Испарился электролит в аккумуляторе что делать
В аккумуляторе выкипел электролит
Перезаряд. Скорее всего, это связано с неисправностью регулирующего реле у генератора, вследствие чего на аккумулятор подавался слишком большой ток. Чаще всего, аккумулятор выкипает до дна летом. Помимо всего прочего это связано еще и с температурной средой, в которой находится аккумулятор в это время года.
Проблема ремонта заключается в том, что выкипает не электролит, а вода, которая входит в его состав. А как мы все хорошо знаем, электролит в аккумулятор доливать нельзя. Однако в данном случае долить в аккумулятор воды и расслабиться не получится. Еще одна проблема, в связи с которой нельзя доливать электролит, это сам принцип действия аккумулятора.
Во время разряда активная масса пластин аккумулятора вбирает в себя кислоту из электролита, понижая тем самым его плотность, во время заряда происходит обратный процесс. Все это похоже на дыхание. Если долить электролит, который уже обладает плотностью, то выдыхать пластинам будет некуда.
Так уж получается, что при обозначенной проблеме, у нас аккумулятор полностью заряжен и кислоты в пластинах нет, нет ее и в электролите, которого в свою очередь тоже нет. Замкнутый круг.
На первый взгляд может показаться, что при данных условиях можно налить в аккумулятор электролит. Это не далеко от истины. Примерно так делают на заводе, но разница в том, что на заводе пластины высушивают специальным методом, а мы вследствие целостной конструкции не можем этого сделать.
Решение есть. Оно проверено, но скажу сразу. Есть риск потерять аккумулятор и времени этот процесс занимает от трех до пяти дней. Зависит от конкретного случая и степени выкипания, точнее того, как быстро вы заметили, что аккумулятор «высох».
Поскольку аккумулятор заряжен, то начнем мы с того, что полностью его разрядим. Для этого сначала надо налить во все банки аккумулятора дистиллированной воды. После того, как вода налита, подсоедините к аккумулятору какой либо потребитель, желательно не сильно мощный. Я обычно использовал 100 ватную лампочку.
В процессе зарядки аккумулятора с периодом в несколько часов проверяйте плотность – она будет расти и, в конце концов, остановится в пределах 1.15 – 1.20 тут главное дождаться пока рост не прекратиться, если кипение будет слишком бурным убавьте ток. Плотность может быть и меньше, что в общем-то хорошо. Кроме этого обращайте внимание на чистоту раствора, если он начнет сильно темнеть, то дальше можете не мучится.
Единственный раз я возился с выпадающим аккумулятором, тоже высушенным… недели не соврать полторы, но то был друг, и денег на новый аккумулятор у него не было. В последствии эта батарейка отработала 2 года и была продана вместе с машиной. К тому времени ее возраст составлял семь лет, т.е. инфаркт произошел в пять.
Продолжим. Итак, плотность достигла своего возможного максимума. Теперь необходимо отобрать весь электролит из аккумулятора и снова залить его дистиллированной водой. После чего подключить к нему потребитель для второго полного разряда.
Вот к этому времени пройдет уже два дня, это при условии, что заряжаться и разряжаться аккумулятор будет практически круглосуточно.
Когда разряд достигнут – ставьте на зарядку и опять на малый ток. Следите за кипением, сейчас главное не перегнуть палку. Были случаи, что я и до 0.5 ампера доходил. Пузырьки должны быть слабенькие, как в бокале шампанского.
В самом идеальном случае плотность останется нулевой, по ареометру. С точки зрения контроля по времени. После закипания часа четыре будет достаточно, чтобы понять. Если плотность не начнет расти, то уже и не будет. Процесс, так или иначе, займет часов восемь.
Если плотность не растет, аккумулятор заряжен. Отключаем его от зарядного устройства.
Ареометром забираем из всех банок электролит, как можно лучше, после этого аккуратно и нежно переворачиваем аккумулятор вверх ногами и оставляем стекать. Около двадцати минут.
Да! Прием запрещенный. А что делать? По правилам нам следовало вообще новый аккумулятор купить, ибо выкипание электролита не допустимо! Можно пальцы скрестить.
После этой болезненной процедуры, нежно ставим АКБ как положено и заливаем новый электролит ( именно электролит, тот самый который нельзя ). После этого разряжаем аккумулятор снова.
Дальше все просто. Когда разряд достигнут, ставим на маленький ток заряжаться, начните с одного ампера. К моменту закипания смотрим электролит, если он наполнен рабочей массой и черного цвета, то три дня наших усилий псу под хвост. Если чего-то плавает, но в целом не плохо, то бог с ним. Заряжаем. Постепенно ток можно поднять до 5% от емкости.
В идеальном случае плотность во всех банках будет ровной 1.25 или 1.27 не так уж важно. Просто надо будет дозарядить до номинала. Но может быть и другая ситуация, когда плотность будет не ровной. В этом случае, необходимо будет совершить несколько циклов заряд – разряд, но разряжать уже не полностью, а до 10.5 вольт.
Все должно получиться, даже не смотря на сложность случая. Как ни странно, но рассмотренный нами вариант сложнее случая, с замерзанием аккумулятора.
Просто добавь воды: как оживить мёртвый аккумулятор
В свои права вступила зима, а значит, пора рассказать что-нибудь интересненькое и полезное про аккумуляторы – главные источники проблем автомобилиста в холодный сезон. Давайте проверим уровень электролита аккумуляторной батареи и при необходимости доведем его до нормы. Спойлер: если вы уверены, что ваш аккумулятор «необслуживаемый», то скорее всего, это не так. Оживить его всё равно можно.
Обслуживаемый или нет?
Э лектролит свинцовых батарей состоит из двух компонентов – серной кислоты и воды. В понижении уровня электролита виновата именно вода, которая со временем испаряется. В итоге часть пластин оказывается не погруженной в электролит, и аккумулятор теряет емкость. Если летом этот эффект можно не заметить безболезненно, зимой он наверняка подложит вам морозную утреннюю свинью…
У автовладельцев принято делить аккумуляторы на «обслуживаемые» и «необслуживаемые» по типу пробок на банках. Если пробки в наличии, и их можно открутить монеткой – значит, «обслуживаемый»: в нем нужно контролировать уровень электролита и доливать воду при необходимости. Если пробок нет – наоборот.
На деле «необслуживаемость» заключается в первую очередь в том, что аккумулятор изготовлен с добавками кальция в свинец электродов вместо старой доброй сурьмы, которая применялась десятки лет, – говорит Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией НИИ автомобильной электроники и электрооборудования.
«Кальциевые» батареи обладают очень низкой интенсивностью электролиза воды, которая почти не испаряется из электролита в нормальных условиях эксплуатации. И поэтому в них часто отсутствуют пробки для контроля уровня электролита. Впрочем, надо понимать, что с появлением «кальциевых» батарей проблема выкипания электролита полностью не исчезла. Склонные к падению уровня электролита «сурьмяные» батареи до сих пор выпускаются и продаются, да и «кальциевая» запросто может потребовать контроля и доливки, если машина интенсивно ездит летом в городском цикле или, скажем, неисправен регулятор напряжения в генераторе.
Кальций может применяться только на отрицательных электродах батареи или на всех электродах. Аккумуляторы, у которых кальцием легированы все электроды, называют «кальций-кальциевыми» (Ca/Ca). Правда, плата за необслуживаемость уровня электролита – повышенная чувствительность к глубокому разряду. «Кальциевая» батарея, единожды посаженная «в ноль», как правило, не жилец…
Про воду
Часто даже в по-настоящему необслуживаемых батареях пробки всё-таки имеются, но они не отдельные, а закрепленные на общей пластмассовой пластине, которая сверху прикрыта фирменной наклейкой. На таких пробках нет явных признаков того, что их можно открыть. Но сделать это можно, и зачастую нужно. Поскольку уровень электролита может понизиться почти в любом типе аккумулятора.
Выровнять пониженный уровень электролита в аккумуляторе – несложно и недорого. Достаточно приобрести в автомагазине бутылку дистиллированной воды и долить ее посредством шприца или груши в каждую банку батареи, число которых у машины с 12-вольтовой бортсетью равно шести. Заглянув с фонариком в банки, можно увидеть пластмассовый язычок-«клювик», который является меткой уровня. Если его нет – вода доливается до полного покрытия пластин. После этого аккумулятор крайне желательно не грузить стартером, а подзарядить.
Процедура эта проста и доступна любому автовладельцу. Единственное «узкое место» в этой истории — покупка дистиллированной воды. Обычно фасованная в бутылки по 1,5 литра «дистиллировка» выпускается конторами типа «Рога и копыта», и найти в продаже воду производства известного бренда автомобильной химии не так-то просто. А ввиду невысокой розничной и еще более низкой закупочной цены дистиллированной воды у производителей имеется нешуточный соблазн максимально сократить издержки и начать разливать под видом дистиллировки для АКБ воду из под крана… Тем более, что обманутый покупатель вряд ли станет предъявлять претензии: аккумулятор от обычной воды, безусловно, умрет, но произойдет это не мгновенно.
Вот типичный отзыв о некачественной дистиллированной воде от одного из форумчан «Уазбуки»:
«У меня как-то в багажнике завалялась нераспечатанная бутылка такой воды. Провалялась, наверное, месяца четыре. И как-то вознамерился я ее долить в систему охлаждения. Вскрыл бутылку, а оттуда такой тухлятиной несет — хоть убегай. Из какого болота набрали её. »
TDS-метр
Проверить качество приобретенной дистиллированной воды можно разными методами. Самый правильный способ проверки из доступных в бытовых условиях – применение специализированного прибора, который называется TDS-метр. В китайских интернет-магазинах их полно, стоят они не слишком дорого, а точность вполне достаточна для наших нужд. Выглядит TDS-метр как карандаш с дисплеем и измеряет уровень общей минерализации (солесодержания) воды в единицах «ppm» — количестве частиц растворенных солей на миллион частиц водного раствора.
Измеряем воду из-под крана — 215 ppm. Измеряем дистиллированную воду из автомагазина – бутылка одного производителя показывает 8 ppm, второго – 7 ppm, а третьего, та, на которой написано «двойная очистка», — 0 ppm!
Последнему производителю, безусловно, респект! Продукт действительно высококачественный. Но и в случае, если ppm дистиллировки не равен нулю, волноваться не стоит. Небольшое число — в пределах допустимого. В конце концов, почти в любом советском учебнике по автомобильным эксплуатационным материалам в крайнем случае допускалось применение для электролита талой снеговой воды (не из городских сугробов, разумеется), ppm которой обычно составляет 10-20.
Тридцать патая запись. Четыре способа восстановления аккумулятора или немного химии
Всем привет!
Наступает зима и многие задумались над вопросом менять старый АКБ на новый или же восстановить его, я знаю про четыре основных и недорогих способа восстановления батареи про которые писал несколько лет назад. Для начала, что бы было понятно надо разобрать саму схему батареи, как она устроена.
Устройство АКБ
По своей сути автомобильная АКБ – это конструкция из металлических пластин с разноимёнными зарядами. Для их создания используется свинец, никелевые или кадмиевые сплавы. В центральную часть батареи помещают серную кислоту, необходимую для образования гальванической пары. Вся конструкция помещена в пластиковый корпус. Когда на клеммы устройства подаётся ток, в аккумуляторе скапливается энергия.
Со временем плотность электролита изменяется от необходимой плотности. В таком случае необходимо проверить плотность электролита ареометром.
Таблица зависимости температуры замерзания электролита от его плотности, можно узнать минусовой порог столбика термометра, при котором образовывается лед в вашем аккумуляторе.
г/см3
Итак, с теорией вроде разобрались, теперь к самим способам восстановления АКБ
Первый способ-Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки её прекращают на такое же время. А затем снова повторяют.
При помощи груши или ареометра удаляется старый электролит.
Далее заливается чистая дистиллированная вода. Промывка осуществляется с помощью плавного покачивания в разные стороны корпуса АКБ. Далее даем немного отстояться и повторяем пару раз покачивания. Сливаем загрязненный дистиллят и повторяем 1-2 раза процедуру.
Важно: Ни в коем случае не переворачивайте аккумулятор, так как образовавшийся шлам на дне банок может закоротить пластины.
Работу проводите только в резиновых перчатках и желательно в защитных очках.
Заливается новый электролит аккумулятор ставится на зарядку силой тока 0,5-0,7 А.
После окончания зарядки проверяется плотность, которая должна составлять1.29±0.01 г/см3 и, при необходимости, корректируется что доливать: воду или электролит.
Второй способ — это, по существу, вариант первого: заряд выполняется так называемым асинхронным током, т.е. через выпрямитель, который собран не по «мостовой» схеме, а в виде одного диода, параллельно которому подключён резистор сопротивлением на порядок больше прямого сопротивления диода.
Третий способ — наиболее трудоёмкий. Он химический, включает следующие операции: заряд батареи в течение 2…3 часов, слив электролита из банок, трёхкратная промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-% (25 г /1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2,5-3 часов, слив раствора, заправка 2…3-процентным раствором поваренной соли, заряд батареи в течение 1ч, слив раствора, промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчёта 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батареи.
Четвёртый способ — Способ отличается высокой эффективностью и оперативностью (аккумулятор восстанавливается менее чем за час). Разряженный аккумулятор предварительно заряжают. Из заряженного аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза водой. В промытый аккумулятор заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5% аммиака. Время десульфатации раствором — 40-60 мин. Десульфатация сопровождается выделение газа и возникновением на поверхности раствора мелких брызг. Прекращение газовыделения свидетельствует о завершении процесса. При сильной сульфатации обработку раствором следует повторить. После обработки аккумулятор промывают не менее 2-3 раз дистиллированной водой, затем заполняют электролитом нормальной плотности. Залитый аккумулятор заряжают зарядным током до номинальной ёмкости.
Вот вроде и всё.
Всем спасибо за внимание.
С Уважением!
Mitsubishi Grandis 2008, двигатель бензиновый 2.4 л., 165 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 4
Есть еще и 5 способ. Замена всего внутреннего содержимого.)
Это если надо, чтоб до конца зимы продержался, потом лето еще может докатать. но если впереди зима, проще купить новый аккумулятор
Конечно можно имитировать, что ваш аккумулятор после восстановления воскрес, как Дункан Маклаут, но давайте честно — это в 99% случаев это самообман, и вы не исключение. Ну или процесс не стоящий внимания и трудо и время затрат.
Во первых, обратно намазку на пластины не налепишь. Зарядишь? Да! Частично сульфатируешь? Да! Даже перезаряд покажет, что ты гений и всё в твоих силах. Даже в старые дедовские времена мы били по телевизору и он лучше работал))))
Но этот процесс временный и не даёт ни какой гарантии, так как если ваша батарея умерла, то проблема если не в ней, то точно в вас — и надо менять либо стиль вождения, либо время простоя машины без использования, либо проверять электрику. По другому — батареи снова придёт крандец.
Во вторых, есть такое понятие — Гарантийный срок. Это не пустое слово, т.к. именно в первый год или два, в зависимости от производителя и от хитрожопости покупателя (а мы знаем как в последнюю неделю гарантии можно обратиться с умным видом в магазин с браком) даётся время для проявления недостатков акб. А именно БРАКА. Таких как короткое замыкание, обрыв цепи, протечка или не качественный электролит.
Либо морочьтесь с зарядкой, обогревом дома или мнимым восстановлением батарей, но не забывайте что внутри кислотный раствор, либо пользуйтесь теми правами, которые вам и так уже предоставили, а именно замене по гарантии некачественной батареи.
Думайте и принимайте правильное решение, правильно заполняйтесь гарантийный талон, требуйте сертификат и сохраняйте чек, но и помните — диагностика определяет ВСЁ.
В один прекрасный зимний день, акб приказал долго жить…прикурили авто и поехал на работу, на что наш электрик предложил мне первый вариант восстановления акб, ну согласился я, думаю не поможет так куплю новый акб, второй год полет нормальный и скажу больше, отлично пережил прошлогодние морозы…
Аккумуляторы — советы специалиста Ч-№1
Морозы. Проблемы. Аккумуляторы и все что с ними связано. Этот Топик начинаю для нас Господа Автомобильсты. Ибо зима эта приносит только сюрпризы.
Да простят меня Модераторы: Скрывать не чего не буду.
Простые истины.
Обслуживаемые аккумуляторы летом следует раз в месяц при интенсивной эксплуатации, а в остальные времена года через 2500 — 3000 км пробега проверять на уровень электролита и доводить уровень до нормы, заливая дистиллированную воду (при нагревании электролита испаряется только вода).
Через каждые 10 000—15 000 км (раз в год) проверяйте крепление батареи, а также чистоту и надежность крепления наконечников проводов на полюсных штырях батареи. Белый налет со штырей и наконечников удаляют шлифовальной шкуркой, после чего на наружные (не контактные!) поверхности наносят тонкий слой технического вазелина.
Электролит, пролитый на поверхность аккумуляторной батареи, удаляют тряпкой, смоченной в соде или в 10 % растворе нашатырного спирта.
Грязь и влагу убирают щеткой с жесткой щетиной и сухой чистой тряпкой. Нельзя, чтобы электролит попадал на металлические части автомобиля: это приведет к коррозии. Места его попадания зачищают и окрашивают кислотостойкой краской.
При появлении самых незначительных трещин в корпусе и заливочной мастике батареи сдайте батарею в ремонт. Временно трещину на банке аккумулятора можно залепить пластилином, предварительно промыв место вокруг нее.
Регулярно проверяйте надежность крепления батареи на автомобиле; если надо, подтяните гайки.
Затягивать или отвертывать плоскогубцами гайки наконечников проводов нельзя. Только гаечным ключом! Нельзя и ударять по наконечнику провода, дергать за провод.
При пуске двигателя стартер включают не более чем на 10—15 с и лишь 2—3 раза подряд, делая между включениями паузу не менее полминуты. Берегите аккумулятор, не ленитесь переключаться на соответствующие передачи при любых изменениях скорости езды.
Уровень электролита в аккумуляторной батарее проверяют через заливные отверстия с помощью стеклянной трубки с внутренним диаметром 3—5 мм.
Опустите трубку в аккумулятор до упора в предохранительный щиток, затем плотно закройте пальцем ее наружное отверстие и выньте ее. Столбик электролита в трубке укажет его уровень в батарее.
В батареях с индикатором (тубусом) электролит должен быть на одном уровне с ним или выше его на 5 мм. В батареях без тубуса или индикатора уровень электролита должен быть на 5—10 мм выше предохранительного щитка или верхнего края сепараторов.
Если уровень электролита понизился в результате испарения воды (нормальный процесс), следует добавить в батарею дистиллированную воду (ни в коем случае не водопроводную или из придорожного ручья — аккумулятор сядет) температурой 15—25 «С.
Если уровень электролита выше нормального, следует отсосать его резиновой грушей с эбонитовым наконечником, иначе он будет выплескиваться из батареи.
После продолжительной поездки осмотрите батарею. Если на ее поверхности остается электролит, значит, происходит выплескивание.
Причиной этого может являться повышенный уровень электролита в батарее (проверьте и установите нормальный) или появление трещин в корпусе и заливочной мастике аккумулятора (следует отремонтировать батарею).
Если же ни первое и ни второе, то следует проверить и отрегулировать напряжение генератора и проверить, не сульфатирована ли батарея.
Если при внешнем осмотре обнаруживается, что электролит подтекает, а сразу сдать в ремонт батарею нет возможности, периодически добавляйте электролит в неисправное отделение.
При слабой сульфатации батарею вам смогут спасти на СТО одним или несколькими циклами заряд малым током/ разряд.
Сильно сульфатированную батарею необходимо менять: ремонт невозможен.
Сульфатирование происходит при езде на автомобиле со слишком низким уровнем электролита в батарее, а также при очень долгом пребывании батареи в разряженном или не полностью заряженном состоянии. В этом случае на поверхности пластин батареи образуются нерастворимые в электролите крупные кристаллы сернокислого свинца.
Если автомобиль длительное время не используется, батарею следует снять и хранить в сухом месте.
Оптимальная температура при хранении обслуживаемых аккумуляторов российского производства — от —20 °С до 0°С, необслуживаемых западных аккумуляторов — от О °С до +27 °С. При таких температурах замедляются процессы коррозии пластин и саморазряда батареи. Подзаряжают хранящуюся батарею раз в три месяца (батарею 6СТ-55А — раз в год). Хранение батареи в разряженном состоянии делает ее непригодной к использованию. Если батарею снимают на зиму, не эксплуатируя автомобиль в это время года, то проверку и подзарядку батареи осуществляют весной, перед установкой.
При приготовлении электролита кислоту маленькими порциями вливают в воду, и никак иначе, и ни в коем случае наоборот.
При вливании воды в кислоту происходит закипание, разогретая кислота разбрызгивается и наносит ожоги.
Электролит готовят из аккумуляторной серной кислоты только высшего сорта (первый сорт приведет к преждевременному выходу аккумулятора из строя) и дистиллированной воды, не находившейся в железных сосудах. Посуда для приготовления электролита может быть керамической, эбонитовой, свинцовой (не стеклянной — лопнет).
Нормальной для центральных районов России плотности электролит — 1,28 г/см3 (для районов с умеренным климатом) — готовится из 0,36 л серной кислоты и 1 л дистиллированной воды.
Готовый электролит на 15—20 часов оставляют в закрытой посуде, чтобы он остыл и произошло выпадение осадка на дно.
Серную кислоту в неплотно закрытой посуде не хранят: она быстро поглощает атмосферную влагу.
В северных районах, где температура зимой опускается до —40 °С, нормальная плотность электролита составляет 1,29 г/см3 (измеренная при температуре +20—25 °С). Для приготовления такого электролита на литр воды берут 0,38 л серной кислоты.
В теплых южных районах, где не бывает сильных морозов, плотность электролита должна составлять 1,26 г/см3, а готовят его из расчета 0,33 л серной кислоты на литр воды.
Чем выше плотность электролита, тем ниже температура его замерзания.
Если при хранении в течение месяца батарея разрядилась более чем на 10%, нужен ее осмотр и ремонт.
Такое может происходить, если вы заливали в нее недистиллированную воду, а также в случае попадания металлических частиц в батарею. Возможно, замените электролит, промыв внутренность бака, и протрите поверхность батареи.
Саморазряд батареи ускоряется и тогда, когда батарея долго хранится. При этом плотность электролита в нижних слоях становится более высокой, чем в верхних.
Если при использовании автомобиля батарея разряжается слишком быстро, прежде всего усильте самоконтроль за экономностью режима вождения.
Избегайте частых пусков двигателя, при движении на низких скоростях никогда не забывайте переключаться на низшие передачи.
Кроме того, отключите установленные вами излишние дополнительные фары и прочие излишние потребители электроэнергии.
Иногда бывает необходима проверка, не происходит ли утечка тока из-за повреждения изоляции в системе электрооборудования (тогда милиамперметр, включенный между наконечником положительного провода и положительным выводом батареи, покажет ток более 1 мА при отключенных потребителях), а также проверка генератора и регулятора напряжения, проверка на сульфатацию.
Плотность электролита в обслуживаемом аккумуляторе измеряют кислотомером — автомобильным ареометром (чтобы узнать степень разряженности батареи).
Наконечник кислотомера опускают в заливное отверстие аккумулятора, засасывают электролит и по делениям плавающего в колбе ареометра определяют величину плотности электролита.
Плотность, пониженная от нормы (составляющей 1,28 г/см3) на 0,01 г/см3 соответствует разряду 6 %. Следует помнить, однако, что на показания кислотомера нужно делать температурную поправку. Плотность электролита должна быть равна 1,27—1,28 г/см3 при температуре +25 °С. При температуре +5—-10°С она увеличивается примерно на 0,01 г/см3, при температуре —10°С — на 0,02 г/см3, при —25 °С — на 0,03 г/см3. Плотность электролита не измеряют при ненормальном уровне электролита, при «кипящем» или слишком горячем электролите. До-ливи дистиллированную воду в батарею, подождите, пока электролит перемешается (несколько часов, если батарея разряжена).
Если батарея разряжена на 25 % зимой (кислотомер показывает 1,25) или на 50% летом (кислотомер показывает 1,19), она нуждается в снятии и подзарядке.
Если у вас нет ареометра, достаточно проверять плотность электролита дважды в год: весной и осенью.
Аккумулятор можно заряжать и не снимая с автомобиля, лишь предварительно отсоединив положительный и отрицательный кабели.
Для зарядки аккумулятора необходимо выполнить следующее (пункты, обозначенные *> не учитываются, если на автомобиле установлен необслуживаемый аккумулятор).
— Перед зарядкой проверьте уровень электролита и, если нужно, долейте дистиллированной воды.
— Замерзший аккумулятор перед зарядкой должен оттаять.
— Вывинтите пробки из аккумулятора или вытяните их с помощью маленькой отвертки и положите на отверстия. Тем самым предотвращается выпрыскивание кислоты, а образующиеся при зарядке газы могут выходить свободно.
— Для заряда лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 Ач, то ток заряда должен быть 5,5 А.
— Заряжают аккумулятор только в хорошо проветриваемом помещении (если аккумулятор вмонтирован, капот должен быть открыт).
— Положительный полюс аккумулятора соединяют с положительным полюсом зарядного устройства, а отрицательный — с отрицательным.
— Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ.
— После зарядки проверьте уровень электролита, долейте, если нужно, дистиллированной воды.
— Проверьте также плотность электролита. Если в одной из ячеек она значительно (более чем на 0,04 г/см3) ниже, чем в других (например, в пяти ячейках — 1,28 г/см3, а в одной — 1,18 г/см3), значит, аккумулятор неисправен, и его нужно заменить.
— Подождите примерно 20 минут, пока из аккумулятора выйдет газ, затем завинтите или вставьте пробки.
При отключенном аккумуляторе двигатель не должен работать, иначе повреждается электрооборудование.
Зарядку аккумулятора обычно производят специалисты.
Если аккумулятор «сел» и не вращает коленвал, а запустить двигатель с буксира нет возможности, и рядом нет никого, кто помог бы растолкать машину, попробуйте следующую хитрость.
Затяните ручной тормоз, вывесите при помощи домкрата левое ведущее колесо, закройте воздушную заслонку карбюратора, включите четвертую или пятую передачу. В перчатках или рукавицах (чтобы не поцарапаться), вращайте по ходу движения вывешенное колесо.
Когда двигатель начнет работать, включите нейтралку и уберите домкрат.
При покупке новой аккумуляторной батареи выберите ее по емкости равной или близкой к емкости заменяемой батареи.
Установка аккумулятора с емкостью много больше расчетной дает только временный выигрыш, потому что такой аккумулятор будет эксплуатироваться недозаряженным. При покупке предпочтение отдайте немецким или скандинавским аккумуляторам, которые предназначены для работы в условиях климата, аналогичного российскому, и при этом очень качественны. При покупке аккумулятора с залитым электролитом проверьте, заряжен ли он и какова плотность электролита. Качество европейских сухозаря-женных аккумуляторов гарантировано. Большинство же российских батарей, хотя и называются «сухозаряженными», но требуют дозарядки после заливки электролита. Залив электролит в новоприобретенный аккумулятор, через часок-другой проверьте плотность и дозарядите, если она ниже положенной.
• «Прикуривание» от аккумулятора другого автомобиля
Когда от вашего аккумулятора «прикуривают» автомобили с неисправной батареей, возможны короткие замыкания батареи и мощное искрение.
То же самое может случиться при случайном закорачивании противоположной клеммы на массу автомобиля. Будьте осторожны при обращении с аккумуляторами.
Для «прикуривания» (то есть облегчения запуска двигателя) от аккумулятора другого автомобиля лучше использовать кабель с изолированными зажимами с площадью поперечного сечения 25 мм2.
Оба аккумулятора должны иметь напряжение 12 В. Разряженный аккумулятор не должен быть замерзшим, уровень жидкости в нем должен быть нормальным. Автомобили должны находиться на таком расстоянии, чтобы они не контактировали друг с другом, и стоять на ручном тормозе, рычаг ручной коробки передач — на нейтралке, а автоматической — в положении «Р». Все потребители электроэнергии должны быть отключены. Двигатель автомобиля-донора должен работать на холостом ходу, что позволит избежать повреждения генератора. Облегчая пуск двигателя подобным образом, следует быть осторожным: нельзя стоять рядом с аккумулятором с зажженной сигаретой, поскольку из заряжаемого аккумулятора может выделяться горючий газ.
Если у вас имеется специальный, промышленного производства кабель облегчения пуска двигателя, его подключение осуществляется в следующей последовательности:
— красный кабель подключают к положительному полюсу разряженного аккумулятора;
— другой конец красного кабеля подключают к положительному полюсу аккумулятора-донора;
— черный кабель подключают к отрицательному полюсу аккумулятора-донора;
— другой конец черного кабеля подключают к «массе» автомобиля, аккумулятор которого разряжен (лучше всего к любой металлической детали, привинченной к блоку цилиндров двигателя).
Проверьте надежность установки зажимов кабелей: клеммы подключенного кабеля не должны соприкасаться друг с другом, а положительный зажим не должен соприкасаться с «массой» (кузовом или рамой).
При запуске двигателя с разряженным аккумулятором не включайте стартер более чем на 10 секунд.
Дело в том, что от сильного тока клеммы и кабель нагреваются. Между включениями стартера следует делать паузу, длящуюся полминуты. В процессе «прикуривания» не наклоняйтесь над аккумулятором: можно получить ожог. После запуска кабель отсоединяют в последовательности, обратной той, в которой присоединяли.
В сильные морозы забирайте аккумулятор на ночь домой.
При условии, конечно, что в автомобиле есть автономная противоугонная сигнализация.
И еще одна небольшая хитрость: оставляя автомобиль на стоянке или в гараже, отсоедините плюсовую клемму аккумулятора. Если на вашу машину позарится угонщик, ему понадобится дополнительное время на то, чтобы понять, почему двигатель не заводится, и эта дополнительная минута злоумышленника и погубит.
Функции противоугонного устройства может выполнять и выключатель «массы», установленный в месте, известном только хозяину. Параллельно контактам выключателя двумя тонкими проводками подсоедините обычный плавкий предохранитель (2А). Теперь при выключении «массы» цепь окажется замкнутой через предохранитель, и габаритные огни будут гореть. Однако, при включении зажигания предохранитель, не рассчитанный на такую нагрузку, мгновенно перегорит, и цепь обесточится.