через какое расстояние устанавливать столбы для забора
Какое расстояние должно быть между столбами забора: пример расчета
Подсчитывая точное количество видов забора для участка, легко сбиться со счёта. Сетка рабица, профнастил, ПВХ, евроштакетник – на выбор ограды уйдут драгоценные месяцы. Прежде покупки рассмотрите то, что объединяет эти конструкции – опорные столбы.
На столбах держится весь забор. Поэтому очень важно заранее рассчитать и выбрать характеристики, материал и расстояние между столбами.
В этом материале подробно опишем расчёты оптимального расстояния между столбами и нюансы установки опор.
Основы расчёта
Чтобы понять объем работы, сосчитать количество подпорок или материалов, нужно определить расстояние пролёта между трубами. Сделать это не так просто. Затраты также напрямую соотносятся с расстоянием между столбами. Поразмыслив придём к двум вариантам:
Следовательно, ищем «золотую середину», если таковая имеется. Теперь по порядку.
Расстояние между столбами
На расстояние между столбами забора влияет три фактора:
Чтобы удовлетворить экономии и надёжности конструкцию делают с пролётами от 2 до 3 метров. Большее расстояние будет критично для сооружения.
Глубина установки
Как сказано выше, глубина напрямую влияет на расстояние шага столбиков. Чаще лучше перестраховаться и заглубить опору на большее расстояние.
Поэтому чаще опоры сажают на глубину 80–100 см. При этом используется подушка из песка, а иногда и специальный дренаж. Для надёжности трубы заливают цементным раствором.
Примеры расчёта
При расчёте используем коэффициенты, влияющие на физическое сопротивление глухого забора из профлиста. Пусть высота забора — 160 см, а ширина пролёта – 270 см. Тогда:
Также при расчёте учитывайте перепады высот и физические свойства грунта в месте расположения опор.
Виды опор
Выше как пример рассматривались металлические трубы. Они усреднены по показателям: их бетонируют, они не очень прочные, но не самые ненадёжные. Рассмотрим и другие виды опор. Они отличаются по расстоянию между столбами забора.
Деревянные
Сваи из дерева экономичные и не наносят вред окружающей среде. Это натуральный материал. Вдобавок, древесина сочетается с некоторыми видами секций забора. Расстояние пролёта небольшое. Чаще такие бревна вбивают в землю, а не заливают бетоном. Дистанция шага до 2 метров.
Металлические
Столбы из железа – настоящий хит современного строительства. Это адекватный материал для столбов на даче, в коттедже или частном доме. К Металлическим столбам проще крепить секции заборов или приваривать другие металлические листы. Они выдерживают большую нагрузку, чем деревянные, но и требуют заполнения фундаментом. Расстояние пролёта 2.5-3 метра.
Плюсы столбов из железа:
Минусы такой конструкции:
Асбоцементные трубы
Необычный вид сваи для ограды. Асбестоцементные трубы бывают двух типов: напорные и безнапорные. Первые отличаются тем, что по ним проводят воду, газ, нефть. Для сооружения ограждения понадобятся безнапорные. Они дешевле своих собратьев, но не уступают по свойствам. Такие балки будут прочно крепить панели забора.
Кирпичные столбы
Расстояние между кирпичными столбами в отдельных случаях достигает 9 метров. Такие вехи держаться благодаря фундаменту с металлическим сердечником. По сути это забетонированная металлическая труба обложенная кирпичом – 3 в 1. При этом длина деталей и высота опоры ограничена только разрешением строительства.
Свойства кирпичного столба:
Также стоит отметить:
Калькулятор онлайн
Все расчеты калькулятора примерны, так как параметры материалов могут отличаться.. Для их проверки посоветуйтесь со специалистом.
Каким должно быть расстояние между столбами для забора
Городской или дачный участок – это не только жилой дом, огород и сад. Это, прежде всего, место, где владелец хочет чувствовать себя уютно и защищенно. Выполнение функций безопасности и внешней декорации возлагаются на ограду. Независимо от того, какие материалы выбраны, ее сооружение – сложная и ответственная задача.
Опорные столбы – отправная точка для начала возведения любого забора. Они являются несущей конструкцией ограждения. От их надежности и правильности установки зависит срок эксплуатации защитного сооружения. Перед началом работ важно определиться с материалами, из которых будет построена изгородь, с ее дизайном и провести необходимые расчеты. Один из ключевых параметров – расстояние между столбами для проектируемого забора. О том, как это сделать, мы и поговорим.
Расчет основных параметров для установки столбов своими руками
Перед тем, как рассчитать количество необходимых строительных материалов (столбов, цемента и других), следует точно определить параметры будущего забора – его продолжительность, высоту, интервал установки опорных стоек и так далее. Это делается поэтапно.
Основы расчета
Для того чтобы заградительное сооружение прослужило отведенный ему срок и не доставило проблем в будущем, важно не пренебрегать расчетом ключевых характеристик. Нужно вычислить:
Если неверно выполнить расчеты на этапе проектирования, в будущем это может «аукнуться» покосившимися и растрескавшимися опорами. Если итоговая конструкция – легкая, исправить ошибку будет несложно. А вот монументальные столбы с большой вероятностью придется перестраивать полностью, что повлечет серьезные финансовые и временные затраты.
От чего зависит оптимальное расстояние между столбами забора
Материал, из которого выполнен забор (и опоры, и секции) – главный фактор, определяющий расстояние между столбами. Этот показатель зависит и от высоты сооружения. Чем выше ограждение, тем большая весовая и ветровая нагрузка приходится на фундамент, и тем более прочной должна быть конструкция. Соответственно, и опоры должны расставляться чаще. С другой стороны, выбор более надежного способа установки стоек в грунт позволяет расширить их интервал.
В расчет должно браться расположение угловых опор, а также тех, которые обрамляют ворота и калитку. При этом рекомендуется стремиться к равной длине секций по всему периметру забора.
А почему бы не поставить стойки на меньшем расстоянии? Причин несколько. Во-первых, это создаст неоправданно большую нагрузку на фундамент, во-вторых, забор будет хуже противостоять порывам ветра. Наконец, это повлечет ненужные расходы и ухудшит внешний вид сооружения.
С другой стороны, урежение столбов отрицательно скажется на прочности конструкции. При использовании поперечных лаг возрастет нагрузка на опоры, что потребует возведения более массивного фундамента. И это тоже не добавит красоты. Вот почему необходимо соблюдать «золотую середину».
От чего зависит глубина установки
При расчете глубины ямы для установки столбов забора необходимо прийти к оптимальному балансу. С одной стороны, чем глубже в грунт помещается опора, тем прочнее становится конструкция, с другой – с каждым дополнительным сантиметром увеличиваются расходы, и зачастую избыточное укрепление является излишним. На искомое значение влияют такие факторы:
Совокупная нагрузка от воздействия веса конструкции и ветра провоцирует возникновение крутящего момента, являющегося основной причиной повреждения ограды. Его максимальное силовое приложение приходится на точку выхода опоры из грунта. Достаточное заглубление опорной стойки в землю обеспечивает ей упругость, достаточную для противодействия описанному эффекту.
Установка правильным шагом в зависимости от типа столбов
Ранее мы говорили о том, что основополагающими факторами, определяющими шаг между столбами, являются материалы, из которых сооружается забор: и опоры, и секции. Несколько слов о том, как на это расстояние влияет качество полотна:
В теории опоры можно возводить из любых материалов, на практике чаще всего выбирают из таких:
Изучим их подробнее.
Металлические
Металлические трубы – самый универсальный вариант для роли опорных стоек. Такие столбы отлично подходят для секций из профнастила, сетки-рабицы, металлического или деревянного штакетника, ПВХ (поливинилхлорида, то есть пластика). Они – прочные и способны выдержать большую нагрузку, хотя для массивных каменных и кирпичных конструкций их может не хватить. Часто именно стальные трубы служат каркасом для тяжелых ограждений: к ней привариваются лаги, ворота, калитка, а впоследствии она обкладывается кирпичом. Металл – долговечен, для продления службы изделия из него обрабатываются антикоррозионным составом, а затем регулярно обновляется слой краски.
Существуют следующие варианты исполнения металлических опорных столбов:
Часто в комплект заборов из профлиста или поликарбоната уже включены профильные трубы с крепежными метизами.
При выборе металлических опор руководствуются следующими правилами:
Рекомендуемый шаг между металлическими столбиками – от 2 до 3 метров. Незначительное превышение этого интервала допускается при высоте забора не более 1,5 м и его исполнении из легких материалов, например, из сетки-рабицы. Если закрытый забор строится на «слабых» опорах (например, 30×50 см), придется сократить стандартное расстояние.
Бетонные
Бетонные и железобетонные столбы – самые прочные и долговечные, устойчивы к перепадам температур, ветрам и осадкам, но, в то же время, сложные в установке и дорогие. Асбестоцементные трубы сочетаются с очень ограниченным перечнем стройматериалов и при неправильной установке (если внутрь конструкции попала влага) склонны к растрескиванию.
Опоры из шлакоблока редко используются автономно, в основном, для сооружения капитальных тяжеловесных оград или чего-то в монументальном стиле. Гораздо чаще они поставляются в комплекте сборки так называемых еврозаборов – железобетонных панелей, обычно с рельефной фактурой. В таких «наборах» предусмотрена фиксированная длина пролета, равная 2 м. Поэтому рассчитать расстояние между столбиками не составит труда.
Столбы из кирпича
Кирпич – один из популярнейших материалов, используемых для строительства оградительных сооружений. Его востребованность объясняется прочностью, надежностью, долговечностью, аккуратностью и привлекательным внешним видом.
Перед тем, как приступать к кладке кирпича, обязательно устройство прочного ленточного фундамента. Именно на него возлагается вся нагрузка от возводимой конструкции. Чаще всего в вырытую траншею засыпается битый кирпич или щебень, затем все бетонируется. В месте расположения будущего столба монтируется арматура из металлических прутьев или профильные трубы. Позже вокруг каркаса выкладывается кирпич.
Кирпичная кладка выполняется с применением цементно-песчаного раствора с обязательной перевязкой швов и армированием через несколько рядов (интервал зависит от ряда параметров). Важно соблюдать горизонтальность и вертикальность столбиков. Для придания завершенности сооружению можно выполнить декоративную расшивку швов.
Чтобы закрепить пролеты, ворота и калитку, с обеих сторон опоры необходимо вмонтировать закладные детали.
Кирпичные столбы бывают разными. Они различаются по:
Расстояние между опорными стойками зависит от высоты и массивности конструкции. Как правило, высота составляет 2-3 м, а ширину пролетов назначают в промежутке от 2,5 до 3 метров.
Столбы из дерева
Деревянные столбы обычно выбираются в качестве опор для заборов из горбылей, досок, в форме частокола, а также для секций, выполненных из пластика и сетки-рабицы. Они представляют собой цельные бревна диаметром от 10 до 15 см или брусья примерно 10×10 см. Лучше всего подходят для этой роли сосновые, ясеневые, дубовые, акациевые, шелковичные стволы, а также изготовленные из лиственницы. В умеренном климате можно выбирать ель и пихту. Не рекомендуется делать столбики из березы, клена, осины, липы, бука и ольхи.
Достоинства деревянных стоек:
К сожалению, этот материал нельзя причислить к долговечным. Дерево подвержено влиянию влаги и пожароопасно. Чтобы воспрепятствовать развитию гнилостных процессов и поражению вредителями, бревна тщательно высушиваются, древесину пропитывают антисептиками, медным купоросом или другими защитными составами, поверхность покрывается грунтовкой и, если задумано, масляной краской. Важно устанавливать такие столбики верхушкой вниз.
При сооружении заборов на деревянных стойках придерживаются стандартной ширины пролетов – 2-3 метра. Следует учитывать тот факт, что, чем больше будет длина столбов (а значит и высота) для забора, и чем шире секции, тем прочнее следует фиксировать опоры.
Как правильно установить опорные столбы для забора своими руками
О том, как правильно устанавливать столбы в зависимости от выбранного способа монтажа, мы расскажем позже. Сначала остановимся на общих этапах организации опор.
Методы монтажа
Существуют такие способы монтажа опорных столбов:
Выбор метода монтажа основывается, прежде всего, на показателях вертикальной (вес конструкции) и боковой (парусность) нагрузок. Кроме того, учитываются особенности почвы, ее увлажненность и степень промерзания.
Самый простой, быстрый и дешевый способ – забивка столбиков в грунт – обладает рядом недостатков:
Забивные опоры применимы лишь в условиях твердых каменистых грунтов, для возведения заборов не выше 1,5 м из легких проветриваемых материалов, в качестве временных или декоративных решений. Так, например, монтируются столбы для невысокого 3D-забора.
Бетонирование – процесс более долгий, дорогой и трудоемкий. В то же время закрепленные таким образом опоры:
На стабильных сухих грунтах применяются технологии забутовки и частичного бетонирования.
Как усилить столбы забора
Сначала поговорим о том, как укрепить столбы заборы в процессе их возведения. Если установка осуществляется по технологии забутовки, рекомендуется после засыпки щебня в яму залить туда раствор глины с водой. Эта субстанция заполнит все земные поры, а после застывания накрепко зафиксирует столбик.
Если опора будет бетонироваться, то дно отверстия рекомендуется на 20 см засыпать щебнем или керамзитом. Затем ставится опора, и вновь, не доходя 15 см до уровня грунта, пространство наполняется камнем. После этого доверху заливается бетон. Слой щебня обеспечивает достаточный дренаж и не препятствует прохождению воды, а бетон надежно фиксирует столб.
Металлические столбики можно установить по так называемой финской технологии, когда схватившийся бетон удерживается пластиковой трубой.
Усиление столбов в процессе эксплуатации изгороди возможно одним из перечисленных способов:
Как приварить лаги к столбам
В зависимости от того, как сконструированы столбы и поперечные лаги для забора (всплошную или секционно), сварочные работы выполняются по-разному.
Если прожильник проходит сплошной линией, его прижимают струбцинами к столбам, контролируют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок трубы размещают встык, и необязательно это место приходится на опору. Плюс такого способа – полное отсутствие отходов. Он применим только тогда, когда и опоры, и поперечины выполнены из металла. Если в конструкции используются столбики из других материалов, например, из бетона, то лаги крепятся на предварительно прикрученные к опорам кронштейны или полосы металла. Второй вариант – размещение на стойках хомутов из полосовой стали.
Если проект предполагает возведение секционного забора, то прожилины нарезают в соответствии с расстоянием между стойками. Во время их монтажа важно проследить, чтобы они не выступали за пределы конструкции, для чего учитываются особенности материала полотна.
При нежелании прибегать к эксплуатации сварочного аппарата крепление лаг к столбам можно выполнить и без него. Допускается прикручивание поперечин напрямую с помощью болтов или саморезов, а также с использованием специальных заборных Х-кронштейнов.
Чем покрасить
Выбор красителя происходит на основании материала, из которого изготовлены столбы. Вот основные правила окрашивания.
Кроме окрашивания, облицовка опорных столбов для забора бывает такой:
Не нужно недооценивать декоративную ценность опорных столбов в дизайне всего ограждения. Их оригинальное исполнение станет эффектным штрихом в оформлении ландшафта. Например, изгороди из коричневого профнастила со столбами из белого силикатного кирпича – уже классика, а вот резные деревянные опоры станут действительно необычным решением.
Чем обработать столбы для забора, чтобы они не сгнили
Подземная часть деревянных опор с целью защиты от гнилостных процессов обрабатывается:
Видимая часть опоры в обязательном порядке обрабатывается антисептическими средствами и покрывается защитными красками или лаками. От попадания влаги сверху помогает навершие, устанавливаемое на столбы забора.
Расстояние между столбами забора
О столбах для забора. Виды столбов, рекомендуемое расстояние между столбами забора
Расстояние между столбами забора и глубина их забивания является важными факторами, которые нужно учитывать при проектировании и возведении ограждения. Дело в том, что при слишком большом расстоянии между опорами конструкция не будет иметь достаточной жесткости. Если столбы устанавливать слишком близко друг к другу, то получается перерасход материала, увеличивается трудоемкость строительных и монтажных работ.
От чего зависит длина пролетов
Чтобы рассчитать оптимальное расстояние между столбами для забора нужно учитывать тип и высоту конструкции, способ монтажа столбов, ветровую нагрузку и характеристики почвы на участке застройки, материал пролетов и опор.
Заборы по лицевой стороне участка делают сплошными или светопрозрачными высотой 1,6-2,2 м. Ограждения, которые устанавливаются между участками, должны быть только светопрозрачными, а их высота не должна превышать 1,5 м.
Опорные столбы устанавливаются способом забивки, путем частичного бетонирования, с заливкой бетоном на всю глубину, с бутованием щебнем. Также заборы устанавливаются на винтовые сваи, на бетонное основание с забетонированными столбами.
Выбор типа основания и глубина погружения столбов напрямую зависят от типа грунта и веса пролетов:
Оптимальное расстояние между столбами
Расстояние между столбами рассчитывается с учетом веса секций. Если расстояние между столбами забора из сетки-рабицы рулонного типа без горизонтальных лаг составляет 3,5 м, то для секционного сетчатого забора оно не должно превышать 3 м.
Шаг столбов для забора из профнастила подбирается с учетом конструкции каркаса. Если листы прикручивают к горизонтальным лагам, то рекомендуемое расстояние между столбами для забора из профнастила составляет 2-2,5 м.
Для ограждений на капитальном фундаменте шаг между опорами может быть увеличен. Максимально допустимое расстояние между кирпичными столбами забора из профлиста на ленточном фундаменте с кирпичными или бетонными колоннами достигает шести метров. При этом для горизонтальных прожилин нужно взять трубы с сечением не менее 40х20х2 мм и установить их не в 2, а в 3 ряда.
Материалы для столбов
Основу забора составляет несущий каркас, который состоит из угловых и промежуточных опор, горизонтальных перемычек — лаг. Секционные заборы из профнастила, сетки, досок, профтрубы и рулонные ограждения из рабицы монтируют без горизонтальных лаг. Секции приваривают к опорам на монтажные пластины, крепят к ним болтами или специальными хомутами и скобами.
В качестве опорных столбов используется брус или деревянные колья, металлическая труба с круглым или квадратным сечением, кирпичные колонны, асбестоцементные трубы, железобетонные опоры.
Столбы из дерева
Деревянные столбы, как правило, используют для монтажа штакетника или сплошного забора из досок. Такой вариант каркаса используется довольно редко из-за небольшого срока службы. Дерево относится к горючим материалам, плохо переносит повышенную влажность, теряет свой цвет под прямыми лучами солнца, привлекает жучков-древоточцев.
Чтобы защитить дерево от внешних воздействий и увеличить срок эксплуатации забора, столбы обрабатывают защитными пропитками. Это антисептики, антипирены или комплексные составы «2 в 1» — огнебиозащита. Для защиты от почвенной коррозии подземную часть столбов покрывают битумом.
Размер сечения опор из дерева должен быть не меньше 100х100 мм. Столбы такой толщины обладают достаточной прочностью и способны противостоять средней ветровой нагрузке.
Опоры из стальных труб
Стальные трубы универсальны — они подходят для ограждений из дерева, сварной сетки, рабицы, поликарбоната, профнастила, профтрубы, металлоштакетника. Чаще всего для строительства заборов и ограждений используют трубу с сечением квадратной формы. Ребра жесткости обеспечивают дополнительную прочность опор. К таким трубам намного удобнее крепить или приваривать лаги, кронштейны, монтажные полосы.
В качестве антикоррозионного покрытия стальных столбов используют грунтовку по металлу, масляную, акриловую и алкидную краску. Если забор будет монтироваться без применения сварки, с помощью болотов и Х-кронштейнов, то можно взять трубы с оцинковкой или с полимерным покрытием.
Поскольку на угловые опоры приходится повышенная нагрузка, то для них берут трубу 80х80х3 мм. Оптимальный размер сечения профтрубы для промежуточных столбов 60х60х2 мм. Если участок находится в районе с постоянными и сильными ветрами, а высота сплошного забора превышает 2,2 м, то берут столбы с бóльшим размером сечения и толщиной стенки.
Опоры из асбоцементных труб
Асбестоцементные и хризотиловые трубы являются альтернативным вариантом опорных столбов из дерева и стали. Среди плюсов такого фундамента можно отметить устойчивость к гниению и коррозии, негорючесть, практичность. Трубы из асбоцемента не боятся влаги и перепадов температуры, их не нужно красить или обрабатывать защитными пропитками.
Минусы таких опор — непривлекательный внешний вид, большой вес, хрупкость и низкая ударопрочность, трудоемкость при монтаже.
Чаще всего асбоцементные опоры используют для заборов на даче. Для строительства ограды из плоского шифера оптимальным выбором будет труба диаметром 100 мм.
Кирпичные столбы
Бетонный фундамент с кирпичными столбами выглядит красиво и аккуратно, обеспечивает устойчивость сплошного высокого забора на участке со сложным грунтом. Кирпичные колонны хорошо сочетаются с профнастилом, металлоштакетником, с деревянными и коваными секциями.
По периметру участка устанавливаются опоры из профтрубы с точечным бетонированием, заливается бетонная лента. После застывания бетона вокруг столбов выкладывают колонны из клинкерного, силикатного, гиперпрессованного, рустированного, колотого, торкретированного, ангобированного или керамического облицовочного кирпича, обычного или фигурного.
Железобетонные столбы
Такие опоры проектируют вместе с бетонной лентой или делают отдельностоящими. Берут готовые столбы из железобетона или изготавливают их самостоятельно.
Столбы из железобетона своими руками делают двумя способами. В первом случае участок размечают по периметру, по разметкам бурят ямы под столбы. В ямах на всю высоту будущей колонны делают армирующий каркас, ставят вертикальную опалубку. Она состоит из щитов, затяжек, подкосов, креплений и замков. После этого внутрь опалубки заливают бетон и оставляют до тех пор, пока он не наберет прочность. После этого опалубку снимают и приступают к монтажу секций.
Второй вариант более простой в исполнении. По границе участка заливают бетонный ленточный фундамент с опорами из круглой или квадратной трубы. После того, как бетон застынет, на трубы нанизывают готовые бетонные фигурные блоки, которые одновременно выполняют роль несъемной опалубки. Железный столб выполняет функцию арматуры. Чтобы придать конструкции прочность внутрь колонны заливают бетон. Колонна в сборке выглядит как монолитный фигурный бетонный столб. Готовые колонны красят краской по бетону Полимераль Бетон или Teping.