
-источник питания 12,24,36 вольт. Не принципиально. Но конечно напрямую в розетку пихать не стоит. Я взял какой то блок питания Напряжением 12 вольт и силой тока около 1 ампера
Забегая вперед, скажу что прожил он не долго, около 5-7 часов, а потом пал смертью храбрых. Собственно и следующий блок (вроде как зарядка от ноутбука) прожил еще меньше, хотя и давал лучшие результаты. Для таких вещей нужен источник с охлажением, например блок питания настольного компьютера или зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов(оно хоть и без вентилятора, но расчитано на нагрузки). Ни того ни другого у меня под рукой не оказалось и я просто напросто взял стоявший в гараже аккумулятор. Он дает очень хорошие результаты.
Вообщем выглядит это все примерно вот так. «+» подключается к очищаемой детали «-» минус к «жертве», в роли которой выступает кусок нержайвейки(если нет таковой, можно заменить обычной сталью, но срок службы резко сокращается)Самое главное что бы не было прямого контакта очищаемой детали с жертвой, тоесть они не должны соприкасаться.
Почти сразу после подачи напряжения мы видим начало процесса, жидкость начинает пенеться и от детали отходят пузыри. А спустя некоторое время прекрасно видно что она меняет цвет на ржавый. Пена становится коричневой и появляются синие медные окислы(это скорее всего от проводов
Спустя пару часов жижа стала выглядеть так
А тут, из-за смерти блока питания процесс остановился и мы можем видеть осадок
А это можно сказать отчищенная деталь. Почему «можно сказать»? Потому что остались небольшие отложения в уголках. Но тут все из-за того что проводилось это мной первый раз, не было сразу нормального источника питания ну и прочие мелочи. Когда только достаешь деталь, он черного цвета, достаточно немного почистить щеткой по металлу и появляется металлический блеск.
На все это мне потребовалось 2 дня, но это с учем слабости первого источника, быстрой кончины второго, и того, что я делал это в первый раз. Так суппорт можно отчистить за 2-5 часов.И при этом от вас ничего не требуется. Тоесть все загрузили, подали напряжение и можете заниматься своими делами. А еще плюс в том, что по сравнению с пескоструйкой это мягкий способ удаления и рабочие поверхности остаются целыми. Вот так. Надеюсь кому нибудь поможет. До новых встречь.
Приношу свои извинения, но как вставить видео не знаю, поэтому, для тех кто зарегистрирован вконтакте даю ссылку на видео где можно наглядно посмотреть что происходит в ванне с раствором
Ссылка
Там же можно посмотреть и другие ремонты. В большинстве кузовные
Передние тормоза. Часть 2. Чистка и покраска суппортов.
Продолжаю работу с передними тормозами. (Начало тут) Исходя из названия в это части сосредоточимся над очисткой суппортов.
Напомню ситуацию. Вот мои передние тормозные поршни. Слева — левый, справа — правый.
Так как на левом суппорте порвался пыльник и внутрь попали грязь и влага, то левый поршень закорродировал. Несмотря на то, что с правым вроде всё в порядке, решено приняться за оба суппорта, всё же 13 лет этим резинкам, да и вид грязно-облуплено-ржавый уже надоел. Красил суппорты ещё прошлый владелец и сделал это не слишком аккуратно, скорее всего прямо на машине.
Первым делом суппорты и скобы очищаю от ржавчины и краски гидролизом в соде. Суть простая — минус на очищаемую деталь — плюс на электрод, желательно на нержавеющий, раствор из кальцинированной соды и воды, ток на своё усмотрение и возможности. Чем больше- тем процесс быстрее. В моём распоряжении был лишь старый аккумулятор и зарядное устройство. Вот так живописно выглядит этот процесс.
После гидролиза вся ржавчина легко смахивается щёткой, оставляя лишь тонкий слой чёрного оксида, который также можно счистить и смыть.
Вот так детали выглядят после гидролиза.
Большой жёсткой щёткой очищал большие нерабочие поверхности. Фланец посадки пыльника — аккуратно маленькой латунной щёткой, внутренность цилиндра, где не было ржавчины просто прочищал мягкой щёткой от продуктов распада ржавчины.
Вот как выглядят самые важные места.
Слева — левый, справа — правый. На правом всё было ровно, так ровно и осталось. На левом была коррозия — её нет, поверхность ободка чистая, но чуть неровная. Благо — эта поверхность нерабочая.
После гидролиза на окончательную чистку отдал на пескоструй, защитив все важные поверхности (полости цилиндров и резьбы)
Резьбы крепёжа кронштейна суппорта защитил старыми колёсными болтами.
Резьбы направляющих защитил старыми направляющими, всё равно их, очевидно, менять.
Резьбы подключения шланга — винтом, резьбу штуцера — старым штуцером.
После пескоструя подготовил к окраске. Использовал те же крепежи, а также малярный скотч body.
Чистка и смазка суппортов — пособие
Автор Mikl777 (club-nissan)
Для тех, кто не понимает что и зачем чистить и смазывать 🙂 — краткая инструкция с картинками :-). Мой совет — делать чистку и смазку суппортов ПРИ КАЖДОЙ ЗАМЕНЕ КОЛОДОК. В общем — мои комментарии к иллюстрации.
1.Вычистить всю закоксовавшуюся грязь 🙂
2.Смазать направляющие колодок (выделено синим цветом), по которым ходят торцы колодок — высокотемпературной смазкой «Ликви моли купфер пасте».
3.Вынуть и смазать направляющие пальцы (выделено зелёным цветом) и их пыльники (пыльники изнутри естессно) смазкой ШРУС (импортной!). Совет — чтоб суппорт не висел на шланге — подвесьте его на проволке к пружине стойки (к рычагу для Примьеровладельцев)
Если какой-нить из пальцев будет с ржавчиной — нужно и из отверстия и с пальца ржавчину смыть (WD-40+тряпка), всё прочистить, только потом — смазывать. Потому что закисший палец — это попадалово на новый суппорт 🙁
4.Слегка подточить напильником торцы колодок (выделено красным цветом), точнее отшлифовать, сняв заусенцы чтоб добиться эффекта свободного их вставления на свои места, без забивания молотком!
После проведённых операций для «закрытия суппорта назад» надо отвести тормозной цилиндр поглубже подручными средствами (очень удобные специальные щипцы, по виду похожие на разводной ключ, но можно и подходящим деревянным брусочком, ручкой от молотка и т.д.) При этом не плохо б контроллировать уровень тормозухи в бачке, чтоб она оттуда фонтаном не полила, особенно если её доливали.
Ещё я обычно стачиваю буртик с тормозного диска очень удобным способом — закручиваю гайки колеса на тормозной диск, чтоб не болтался, невывешенное ведущее колесо стопорю кирпичами (на всякий случай), ставлю машину на ручник, завожу её, втыкаю 3-ю или 4-ю, при этом вывешенное колесо начинает крутиться, а невывешенное — стоять (свойства дифференциала такое, машина заходит в бесконечный поворот так-сказать) и на вращающемся диске стачиваю буртик напильником. (операция требует осторожности, чтоб без рук не остаться).
Важное замечание — не вздумайте заводя машину по привычке нажать на тормоз — выдавите цилиндр из открытого суппорта нафиг :).
После сборки не забудьте прокачать тормоза (цилиндры ж отводили!)
Тест очистителей тормозов
ПРИВЕТ ВСЕМ!
Букав будет много…приготовьтесь!
Запись будет интересна многим. Почему?! Потому, что в последнее время большинство автовладельцев всё чаще и чаще во время ремонта своего авто пользуются быстрыми универсальными очистителями, они же очистители тормозной системы.
Сейчас я постараюсь описать свои впечатления после сравнения нескольких быстрых очистителей тормозной системы/универсальных очистителей. Образцов будет немного, но все они есть в свободной продаже и их можно с лёгкостью приобрести, как в специализированных магазинах автозапчастей, так и сетях гипермаркетов.
Итак, были приобретены 4 образца очистителей тормозной системы. Обязательной привязки к конкретному бренду не было, покупалось то, что было на полках в нескольких гипермаркетах города.
Поскольку ни специального оборудования, ни определённых знаний для проведения химического анализа образцов нет, то сравнение тестируемых очистителей будет по вполне простым и в то же время важным показателям: моющим характеристикам, качеству распыла, нейтральности к поверхностям и запаху рабочего вещества.
Для начала попробуем посмотреть, сколько же рабочего вещества распыляется из баллона на обрабатываемую поверхность при распылении. Описание опыта: В течении 10 секунд происходит распыление рабочего вещества в ёмкость. По истечении заданного времени происходит взвешивание ёмкостей с веществом.
Результат: образец №1 – 13 гр., образец №2 – 30 гр., образец №3 – 24 гр., образец №4 – 20 гр. Так же здесь хотелось бы отметить особенности формы и мощности струи каждого из образцов: образец №1 – струя объёмная средней мощности, с большим содержанием вытесняющего вещества (углекислого газа) нежели рабочей жидкости; образец №2 – мощная и объёмная струя, с высокой концентрацией рабочего вещества, а как следствие отличными моющими характеристиками; образец №3 –объёмная и мощная (даже оооочень мощная) струя, наверное, с идеальными моющими характеристиками; образец №4 – точечная форма распыла с величиной давления не выше среднего и неплохими моющими характеристиками из-за содержания хлористых растворителей.
Следующим испытанием для образцов была проверка на нейтральность к поверхностям. В качестве «маркеров» были выбраны: резина, полоска виниловой плёнки и кусочек пенопласта. Почему пенопласта…да потому, что он мало устойчив к растворителям и если очиститель не растворяя пенопласт умудряется отмывать загрязнения, то это очень крутой очиститель. Хочу отметить, что в инструкции образцов №3 и №4 запрещено распылять средство на изделия из резины, пластика и окрашенные поверхности, в образце №2 сказано, что возможно повреждение этих типов поверхностей и перед применением рекомендуется проверить его на совместимость с ними, а в образце №1 не сказано ни слова про взаимодействие с такими поверхностями 😉
Описание опыта: В 30 мл каждого средства помещаются маркеры и в течении 20 минут происходит наблюдение за происходящими реакциями.
Только забросили пенопласт, а образец №4 без угрызений совести начал «пожирать» кусочек пенопласта. К пенопласту добавились квадратики резины и полоски виниловой плёнки.
Прошло не больше 5 минут, а от пенопласта в образце №4 осталось только мутное пятно 🙁 не зря производитель предупреждает о возможных проблемах. Тем временем образец №1 не так быстро, но тоже пытается взаимодействовать с пенопластом и уменьшает его в размерах.
Из четырёх образцов, только №2 и №3 не содержат хлористых растворителей, №4 честно признался в их наличии, а №1 вообще не оставил информации о составе на контрэтикетке.
Немного приоткрою занавес…
Спустя 20 минут смотрим на содержимое стаканчиков, заодно проверяем цвет очистителей после взаимодействия с «маркерами».
Результат: цвет жидкости значительно изменился и приобрёл желтовато-янтарный оттенок, особенно это выражено во всех образцах кроме №2. Сказать, что образец №2 кристально чистый…Нет! Это не так! Но он значительно светлее своих оппонентов.
Опять же за 20 минут пенопласт пострадал во всех очистителях, кроме образца №2. Меньше всего было взаимодействие с образцом №3, серьёзное с образцом №1 и самое страшное с образцом №4.
Виниловая пленка пострадала только в образце №3 и то только после извлечения её из рабочего вещества.
Касаемо запаха, то очень уж он резкий в образце №4, в образце №1 лёгкий дурманящий шлейф, а образцы №2 и №3 моё обоняние не распознало 😉
В качестве третьего испытания я решил проверить взаимодействие рабочего вещества и трансмиссионного масла вязкостью 75W-80. Описание опыта: В 4-е разные ёмкости наливаем по 10 мл трансмиссионного масла. В масло добавляем по 2 мл очистителя и наблюдаем за взаимодействием масла и очистителя.
Результат: При добавлении в масло образца №1 произошло частичное расслоение веществ содержимого стакана; образец №2 сразу же осветлил содержимое стакана и частично произвёл расслоение веществ; образец №3 мало того, что очень сильно расслоил содержимое, так он ещё начал образовывать белые скопления (чем больше времени он находился в масле, тем больше образовывалось скопление и содержимое разделялось на две фракции; поведение образца №4 в масле очень похоже с образцом №3, но без образование хлопьевидных скоплений (скорее всего это связано с содержанием хлористых растворителей).
Последним тестом был контрольный смыв свежего пролитого отработанного масла на вертикальную окрашенную акриловой краской стену.
С устранением свежего загрязнения все очистители справились на отлично, но за счет более мощной и объёмной струи у образцов №2 и №3 работать с ними наиболее приятно.
На основании всего вышеизложенного сводим всё в одну таблицу.
ВЫВОД: Каждый выбирает сам, по каким критериям и как оценивать те или иные показатели продуктов. Исходя из моих впечатлений быстро, качественно и без лишних последствий можно удалить загрязнения с помощью ABRO Brake&Parts Cleaner и LIQUI MOLY Быстрый очиститель «Schnell-Reiniger». Почему именно они?! Всё просто: у них самая мощная и объёмная струя распыла, которая в большей степени состоит из рабочей жидкости, а не из вытесняющего вещества. У ABRO Brake&Parts Cleaner мегамощная струя с высоким давлением, поэтому даже застарелые загрязнения не в силах её противостаять 😉 Работать с неё одно удовольствие, но цена кусачая. Вместо одного баллона очистителя от ABRO можно купить два баллона Liqui Moly «Schnell-Reiniger».
Относительно двух других очистителей ничего плохого сказать не могу, но я бы не советовал использовать их в местах, где есть возможность повреждения резиновых и пластиковых деталей, а так же элементов с ЛКП.
Спасибо, что дочитали запись до конца! Надеюсь Вам было интересно ツ