как делаются балконы в кирпичных домах
Как сделать балкон своими руками в кирпичном доме
При строительстве частных домов с двумя и более этажами трудно удержаться от соблазна и сделать балкон своими руками. Эта, в принципе, нежилая часть дома (хотя возможны разные варианты) дает возможность наслаждаться природой и свежим воздухом, не выходя на улицу.
Построить балкон на первый взгляд нетрудно, но уже в процессе строительства могут возникнуть некоторые трудности, о которых лучше узнать заранее, чтобы потом не пришлось переделывать все заново. Все нюансы строительства балкона, а также подробно расписанная технология приведены ниже.
Для примера рассмотрим строительство балкона двухэтажного кирпичного дома. Балкон будет располагаться на главном фасаде над входной дверью и крыльцом. В качестве его опор будут использоваться кирпичные колонны, переходящие в пилястры. Под балконом центральный проход между арками будет венчать усеченная арка. Небольшие арки также можно сделать по нижним краям балкона, но в данном примере обойдемся без них.
Строим колоны под кирпичный балкон
Для начала нужно определится с толщиной колонн. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать нагрузку от конструкции, а также гармонировать с общим видом дома. Тонкие колонны выглядят изящнее, но могут не выдержать нагрузки от веса балкона. В нашем случае выбираем толщину колонн в два кирпича – 510 мм. Что касается материала, лучше всего выбирать тот же, что и для дома – фасонный темный кирпич с округленным углом и обыкновенный прямой более светлого оттенка для создания рисунка на колоннах и арке. При укладке кирпича важно, чтобы швы на колоннах по высоте совпадали со швами на стенах. Поскольку стеновая кладка имеет в низу карниз – кирпич, уложенный на ребро – первый ряд кладки колонн нужно подрезать на 15 мм.
Фундамент под колонны должен быть максимально ровным, что легко проверить, измерив его диагонали, которые должны быть одинаковыми. В противном случае колонны будут неравномерно нависать над цоколем. Если же есть небольшие отклонения по длине диагоналей, на время строительства на цоколь можно прикрепить доски, используя «быстрый монтаж». При нависании на основание колонны действуют дополнительные нагрузки. Чтобы их уменьшить, с первого по третий ряд кирпичной кладки укладывается кладочная сетка.
Между фундаментом и кирпичной кладкой обязательно должен быть слой гидроизоляции: два слоя рубероида или слой акваизола. Для фиксации колонн из заложенного фундамента выпускается металлическая труба.
Порядовка кладки колонн составляет 720 мм или 10 рядов, как и у стен дома, швы тонкие горизонтальные.
После укладки 15-го ряда в полученный каркас колонн устанавливается арматурный каркас, связанный из прутьев диаметром 12 мм. Через сутки каркас заливается бетоном.
Дальше продолжается укладка кирпича, а арматурный каркас довязывается по мере строительства.
Усеченная арка между колон
Как отмечалось выше, над проходом между колоннами будет усеченная арка. Окна и входные двери дома тоже имеют арки, что соответствует единому стилистическому решению. Радиус всех арок должен быть одинаковым, разница только в высоте – это позволит создать единый рисунок фасада.
Монастырская затяжка между колон
Трудность состоит в том, что усеченная арка, опирающаяся на колонны, расстояние между которыми 3 м, создает значительные нагрузки на опоры, не только вертикальные, но и боковые. Несмотря на то, что колонны довольно прочные с железобетонным стержнем внутри, боковые нагрузки будут разводить их в стороны и выгибать. Весь арки составит около 350 кг, по 175 кг на каждую колонну. Такую нагрузку в вертикальном направлении опоры выдержат без проблем, но для защиты от деформации, созданной боковыми нагрузками, нужны дополнительные меры. Для этого используется так называемая «монастырская затяжка» между колоннами. Эта дополнительная конструкция, напоминающая большую скобу, будет стягивать колонны вместе, действуя в направлении, противоположном действию нагрузок от арки. Также затяжка будет принимать на себя вес вышестоящей постройки.
Когда высота колонн достигнет уровня размещения арки, в них вставляется закладная в виде толстостенной трубы и заливается бетоном марки 200. Труба должна заходить вовнутрь колонны на 250-300 мм, наружная ее часть должна быть высотой 200-250 мм.
По верху колонн строятся пятки – опоры для будущей арки. На готовые пятки устанавливается заранее подготовленный деревянный шаблон для усеченной арки – кружало. О том, как его изготовить, можно прочитать в статье про изготовление арок.
Трубы, выступающие из колонн, — закладные для «монастырской затяжки» — соединяются между собой тремя прутьями арматуры с использованием электросварки.
Для этого выбирается ребристая арматура диаметром 12 мм.
Высота арматуры в верхней точке арки должна составлять 130-140 мм, чтобы не мешать укладке кирпичей при наборе арки.
Таким образом, верхние части колонн надежно фиксируются «монастырской стяжкой», что не даст им разойтись в стороны под действием веса арки.
Устройство арки под балконной плитой
Сама арка изготавливается из такого же кирпича, как и колонны, и дом. Ширина арки равна ширине колонн. Если на колоннах был выложен какой-то орнамент, его обычно повторяют и на арке, что делает их как бы одним целым. Для того, чтобы орнамент получился правильным, нужно заранее рассчитать количество кирпичей и отметить на шаблоне их расположение. За счет довольно большого расстояния между колоннами можно корректировать количество кирпичей (плюс-минус один кирпич).
Строительство арки – дело несложное. Теплым летним днем ее можно сделать за сутки. Если начать утром, вечером уже можно будет снять шаблон и расшить швы. Оставлять готовую арку надолго нежелательно, потому что потом трудно очистить кирпичную кладку от застывшего раствора. На второй день уже можно приступить к обжатию арки с двух сторон лицевым кирпичом.
Лицевая кладка при этом не должна идти вровень с кирпичами арки – она задвигается внутрь где-то на 40 мм, чтобы арка и колонны выступали наружу. Это придаст дополнительный объем внешнему виду балкона.
Над аркой возводятся стены из лицевого кирпича, а колонны при этом достраиваются дальше, переходя в балконные пилястры.
По бокам балкона кирпичная кладка опирается на уголок 100 мм. Можно сделать также арки с двух боковых сторон, но в данном примере используется ровный уголок. Учтите, что принять решение, делать боковые арки или нет, нужно сразу – потом сделать их будет сложно. Боковые арки более гармонично впишутся в общий вид дома, где практически все проемы имеют арочную форму.
Наружная кирпичная кладка над аркой выкладывается до уровня немного выше уровня пола на втором этаже. Внутренняя кладка – до уровня установки балконной плиты. Внутренняя кладка, как и наружная, немного смещается относительно арки (на 40 мм), чтобы арка выступала вперед со всех сторон.
Высота укладки балконной плиты
Как правильно определить высоту монтажа балконной плиты? Обычно ее привязывают к уровню пола второго этажа с учетом слоя утеплителя. Наилучший вариант балкона – это балкон закрытого типа, который можно использовать не только летом в солнечную погоду, но и круглый год. Для такого балкона обязательно нужно дополнительное утепление как пола, так и стен. Если же его не сделать, балконная плита станет «мостиком холода», по которому мороз будет попадать во внутренние помещения через кирпичную стену.
Таким образом, уровень балконной плиты должен быть ниже уровня чистого пола на втором этаже на величину, равную толщине утеплительного слоя – 80-110 мм.
Опалубка для устройства железобетонного пояса балкона
Далее выставляется опалубка по бокам балкона между стенками лицевых кладок, где нет арок, в которую уложится арматурная сетка и зальется бетон. Сетка вяжется вязальной проволокой из прутьев диаметром 12 мм, для поперечной арматуры выбираются прутья 10 мм.
Опалубка, вырезанная из ДСП, снизу закрепляется вязальной проволокой, которая сверху привязывается к кускам арматуры.
Для лучшей фиксации проволока натягивается гвоздем, тогда опалубка плотно прижмется к кладке, и не будет деформироваться под весом залитого бетона.
Арматурная сетка укладывается в опалубку, опираясь на осколки кирпичей, чтобы при заливке бетона находится полностью в растворе, не контактируя с дном и не выглядывая наружу, что может стать причиной появления ржавчины на металле.
Для создания каркаса над аркой три жилы арматуры «монастырской затяжки» обвязываются арматурой толщиной 10 мм. В результате должен получиться каркас треугольной формы.
Заливка балконной плиты
Для заливки балконной плиты нужно сделать опалубку. Самым оптимальным вариантом считается опалубка из ДСП. По площади она должна быть немного больше проема и опираться на кладку со всех четырех сторон, заходя на них приблизительно на 10-15 мм. Для того, чтобы опалубка не перемещалась в стороны, а жестко зафиксировалась на месте, ее перемещение можно ограничить арматурой, вставленной в щели кирпичной кладки с двух сторон.
Снизу она тоже закрепляется с помощью подпираемых ее досок, чтобы при заливке не было прогибов. Доски лучше прибить гвоздями к опалубке. Поверхность ДСП накрывается пленкой для защиты от влаги, которая присутствует в бетоне, чтобы ДСП не размокла. По правильно закрепленной опалубке можно без проблем ходить.
В опалубку закладывается сетка из ребристой арматуры толщиной 12 мм с размерами ячейки 250х250 мм. Арматура связывается вязальной проволокой и укладывается на сколы кирпичей.
При заливке бетон марки 200 заливается сначала в боковины и арочные пазухи, а потом уже в опалубку для плиты. Толщина плиты составляет 100 мм.
Обратите внимание на то, что между балконной плитой и перекрытием между этажами должен быть слой утеплителя. В холодное время года он не даст морозу проникнуть в дом через бетон и кирпич.
Строительство стен балкона
После заливки плиты можно приступать к строительству стен балкона. Поскольку плита находится ниже перекрытия, по ней выкладывается один ряд кладки. Кладка может быть из забутовочного кирпича, но в этом случае холод будет проникать в помещение, поскольку кирпич – плохой утеплитель. Его можно заменить пено- или газобетоном, ракушечником или другим твердым утеплителем.
Расстояние между лицевой и забутовочной кладкой заполняется минеральной ватой. Толщина утеплительного слоя – 100 мм. Для надежности стены балкона лучше утеплить минеральной ватой дважды: внутри и по внутренней поверхности между стеной и обшивкой из гипсокартона.
Для перевязки забутовочной и лицевой кладки используется кладочная сетка с размерами ячейки 50х50 из проволоки толщиной 3 мм. Пилястры перевязываются с забутовочной кладкой с использованием широкой сетки, которая укладывается с периодичностью в 8 рядов лицевой кладки. Через каждые 4 ряда лицевой кладки пилястра перевязывается только с лицевой.
Последовательность строительства стен следующая. Через 8 рядов лицевой кладки пространство между кладками заполняется утеплителем (минеральной ватой).
Потом строятся 3 ряда забутовки из блоков размерами 180х180х390 мм. Кладки перевязываются между собой сеткой, и процесс повторяется заново.
Окно балкона, как и окна, и входные двери дома, арочное. Его размеры – 1880х1872 мм, радиус усеченной арки приблизительно равен радиусу арки под балконом. По краям окна выкладывается обрамление из темного кирпича с округленным углом, из которого строились колонны. Из него же набирается арка.
По верхнему ряду стен выкладывается карниз из темного кирпича с округленным углом. Карниз будет двойным, общим для всего дома.
Устройство прогона под плиты перекрытия
Поскольку изнутри балкон является продолжением жилого помещения второго этажа, он разрывает несущую внешнюю стену на длину 3050 мм, в результате чего получается, что для плиты перекрытия на втором этаже нет опоры. Чтобы заполнить разрыв в стене, изготавливается прогон – большая несущая перемычка.
Сделать прогон можно путем соединения двух двутавров высотой 160 мм. Между собой они соединяются электросваркой.
Чтобы при монтаже не разрывать армированный пояс по периметру здания, двутавры имеют разную длину. Для усиления прогона в его середину устанавливается арматурный каркас из ребристых прутьев диаметром 12 мм, снизу к двутаврам крепится опалубка, в которую заливается бетон марки 200. Бетон нужно заливать в прогон параллельно с заливкой основного ж/б пояса.
Такой прогон имеет меньшие размеры в сравнение с железобетонным. Его высота составляет всего 160 мм, тогда как высота ж/б прогона была бы 300-400 мм. От высоты зависит, будет ли выступать прогон из стены в помещении и насколько. Если лишние выступы не входят в Ваши планы, лучше заменить прогон двухполочным ригелем – тем же прогоном, только имеющим полки по бокам, на которые и опирается перекрытие.
Перекрытие балкона пустотными плитами
В качестве перекрытия дешевле и удобнее использовать готовые круглопустотные плиты, а не заливать монолит. При монтаже перекрытия между ним и карнизом выкладывается забутовочная кладка, оставляя зазор для утеплительного слоя минеральной ваты толщиной 100 мм.
Строительство крыши над балконом
Над карнизом выкладываются четыре ряда из забутовочного кирпича, ширина которого 380 мм. Это делается не только над балконом, но и вдоль всего периметра дома.
К кладке крепится мауэрлат с помощью анкеров, далее – стропила, к стропилам – кобылки.
Крыша в нашем примере четырехскатная с врезкой над балконом, стропила врезки крепятся шалевкой. Более подробное описание строительства крыши можно прочитать в соответствующей статье. Ширина подшивы крыши составляет 500 мм.
На каркас крыши укладывается гидроизоляция, которая крепится степлером к доскам и сверху дополнительно закрепляется контробрешеткой.
Далее крепится обрешетка для кровельного материала, на которую будет укладываться металлочерепица. К каркасу приделываются желоба, ветровая и т.д., монтируется кровля, устанавливаются различные дополнительные элементы.
Вот, в принципе, и весь процесс строительства. Теперь вы знаете, как сделать балкон своими руками.
Открытый или закрытый балкон
Напоследок рассмотрим преимущества и недостатки двух типов балконов: закрытых и открытых.
Открытые балконы – это скорее элемент декора, чем функциональное помещение, особенно при нашем климате. По своей сути это практически та же беседка, только расположенная не на земле. Зачем делают открытый балкон? Считается, что это своеобразное единение с природой: вроде и дома, но все же на улице. Только вот и условия здесь такие же, как на природе: палящее солнце, снег, дождь, ветер, пыль, опавшие листья и т.д. Использовать такой балкон можно только в теплое время года и только в хорошую погоду. Кроме того, попадающая на него влага очень скоро приведет отделку в негодность, а сезонные перепады температур станут причиной трещин на полу и в кирпичной кладке. Не пройдет и несколько лет, и Вы уже не захотите выходить на такой грязный и полуразрушенный балкон, а постоянно его ремонтировать накладно.
Обычно открытые балконы или террасы делаются в домах, построенных в южных странах, оттуда и пришла эта мода. Но там другой климат, нет зимы и резких перепадов температур, меньше выпадает осадков. У нас же строить открытый балкон просто нет смысла. Многие застройщики, которые «повелись» на красивый внешний вид такого балкона, со временем поняли свою ошибку и приняли решение переделать его в закрытый.
Закрытые балконы при проявлении фантазии могут быть не менее красивыми, чем открытые. Их тоже можно украсить цветами, коваными решетками и т.д., только при этом они еще и будут защищать внутреннее помещение от осадков, ветров и солнца, а также попадания различного мусора в виде листьев и веток с деревьев. В теплую погоду, открыв окна, можно превратить его в открытый балкон, но при этом оставаться под защитой навеса – крыши балкона. В холодное время года достаточно закрыть окна, чтобы и дальше использовать его. Некоторые делают балконы с отоплением, устанавливают теплый пол или кондиционеры или же обходятся утеплителем. В любом случае, такой балкон можно использовать круглый год.
Закрытый балкон может стать продолжением комнаты, как в нашем примере, что значительно увеличит жилую площадь. Если он находится на главном фасаде, он еще и играет роль навеса над крыльцом.
В большинстве случаев балконы делают еще и для украшения постройки. В нашем примере балкон прекрасно сочетается с домом, повторяя его внешнюю отделку, орнамент на стенах; арка и арочное окно перекликаются с арочными дверными и оконными проемами дома, общий карниз объединяет балкон и дом, а врезка на крыше над балконом делает ее конструкцию более сложной и оригинальной.
Таким образом, если Вы хотите сделать балкон в своем доме, отдавайте предпочтение только балкону закрытого типа. В противном случае все равно рано или поздно вы его захотите закрыть и изолировать от влияния погодных и сезонных условий. Открытые площадки и балконы будут простаивать без дела большую часть времени, постепенно теряя свой вид и переставая быть украшением дома.
Устройство балконных плит и их ремонт
Балкон – это плита, которая выступает на некоторое расстояние от стены здания. В целях безопасности он огражден перилами по всему периметру. Балкон – это конструкция, включающая в себя горизонтальную плиту основания, крепления и ограждения.
На сегодняшний день существует несколько видов балконных плит, которые различаются по конструкции:
Многие считают, что все плиты являются продолжением перекрытия, но это не совсем так. При строительстве балкона используется большое многообразие способов крепления:
Особенности балконов
Навесные
Навесные балконы отличаются от капитальных тем, что могут монтироваться на любом этаже, независимо от того, есть снизу балконы или нет. Их можно установить куда угодно, так как крепятся они на специальном каркасе, который, в свою очередь, закреплён на балках.
Схема усиления плиты небольшого балкона при помощи растяжек
Более того, кронштейны и сам металлический каркас со временем ржавеют, укреплять строение придётся минимум раз в 5 лет. Пренебрегать этим правилом не стоит, ведь нужно понимать, что речь идёт о безопасности человеческой жизни.
Перед тем как рассказать об особенностях капитальных балконов, стоит добавить что чаще всего для отделки навесных балконов используется пластиковый материал типа ПВХ или сайдинга. Подоконник, верёвки для белья, цветочный горшок и сушилку туда можно установить, надо повториться, так же, как и на капитальный.
Капитальные
Как совсем не сложно догадаться, капитальный балкон — это строение, которое выходит из несущей стены многоквартирного дома. В новостройках все подобные сооружения — исключительно капитальные.
Основные способы крепления балконных плит
С одной стороны, такая конструкция может выдерживать очень большую нагрузку. С другой — её ремонт осуществлять крайне сложно, это потребует и большого количества времени, и большого количества денежных средств.
Для отвода воды даже в капитальных балконах плита укладывается под некоторым уклоном.
Главное, что нужно сделать при укреплении подобного сооружения — это укрепить несущую балконную плиту, ограждения, парапет и всё прочее —это тоже важно, но второстепенно.
На лоджию можно также установить верёвки для белья, поставить цветочный горшок, установить перед парапетом подоконник, организовать сушилку, заняться остеклением, установив любое окно, как пластиковое, так деревянное или алюминиевое.
Плита для балкона
Правила №1: общие положения
Несмотря на то, что размеры балконной плиты могут быть разными, у них зачастую одни и те же проблемы, это ослабление конструктивной мощности, так как она имеет вынос за фасад и подвержена атмосферному влиянию.
Консольная плита ПБК 24.12-5а
ГОСТ на балконные плиты 2569783 подразделяет их на:
Способ монтажа балкона
Крепление в кирпичном доме и в панельном, по сути, одинаково и проблемы тоже возникают одни и те же, особенно в старых домах. Например:
Обрушение балкона в Рязани: фото 2013 года
Правило №2: укрепляем плиту
Если верхний слой разрушается — уберите его
Но, как же сделать капитальный ремонт и расчет нагрузок, если вы заметили, что плита начала разрушаться? Прежде всего, если верхний слой весь в трещинах и выбоинах, то вам лучше его снять, добравшись до закладных и арматуры.
Но не спешите ничего заливать заново. Если вы обладаете навыками сварщика, токаря, слесаря или имеете техническое образование, то вы сможете самостоятельно определить, выдержит ли схема армирования дальнейшие нагрузки. Однако если вы не разбираетесь в этом, то лучше воспользоваться помощью специалиста.
Стрелками указаны места прихвата к закладным
Сбить разрушающийся верхний слой вы можете и позднее, если уверены в том, что закладные «живые» — это, так же как и армирование свода — вся конструкция держится на каркасе. Поэтому вам нужно будет срезать ограждение заподлицо с плитой.
А к освободившимся закладным по периметру приварить 50-ый уголок — это будет усиление и замена старой окантовки. Но хочу повторить ещё раз, что это возможно лишь в том случае, если армирование в хорошем состоянии, а это можно определить по состоянию закладных.
Если вы не будете расширять балкон, то на месте сбитого верхнего слоя, после того как сделано крепление периметра и установлено ограждение, можно залить лёгкую стяжку, не более 2 см толщиной.
На этой фотографии показано, как укрепить плиту с двух сторон
Но, что делать и как восстановить закладные, если они сгнили? Для этого по длине плиты на стену анкерными дюбелями прикручиваете стальную полосу шириной 40 мм и к ней, поперёк плиты (в сторону выноса) через 60-70 см привариваете такие же полосы.
После этого каждую полосу в двух-трёх местах прикручиваете на дюбели с шурупами с антикоррозийным покрытием. Это одновременно будет играть роль закладных и армирования, а если будете заливать стяжку, то поперёк полос наварите проволоку 6 мм или тонкую арматуру.
Как отремонтировать балконную плиту, если она также начала разваливаться и по нижней части периметра? В таком случае, к уголку, который вы установили сверху, привариваете куски арматуры, чтобы к ним прихватить аналогичный уголок снизу, как это показано на верхней фотографии.
Правило №3: расширение балкона
Металлический каркас для расширенного балкона
А теперь давайте разберёмся, что делать, если вам нужно расширение балкона по основанию плиты? Безусловно, сначала нужно провести её восстановление, о котором говорилось выше.
Но если вы убедились в том, что арматурный каркас сильно разрушен, то расширения следует избегать. Тем не менее, такая конструкция, которую я предлагаю делать, нагрузку на плиту оказывает минимальную, и вы сейчас поймёте почему.
Чтобы вся нагрузка расширенной конструкции не ложилась на плиту, в первую очередь вам нужно к стене дома прикрутить анкерными дюбелями с шагом не более 30 см профиль 20×40 мм или 40×80 мм, только лёжа.
К нему привариваете профили 40×80 мм, установив на переднем крае плиты приваренную полосу или профиль 20×20 мм, чтобы они стали строго горизонтально. Получается, что один конец будущего пола уже будет опираться не на плиту, а на стену, ослабляя тем самым нагрузку. Также подставки нужно сделать между горизонтальным профилем и плитой — вы просто привариваете туда куски металла из отходов.
Отверстие в стене должно быть не менее 40 см глубиной
По краям плиты к уголку, которым вы укрепляли периметр и к профилю под стеной привариваете ещё по одному профилю для выноса вперёд. Теперь вам остаётся сделать вынос по бокам.
Временно прихватываете профиль перед началом выноса для упора и засверливаетесь в стену (корончатая фреза диаметром 100 мм) на 40 см, как это показано на фотографии вверху. Забиваете туда профиль 40×80 мм, но пока не цементируете, чтобы он оставался подвижным.
На данный момент вы имеете выступающие вперёд лаги пола, и вам остаётся приварить поперечину на передний край. Для этого нужно как минимум три человека — сварщик и два подсобника, которые будут держать профиль.
Далее на край лаг ставят одну или две доски для упора и прихватывают лаги, начиная от средины — меньше нагрузка на руки. Края варят в последнюю очередь, так как они ещё подвижны.
Затем крайние профили цементируете в отверстиях (можно добавить немного плиточного клея, чтобы раствор не растрескивался) и даёте высохнуть. Таким образом, часть нагрузки переходит на крайние лаги — вот и весь расчет с учетом ослабления плиты.
Как выполняется ремонт балконов
Основной причиной повреждений балконных плит является влага. Проникая внутрь плиты, вода способна активировать коррозию арматуры. В старых домах защита бетона от влаги снижается, вода с легкостью проникает до арматуры. Подверженная коррозии арматура теряет несущую способность, расширяется и разрушает бетон.
Восстановление балконной плиты предусматривает несколько рабочих этапов:
Помните, что толщина бетонной стяжки должна превышать толщину арматурной сетки в два, и даже больше раз.
При сильной коррозии арматурного каркаса потребуется усиление балконной плиты — это более масштабная работа:
Схема укрепления плиты балкона
Когда завершена реконструкция балконной плиты, ее поверхность нужно гидроизолировать, что является обязательным, если балкон открытый. Для этого подойдут различные гидроизоляционные материалы рулонного или обмазочного типа. В частности, себя хорошо зарекомендовала проникающая гидроизоляция Пенетрон. Она наносится на предварительно смоченную поверхность в два слоя, после чего в течение трех суток поверхность должна оставаться увлажненной, а также, не допускаются механические воздействия и температуры ниже 0 градусов.
Инструкция по монтажу и ремонту балконных плит
Балконная плита – это основа вашего балкона. Именно от ее прочностных характеристик и размеров, зависят эксплуатационные свойства конструкции.
На схеме показана плита с правильным уклоном
Технические характеристики
Типы балконных плит, основные их параметры и размеры регулируются ГОСТ 25697-83.
Балконные плиты подразделяются на следующие типы:
Балконные плиты изготавливаются длиной от 1200 мм до 7200 мм, шириной от 1200 мм до 1800 мм. Стандартные размеры: длина – 3275 мм, ширина 800 мм.
Толщина плиты в кирпичном и панельном домах или в хрущевке варьируется в диапазоне от 150 мм до 220 мм, в зависимости от типа, ее размеров и веса.
Расчет и устройство
Балконная плита под кирпичные стены имеет специальный уступ, для обеспечения захода ПБ специальную нишу в стене, образованную замурованными в стену железобетонными подкладными. Несущие кирпичные стены, как правило, выполняют в два и более кирпича, поэтому заход в стену составляет 300 мм и больше.
Узел опоры плиты на кирпичную стену представляет собой стык горизонтальной и вертикальной плоскостей. Притом, что он может быть реализован только на несущую стену. Рассчитывается узел для определения допустимых нагрузок согласно ГОСТ 956-91.
Устойчивость на опрокидывание рассчитывается методом сравнения опрокидывающего момента с удерживающим моментом от веса конструкции.
На фото укрепление балкона на верхнем этаже
Технология монтажа
Технология крепления зависит от материала, из которого построено здание.
При строительстве кирпичного дома она крепится в кладках стен.
В крупнопанельном здании балконные плиты зажимают между блоками здания. И в том, и в другом вариантах конструкции привариваются к железобетонным перемычкам и перекрытиям посредством анкеров, связанных с арматурным каркасом.
Расширение балкона по основанию
Расширение балкона по основанию плиты за ее пределы обеспечит дополнительную полезную площадь. Но прежде чем, приступить к проведению работ по увеличению балкона, рассчитайте все нагрузки для предотвращения обрушения конструкции. Как правило, для расширения балкона используются металлические кронштейны, изготовленные из стального уголка.
Пример расширения балкона по основанию плиты 
Еще один пример расширения
Укрепление
Для армирования плиты балкона используется арматурная сетка, смонтированная из проволоки диаметром 5 мм, прутья которой соединяются сваркой или специальной мягкой проволокой. Сетка укладывается на основание и заливается бетоном.
Остекление балкона будет оказывать существенные дополнительные нагрузки на основание и ограждение. Поэтому перед остеклением желательно провести укрепление конструкции (монтируется поддерживающий металлический каркас и фиксируется на стеновой панели посредством анкеров) и усиление парапета.
Усиление плиты в панельном доме можно выполнить методом цементной стяжки.
Ремонт и восстановление
Работы по восстановлению балконной плиты относятся к капитальному ремонту. Данный вид работ проводится, если разрушение еще не дошло до основания, а арматура повреждена коррозией не более 10%. Процесс восстановления включает в себя: зачистку поверхности, подновление арматурного каркаса, монтаж опалубки, проведение бетонной стяжки, усиление парапета. Конструкции с более существенными разрушениями относятся к аварийным и подлежат замене. При обнаружении разрушения основания балкона, необходимо обратиться в управляющую компанию с заявлением для создания комиссии и составления акта о степени разрушения балкона и возможно признания его аварийным.
Основное утепление конструкции проводится изнутри балкона, а дополнительное — снизу. Конечно не будет лишним, если соседи снизу будут утеплять свой потолок, например, пенополистиролом.
Для гидроизоляции можно использовать: обмазочные гидроизоляционные материалы на битумно-полимерной основе; проникающие составы; рулонные или листовые гидроизоляционные материалы.
Стоимость балконных плит
Примерная стоимость от 5 500 руб./шт. до 20 000 руб./шт.
Где купить
Где купить в Москве:
Где купить в Санкт-Петербург:
Видео
Смотрите на видео работы расширения балкона по основанию:
В последнее время, балконы стали часто использоваться в качестве жилых площадей. На них активно устанавливается различного рода остекление, проводится утепление, снаружи балкон обшивается сайдингом, балконы совмещаются с жилыми комнатами, все эти манипуляции оказывают значительную нагрузку на балконную плиту, что может привести к ее разрушению. Рекомендуется, для проведения отделочных работ по балкону, обратиться к специалистам.
Варианты крепления балконных плит, их характеристики и возможные способы восстановления
Для эффективности проведения работ по реконструкции балконов, необходимо изучить их характеристики и способы крепления к зданию. Часто балкон и лоджия для обычного обывателя понятия одинаковы. Но на самом деле – это два разных по конструкции строения. Балкон с (древненемецкого balko – балка) – плита с перильным ограждением, выступающая за пределы фасада архитектурной постройки. Лоджия (с итальянского loggia – крытая галерея) – неотапливаемая ниша в здании, с открытой стороной (сторонами) и поддерживающими элементами типа колон, арок, плит и т. д. Так как конструкция, рассмотренных выше площадок, существенно отличается друг от друга, в статье ремонт лоджии не рассматривается.
Варианты крепления балконных плит.
По конструкции балконы подразделяются на:
Балконы балочного и консольного типа.
Плита устанавливается под наклоном в 10 градусов к земле. При отсутствии защиты от осадков, не надлежащего ухода, неправильного монтажа плита быстро разрушается. Часто консольные площадки можно видеть в домах хрущевской постройки. В части «Укрепление балконной плиты в хрущевке» будет подробно рассмотрен вариант капитального восстановления всех элементов балкона.
Опорные элементы при возведении дома закладываются в несущую стену на глубину не менее 400 мм, либо в установленной стене проделывается ниша с последующим монтажом балок. В домах старой постройки выносные площадки удерживаются железобетонными модильонами (декоративные кронштейны). Но так как в кронштейнах происходит коррозионный износ армирующего слоя, снижающий его несущую способность, балконы подобной конструкции быстро приходят в негодность.
Фото восстановленной плиты балкона балочного типа.
После реконструкции и защиты железобетонных опор от разрушения произведено расширение и укрепление плиты швеллером № 10, весь балкон дополнительно фиксируется подвесами из профильной трубы, сочетаемые с элементами перильного ограждения и опорами крыши.
Грузоподъемность таких элементов не большая, поэтому, желательно, пол устанавливать из дерева, а свободное пространство заполнять легкими вещами. Так как всю конструкцию удерживают анкера, они должны периодически осматриваться на наличие трещин, изменение проектного положения и коррозионного износа. Для продления срока службы конструкции элементы балкона должны периодически защищаться антикоррозионным покрытием. В случаях повреждения крепления, необходимо рядом, на расстоянии 80 — 100 мм, установить новый анкер. При незначительных дефектах каркаса, изношенные элементы восстанавливаются дополнительными ребрами жесткости.
Когда износ металлоконструкции превышает 50 %, балкон считается аварийным. Место перемещение пешеходов под ним ограждается до возведения новой конструкции или демонтажа аварийной.
Опора может размещаться под плитой, тогда гипотенуза будет выполнять функцию подпорки, либо над плитой, гипотенуза выступает в роли подвеса. В первом случае конструкция будет работать на сжатие, во втором на растяжение. Чаще укрепление балконной плиты выполняется при помощи подвесов, так как соседи нижних этажей не разрешают в своем пространстве крепить кронштейны подпорного типа, нарушающие интерьер балкона.
Техническое обслуживание, мероприятия в случае износа – аналогичны перечисленным для накладных балконов.
Элементы конструкции изготавливаются из дерева, железа и т. д. Основная нагрузка приходится на вертикальные опоры и фундамент, эти элементы рассчитываются на удерживание проектной грузоподъемности с учетом запаса прочности. Плиту не желательно крепить к фасаду здания, та как при усадке опор, в несущей плите могут возникнуть опрокидывающие усилия. При надлежащем уходе конструкция надежная и долговечная.
В процессе капитального ремонта производится замена опор и перил, упрочнение фундамента и площадки.
Детально рассмотрим, как укрепить балконную плиту консольного типа на примере.
Укрепление балконной плиты в хрущевке
В зависимости от типа здания, масштаба проблемы существует несколько способов, как укрепить балконную плиту:
Укрепление балконной плиты осуществляется по следующей технологии
Срок службы балконной плиты в хрущевке при строительстве закладывался в 15-25 лет, и сейчас практически все балконы требуют усиления. Порядок действий:
Можно воспользоваться перфоратором, но демонтировать ее нужно аккуратно, чтобы не передавать вибрацию на плиту. Таким образом, освобождается около 200 кг веса.
Если на балконе в стыке между полотном и стеной имеются щели, то после зачистки их можно заделать рубероидом, предварительно промазав жидким битумом. Дополнительно это место нужно укрепить металлическим уголком, посаженным на анкер.
Если перила проржавели у основания, то их однозначно нужно заменить.
Выравнивается торцевая часть полотна, потом на специальный состав по всему периметру укладывается 63-й уголок и обваривается. С двух сторон монтируются специальные растяжки, которые частично перераспределяют нагрузку с балконной плиты на несущую стену.
На прочную основу крепится металлоконструкция из профильной трубы под металлопластиковую раму и крышу.
Такой алгоритм действий подходит для укрепления всех типов балконных конструкций, исключение разве что составляет балкон французского типа (те самые маленькие балкончики с небольшим выступом, или же без и кованым ограждением). Устройство такого элемента строения отличается от привычного балкона. Цель этих пристроек совсем иная, а именно:
Ремонт балкона требует знаний всех нюансов технического устройства конструкции, правильного расчета допустимой нагрузки и соблюдения техники безопасности (так как работы ведутся на высоте). Поэтому эти работы лучше делегировать профильным компаниям, которые пригласят опытных специалистов и при необходимости привлекут спецтехнику.
Как укрепить балконную плиту
Если балкон находится в аварийном состоянии и даже для одного человека становится опасным нахождение на нем, необходимо обратиться в управляющую компанию для проведения капитального ремонта и укрепления балконной плиты. Благодаря таким работам максимальная нагрузка на балкон повысится, опасность обрушения уменьшится и его можно будет снова использовать.
Укрепление балконной плиты
Способы укрепления балконной плиты:
Прежде чем браться за самостоятельный ремонт балкона следует учесть множество факторов. Чтобы обезопасить себя, своих родных и соседей лучше обратиться к специалистам, которые точно рассчитают допустимые нагрузки на балкон.
Виды балконов и особенности монтажа плит
Балконом принято называть открытую площадку, которая примыкает к стене только одной стороной, а по остальным сторонам замкнута ограждением.
Согласно СНиП высота балконного ограждения должна быть не меньше метра.
Какими бывают балконы?
Пример установленной балконной плиты
В зависимости от конструкционных особенностей выделяют следующие типы:
Конструкция балконов
Балкон состоит из следующих элементов:
В некоторых случаях в конструкцию включают крепежные элементы: стойки, подвески, консольные балки и пр.
Для сооружения выносных конструкций (лоджий, балконов) используются специальные детали — плиты балконные – ГОСТ регламентирует качество используемых материалов. Для изготовления плит используется бетон, отвечающий требованием класса B10 по прочности на сжатие.
Требования к морозостойкости бетона могут варьироваться в зависимости от климата в районе строительства, но не менее класса F5. Сечение детали должно быть сплошным, а толщина балконной плиты составлять не менее 100 мм.
Этапы монтажа
Схема монтажа балконной плиты
Как правило, монтаж балконных плит осуществляется после того, как будет завершено возведение стен дома, и будет положено перекрытие над расположенным ниже этажом. Монтажу плит обязательно предшествует тщательная разметка места их расположения.
Процесс монтажа проходит в несколько стадий:
Технические требования к монтажу балконных плит
Пример плиты, нуждающейся в ремонте
Контроль монтажных работ ведется согласно СНиП серия 3.03.01-87, а именно:
Для строительства балконов разрешается использовать материалы:
Допускается использование перемычек, имеющих технологический уклон по боковым и торцевым граням, размеры допустимых уклонов:
Как укрепить балкон без замены балконной плиты
Ремонт и укрепление конструкции балкона в хрущёвке производятся несколькими способами:
Совет! Делать любую реставрацию плиты своими руками снизу более безопасно, находясь в люльке подъёмника, а не на страховочном тросе, прикреплённом к самому балкону.