через какое время можно полировать автомобильный лак после покраски
Правильная полировка автомобиля после покраски своими руками
Полировка после покраски необходима в основном для устранения дефектов, появившихся в процессе работы. На заводах производителей автомобили красят в стерильных камерах. Но мы говорим о покраске своими руками. Как правило, это действо происходит почти в экстремальных условиях. А если еще и краска вами выбрана не матовая, то огрехов не избежать.
Зачем нужно полировать окрашенный кузов?
Итак, какие же дефекты чаще всего возникают при самостоятельной покраске автомобиля:
Так выглядит шагрень после покраски
Как правильно полировать автомобиль своими руками: через сколько и какой пастой?
Абразивная полировка автомобиля после покраски предполагает использование соответствующих паст. Полировать можно вручную или с применением специальной машинки. Если вы решили сделать все своими руками, то на квадрат примерно 40х40 см наносим пасту и круговыми движениями обрабатываем поверхность авто. Если работаем полировальной машинкой, то движения должны быть крестообразными.
Важно! Полировать лак на авто нужно на следующий день после покраски.
Когда можно полировать лак?
В большинстве случаев рекомендуется выждать примерно 3–4 недели — как правило, этого времени достаточно для полного высыхания нанесенного лакокрасочного слоя.
Сколько должен сохнуть лак перед полировкой?
Но не забывайте, что полировка не может начаться сразу после покраски авто: лакокрасочные материалы должны как следует высохнуть и затвердеть, на что обычно уходит до 3 недель.
Какой пастой полировать лак на авто?
При первичной глубокой полировке применяют пасту крупноабразивную, далее переходят на мелкоабразивную и в завершение используют пасту без абразива. Для автомобилей темных цветов применение безабразивной пасты по окончании полировки обязательно, так как на их поверхности видны изъяны покраски и лакирования.
Сколько раз можно полировать автомобиль?
При этом ваш автомобиль будет всегда сиять как новый, для этого рекомендуется полировать автомобиль 1-2 раза в 2 года. Если делать это 1 раз в 5 лет, то скорее всего придется прибегнуть к глубокой полировке. Закрепить эффект полировки можно покрытием «Жидкое стекло».
Сколько времени нужно полировать авто?
Абразивная полировка кузова автомобиля занимает в среднем 8-10 часов. Такая полировка позволяет идеально восстановить поцарапанные, матовые, выцветшие участки кузова автомобиля. Абразивная полировка кузова производится в 7 этапов.
Сколько должен сохнуть лак после покраски авто?
Всё зависит от основы лака и температуры окружающей среды. У Акриловых лаков время сушки «на отлип» при температуре +20°С не менее 20 минут. Время полного высыхания при температуре +20°С — 2 часа.
Сколько по времени сохнет акриловый лак?
Нужно помнить, что покрытие, обработанные акриловыми лаками, слабо выдерживают воздействие влаги и перепады температур. Сколько сохнет акриловый лак – на отлип сохнет за 2-3 ч, а для окончательного высыхания потребуется 18-36 ч.
Какой наждачкой полировать лак на машине?
Проще и лучше это делать крупным номером в 1500. Более тяжелой градацией лучше не пользоваться, так как риску, к примеру, от 1000 наждачки довольно тяжело перемыть, да и слой лака она снимает хороший.
Как отполировать лак на дереве?
Как полировать поверхность
Сколько раз можно полировать?
Таким образом, глубокую полировку можно делать 1-3 раза за весь срок эксплуатации автомобиля. Наилучшим вариантом будет полироваться у одного и того же специалиста, тогда он будет чувствовать сколько лака он снял в прошлые разы и выполнит работу более безопасно.
Что нельзя делать после полировки авто?
Когда можно полировать машину после покраски?
Как правило, полировку никогда не делают сразу после покраски. Краска должна в достаточной мере высохнуть и отвердеть. Для этого необходимо подождать приблизительно от месяца до двух.
Как вручную полировать кузов авто?
Для того, чтобы выполнить обработку правильно, следуем инструкции:
Какие обороты должны быть для полировки авто?
Рекомендуемые обороты полировальной машинки для: для первого шага – 900–1100 оборотов в минуту, для второго и третьего – 1500 оборотов. На первом этапе не стоит наносить пасту сразу на большую поверхность, лучше делать это частями, полировать детали площадью 60х60 см.
Сколько длиться полировка фар?
Полировка фар занимает 10-15 минут. Перед началом операции оптику оклеивают скотчем, чтобы не повредить лак на соседних кузовных элементах. Дальнейший процесс зависит от применяемой пасты.
Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа “Цинкарь”) в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью “заливает” оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее “проявочный” слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо “заматовАть” поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется “шагрень” (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать “статические” электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при “комнатной” температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования “сорности” на поверхности.
Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку “недополировку” всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому “черновые” полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только “финишными” составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.
В заключении этого “краткого экскурса” хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
Как отполировать лак после покраски автомобиля?
Для придания неотразимого блеска и насыщенности цвета автомобилю после покраски производится полировка лака. Данная процедура отличается от обычного полирования воском, так как является комплексной работой, требующей различного оборудования и автокосметики. Зато результатом правильно выполненной полировки лаковой поверхности может стать её невероятная гладкость, а также полное отсутствие различных царапин и неровностей. Мало того, кузов приобретёт надёжный защитный слой, способный противостоять воздействию пагубных внешних факторов.
Но не забывайте, что полировка не может начаться сразу после покраски авто: лакокрасочные материалы должны как следует высохнуть и затвердеть, на что обычно уходит до 3 недель. За это время лак осядет, «оголив» различные дефекты ремонта в виде царапин, провалов и подтёков. Проявившиеся изъяны устраняются шлифовкой, и лишь после неё можно начинать полировать автомобиль. Это особенно актуально для авто тёмных оттенков и цветов.
Гараж, который на время превратится в ремонтный зал, должен быть заранее подготовлен. Очистите помещение от пыли и грязи, дабы предотвратить её попадание под абразив, что неизбежно приведёт к образованию новых, трудноисправимых повреждений эмали и лака. Кроме того, необходимо избавиться от попадания прямых солнечных лучей на поверхность авто во время полировки, иначе полироль начнёт схватываться раньше времени. Лучше используйте лампы дневного света, установленные на разной высоте, что позволит эффективно обнаруживать дефекты поверхности. Для этой же цели пригодится и ручной светильник.
Этап 1: Подготовка
Прежде, чем начнётся полировка автомобиля, его поверхность должна быть тщательно подготовлена. Для этого:
И если два первых пункта можно осуществить на улице, то для последних понадобится поместить автомобиль в подготовленное помещение, в котором будут проводиться дальнейшие операции и конечная полировка. Завершив подготовительный этап, можно сразу приступать к основным процедурам.
Этап 2: Шлифовка кузова
Инструмент для полировки кузова: шлифмашинка, паралоновые круги, паста 3М
Перед полировкой авто тщательно шлифуется (при условии, что вся поверхность хорошо просохла после подготовительных процедур). Слои покрытия должны быть твёрдыми, чтобы противостоять механическому воздействию инструментов и предотвратить быстрое «засаливание» абразива.
Необходимые инструменты:
Материалы:
Технология
Шлифовка перед полировкой
Выполнять шлифовку поверхности можно как специальным инструментом, так и вручную. Второй вариант предусматривает использование резинового или войлочного бруска, обёрнутого шлифовальной шкуркой. Такой импровизированный инструмент идеально подходит для ручной шлифовки лака, с его помощью плавными и равномерными движениями поверхность этап за этапом доводится до нужного состояния. При этом не рекомендуется прикладывать особые усилия на кузов, чтобы «не снять лишнего». Однако шлифовка бруском — лишь начальный этап устранения мелких дефектов поверхности.
По мере того, как шкурка будет стираться и засаливаться, её необходимо будет менять на новую. Работая с деталью неправильной или округлой формы (проёмы, желобки, зеркала заднего вида и т.д.), рекомендуется отказаться от использования бруска.
Процедуру можно выполнять двумя способами: сухим и мокрым. Обычно используют мокрый. Мокрый подразумевает регулярное смачивание кузова водой или иным инертным растворителем. Шлифовальная шкурка также периодически смачивается с целью удаления пыли и загрязнения. Данный приём позволяет эффективно бороться с образованием пыли, улучшая весь шлифовальный процесс и продлевая срок безотказной службы инструмента.
Если поверхность авто покрыто нитролаковым составом, для работы берут водостойкую «наждачку», пропитанную уайт-спиритом. Такой «мокрый» способ шлифовки применяется лишь в том случае, если кузов имеет водостойкое покрытие (одно из следующих):
Главное в шлифовке — не переусердствовать, иначе можно легко подкинуть себе немало работы по обновлению всего лакокрасочного слоя и проведению новой покраски авто.
Этап 3: Полировка
Полировка машинкой после шлифовки
Абразивная полировка лака, выполняемая уже после покраски авто, эффективно борется с дефектами поверхности и её матовостью, наделяя краску насыщенным цветом и блеском. Выполнение процедуры может осуществляться как вручную, так и при помощи специализированного полировального оборудования. В качестве материала для обработки используют абразивную пасту, наносимую и тщательно втираемую в поверхность авто небольшими участками. При этом ручная полировка производится круговыми движениями, а механизированная крестообразными (т.е. по горизонтали и по вертикали). Из-за доступности и высокого качества конечного результата, сегодня почти не прибегают к ручной полировке, отдавая предпочтение шлифмашинке.
Полировка лака авто требует использования разных типов паст. Сначала, при глубокой обработке, в ход идёт крупноабразивная паста. Например №74 от фирмы 3М. После этого постепенно снижается размер абразивной фракции, вплоть до использования мягких паст, не содержащих абразива в составе. Автомобили тёмных оттенков должны обязательно должны быть обработаны безабразивной пастой в конце полировки. Иначе на поверхности останутся многочисленные изъяны покраски и лакирования, оставшиеся после первичной обработки.
Полировка абразивной пастой способствует получению отличного результата. Однако, кроме правильного выбора пасты, следует ответственно подойти к подбору и полировочного круга (изготавливается из поролона различной плотности). Идеальный вариант обработки подразумевает использование сразу двух кругов: плотного (твёрдого) и мягкого. Первым делом поверхность обрабатывается плотным кругом (он обычно белый), затем, для доведения результата, ему на смену приходит мягкий (обычно черный).
Полировка после покраски
Граждане ремонтники, приветствую вас.
Отдал на полную покраску свой авто фирме. В заказ наряде просто указана покраска авто. Перед покраской обговаривал про шагрень, сказал что нужна гладкая поверхность на выходе, а не мандариновая корка. Сказали, что будет гладкая (т.е. этого обговорили и ни раз, но не прописали). Итог на фото, полировать отказываются, мол “мы не так вас поняли и полировка это вообще за отдельные деньги”.
По сему вопрос, особенно к тем, кто красит полностью авто. Вы полируете машину потом в общую сумму и как-то отдельно это обговариваете вообще с клиентом, входит ли это по умолчанию в работу?
И сколько у кого стоит полная полировка после покраски? Мне предложили за 15к тот же сервис, но надо ещё неделю чтобы лак твёрдость набрал.
Комментарии 127
Скажу по секрету, хороший маляр без шагрени красит, а полирует только пылинки.
Полироль.По крайней мере я такими и в такой последовательности работаю.
Ясно, спасибо за комментарий.
Полировка как правило не входит в стоимость окраски.
Общее мнение большинства получилось, что “Если договаривались в гладкую поверхность, то должна быть гладкой. А каким способом это будут делать — это не проблема заказчика”.
А так да, отдельная услуга. Вот только узнал я об этом после покраски.
Первая проблема в выборе сервиса и наличии там хорошего маляра, вторая проблема уже проблема самого маляра а именно качестао его работы. На фото не качественная окраска. Выход: перекрас или полировка за счёт сервиса, так как есть видимый дефект не качественной окраски.
Я так понял Вам 90К обошлось покрасить полностью подготовленную машину?
Ну как подготовленную? Просто в подготовку все закладывают разное. Вот в таком виде заехала машина — a.d-cd.net/hZAAAgPTV-A-1920.jpg
Варить ничего не надо было.
Понял. В бж глянул там двери грунтуются, подумал что сами готовили
Частично была моя подготовка, это обсуждалось ещё на самых первых стадиях совместно с директором и мастером (выездной осмотр). Было заявлено “черновую работу сделал, нормально, можно не сносить”. Просто никто не брался и я начал в то время сам уже готовить машину потихоньку.
Не всем качество надо, ну или когда цена 30-40к, то понятно что получится на выходе. Некоторым людям результат моей покраски был бы норм, но я оговаривал и заказывал другой результат, а меня обманули =(
Не-а, я стараюсь по максимуму и технологию соблюдаю и результат у меня гораздо лучше сразу после покраски. Если бы не пылинки и полировать не стал бы.Просто это у меня хобби а не зарабатывание. Еще я дверь и крыло переднее правил за эту сумму.
ну, мало таких людей. энтузиазм это называется) я пока с моим подходом и навыками так на вскидку меньше 60-70 не брался бы. но это так, образно, не для обсуждения)
Жду пост о покраске)
Будет много постов, уже много готово в черновиках (скрытые), но к сожалению там будет много разбора полётов( Но фото тоже будут самого процесса и немало =)
Очень интересно будет почитать, жду)
Ну я буду стараться подать материал интересным)
Главное что бы не вот так отполировали.
Кстати, почти все машины после покраски приезжают на переполировку такие. Это у нас город криворуких маляров, или это норма для покрасчиков?)))
Обычно просто КРАСЯТ, причем сразу либо в зеркало, либо с небольшой шагрой ) И все это ТОЛЬКО заслуга исполнителя.маляра, и его рук. А вот полируют только КОСЯКИ)) У вас косяк- все ваше авто, вернее КОСЯЧНО покрашено. Так что то что те криворукие маляры не собираются переделывать свой косяк, понятно, да и задарма тоже не хотят, тоже их можно понять))) ведь это тоже труд и затраты. Вы просто выбрали не то место для покраски.
Покрашено не плохо, зеркало можно довести без шлифовки, просто располировав первым номером пока свежая, либо пройти все под вельвет 1500 2000 3000 и после этого капитально отполировать. По фото сложно оценить, если с 3х метров зеркало на лаке есть, отражения четкие без матовости, значит все нормально, если мусора нет полировка не требуется. Вы машину соберите и смотрите на общий фон, если выглядит норм то оставляйте, отполировать всегда успеете, а такая шагрень почти на всех машинах, и краска в первую очередь защита кузова а не красота, такая текстура как у вас будет дольше служить и лучше выглядеть чем без неё. Если вы хотели поверхность гладкую как стекло лучше всего было показать на примере, и обратится к людям специализирующимися на индивидуальных работах, реставрации и т.п, и такая покраска дороже. Обычно после покраски полируют не от хорошей жизни, а от мусора и опыла, для придания завершенного вида поверхности. Полировка за 5-8к это полировка одного дня вскользь что бы ваша 3-5 летняя машина лучше блестела, полная глубокая полировка большой машины это от 12-13к и не один день работы, полировать после чужой покраски и пилить текстуру лака, только без гарантий, редко кто за такое берётся, а кто возьмется за небольшую сумму мало представляет что нужно делать. В любом случае я бы машину собрал, думаю будет выглядеть не плохо, но по одной фотографии сложно оценить.
Очень благодарю за такой развёрнутый комментарий.
В том-то и проблема от части, что пример поверхности я показывал и несколько раз. Целые донорские детали были так выкрашены с завода (это 79-й год) и меня уверили, что на выходе всё будет вот так. Проблема сейчас в том, что меня разводят на дополнительные бабки, которые у меня нет. А потом в будущем я не уверен, что полировка решит мои проблемы (я же не специалист тут делать оценку).
Сложно дать конкретный совет не зная всей ситуации подробно, и спорить с теми кто уже стал в позу смысла нет, перекраса точно не будет когда даже полировать не хотят. Если нет денег доплатить за полировку, я бы предложил сервису компромисс это отполировать 1-2 детали бесплатно либо по цене расходников, если вас результат устроит будете знать что полировка решит проблему и успокоитесь, сможете собирать. Лично моё мнение нужна очень легкая полировка что бы довести поверхность до вида как на современных авто, хотя можно и так ездить, но на 100% верить мне нельзя. Если же вы ожидали полного глянца и поверхности гладкой как стекло, переубедить я вас тоже не смогу.
Покрашено не плохо, зеркало можно довести без шлифовки, просто располировав первым номером пока свежая, либо пройти все под вельвет 1500 2000 3000 и после этого капитально отполировать. По фото сложно оценить, если с 3х метров зеркало на лаке есть, отражения четкие без матовости, значит все нормально, если мусора нет полировка не требуется. Вы машину соберите и смотрите на общий фон, если выглядит норм то оставляйте, отполировать всегда успеете, а такая шагрень почти на всех машинах, и краска в первую очередь защита кузова а не красота, такая текстура как у вас будет дольше служить и лучше выглядеть чем без неё. Если вы хотели поверхность гладкую как стекло лучше всего было показать на примере, и обратится к людям специализирующимися на индивидуальных работах, реставрации и т.п, и такая покраска дороже. Обычно после покраски полируют не от хорошей жизни, а от мусора и опыла, для придания завершенного вида поверхности. Полировка за 5-8к это полировка одного дня вскользь что бы ваша 3-5 летняя машина лучше блестела, полная глубокая полировка большой машины это от 12-13к и не один день работы, полировать после чужой покраски и пилить текстуру лака, только без гарантий, редко кто за такое берётся, а кто возьмется за небольшую сумму мало представляет что нужно делать. В любом случае я бы машину собрал, думаю будет выглядеть не плохо, но по одной фотографии сложно оценить.
красили кстати поэлементно, со снятием, судя по такой разнице в покраске, да еще видать и РАЗНЫМИ малярами)) вернее руками.
Если надо полировать то можно, а часто и нужно уже на следующий день-легче резать и легче потом убрать риску от абразива, чем через 10-15 дней когда лак встал и набрал прочность. И да, на заводе таки полируют если есть мелкие недочёты, либо деталь уходит в перекрас если косяк сильный(а потом разборки у дилера-почему деталь крашенная). А по теме-покрашено хреново, полировать за счёт СТО, по сути это и так должно входить в цену.
Часто машины и у диллеров бьют и красят. По покрашенно хреново. Такое вообще нельзя клиенту показывать.
То что меня обманули, я уже понял =(
До полировки она отстоится наверное полгода минимум. Денег на неё сейчас всё равно нет.
Забери часть денег и полирни сам! Не чего сложного.
Пока это дежурный вариант. Разговаривал сегодня, подъезжал. Хочется просто прийти к взаимопониманию, но ребята упёрлись, что они сделали в эти деньги очень хорошо и не видят причин для скидки. Мол и так чуть ли не в минус работали.
Если бы я был как ты бес силен перед их сервисной системой я знаешь что бы сделал! НА СРАЛ на Тряпку и намазал им ВСЕ ручки на ДВЕРЯХ.Пусть меня долго помнят!
Пока это дежурный вариант. Разговаривал сегодня, подъезжал. Хочется просто прийти к взаимопониманию, но ребята упёрлись, что они сделали в эти деньги очень хорошо и не видят причин для скидки. Мол и так чуть ли не в минус работали.
Самое простое.тыкните носом этим ребятам, про то, КАК у них получилось ПО разному покрасить к примеру ДВЕ двери, что на фото. Просто КАК. меняли маляра, руки, инструмент, или баловались, экспериментировали, учили кого то на вашем авто? Или состояние оного маляра менялось?КАК МОЖНО ТАК ПОКРАСИТЬ?))))
Пока это дежурный вариант. Разговаривал сегодня, подъезжал. Хочется просто прийти к взаимопониманию, но ребята упёрлись, что они сделали в эти деньги очень хорошо и не видят причин для скидки. Мол и так чуть ли не в минус работали.
Не знаю какой у них минус. Я красил Пассат В-6 за 42 тыс. полностью и пластик структуркой. На материалы у меня ушло 17 тыс. Лак Дюна 7000 и полировку от мусора делал черный цвет сцка все видно, так что полироли ушло грамм 200.Сделал за 2 недели. много ржи было 2008 г. после Москвы.
Про минус скорее всего трандят. Я сам как малый безнесмен не работаю в минус. А если и работаю, когда мой косяк и клиент остаётся довольным как слон и порой и косяках не знает даже. Репутация мне была и есть дороже. А этим ребятам по ходу нужен будет “хороший” пиар по городу.
Забери часть денег и полирни сам! Не чего сложного.