Индикаторный флюс что это
Тестирование флюсов и “флюс-гель ТТ”
Идея принадлежит “Пухичу” с форума радиокота.
Оригинальное сообщение и обсуждение находится на радио коте в теме Интересные выводы из некорректного эксперимента.
Вот схема устройства (оригинал от “Пухича”):
Цитирую объяснение ее работы:
Берешь источник питания +5В (это может быть и +12В, и +15В). При помощи R2 и R3 задаешь входной сигнал. У меня он получился 0,45В. Можно взять любые другие номиналы R2 и R3 и получить любой другой входной сигнал. ОУ (у меня LM358, но подойдет и любой другой общего назначения, любящий однополярное питание) включен как неинвертирующий усилок, в ОС которого включено сопротивление флюса и резистор 1,5МОм. Это может быть и не 1,5МОм, а другое, меньшее или большее значение. У меня было под рукой такое.
Вот так. Из приборов нужны только источник питания и вольтметр. Попробуй сначала не отмывая плату поглядеть, дабы знать, чего ждать, если не отмоешь где-то случайно. А потом отмывай по технологии и тоже смотри.
Вот плата в формате sprint-layout 5: flux-tester.lay
Я питаю устройство от кроны 9В через регулятор на 5В.
Вот фото всего стенда:
Результаты тестов (от Пухича):
В разомкнутом состоянии напряжение 3.82В
Тестируемые флюсы: CF10, ТАГС, ЛТИ-120, ФТС
Результаты тестов (мои)
Флюс-гель ТТ
Не покупайте без особой нужны. А если купили, применяйте с осторожностью.
Недостатки:
1)Плоховато смывается. Похоже на паяльный жир. Спиртом не растворяется, водой с мылом и щеткой смывается, но оставляет пленку. Ацетоном даже не думайте. Превосходно растворяется в нем, после высыхания ацетона образует тонкую жирную пленку на всех поверхностях.
Из-под резисторов и кондюков(которые плотно прилегают к плате) не вымывается даже в УЗ-ванночке.
2)Ладно бы плохо смывался. Он проводящий! Сопротивление в зависимости от толщины пленки колеблется от мегаом до десятков килоом! При нагреве, может впитываться в некоторые сорта текстолита(рыхлые), при этом плата стопроцентно идет в брак, бо глючит неимоверно.
3)Ладно бы плохо смывался и проводил! Он еще и обладает зачатками коррозии. Особенно, если его не догреть — т.е. оставить красным. В общем-то для флюса это скорее плюс, чем минус, т.к. с ним хорошо паяется даже почти черная медь. Но из-за того, что он не смывается, это может плохо кончится.
UPD: По данным агентурной разведки, некоторым людям попадается нормальный, не проводящий и смывающийся. Рисковать или нет — решать вам. 
Вероятная упаковка качественного флюса
UPD2: Вероятно, плохое качество имеет гель только фирмы Keller.
Комментарии ( 84 )
А вот этот флюс отличный!
Специально не смывал с платы несколько месяцев — коррозии не заметил, проводимости нет. Смывается тяжело, жирный. Паять очень удобно, точно дозируется, не воняет.
Проблема — не могу такой больше нигде найти…
Аналогично. У меня в почте лежит уже под десяток переписок вида:
Читатель: Ааа нихрена не работает, не рпошивается не запускается.
Я: Фузы накосячил? Флюс смыл?
Читатель: флюс смыл заработало! Гребаный ТТ.
я незнаю, по своему опыту пишу. сделал на нем 5 плат(конвертеры usb-uart на tiny45 и tiny2313), 2 в духовке, 3 феном. после пайки не заработала ни одна. после отмывки щеткой в воде с мылом одна запустилась, определилась в винде, но через день перестала работать совсем. Ванночки не было, отпаял контроллеры, вымыл в ацетоне+слабый раствор серной кислоты(что было, тем и мыл).
сделал новые платы, запаял паяльником с обычным припоем. заработали все, контроллеры естественно рабочие.
плата грелась вся, флюс терял цвет полностью. потом тыкал в текстолит мультиметром — 15кОм на расстоянии сантиметр
Ничё се…
Я свой проверял после того, как немытая плата полежала пару месяцев. Между ДИП-ногами пропущены дорожки, всё улито флюсом (плата без деталей). Замер сопротивления не показал ничего, потом подал 20В постоянки и попробовал замерить вольтметром — всё на уровне помех, т.е. результат отличный.
Но это два месяца. Что будет через, допустим, два года — сказать не могу.
UPD: По данным агентурной разведки, некоторым людям попадается нормальный, не проводящий и смывающийся.
2-3 мм для корпуса TO-247. Остатки флюса на время проверки не смывал, просто вытирал бумажной салфеткой — ни разу проблем с его проводимостью не было, иначе выгорал бы мгновенно с куском стеклотекстолита и светошумовыми эффектами.
Вероятно все проблемы связанные с этим флюсом из-за недостаточной «прожарки» или мне просто нормальный попался, а кому-то нет, хоть в это меньше верится.
Допустим хорошо, что тогда?
Остаются факты — у вас все правильно, но флюс проводит ток.
У меня такой же флюс при достаточно жестких условиях — ток не проводит, коррози не наблюдается.
Что остается?
Может нарушение производственного процесса — такое бывает. Партия такая, партия не такая.
Может флюс не с той ноги встал.
х.з. что еще
Суть написанного мной выше в том, что ваши заявления в посте категоричны и задели мой флюс, который недостатков описанных в пунктах 2 и 3 не имеет, почему — не знаю.
пост имел цель предупредить начинающих, что брак и плохие производители этого конкретного флюса могут здорово нагадить при разработке. почему-то канифольгель или глицерин не имеют такое сопротивление.
di не даст соврать, глюки именно с этим флюсом возникают чаще, чем у других.
Суть написанного мной выше в том, что ваши заявления в посте категоричны и задели мой флюс, который недостатков описанных в пунктах 2 и 3 не имеет, почему — не знаю.
я просто глицерином паяю пока проблем не наблюдал
дык чистыи глицерин это же жир
Я тоже не однократно паял этим флюсом при чем все что можно в сервис центре, возвратов не помню … причем не когда не парился что его смывать нужно так как на радио рынке его рекламировали как без отмывочный….
Флюс тоже не когда не нравился фиг смоешь, феном грел флюс стекает с платы… если сино греть от флюса и следа не остаётся…… Спустя год флюс в бутылке из красного стал белый…
Кстати, у меня есть паяльная паста ТТ, баночка с серой этикеткой (как флюс у меня на фото). Отвалил больше 100 рублей, но такое ощущение, что это не паяльная паста, а абразив, смешанный с флюсом.
Любые попытки расплавить её не привели к успеху. Ни паяльником, ни феном. Первая мысль была — безсвинцовка. Намазал на текстолит и поджарил до 400, пока текстолит не задымился, пофигу. Флюс выкипает, остаётся песок.
У паяльных паст есть сроки годности? А то напишу заметку в «Осторожно, говно» 🙂
Покупал после нового года (выходные были), но сколько она в магазине стояла неизвестно.
Флюс в ней жирный, похож на сабж, но не красный, а прозрачный. Сама паста серого цвета.
У меня фотик немного глючит с видео, если удастся запустить — сниму процесс поджаривания.
На днях купил на пробу такой флюс. Прочитав статью — решил проверить, пока в работу не пустил, что будет при его использовании…
Паял феном резисторы от 10К до 1М. Результат — сопротивление резюки показывают то же что и до пайки. Плату в местах пайки проверял, на разных диапазонах, до 50М, ни какого сопротивления смоченные этим флюсом участки платы не показали.
Что касается смывания — под рукой был только ацетон. Протер плату ваткой с ним, и плата стала сухой и чистой, как до пайки…
Сравнил внешний вид и надписи у представленой баночки в статье, и у той, что купил. Вроде почти одинаково… Производитель тот же, надписи и цветовое решение те же. Но отличия все же есть. Первое, что бросилдось в глаза — шрифт «индикаторный флюс-гель» на моей баночке выполнен без тени. Это первое. Второе — форматирование текста описания флюса (правая часть этикетки) не такое. Не такие выделения шрифта жирным текстом, не там и не с тех слов начинаются строчки текста… В общем, не то…
Купил просто в магазине электротоваров в районном центре в московской области, по цене 60р.
Действительно, делать выводы нам, господа!
Вопрос такой — нафига вообще такое западло радиолюбителям делать? Понимаю — сделать подделку, которая плохо работает, но чтобы так вредила…
Прям аналог кассеты или дискеты, у которой вместо ленты наждачка нулёвка спрятана. Так и хочется в отместку им сделать USB пакость, которая делает stepup на 12..36В и подаёт их на линии данных…
Сделал я устройство на двусторонней печатной плате. Припаял всё, кроме микроконтроллера. Включил для проверки периферии и о чудо: загорелся светодиод, который одной ногой на земле, а другой — через резистор к ноге ещё не припаянного МК. Выключил, померил омметром — бесконечность. Включил — горит! Подумал о всяких наводках — прижал палец к светодиоду, чтобы зашунтировать его. Включил — опять загорелся. Посмотрел схему и посчитал по закону ома, какой ток должен течь по светодиоду в разомкнутой цепи… в столбик… Подключил — загорелся.
(далее по монологу Задорнова могло бы звучать так: Напился! У Русского только один способ решения неразрешимых проблем. На следующий день пригласил друзей — к вечеру перепились все… но я не пью, а все коллеги — в отпуске)
А оказывается, что эта зараза на прозвон своей гадости не показывает. У меня тестер пару раз 1 мегаом показывал… А вот если приложить нормальное напряжение начинает вести себя как самоустраняющаяся неисправность. Да и кварц помню не захотел стартовать на микроконтроллере когда-то. Как только процарапал вокруг дорожку — перестал светиться… Но боюсь, что силы поверхностного натяжения быстро затянут флюс обратно в царапину.
теперь вопрос: чем его отмывать? Тайд или кипячение?
Кто-то говорит — бензин галоша, другой говорит — нифига не берёт — лучше уайт спирт. Так что не знаю, что делать.
И ещё одна проблема — я верхнюю сторону печатной платы покрыл лаком URETHANE. Это что — теперь и лак сдирать? Как он под лаком то — проявляет активность? Или может быть получше прогреть?
Если делать новую печатную плату (ужас! пропайка одних только переходных отверстий штук 50-60 отбивает желание) — можно ли детальки использовать со старой? Или флюс их «пометил» и они теперь только на помойку.
P.S. Флюс выбрасывать не буду — лучше подарю какому-нибудь врагу. 😀
Флюс хороший, надо уметь только им пользоваться. Два года назад я купил пол-кило флюса фирмы именно Keller, так что опыт довольно длительный.
Плюсы его в том, что это мощнейший флюс, с ним лудятся даже самые засранные поверхности. Незаменим при пайке силовых проводов и охлаждающих элементов, залуживании боольших поверхностей (плоские медные шины). При пайке олдскульными паяльниками с медными жалами без никелирования поддерживает жало в хорошем состоянии, правда жало быстро жрётся (впрочем, жрётся он и обычным оловом). Лудить дорожки плат с ним — одно удовольствие, обильно намазываю всё и дальше гоняю шарик олова по всем дорожкам. Лудит даже места, где из-за рыхлого тонера хлорное железо погрызло слегка поверхность. Из всех флюсов, которые я пробовал, этот самый мощный после паяльной кислоты.
А минусы являются в некотором роде следствие плюсов. Флюс активный, содержит какую-то кислоту, следовательно, проводящий. В принципе, содержащаяся в флюсе кислота разлагается при 280 градусах, на этикетке чётко и ясно написано, что использовать флюс надо только в промышленных условиях при волновой пайке, когда плата равномерно прогревается и весь флюс деактивируется.
Если его не деактивировать, можно поймать суровые глюки, даже если с виду флюса на плате не осталось. Поначалу я нарвался на такое, атмега глючила просто дико, хотя флюс был вытерт тампоном со спиртом. На самом же деле флюс нормально растворяется только в бензине (из всего что я пробовал). Так что при пайке его лучше не использовать (тем более, если дорожки уже залужены, флюс там по большому счёту нафиг не нужен). А если пришлось использовать — обязательно протереть ваткой с бензином (обычная «галоша» из хозмага)!
Так что, в умелых руках, флюс-гель ТТ — отличная штука. Надо просто использовать по назначению, или хотя бы инструкцию соблюдать.
Плюсы его в том, что это мощнейший флюс, с ним лудятся даже самые засранные поверхности
поддерживает жало в хорошем состоянии, правда жало быстро жрётся
Взаимоисключающие параграфы. Единственная проблема медных жал — именно их растворение в припое. Попортить на нем облудку — надо очень сильно постараться. А вернуть ее на место — пара взмахов напильника.
Резюме: ты предлагаешь использовать его как обычный активный флюс, вроде кислоты. А позиционируется он как безопасный для пайки РЭА. И те, кто имел неосторожность этому поверить — дорого за то расплачиваются.
Описание
Флюс-гель индикаторный TT KELLER применяется для высококачественной пайки электронных компонентов, радиотехнических изделий и посадки SMD-компонентов.
В состав флюса входит индикатор активности. После монтажа красный флюс обесцвечивается, что свидетельствует об отсутствии активного компонента в месте пайки, в связи с чем отпадает необходимость в отмывке.
Основные свойства:
ТТ флюс-гель подходит для пайки практически всех металлов и сплавов
Активен в интервале температур: 110. 250 °С
Не имеет собственного электросопротивления
Остатки флюса предохраняют паяный шов от коррозии
Общая токсичность: средняя
ПДК: 2,5 мг/м³
Аллерген: гипоаллергенен
Совместимость с материалами, контактирующими с пищей и кожным покровом: нет данных
Общая токсичность после термообработки при 160 °С: низкая
Состав:
– вазелин технический
– тетраэтиленгликоль
– эмульгатор
– термокраситель
Способ применения:
Нанести ТТ флюс-гель на участок, предназначенный для пайки. Паять припоем (ПОС 10-90, сплав Розе, Вуда).
Для SMD: нанести ТТ флюс-гель на участок, предназначенный для посадки компонентов, слоем 0,5-0,9 мм. Разместить компоненты. Обработать термофеном при 170. 250 °С.
При необходимости остатки флюса ТТ можно удалить уайт-спиритом.
Товарная форма: баночка по 20 мл
Код ОКП: 17 1800, обязательной сертификации не подлежит.
ТУ (внутр.) 0001-85-05
Показатели:
Внешний вид: паста, от темно- до светло-красного цвета
Содержание механических примесей: отсутствуют
Реакция среды (pH водной вытяжки): 3-4
Массовая доля азота: 0,15-0,25 %
Удельное объемное сопротивление, после термообработки при 210 °С, 10 мин. при слое в 0,5 мм Ом*см: отсутствует
Примечание:
Загуститель: вазелин;
ПДК в воздухе: 2,5 мг/м²
Гарантийный срок хранения: 1 год.
Индикаторный флюс что это
SeregaT  | ||||
Карма: 63 |
| |||
| ||||
| Пухич | ||||
Карма: 13 | ||||
| ||||
| Паятель | ||||
Карма: 10 |
| |||
| ||||
| Anjey | ||||
Карма: 4 |
| |||
| ||||
| NiTr0 | ||||
Карма: 1 |
| |||
| ||||
| ФД263 01 | ||||
Карма: 6 |
| |||
| ||||
| ArtemKuchin | ||||
Карма: 17 |
| |||
| ||||
