через какое время облепиха начинает плодоносить
Особенности плодоношения облепихи
Добавить в избранное
С древних времён облепиха ценится за свои лечебные и полезные свойства, а потому данное растение можно встретить и по сей день практически на каждом приусадебном участке. Однако опытным садоводам известно, что такой кустарник требует не только определённых условий выращивания — для плодоношения и длительной жизни облепихи также следует придерживаться специальных правил. Что именно нужно делать, чтобы облепиха ежегодно радовала богатым урожаем, рассмотрено в этой статье.
Условия для роста облепихи
Для того чтобы облепиха хорошо прижилась и в дальнейшем росла и правильно развивалась, следует при посадке учитывать несколько факторов:
Будет ли плодоносить без опыления
Относясь к двудомным растениям, облепиха делится на мужские и женские экземпляры, с однополыми пестичными (женскими) и тычиночными (мужскими) цветками. Их наличие на одном участке обеспечивает опыляемость кустов с помощью ветра и, значит, их плодоношение. При этом размещение должно быть достаточно близким (не более чем 6–10 м друг от друга).
Обычно один «мальчик» способен опылить одновременно несколько женских кустов облепихи. Но, учитывая возможность его гибели или неприживания, рекомендуется сажать на одном участке сразу несколько мужских экземпляров.
Выбор мужского сорта
Как было сказано выше, опыление невозможно без пестичной облепихи.
Для того чтобы выбрать для посадки нужный образец, следует знать основные различия между мужскими и женскими экземплярами облепихи:
Для того чтобы избежать ошибки при посадке, рекомендуется приобретать мужские экземпляры в питомниках. Однако можно вырастить такие саженцы самостоятельно посредством высеивания семян. Для этого следует внимательно изучить посевной материал — из серых семян с налётом вырастут женские экземпляры, а из голых чёрных — мужские.
При этом нужные семена можно отбирать уже во время сбора плодов: костянка, имеющая продолговатую форму, носит в себе женские семена, а круглую — мужские. Нужно также знать, что, несмотря на большой выбор различных сортов, вид мужских экземпляров не будет влиять на способность опыления.
Когда начинает плодоносить после посадки
Процесс плодоношения у облепихи начинается на 3–4 год после высаживания. При этом здесь также имеются свои особенности. Ввиду образования новых ягод в местах прошлогоднего прироста плодоношение всегда отодвинуто на самый край кроны. Часть ветвей, которые отплодоносили, оголяются. Именно поэтому так важно обеспечивать все условия для ежегодного прироста. Такой подход станет залогом богатого урожая.
Урожайность облепихи
Показатели урожайности облепихи во многом зависят от выбранного сорта, но в целом могут варьироваться от 5 до 9 кг. Также будет изменяться и размер ягоды — от 0,45 г до 0,8 г.
Ниже рассмотрены наиболее урожайные сорта:
Продолжительность жизни и плодоношения
Облепиха не отличается высокой продолжительностью жизни — такой куст способен прожить не более 30 лет. Встречаются и долгожители, которые могут расти около 50 лет, но такие случаи достаточно редки и зависят в основном от почвы произрастания, а также правильного ухода. Плодоносить культура начинает на 3-й год после посадки, но наибольшая урожайность достигается на 7–8–й год жизни и далее до 12–15 лет. В дальнейшем количество ягод с каждым годом регулярно снижается, пока не прекращается совсем.
Правильный уход
От выполнения агротехнических процедур зависит общее состояние облепихи. Такое растение является достаточно прихотливым, а потому потребует ухода для здорового роста, развития и высокой урожайности. В первую очередь к обязательным процедурам относятся полив почвы, её подкормка и обрезка кустарников.
Полив
Облепиха обладает низкой засухоустойчивостью, а потому даже кратковременные периоды пересыхания почвы могут быть для неё губительны. Но нельзя допускать и переувлажнения грунта. Это объясняется низкой способностью воздухопропускания мокрой земли, что приводит к кислородному голоданию всей корневой системы растения.
Частота поливов зависит от возраста облепихи. Например, недавно высаженный саженец требует много воды — почва должна быть постоянно увлажнённой до момента распускания первых листьев. При этом на каждый м² потребуется около 3–4 вёдер воды.
Взрослые кусты, которые уже вступили в период плодоношения, следует поливать около 4 раз за год:
Подкормка
Внесение удобрений следует начинать с третьего года жизни растения. В середине весны (в апреле) рекомендуется рассыпать аммиачную селитру в соотношении 20 г/1 м². Поскольку корневая система облепихи быстро разрастается, то подкармливать следует почву не возле самого ствола куста, а в приствольном круге и несколько дальше.
В осенний период перекопанный грунт удобряют фосфорными удобрениями (из расчёта 30 г на 1 м²), калийной солью (25 г на 1 м²), а также древесной золой (100 г на м²). Кислые почвы также потребуют дополнительного внесения фосфоритной муки в соотношении 50 г на 1 м².
Обрезка и омоложение
Учитывая особенности формирования ягод облепихи по краям кроны, уже с третьего года жизни облепиху следует обрезать. Но здесь есть особенность: формирование и омоложение куста допустимо проводить не чаще 1 раз в 3 года. Это позволит избежать истощения кустов.
Стоит отметить, что для получения урожая садоводу нужно будет потрудиться. Облепиха не станет расти и плодоносить в саду без должного ухода. Однако результаты того стоят — полезные ягоды будут радовать непередаваемым вкусом и ароматом.
Облепиха в открытом грунте – все о посадке, уходе и размножении
Добавление статьи в новую подборку
Уход за облепихой, по мнению многих садоводов, дело неблагодарное. Ягод от нее то слишком много, то почти нет, колючки торчат во все стороны, а вкус оставляет желать лучшего. Оказывается, все эти неприглядные описания касаются лишь дикой облепихи.
Именно ее выращивали в СССР, именно она по сей день красуется на “бабушкиных” дачах, и именно с ней у нас связаны все самые неприятные и “колючие” воспоминания. Стоит ли говорить, что ягодные кустарники современных сортов имеют весьма отдаленное сходство со своей дикой предшественницей. Правда, для того чтобы получить отменный урожай, теперь недостаточно просто воткнуть в землю веточку, срезанную у соседа. Облепиха, хоть и не капризна, требует от садовода определенных агротехнических знаний и умений.
Виды облепихи
В мире всего два вида облепихи, а вот сортов – бессчетное множество. В горах Непала, некоторых провинциях Китая, а также Бутане и Индии встречается облепиха иволистная, а на территории остальных стран распространена облепиха крушиновидная – именно ее мы и выращиваем.
Отличить куст несложно, однажды увидев, вы никогда не забудете, как выглядит облепиха. Ее тонкие, сероватые листья, невзрачные цветки и многочисленные шипы, конечно, нельзя считать красивыми, зато усыпанные золотистыми плодами ветви могут стать гордостью любого сада.
Облепиха мужская и женская – учимся отличать
Неоднократно бывали случаи, когда неопытный садовод сажал заветный кустик, поливал, обрезал и никак не мог понять, почему облепиха не плодоносит. А ведь все предельно просто: облепиха является двудомным растением, то есть бывают “мужские” и “женские” деревья. Первые нужны только для опыления, и ягод на них нет, а вторые, способные давать урожай, без растущего по соседству “мужчины” просто не опылятся и ничего не завяжут.
Именно поэтому на участке необходимо сажать хотя бы одно “мужское” растение. Кстати, оно может быть и диким, на качество ягод это никак не повлияет.
Отличить “мужскую” облепиху от “женской” проще всего весной, когда ни листья, ни цветы еще не распустились. Делать это нужно по почкам. У “мужских” растений крупные почки с 5-7 чешуйками, а у “женских” почки вдвое меньше и кроющих чешуек на них всего две.
Как сажать облепиху в разные сезоны
Генетическая память “морской колючки” (а именно так называют облепиху в теплых странах за ее любовь к берегам водоемов) довольно сильна, и кустарник часто пускается в рост во время первой же оттепели. Увы, до средиземноморского климата нам далеко, и потому пробудившаяся слишком рано облепиха может подмерзнуть и погибнуть.
При посадке облепихи осенью тщательно укройте саженцы, замульчируйте их корни и корневую шейку. На всякий случай высадите несколько растений, ведь велика вероятность, что зиму перенесут не все.
Поэтому в наших широтах сажать облепиху правильнее весной, когда заморозки уже миновали. Разветвленная корневая сеть облепихи не даст вам пересадить растение без потерь, так что место для саженца нужно выбирать сразу постоянное. Главные требования культуры – освещенность и нейтральная почва.
Размножение облепихи
Проще всего купить саженец облепихи в питомнике – сейчас на рынке множество сортов с разноцветными сладкими ягодами и даже мягкими колючками. Если же вы не ищете легких путей, попробуйте вырастить облепиху из семян, черенков или поросли.
Облепиха из семян
Размножение облепихи семенами – процесс долгий, невыгодный и интересный скорее альтруистам и ботаникам. От посадки косточки до сбора урожая пройдет не меньше 6 лет, а результат едва ли вас впечатлит. Признаки культурных сортов, таким образом, почти никогда не наследуются, а получить дичку можно и более доступным способом.
Самый лучший способ размножения облепихи – черенкование. Оно позволяет точно знать качества материнского растения, “половую” принадлежность черенка и сроки появления первых ягод. Для размножения годятся как зеленые, так и одревесневшие черенки облепихи, правда, последовательность действий будет немного иная.
Размножение облепихи зелеными черенками:
Размножение облепихи одревесневшими черенками:
Облепиха из корневой поросли
Корневой поросли у облепихи всегда достаточно и отделение она переносит прекрасно. Чтобы получить отдельное растение, нужно только выкопать один из отростков вместе с частью корня и пересадить его на новое место. Проблема лишь в том, что такое растение часто не обладает свойствами материнского растения и оказывается обычной дичкой, пригодной лишь для прививки.
Прививка облепихи
Древесина облепихи не слишком подходит для прививок, поскольку она довольно рыхлая. Вы можете попытаться привить сортовую облепиху на дичку методом копулировки, но и это не даст гарантии, что подвой приживется.
Уход за облепихой
Облепиха некапризна, мало подвержена заболеваниям и почти не нуждается в уходе. Ее можно считать настоящей мечтой садовода, по крайней мере, до момента сбора ягод.
Чем подкормить облепиху
Корни облепихи растягиваются такой широкой сетью, что традиционные подкормки в приствольный круг у взрослого растения не имею смысла. А вот черенки и юные растения стоит “угощать” калийно-фосфорными смесями и почаще поливать – это позволит им скорее подрасти.
Как обрезать облепиху
Формирующую обрезку облепихи проводят ранней весной до того, как распустятся почки. Первые 4-5 лет после высадки деревца все неправильно растущие побеги удаляют, чтобы крона не загущалась и формировалась равномерно. После того как облепихе исполнится 8 лет, в ход идет омолаживающая обрезка. Для плодоношения оставляют лишь 1-3-летние побеги, а все старшие безжалостно удаляют. Ну а обрезка облепихи осенью носит скорее санитарный характер – во время нее удаляют больные, пораженные лишайником или сломанные ветви и побеги.
Разветвленная корневая система облепихи делает пересадку этого растения практически невозможной. Как ни старайся, а часть корней при выкапывании окажется повреждена, и облепиха может не прижиться на новом месте. Поэтому если вы не уверены в выборе места для этого растения, занимайтесь пересадкой облепихи как можно быстрее, желательно в первые 2-3 года жизни растения.
Сбор облепихи
Ягоды на колючих ветках начинают желтеть довольно рано, и возникает закономерный вопрос – когда собирать облепиху. Зависит это от сорта и от региона вашего проживания. Как правило, с августа по сентябрь ягоды уже сочные, но еще довольно твердые и подходят только для варенья или заморозки. А с конца сентября по октябрь они становятся более зрелыми, с мягкой кожицей и годятся для изготовления масла, джема или мармелада.
Ручной сбор ягод
Споры о том, как правильно собирать облепиху, не утихают десятилетиями. С одной стороны, ручной сбор гуманнее по отношению к растению, ведь он не вредит веткам и почкам. А вот сам человек вынужден немало пострадать, собирая облепиху. Помимо колючек, способных проткнуть даже плотные перчатки, сок этой ягоды разъедает кожу. Поэтому за “добычей” нужно выходить в одежде с длинным рукавом, фартуке и прорезиненных перчатках. Это защитит вас, но снизит маневренность и не даст быстро собрать облепиху с дерева.
Механический сбор ягод
К счастью, есть и более человеколюбивые способы сбора этой ягоды, осуществляемые с помощью многочисленных приспособлений. Например, можно дождаться первых заморозков, затем расстелить под деревом ткань или клеенку, постучать по стволу, и ягоды сами упадут. К сожалению, большинство из них окажутся перезревшими или поврежденными, поэтому немало времени вы потратите на перебирание урожая.
Удобнее всего собирать облепиху с помощью специальных инструментов:
Как видите, особых хлопот облепиха не требует. За минимальный уход она отблагодарит ягодами с уникальным набором витаминов, украсит ваш участок яркими красками и привлечет полезных птиц.
Возраст вступления облепихи в плодоношение
Облепиха по ритму развития годичных приростов значительно отличается от большинства видов деревьев и кустарников умеренной полосы, годичный прирост которых обычно завершается закрытой почкой с плотными чешуйками.
К тому же рост молодых побегов их происходит в течение непродолжительного периода — в средней полосе РСФСР в мае и начале июня. У облепихи годичный прирост завершается острой колючкой или же открытой почкой в виде пучка зачаточных недоразвитых листочков, прикрывающих конус нарастания (у образцов без колючек). На следующий год у образцов с колючкой новый побег продолжения начинается от почки, расположенной ниже колючки; у образцов без колючек точка роста иногда успешно перезимовывает под защитой зачаточных и недоразвитых листочков и на следующий год непосредственно продолжает рост, прерванный холодами, наступившими осенью прошлого года. Интенсивный рост побегов облепихи начинается после отцветания (в Подмосковье — в первой половине мая) и продолжается у взрослых растений до конца июля — начала августа, а у сеянцев — вплоть до осенних заморозков, что, несомненно, указывает на ее южное происхождение.
Облепиха в культуре начинает плодоносить в возрасте 4—6 лет в зависимости от ухода и происхождения семенного материала’. Наиболее раннее вступление в плодоношение отмечено у облепихи, выращенной из сибирских семян. В более поздние сроки начинают плодоносить растения из кавказских семян. В опытах Куйбышевского сельскохозяйственного института (Ершов, 1959) из 51 женского растения забайкальской формы на 4-й год цвели и плодоносили 7, остальные — в 5-летнем возрасте; из 58 женских растений, выращенных из алма-атинских семян, на 4-й год цвели. 23, остальные — на 5-й год. Кавказские растения начали плодоносить на год позже забайкальских и алма-атинских, а 9 кустов вступили в плодоношение только в 7-летнем возрасте.
В наших посевах некоторые сеянцы ленинградской и алтайских форм облепихи из семян местной репродукции закладывали цветочные почки в 3-летнем возрасте (при высоте их 150—175 см, диаметре 15—21 мм) и начинали плодоносить в 4-летнем возрасте. При хорошем уходе на агрофоне со значительной примесью проветренного торфа и непрерывной обеспеченности влагой крупные сеянцы этих форм закладывали плодовые почки в 2-летнем возрасте и в возрасте 3 лет приносили первые плоды. В 1969 г. отмечено плодоношение нескольких 3-летних сеянцев облепихи двух форм. Среди растений из алтайских семян были два сеянца с плодами: у одного из них — 10, у второго — 4 плода. Более интересной была вторая группа растений, выращенных из своих семян, собранных с растений ленинградской формы. Из 108 растений, выбившихся в 1-й ярус, плодоносили 13 (12%) наиболее крупных, господствующих над остальными. При средней высоте сеянцев 1-го яруса от 130 до 150 см у образца 17 397-1 плодоносили 5 растений, средняя высота которых составляла 165,4 см, у них было 11 плодов (по 2,2 на растение), а у образца 17 397-6 плодоносили 8 растений, средняя высота которых была 178,4 см, на растениях находилось 56 плодов (от 1 до 24 на каждом, в среднем 7 плодов). В этой группе у 13 впервые плодоносивших 3-летних непересаженных сеянцев было 67 плодов (по 5,1 плода на растение) при средней их высоте 173,4 см (от 155 до 205 см). Помимо женских цветы, несомненно, были и у мужских особей, оставшихся неучтенными.
В 1971 г. плодоносило несколько 3-летних растений алтайской и ленинградской форм из семян местной (московской) репродукции. Высота растений составляла 1,5-1,8 м, плодов было 5-6, до 15 шт. Интересно плодоношение двух форм из географически отдаленных районов — Горного Алтая и Швейцарии. Плодоносили 2 сеянца сладкоплодной формы Кудырга (происходящей с р. Чулышман), в саду переопылившейся пыльцой ленинградской формы; у одного растения высотой 1,8 м было 2 оранжевых продолговатых плода, у второго — 9. Окраска плодов материнского растения не сохранилась. У базельской формы плодоносили 4 3-летних сеянца (посев 18/IV 1969 г.) с довольно большим количеством плодов (6, 15, 31 и 154).
Сеянцы некоторых форм облепихи в Ботаническом саду МГУ начали плодоносить в 5-летнем возрасте. Таковы, например, сеянцы, выращенные из семян, собранных в естественных зарослях облепихи в Калининградской обл. В первые годы разведения облепихи срок вступления сеянцев в плодоношение мог быть отодвинут и из-за не совсем умелого ухода за ними. В условиях культуры со времени вступления в плодоношение кусты облепихи приносят ежегодный и обильный урожай. Обильное плодоношение неоднократно отмечалось и в дикорастущих зарослях. Однако при более внимательном и систематическом наблюдении за одними и теми же зарослями установлено значительное колебание урожая плодов в разные годы.
Такой же вывод сделал И. В. Екимов (1969) на основе многолетних наблюдений за зарослями облепихи в Тувинской АССР. Он объяснял это неправильной организацией сбора плодов (ломка веток, кустов и т. д.) и повреждением растений вредителями (особенно облепиховой мухой и облепиховой вы-емчатокрылой молью).
По-видимому, не только эти причины влияют на пестроту урожая. В 1969 и 1971 гг. нам удалось посетить заросли облепихи по р. Чуе в Горно-Алтайской автономной области. Если в 1969 г. заросли по берегам р. Чуй и островам обильно плодоносили, то в 1971 г. лишь на некоторых растениях были единичные плоды. Из расспросов местных жителей выяснилось, что весной плоды завязались, а затем «по неизвестной причине» все вдруг опали. Причиной могло быть резкое изменение гидрологического режима реки — снижение уровня воды в реке, в силу чего кусты облепихи оказались на обезвоженных берегах и потеряли не только плоды, но и значительную часть листьев. Возможно, что и в тувинских зарослях пестрота урожая в некоторых урочищах могла зависеть и от колебания уровня водных источников, питающих заросли.
Интересны попытки установить причины колебания урожая в условиях садовой культуры. По Г. В. Васильченко (1970), урожайность облепихи и в садовой культуре по годам сильно колеблется в зависимости от метеорологических условий, прежде всего от влажности воздуха, почвы и тепла. Путем установления коррелятивных связей между продуктивностью облепихи и суммой среднемесячных температур воздуха он пришел к выводу, что эта зависимость наиболее велика в сентябре, январе, апреле, мае. Холодная погода в сентябре в Алтайском крае приводит к значительному снижению урожая плодов в следующем году,- возможно, через влияние на заложенные цветочные почки. Резкое снижение температуры воздуха в сентябре—октябре ухудшает перезимовку и молодых растений, вызывая у них массовое повреждение коры даже при кратковременном похолодании. Кора растрескивается и, попадая под толстый слой снега, разрушается. Весной такие растения приходится срезать на обратный рост, часть их отмирает. В Барнауле такое повреждение коры у молодых растений-сеянцев и укорененных черенков наблюдалось в октябре 1961 и 1964 гг. и в сентябре 1968 г., когда температура воздуха снизилась до —6°, а временами — до —18°.
В питомнике Ботанического сада МГУ много Мужских растений разных географических рас с неодинаковой степенью устойчивости к пониженной температуре воздуха. Более устойчивые из них хорошо перенесли зимнее понижение температуры воздуха и вполне обеспечили опыление цветков женских растений, поэтому в 1979 г. в питомнике был хороший урожай плодов облепихи. Очень сильно были повреждены цветочные почки у мужских растений — выходцев из горных районов Западной Европы: Швейцарии (Базельского ботанического сада), ФРГ, Чехословакии (Силезии), а также из зарослей с побережий сибирских рек — Чулышмана и Башкауса. 8/V 1979 г. при осмотре мужских растений с этих рек было установлено, что цветочные почки их как бы начали распускаться, но затем засохли, цветки их не пылили. Еще в более худшем состоянии оказалось мужское растение из Базельского ботанического сада: цветочные почки его не распустились, само растение сильно пострадало. Не пылило мужское растение 9343, полученное из семян растения, выращенного в Калининградском ботаническом саду, а материнское растение которого, по-видимому, происходило из горных районов Западной Европы. Частично, в самой верхней части кроны, подмерзли цветочные почки образца 17 397, полученного в виде сеянца из питомника Ботанического института АН СССР (история происхождения семян неизвестна). Вполне удовлетворительно перезимовали мужские растения, выращенные из семян растений с р. Катуни (из Камышинского опорного пункта Института агролесомелиорации), из зарослей в Тункинской долине (по р. Иркут около с. Монды), а также гибридные формы 17 397-8.
В связи с тем что цветочные почки мужских растений облепихи в средней полосе РСФСР при резких перепадах температуры воздуха зимой подмерзают, необходимо проводить систематический отбор и селекцию их на зимостойкость, используя исходные формы из разных эколого-географических местообитаний.
Весной облепиха хорошо развивается при сухой и теплой погоде в апреле и начале мая. Запасов влаги от стаявшего снега оказывается достаточно. В это время завершается формирование генеративных органов цветка и цветение. Во второй половине мая и июне наряду с теплой погодой важное значение приобретает достаточное увлажнение, что способствует лучшему формированию завязи, интенсивному росту сеянцев и побегов взрослых растений. Чем длиннее прирост текущего года, тем выше может быть урожай облепихи в следующем году, так как плодовые почки закладываются на этом приросте, причем располагаются они не очень скученно, что значительно облегчает и сбор урожая.
Облепиха — влаголюбивое растение, поэтому в течение вегетационного периода нужно постоянно следить за влажностью почвы. В Барнауле наилучшие условия для роста облепихи обеспечиваются при выпадении следующего количества осадков: в мае — 30—45 мм, июне — 30—55, июле — 20—40, в августе — 30—80 мм. Отклонение в ту или другую сторону заметно снижает продуктивность облепихи. Эти цифры могут быть контрольными и для средней полосы европейской части СССР; лишь в июле, при высокой среднесуточной температуре, такого количества осадков будет недостаточно для нормального развития облепихи. В случае недостатка влаги необходимы поливы дождеванием или напуском воды до полного увлажнения слоя почвы с основной массой корней. При обильном урожае от тяжести плодов ветви сгибаются, поэтому для предохранения растений от поломки необходимо своевременно подставлять подпорки.
В литературе приводятся разноречивые сведения об урожае отдельных кустов облепихи; это в значительной мере зависит от способов размещения, возраста насаждений, района культивирования. По наблюдениям в НИИСС, урожайность кустов сорта Новость Алтая колебалась от 2,4 до 17,2 кг, сортов Дар Катуни — от 2,9 до 16,6 и Золотой початок — от 1,9 до 16,3 кг на куст. Наивысшая продуктивность была на 4—7-й год плодоношения.
Садоводы-любители Подмосковья при свободном размещении растений, на хорошем агрофоне и поливе получают высокие урожаи плодов облепихи. Здесь нередки урожаи с одного большого куста или деревца до 18—20 и даже 25 кг. В 1980 г. садовод-любитель С. Р. Ямницкий в районе г. Балашихи с одного большого растения собрал 35 кг плодов. В 1983 г. С Р Ямницкий выступил с докладом на совещании по редким садовым культурам и сообщил, что в последующие годы это растение такого обильного урожая плодов не приносило.