через какое время должна гаснуть лампа давления масла
Через какое время должна гаснуть лампа давления масла
Приветствую всех! 
Посткажите, пожалуйста» у кого сколько горит лампа при пуске холодного двигателя?
Фильтр надо качественый покупать и по дороже
Приветствую всех!
Посткажите, пожалуйста» у кого сколько горит лампа при пуске холодного двигателя?
Фильтр надо качественый покупать и по дороже. Лампа должна гаснуть сразу после запуска и не гореть ни секунды.[/i]
Расскажу свою историю!
Говорят помогает установка маслянного фильтра от Гранд Чероки
говорят помогает установка Гранд Чероки заместо крепежа маслянного фильтра 
а если серьезно, то
на пулусиньке 10Вы40 горела меньше чем на синьке, фильтр не гуд попалси, ничего страшного
В магазине (отдел самообслуживания) проверяю фильтры так:
— открываю упаковку,
— достаю фильтр,
— прижимаю к своим губам центральное отверстие,
— пытаюсь вдохнуть-продуть.
Хороший клапан фильтра должен легко пропускать воздух «на вдох» и полностью перекрываться на выдохе.
Разумеется, в целях гигиены, делается это через бумажную салфетку.
Обычно такой подход обеспечивает выбор нормального фильтра (лампа гаснет ещё в начале процесса прокрутки стартером).
эт так на новой машине было?
В магазине (отдел самообслуживания) проверяю фильтры так:
— открываю упаковку,
— достаю фильтр,
— прижимаю к своим губам центральное отверстие,
— пытаюсь вдохнуть-продуть.
3 секунды — это много или мало? Борьба с горящей лампой давления масла
Доброго времени суток, уважаемые коллеги эльководы, подписчики и просто гости моей странички!
Первые записи в бортжурнал чаще всего бывают неинтересны бывалым владельцам авто, так как для них это уже, как правило, пройденный этап. Но с чего-то надо начинать. К тому же, может быть эти записи будут полезны новичкам, как мне были полезны ваши записи и советы 🙂
Первичный период привыкания к машине прошел. За месяц и неделю мы пробежали 1800 км. Вполне достаточно для того, чтобы начать чувствовать и слышать машину и замечать какие-то вещи, которые по первости не бросаются в глаза.
Пару недель назад я заметил, что лампа давления масла при утреннем запуске горит дольше обычного — около 3 секунд уже после запуска мотора. Вечером после работы ситуация повторилась. Меня это повергло в некоторую панику — для меня горящая лампа давления масла при работающем двигателе всегда была признаком приближающихся проблем. В последний раз у меня такое было полгода назад на предыдущей машине, когда на масляном фильтре порвался обратный клапан и масло после длительного простоя стекало в картер. По результатам изучения форумов выяснилось, что ситуация с горящей масленкой — довольно частое явление. У некоторых горит даже по 5-7 секунд. Кто-то считает это нормальным для нашего двигателя, кто-то борется разными способами. Из наиболее популярных — смена масла и фильтра. Попалась даже информация, что есть модификации оригинальных масляных фильтров вообще без обратного клапана…
Я решил для начала попробовать наиболее простой, на мой взгляд, способ — сменить фильтр. Опять же по итогам изучения профильных форумов и ойл-клаба, не откладывая в долгий ящик был куплен фильтр — Mahle/Knecht OC 274.
По всем отзывам это один из наиболее адекватных фильтров по качеству (если не подделка), много людей, использующих неоригинальные запчасти, склонялись именно к нему. Я никаких признаков подделки на вид не обнаружил. Прокладка мягкая, держится в меру плотно, хотя при желании ее можно вытащить рукой. Надписи все четкие, не стираются, сделано все аккуратно, ровно, без потеков, заусенцев и т.п.
Внутри видно наличие двух фильтрующих катушек и обратного клапана.
В день запланированной замены фильтра погодка была ужасная, все утро шел дождь со снегом. Я было даже уже хотел отложить, хотя руки и все другие места чесались — горящая по три секунды при каждом запуске масленка не давала мне покоя. Но после обеда погода сжалилась, снег перестал, дождь поутих, и я приступил к замене. Все на тех же форумах и драйве вычитал, что люди меняли фильтр даже не снимая колеса — просто выворачивали руль вправо, снимали три клипсы крепления брызговика моторного отсека, загибали его (он резиновый) — и вот он, фильтр! Только руку протяни…
Но не тут то было. От руки фильтр не пошел. Из съемников под рукой оказался «краб».
Я было грешным делом решил, что проще все-таки будет залезть сверху. Снял патрубок от корпуса воздушного фильтра и понял, что для работы съемником сверху надо разбирать еще что-то, иначе не добраться. И снова полез за колесо. С ключом не получилось, слишком неудобно было одевать съемник, держать его, пристраивать на него ключ… В итоге вставил в съемник короткий вороток с квадратом на 3/4, и с третьей попытки мне удалось зацепиться и сдвинуть фильтр. Дальше уже дело техники. Старый фильтр снят, масла вытекло буквально две капли.
Посадочное место протерто начисто, в новый фильтр налито немного масла, прокладка так же смазана тонким слоем, фильтр закручен на место. Затянул от руки. Завел мотор, погонял, проверил на протечки — все чисто и сухо. С нетерпением дождался следующего утра — и аллилуйя! — лампа погасла сразу после запуска, менее чем за секунду. При запуске после короткого перерыва гаснет вообще еще пока крутит стартер.
После замены проездил неделю и примерно 360 км — полет нормальный, лампа стабильно гаснет сразу после запуска.
Родной фильтр не выбрасывал, в ближайшее время распилю и посмотрю на его состояние внутри.
Через какое время должна гаснуть лампа давления масла
На чиповку ИМХО надо, прошить чтоб дольше не заводилась и будет гаснуть во время вращения стартера
может полный картер стружки металлической уже
Откуда бы? Масло менял, промывал промывочным маслом, стружки на пробке не было.
от качественных российских запчастей и пряморуких сборщиков.
Сегодня меня ошарашили сервисмены СТО ВАЗ: контрольная лампа давления не должна гаснуть сразу после пуска двигателя.
У меня лампа не гаснет 1,5-2 сек. и инженерная мысль СТО считает это нормой. Не взирая на лязг шатунов в эти секунды.
Кто-нибудь еще считает так же?
машина 97 года, пробег 70тыщ (скорее всего правильный)
Поменяй, как минимум, фильтр маслянный, а лучше вместе с маслом. И все должно пройти.
Обидно масло менять после 4 тыщ пробега. но наверно придётся.
кстати. в фильтре стоит клапан, которые пускает масло в обход фильтра, если тот вдруг забъётся?
Не надо ничего поднимать, то что находится выше фильтра все равно вытечет, а то что ниже, по закону всемирного тяготения, не может У себя меняю фильтру через 5000 км, т.к. по каким-то тестам выходило, что больше 3-5 тыс. ни один фильтр не служит. А противодренажный клапан часто не работает.
можно ли фильтр поменять не сливая масло? Если на домкрате поднять левую переднюю сторону?
Что делать, если загорелась лампа давления масла В случае загорания лампы давления масла необходимо остановить автомобиль, так как движение с таким предупреждением может быть опасно
Индикатор давления масла на щитке приборов автомобиля имеет красный цвет и его загорание означает опасность, как и красный сигнал светофора, и однозначно требует остановки автомобиля. Основные вопросы, на которые стоит знать ответы автомобилистам – это по какой причине может загореться лампа давления масла и что надо сделать, чтобы ликвидировать неисправность.
Конструктивно загорание лампы рассчитано на падение давления в системе менее 0.4 кг/см, что сигнализирует об отсутствии давления масла в магистрали и начале полусухого трения всех ответственных соединений двигателя.
Так как масло, помимо своих смазывающих свойств, также отвечает и за отвод тепла от сопрягаемых деталей, то при падении давления резко возрастет их температура, и состояние двигателя будет быстро приближаться к критическому. Кроме того, перегретое масло будет резко терять свои свойства и не сможет удерживать масляную пленку (масляный клин) между трущимися парами даже при повышении оборотов.
Причин падения давления масла может быть несколько, стоит рассмотреть наиболее часто встречающиеся: — Залито масло не соответствующей вязкости; — Грязное масло, которое послужило открытию перепускного клапана в масляном фильтре; — Предельный износ маслонасоса; — Трещина в маслозаборнике маслонасоса или его фланце; — Неисправность редукционного клапана; — Проблемы в приводе маслонасоса; — Предельный износ коренных вкладышей коленчатого вала; — Задиры коренных вкладышей из-за малого зазора при сборке; — Неисправность датчика давления масла; — Снижение уровня масла в поддоне двигателя ниже отметки «минимум».
Как устранить неисправность?
При использовании некачественного масла от неизвестного производителя возможно загорание контрольной лампы давления масла, так как масло не способно удержаться между шейкой вала и вкладышем (срывается масляный клин). Необходимо заменить масло на предписанное заводом – изготовителем, в соответствии с указанной характеристикой вязкости.
Открытие перепускного клапана в масляном фильтре связано с сильным загрязнением масла, когда фильтрующий элемент фильтра забит настолько, что уже не способен пропускать масло, и неочищенное масло через клапан поступает к узлам трения. Мера это вынужденная, так как если не открыть перепускной клапан, то двигатель останется вообще без масла и заклинит через несколько минут. Устраняется заменой масла и масляного фильтра с обязательной промывкой на новом масляном фильтре с его последующей заменой и заправкой новым качественным сезонным маслом.
Когда эксплуатационный износ масляного насоса достигнет предельно допустимые нормы, он уже не сможет обеспечивать необходимое давление в системе. Насос подлежит либо реставрации, либо замене.
При образовании трещины в маслозаборнике или его фланце насос начинает захватывать воздух, и воздушная пробка не позволяет маслонасосу создать определенное давление. Устраняется заменой поврежденных деталей или сваркой в среде аргона.
Неисправность редукционного клапана может быть вызвана как попаданием постороннего предмета под его шарик, так и непрофессиональной его сборкой, когда он остается в открытом состоянии. Дефект устраняется прочисткой, правильной сборкой и установкой клапана и его регулировки.
Маслонасос в зависимости от конструкции может иметь разный тип привода: прямой привод — при установке на «носке» коленчатого вала (большинство современных двигателей с ремнем в приводе ГРМ); посредством промежуточного вала (в народе «поросенок») через шлицевое соединение (в классических моделях ВАЗ, так называемый «грибок»), посредством цепи (двигатели BMW) и другими реже встречающимися способами.
Привод от «носка» коленчатого вала практически лишен недостатков, так как маслонасос «посажен» непосредственно на выступ коленчатого вала и насос может перестать работать только по причине остановки коленвала. Когда привод осуществляется посредством промежуточного вала, то соединение выполнено на шлицах (с мелким шагом шлица), которые подвержены износу. Износ шлицов может быть как на валу маслонасоса, так и на приводе («грибок»). При незначительном износе начинает промаргивать лампа давления, когда же шлицы «срезает» окончательно лампа загорается в полный накал. Устраняется либо заменой вала маслонасоса, самого маслонасоса, либо (в большинстве случаев) заменой «грибка». Цепной привод маслонасоса, как правило, регулируется по натяжке цепи, в случаях ее сильного провисания от чрезмерного износа возможно падение давления и загорание контрольной лампы масла. Устраняется заменой цепи или ее регулировкой по натяжке.
Загорание контрольной лампы давления масла может быть вызвано предельным износом коренных вкладышей коленчатого вала, когда образовавшийся зазор между вкладышем и шейкой коленчатого вала уже не может удержать масляный «клин». Устраняется при разборке двигателя путем шлифовки коленчатого вала под следующий ремонтный размер и установкой новых коренных вкладышей этого размера.
Чтобы «дотянуть» до капитального ремонта и не «простучать» следующий ремонтный размер (что сразу сократит ресурс коленчатого вала), необходимо приобрести масло повышенной вязкости. При этом избегать применения тепловозных масел, типа МС-20, (что так любят многие автолюбители: мол, дешево и сердито), так как они содержат большое количество серы, которая способна переходить в закись серной кислоты, нанося урон всем деталям двигателя. В любых центрах по продаже масел есть так называемое «масло с проблемами» имеющее повышенную вязкость, но предназначенное специально для автомобильных двигателей.
Появление задиров на коренных вкладышах коленчатого вала ведет к падению давления масла, что вызвано непрофессиональной сборкой – малые зазоры при сборке. Быстрый износ коренных вкладышей может быть вызван и некачественным ремонтом коленчатого вала, когда взаимное биение коренных шеек превышает 0.07-0.10 мм. Это также ведет к падению давления масла.
Загорание контрольной лампы давления масла может быть вызвано неисправностью датчика давления. Проверяется с помощью механического датчика на наличие реального давления в двигателе. Устраняется заменой датчика.
Загорание контрольной лампы давления масла может быть вызвано и предельным угаром масла (или его течи), когда его уровень «падает» ниже отметки «минимум» и заборник маслонасоса не может взять необходимое количество масла. Подобное же происходит и при крутом повороте, когда в поддоне отсутствуют перегородки препятствующие «перекатыванию» масла во время крена автомобиля. Примером могут служить первые ЗАЗ 1102 Таврия, где в аннотации по обслуживанию было указано, что допускается кратковременное загорание контрольной лампы давления. В дальнейшем были установлены перегородки и дефект исчез.
По какой бы причине ни загорелась контрольная лампа давления масла, водителю необходимо тут же остановить автомобиль и постараться выяснить причину. Если не удается устранить проблему своими силами, автомобиль следует отбуксировать на ближайшую СТО, так как движение с горящей лампой опасно и может привести к заклиниванию двигателя.
Через какое время должна гаснуть лампа давления масла
террановод @ 23.3.2014, 21:51
Добрый день! Недавно для жены прикупил Рафика 96-го года, машинка в очень хорошем состоянии, хотя и требует кое где приложить усилия. Меня напрягает один момент, контрольная лампа давления масла после запуска горит несколько секунд, нормально ли это? Двигатель по всем пораметрам в полном порядке, пробывал перегружать чтобы обороты падали меньше минимума, лампочка никогда не загорается и никаких посторонних звуков. Создаётся впечетление что масло банально стекает вниз из стоящего почти вверх ногами фильтра, так ли это, можно ли с этим бороться, или просто смириться?
witchlord @ 23.3.2014, 21:42
Всё верно. Масло стекает с фильтра. Можно забить, можно поставить фильтр манн большой с клапаном, после него лампа гаснет почти мгновенно после пуска.
Ещё один вопрос: по мере прогрева обороты ХХ сбрасываются в 2-а этапа, это тоже нормально?
witchlord @ 24.3.2014, 2:42
Всё верно. Масло стекает с фильтра. Можно забить, можно поставить фильтр манн большой с клапаном, после него лампа гаснет почти мгновенно после пуска.
Вова Лермонтовский @ 24.3.2014, 10:27
В применимости W 610/1 нет тойотовского 3S-FE
А вот W 68/3 подходит.
В следующие выходные планирую заняться заменой пыльников на ШРУСах левого переднего привода, а так-же заменить ремень ГРМ, сальники колена и маслонасоса, ну заодно ещё ремни ГУРа и гены. Читая мануал я подумал что там как обычно приплюсовано изрядное количество лишних манипуляций, если кто подскажет как масимально упростить процесс, буду очень признателен!
Вообще мое личное мнение, наличие дополнительного клапана может наоборот только усугубить Вашему двигателю, если клапан есть, то он может и подклинить, ну всякое в жизни бывает, и неизвестно как в такой ситуации поведет себя автомобиль.