через какое расстояние ставить профиль под сайдинг виниловый

Какую обрешетку выбрать под сайдинг? Разбор популярных подсистем

Сколько бы ни обвиняли сайдинг в ненадежности, сколько бы ни пеняли на нарочитую его искусственность, он остается одним из самых востребованных фасадных материалов. Независимо от вида сайдинга, производителя и коллекции, неизменной остается технология монтажа. В подавляющем большинстве случаев облицовка крепится не на основание, а на подсистему, иначе – обрешетку. Что она собой представляет и какая бывает, сейчас разберемся.

Обрешетка – это несущий каркас, собираемый из вертикальных или горизонтальных элементов (направляющие), фиксируемых к стенам зданий на определенном расстоянии (шаг). Ориентация направляющих, как и шаг между ними, зависит от способа монтажа сайдинга и его разновидности. Так как сайдинг имитирует древесину, а бревно и брус в срубе практически всегда располагается лежа, а не стоя, облицовка обычно тоже монтируется горизонтально, а направляющие под нее, вертикально. Обрешетка является обязательным элементом навесного фасада по нескольким причинам.

Никаких. Одним из главных достоинств сайдинга является отсутствие «противопоказаний» – его можно использовать и на новых зданиях, и на старых, и на каменных, и на деревянных, и на панельных, и на каркасных. И даже ветхие стены не станут препятствием для облицовки сайдингом и кардинального преображения. Конечно, если дом практически разваливается, то его нужно сносить или капитально реконструировать, а не «губы мазать». В остальных же случаях, если фасад утратил презентабельность и нуждается в реновации и защите, сайдинг придаст ему желаемый вид. А правильно смонтированная обрешетка при необходимости добавит жесткости конструкции, главное, подобрать вид сайдинга с учетом несущей способности и состояния дома.

Хотя сам сайдинг изобрели еще в середине прошлого века в Америке, с обрешетками десятилетиями ничего не мудрили и не изобретали – сначала они были деревянными, позже появились и металлические. И только в наше время из полимеров решили изготавливать не только саму облицовку, но и подсистему из нее, чтобы добиться идеального совпадения характеристик и «поведения». Широкого распространения полимерная обрешетка пока еще не получила, и «молодая», и выпускает ее у нас только один производитель, и стоит куда дороже «народной» деревянной. Но когда-то и сайдинг особой популярностью похвастаться не мог, а теперь стабильно в лидерах рынка.

Древесина многогранна и пиломатериалы представлены большим разнообразием форматов, но обрешетку собирают преимущественно из бруса, сечением 50×50 мм или 40×40 мм. Чем тяжелее панели сайдинга, тем надежнее должна быть подсистема, поэтому под фиброцемент и толстый винил брусок нужен потолще, а под тонкий можно и сэкономить. В идеале брус должен быть сухой, но на практике он или естественной влажности или откровенно мокрый. Когда нет возможности правильно его высушить перед монтажом (навес, вентиляция, штабель с прокладками), бывалые советуют «фигачить на стены сразу, никуда не денется». К основанию деревянные направляющие фиксируются напрямую, гвоздями или саморезами. Чтобы вывести плоскость используют деревянные проставки или металлические подвесы. Очень желательно древесину перед сборкой подсистемы или уже на стенах обработать защитным антисептическим составом. А еще лучше, комбинированной огнебиозащитой, особенно, если сайдинг планируется тоже горючий.

Да и огромное. Создать абсолютно герметичный защитно-декоративный экран при облицовке фасада сайдингом нереально, какая-то часть влаги под него попадать все равно будет. Металлическая обрешетка должна быть не только достаточно прочной, чтобы выдержать вес обшивки, но и устойчивой к атмосферным факторам. Из соображений экономии зачастую подсистему собирают из профиля под гипсокартон, чего производители сайдинга делать не рекомендуют. Да, форма профиля под обшивку ГКЛ тоже П-образная, но рассчитан он на применение внутри помещений. От специализированного уличного отличается меньшей толщиной металла, меньшим сечением и меньшей толщиной защитного слоя. Надежная и долговечная металлическая обрешетка под сайдинг собирается из оцинкованного профиля, сечением 60×27 мм, толщиной от 0,5 мм. К стенам направляющие крепятся металлическими подвесами, также применяются соединительные профили.

Полимерная обрешетка – отечественная разработка, появившаяся в продаже буквально пару лет назад и пока еще не проверенная временем, хотя и с большим потенциалом. Элементы подсистемы изготовлены из пластика повышенной прочности, который выдержит нагрузку и от обычного сайдинга, и от более тяжелого, многослойного или вспененного. Все направляющие с солидной перфорацией, за счет чего улучшается вентиляция фасада. К основанию обрешетка фиксируется либо саморезами в «ушки», либо длинными шпильками, если в пироге стены есть теплоизоляция. Ориентирована эта обрешетка на виниловую или акриловую облицовку, выпускают даже специальные профили под Блок Хаус. А вот под массивный фиброцементный сайдинг ее применять не стоит, как и под металлический лучше предпочесть родственный оцинкованный профиль.

На каком расстоянии крепить брусок или профиль, прежде всего, зависит от вида сайдинга, но упор тут не на массу, а на толщину панелей. Для обычного винилового сайдинга оптимальным расстоянием считается 400 мм на обычной стороне и 300 мм на ветреной, увеличение шага сродни русской рулетке – может и пронесет, а может и нет. С качественным сайдингом, изготовленным по технологии коэкструзии или тройной экструзии, при таком монтаже ничего не случится. Если же облицовка совсем тонкая, а главным ее достоинством является дешевизна, увеличение расстояния между направляющими чревато серьезными проблемами. Со временем сайдинг «поплывет» по вертикали, образуя волны и провалы. Когда речь про вспененный сайдинг, шаг без опаски можно увеличить до 700 мм. Под фиброцементные панели рекомендуемое расстояние составляет 600 мм, можно не заморачиваться с контробрешеткой и плиты хорошо враспор становились.

Если рассматривать доступность, то деревянной подсистеме нет равных – она и самая дешевая, и купить брусок можно без проблем на любой ближайшей базе, и работать проще простого. При этом по прочности брус не уступает металлу и успешно используется не только под виниловый сайдинг, но и под фиброцементный. Металл же превосходит дерево по долговечности, так как и не ржавеет (цинк не дает), и не гниет, и не горит, и антисептиком обрабатывать не нужно. Однако металл обойдется прилично дороже, а не надоест ли сайдинг раньше, чем дерево попортится, еще неизвестно. Полимерная обрешетка дороже и деревянной, и металлической, но с ней проще и удобнее работать, особенно, если сайдинг с профилем под бревно. Под виниловый сайдинг обычно выбирают деревянную, реже, металлическую или полимерную обрешетку. Под металлический сайдинг в большинстве случаев собирают металлическую же подсистему. Под фиброцементный одинаково востребована и древесина, и металл, или их комбинация, когда дерево на стенах, а оцинковка на цоколе. Полимер только набирает обороты и преимущественно с «родным» же сайдингом, но в будущем ситуация вполне может измениться.

Источник

Монтаж винилового сайдинга своими руками, пошаговая инструкция

Одним из самых популярных способов отделать фасад – является монтаж сайдинг-панелей. Они позволяют придать индивидуальный облик за счет широкой цветовой гаммы, формы и материала из которого изготавливаются.

Доступная технология монтажа сайдинга, позволяет собрать его своими руками как конструктор. Многообразие видов сайдинга велико, но речь пойдет о том как установить виниловый сайдинг, о принципах работы с этим материалом и этапах монтажа.

Но сначала поговорим о комплектующих. Тех деталях, с помощью которых можно выполнить отделку фасада своего дома.

Важно! Все комплектующие должны быть выполнены из одного материала. С одинаковым коэффициентом теплового расширения. Для предотвращения деформации конструкции.

Описание комплектующих

Принципы монтажа

Винил – материал, который имеет свойство менять свою форму и размеры при изменении температурных факторов. Это обязательно надо учитывать при монтаже. Поэтому, в собранном виде конструкция из сайдинг-панелей не должна плотно крепиться к каркасу, детали и элементы должны иметь возможность легкого движения относительно других комплектующих и деталей.

В сайдинг-панелях есть технологические отверстия для крепежа, имеющие продолговатую форму. Это не случайно, саморез должен вкручиваться по центру этого отверстия (исключение составляет верхний крепеж вертикальных элементов), дабы не мешать изменению формы материала.

Не следует плотно вкручивать саморез, оставить зазор в 1 мм под его шляпкой. Нельзя прикручивать панель сквозь винил, если необходимо сделайте просекателем отверстие. Диаметр самореза должен быть меньше получившегося отверстия.

Оставить зазоры в 6 мм между торцом сайдинг-панели и профилями (J или H), на случай расширения. Если монтаж проходит при низкой температуре (-5 и ниже) увеличить зазоры до 9 мм. Зазоры у вертикальных панелей, вверху – 3-4 мм, внизу – 6-8 мм.

Нахлесты и стыки не нужно обрабатывать герметиком.

В качестве направляющих обрешетки используют металлический профиль или деревянный брус. Чтобы фасад служил дольше, предпочтительней монтировать металлический каркас. Но, если все же решили использовать деревянные, убедитесь, что они хорошо высушены. Вертикальные направляющие монтируются на расстоянии 40 см.

При установке стартовых профилей, зазор между ними должен составлять 12 мм. Стыкуя панели сайдинга «внахлест», подрезать его крепежные части, чтобы между ними было 12 мм.

При монтаже панели, не переусердствуйте, прилагайте ровно столько усилий чтобы замок сайдинга защелкнулся с нижним профилем, не перетяните и не деформируйте конструкцию.

Подготовка стен

Демонтировать все что сможет помешать монтажу сайдинга: водяные стоки, ставни, приборы освещения и т.д. Выровнять стены, заделать щели и трещины. Трещины в стенах можно заделать при помощи раствора штукатурки, а металлические детали обработать антикоррозийными составами. Если дом деревянный, обработать его антипиреном и антисептиком.

Установка направляющих

Установка каркаса начинается с монтажа угловых направляющих. Их крепят к стене используя подвесы контролируя вертикальность строительным уровнем. Между ними натягивается шнур и в одной плоскости устанавливаются все направляющие.

Внимание! Если предполагается утеплять дом, то нужно рассчитать расстояние от стены здания до каркаса, оно должно быть больше толщины утеплителя, чтобы обеспечить вентилируемое пространство. Второй вариант – сначала установить слой утеплителя, а затем монтировать каркас для сайдинга.

Монтаж стартового профиля

С помощью строительного уровня найти самую нижнюю точку на каркасе, на 5 см выше нее вкрутите саморез. На противоположном конце стены тоже вкрутите саморез (на том же уровне) и натяните между ними веревку. Ту же операцию повторить по всему периметру. Линия которую образует веревка, будет являться границей стартового профиля.

Приложить угловой профиль. На рейках обрешетки отметить границу углового профиля.

Установить первый профиль, выдерживая отступ от углового профиля 6 мм, зазор между стартовыми полосами – 12 мм.

Можно не делать зазор 6 мм, но в этом случае необходимо подрезать крепления углового профиля.

Важно! Монтируя стартовый профиль, постоянно следить за его горизонтальностью. В противном случае, качество конечного результата будет под вопросом.

Установка наружного углового профиля

Прежде чем установить угловой элемент, пометить на стене место примыкания к ней софитов, либо установить софиты. Устанавливая угловой профиль, убедиться, что зазор между ним и софитом 3 мм, зафиксировать верхними саморезами на обоих стенах. Нижний край должен быть ниже стартовой планки на 6мм.

Убедившись в вертикальности закрепить профиль по всей длине. Если длины одного углового элемента не хватает, нужно внахлест на 25 мм установить второй, подрезав его таким образом, чтобы расстояние между площадками для крепления было 9 мм.

Можно обойтись без наружного углового профиля, а использовать два J-профиля. В этом случае выигрываем во времени, но проигрываем в гидроизоляции.

Установка внутреннего углового профиля

Аналогично наружному профилю, убедиться, что есть зазор (3 мм) между верхним краем и софитом, а нижний – ниже стартого профиля на 6 мм. При необходимости внутренний элемент тоже возможно «нарастить».

Внутренний угловой элемент можно заменить одним или двумя J-профилями.

Установка дверных и оконных наличников

Для этой операции применяем оконные и дверные наличники. Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов.

Если окно и двери «утоплены» в стену используем наличники с профилем, закрывающим откосы.

Установка стартовой панели

Вставить первую панель в стартовый профиль. Торцы завести в пазы угловых элементов. Убедиться в наличии торцевых зазоров. Закреплять панель начинаем с середины, перемещаясь к краям. Не забываем о зазоре под шляпкой самореза.

Если панель короче длины стены, использовать, для наращивания, соединительную планку – H-профиль.

Можно обойтись без планки, в этом случае монтируем сайдинг внахлест.

Установка следующих панелей

Далее устанавливаем следующий ряд. В процессе монтажа контролируем горизонтальный уровнем конструкции.

Дойдя до окна, сделать вырез в панели по размеру оконного проема плюс по 6 мм с каждой стороны (температурный зазор).

Монтаж сайдинг-панели под карнизом

Перед монтажем последней (верхней) панели, устанавливается финишный профиль, можно использовать J-профиль или угловой профиль. С учетом верхнего зазора 3 мм вырезается нужная деталь. Так как замковая часть отрезана, пробойником делаем зацепы. Вставляем и защелкиваем последний профиль.

Монтаж сайдинг-панели на фронтон

По периметру обшить фронтоны J-профилем (можно угловым). Монтаж панелей на фронтоне аналогичен процессу на стене. С той разницей, что подрезка будет осуществляться по форме ската крыши. И здесь не забыть о зазорах 6 мм.

Установка софитов

Помимо декоративной функции (закрывают нижнюю часть крыши), перфорированные софиты обеспечивают вентиляцию конструкции крыши.

С помощью уровеня, прочертить на стене линию параллельную нижнему краю фронтона. Вдоль этой линии и к краю фронтона прикрепить J-профиль. Планки должны располагаться напротив друг друга. Измерить расстояние между пазами, вычесть 6мм, отрезать деталь нужной длины. Вставить софит в пазы и закрепить саморезом.

Вертикальная обшивка

Если необходимо сделать вертикальную обшивку, обрешётку расположить горизонтально, стартовые профили расположить по центральной оси, а все остальные действия по монтажу аналогичны горизонтальной обшивке.

Источник

Монтаж сайдинга своими руками

Одно из преимуществ современных строительных материалов состоит в том, что их монтаж можно производить собственными силами. Сайдинг относится именно к таким изделиям. В этой статье мы рассмотрим основные этапы монтажа этого вида облицовки.

Какие материалы потребуются?

Монтаж сайдинга потребует целый комплекс различных дополнительных материалов и крепежных элементов.

Необходимый инструмент

Для проведения монтажных работ потребуется ряд необходимых инструментов.

Среди инструментов, используемых для монтажа сайдинга можно выделить и специализированные приспособления. Они существенно облегчают жизнь при установке, поэтому имеются в арсенале всех профессиональных бригад. Частному пользователю специально приобретать эти устройства не обязательно, возможно заменить их более простым инструментом, таким как дрель, зубило или болгарка. При этом вопрос дополнительных трат на инструмент каждый для себя решает сам, перечислим только основные виды специализированного оборудования для монтажа сайдинга.

Перфоратор для работы с сайдингом. Слева – пуансон, в центре – ремувер, справа – перфоратор.

Зачем нужна обрешетка?

Монтаж сайдинга возможен и без обрешетки, но в большинстве случаев ее все-таки используют. Попробуем разобраться почему так происходит?

Устройство стены, покрытой сайдингом, с обрешеткой, но без утепления.

Наиболее сложный вариант стены с утеплением, с паро- и гидроизоляцией.

Какую обрешетку выбрать под сайдинг?

Важным выбором перед монтажом сайдинга является выбор обрешетки. Конструкция может быть из дерева или из оцинкованных профилей.

Даже если все эти условия будут выполнены, брусок будет иметь недостатки, свойственные всем древесным материалам. К ним относятся горючесть, подверженность развитию плесени и грибка, изменения геометрии в зависимости от влажности (усадка и расширение). Перед использованием брусок необходимо покрыть антипиренами, повышающими огнеупорные свойства материала, и антисептиками.

Деревянная обрешетка используется на постройках с небольшой высотой,
чтобы каждый брусок перекрывал стену по высоте, так как наращивать их не очень удобно.

Вариант стальной обрешетки.

Виды профилей для металлической обрешетки

Если у деревянной обрешетки все элементы достаточно простые и обычно не вызывают вопросов, то металлические профили подразделяются на несколько разновидностей.

UD-профиль.

CD-профиль.

Соединение CD и UD профилей происходит под прямым углом.

Соединительный профиль для наращивания длины стальной обрешетки.

Прямой подвес для крепления обрешетки.

Схема установки ES-скоб.

Подготовка к монтажу

Подготовительные работы следует начать с обработки поверхности фасада. Если дом покрыт старой обшивкой, то ее рекомендуется удалить. Все непрочные элементы, оставленные на этом этапе, дадут о себе знать в будущем, поэтому необходимо избавиться от обваливающейся штукатурки, отслаивающейся краски, гнилых досок и т.д.

Если дом из дерева, то все проблемные места рекомендуется зачистить и обработать антисептическими средствами.

Перед работой необходимо создать вокруг здания 1-1,5 метра свободного пространства, зеленые насаждения (ветки, кустарники, цветы) пересаживают, подвязывают или подрезают (в крайнем случае).

Подсчет необходимого количества сайдинга

На этом этапе производится разметка стены под обрешетку. Необходимо продумать, какое количество сайдинга и доборных элементов потребуется. Для этого фасад дома делится на простейшие фигуры (прямоугольники и треугольники). Вычисляется их площадь, затем из полученного числа вычитаются оконные и дверные проемы. Также к сайдингу надо добавить 10% запаса на случай непредвиденных обстоятельств. Доборные элементы рассчитываются по длине конкретной плоскости. Например, стартовая полоса длиной 3,8 м делится на периметр строения. Длина наличников берется по длине периметра оконного проема.

Расчет количества панелей сайдинга на дом.

Ход работ

Когда основание подготовлено и все материалы закуплены, можно переходить к самому монтажу.

Веревка для проверки уровня стартовой планки.

Деформационные зазоры между планками.

Крепление планки внешнего угла.

После этого можно приступать к монтажу первой панели. Она закрепляется в замке стартовой полосы, а боковой частью вставляется в угловую планку. Везде оставляется зазор на случай расширения 6 мм.

Распространенные ошибки при креплении виниловых панелей.

Установка околооконных профилей на проем.

Подрезка рядовых панелей по форме фронтонного свеса.

Вывод

Таким образом, справиться с монтажом сайдинга своими силами сможет человек, имеющий базовые строительные навыки. Главное соблюдать ряд несложных рекомендаций по созданию зазоров, установке метизов, стыковке элементов и др.

Источник

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля

Строительная индустрия развивается по пути упрощения и ускорения производства работ, а также улучшения качества строительных материалов. На смену тяжелым и громоздким строениям приходя легко возводимые конструкции, созданные из унифицированных элементов.

Такая тенденция прослеживается и в области строительства, связанной с фасадами. Легкий и надёжный каркас с прочно облицовкой – вот облик современного фасада жилых, общественных и производственных зданий.

Навесные фасады подразделяются на два вида:

Для облицовки применяются разные материалы: металлически, деревянный или пластиковый сайдинг, профилированные листы, композитные кассеты, керамический гранит, натуральны камень.

Разным целям соответствуют свои материалы, но для простой и надежной отделки фасада предпочтение отдается креплению металлического сайдинга на металлический профиль.

Отличительные особенности каркаса из металла

Перед производителем работ всегда возникает вопрос, какой каркас использовать для отделки сайдингом металлически или деревянный.

Деревянный каркас состоит из бруса квадратного или прямоугольного сечения и П-образных подвесов из оцинкованной стали. Есть способ крепления каркаса по голой стене, но для этого требуется идеально ровная поверхность.

Постепенно строители отходят от деревянного каркаса из-за недолговечности несущих брусьев и относительно небольшой прочности конструкции.

На первый план выходит металлическая обрешетка под сайдинг из профиля. В ее состав входит несущий профиль и подвесы. Вся конструкция изготавливается из оцинкованной стали. У металлической обрешетки есть ряд положительных свойств, которые отличают её от деревянной обрешетки:

У металлопрофиля под сайдинг есть один недостаток. У него меняются размеры в зависимости от температуры воздуха. Для предотвращения деформирования профиль стыкуются с зазором 5-10 мм и прикручиваются к П-образным подвесам не полностью, а на 90% усилия.

Составные части каркаса

Между вентилируемым фасадом из сайдинга и обычной облицовкой по голой стене есть небольшая разница с точки зрения состава каркаса.

Каркас по голой стене

Подсистема для сайдинга состоит из каркасного профиля, П-образных подвесов, метизов.

Каркасный профиль – это основа жесткости конструкции. Он изготавливается из прочно оцинкованной стали.

UD-профиль применяется для окантовки дверных и оконных проемов.

CD-профиль используется для устройства вертикальных или горизонтальных стоек. Для облицовки металлическим сайдингом профиль всегда монтируется вертикально с шагом 500-600 мм. Он различается по ширине, глубине полок, а также толщине металла.

Минимальная толщина металла для крепления сайдинга 0:45 мм. Профиль производится длиной 2500-3000 мм. Если высота фасада превышает размеры профиля, то монтируется несколько элементов в ряд.

Между собой они соединяются с помощью CD-соединителя. Между профилем оставляется терморазрыв 5-10 мм.

ES-скоба упрощенный вариант крепежного кронштейна. Это перфорированный П-образный подвес. С его помощью можно регулировать расстояние от стены до CD-профиля. Таким образом, нивелируются возможные нервности и перепады высот на фасаде.

Метизы. Для крепления подвесов к стене используются саморезы, дюбель-саморезы или дюбель-шурупы. Всё зависит от материала основания стены.

Для соединения металлических частей фасадной подсистемы используются саморезы по металлу 3,5х9,5мм

Каркас под вентилируемый фасад

Есть несколько видов подсистем, которые используются для устройства вентилируемого фасада из сайдинга:

Подвесная система L-образная

Состоит из металлического оцинкованного профиля и кронштейнов. Г-образный профиль закрепляется на Г-образных кронштейнах при помощи болтового соединения.

Особенность конструкции, это выдвижные кронштейны. С их помощью можно крепить профиль на расстоянии до 380 мм от стены. Это позволяет выравнивать самые «заваленные» фасады.

К стене кронштейны крепятся анкерными дюбелями с головками под ключ или крестовую отвёртку. Между стеной и крепёжным элементом устанавливается паронитовая прокладка. Она защищает место соединения от коррозии. Для устройства более прочного вентилируемого фасада из металлосайдинга применяются усиленные кронштейны для Г-образного профиля. У них толщина стенки 1,2 мм.

L-образная подвесная система отличается высоко стоимостью за квадратный метр.

Подвесная система U-образная

Состоит из П-образного профиля и Г-образных кронштейнов с двумя рёбрами жёсткости.

Профиль зажимается между двумя Г-образными кронштейнами, которые соединены в пару на специальной планке.

Для крепления металлических элементов между собой используются саморезы 3,5х9,5мм. Планка закрепляется на стене с помощью анкерных дюбелей.

Между стеной и соединительной планкой с Г-образными кронштейнами устанавливается паронитовая прокладка.

U-образная подвесная система для вентилируемого фасада намного сложнее в монтаже, чем L-образная.

Монтаж обрешётки под сайдинг

Основной этап. От качества его выполнения зависят долговечность и внешний вид фасада. Состоит их нескольких подэтапов:

Визуальный осмотр и подготовка. Перед началом работ поверхность фасада внимательно осматривается на предмет посторонних выступающих предметов и нарушения целостности несущей конструкции стены. Всё лишне с фасада снимается. Трещины расшиваются и заделываются цементным раствором или фасадной штукатуркой для базового слоя.

Пораженная грибком поверхность зачищается и обрабатывается антисептиком. Протягивается вся необходимая проводка для освещения фасада.

Разметка. Для отбивки вертикальных и горизонтальных осей применяются лазерный, водяной или обычный строительный уровень. Суть метода от этого не меняется. Внизу стены рисуется горизонтальная линия. По ней отмечаются места крепления кронштейнов с шагом 600 мм.

Затем отбивается крайняя линия по вертикали. По ней отмечаются места установки кронштейнов с шагом 600 –1000 мм.

По получившейся координатной сетке с помощью строительного уровня отмечаются места установки остальных кронштейнов.

Монтаж кронштейнов. Каждый крепежный элемент закрепляется на два анкерных дюбеля или саморезы. Сначала осуществляется примерка кронштейна, и отмечаются места установку дюбелей.

Затем высверливаются отверстия диаметром немного меньше, чем у дюбеля. После этого к стене прикладывается паронитовая прокладка, на неё ставится кронштейн, закручиваются дюбеля.

Монтаж каркасных профилей. В первую очередь монтируется нижний горизонтальный элемент, на котором будет закреплена стартовая планка. Профиль и кронштейны соединяются между собой на саморезы или болты. Всё зависит от типа фасадной подвесной системы.

После установки стартового профиля монтируются вертикальные стойки. Горизонтальные связи не всегда присутствуют в системе подвесных фасадов под сайдинг.

Металлический оцинкованный каркас – это лучший выбор для устройства вентилируемого или обычного фасада из сайдинга. Конструкция прочная и долговечная. Скорее разрушится сайдинг, чем металлическая подсистема.

Монтаж металлических обрешеток под сайдинг к стенам из дерева выполняется с помощью саморезов или гвоздей. Если приходится работать со строениями, выполненными из кирпича или блоков, то применяются дюбели, для которых предварительно придется сделать соответствующие отверстия.

Если сайдинг монтируется вертикально, то профиль горизонтально и наоборот. Количество ветрозащитной плёнки определяется исходя из площади фронтона плюс напуск 100-150 мм на нижний край. Обрешетка фронтона под сайдинг.

Обрешетка под сайдинг своими руками для металлических панелей должна изготавливаться только из металлопрофиля. Их также используют в случае отделки кирпичных и бетонных стен. В случае использования виниловых панелей, крепящихся на деревянный дом, может также использоваться обрешетка для.

Источник