Как исправить доску пропеллером
Как победить пропеллер: исправляем бракованную доску
Если вы берёте деловой лес оптом, вам обязательно всучат несколько бракованных досок – таких, что, похожи на пропеллер, потому что заворачиваются винтом. Такое скручивание – результат естественной деформации, вызванной неправильной сушкой. Что делать с таким «пропеллером»? Выбросить? Пустить на дрова? Не торопитесь принимать решение, ситуацию можно исправить, причём даже не одним способом. Так что кривая доска вам ещё пригодится.
Почему доску коробит: происхождение «пропеллера»
Древесина – это натуральный материал, который реагирует на внешнее воздействие. Волокна усыхают, разбухают, деформируются вплоть до скручивания, сжимаются. И если доска неравномерно просыхает, то и волокна по всей её длине ведут себя по-разному. А это приводит к тому, что ровная после распиловки древесина меняет свою форму, деформируется и заворачивается винтом.
Если вы оставите доску сохнуть без нагрузки, силы природы будут работать в полную силу и деформировать материал. Чем ближе к сердцевине ствола была раскроена доска, тем мощнее скручивающее действие.
Ещё вариант для устранения дефекта – обработка парогенератором и последующая выпрямляющая нагрузка. Это поможет, если у вас есть время дождаться, пока доска высохнет, но гарантии на успех всё равно нет.
Однако есть способы, которые можно применить уже при монтаже деформированного пиломатериала.
Вариант первый: с помощью болта и уголка
Можно исправить «пропеллер», если притянуть его с помощью болта к усиленному уголку, закреплённому в опорной доске. Для фиксации поможет крепкая струбцина, которая выдержит довольно сильную нагрузку.
Вариант второй: защемить распоркой
Чтобы выпрямить винтовую доску, потребуется пара отрезков досок, равных шагу стропильной системы. Один отрезок ставим там, где завален уголок кривой балки, второй забиваем следующим, попутно исправляя дефект, то есть выравнивая неправильный угол.
ФОТО: avatars.mds.yandex.net Довольно надёжная фиксация, которая даже не требует никаких дополнительных крепежей, всё работает только за счёт плотно подогнанных деталей. Так что что вымерять эти детали следует особенно тщательно
Вариант третий: исправление с помощью рычага
Это тоже своего рода установка клина, только сначала используется рычаг для выпрямления доски. Что может быть рычагом? В принципе, любой подручный материал: черенок от лопаты, такая же доска, кусок металлической трубы. Главное, чтобы материал подходил по длине.
ФОТО: avatars.mds.yandex.net Чтобы выровнять доску, не потребуется особых усилий, но вот после выравнивания нужно зафиксировать её в правильном положении, а для этого пригодится уголок (как в первом варианте) или распорка (как во втором)
Если в процессе стройки у вас обнаружилось много таких деформированных досок, есть смысл соорудить удобный рычаг, например из арматуры, чтобы процесс исправления занимал меньше времени.
Как видите, задача не из разряда невыполнимых, и при определённом упорстве вы добьётесь результата. Но в любом случае нужно следить, чтобы продавец не подсовывал бракованные доски, ведь ситуации, когда нас обманывают на базах пиломатериалов, – довольно распространённые.
А вот ещё один ценный видеоурок по исправлению кривой доски от настоящего мастера:
Брус повело “винтом”? Показываю как легко это исправить!
Всем привет! На своем дачном участке я задумал строить беседку. Размер беседки 3 на 3, из бруса на 150. Завез материал. Начал строить. Но так получилось, что не успел. Сделал только нижнюю обвязку, скрепив брус, а верхнюю обвязку по-глупости не скрепил, оставил лежать так.
На этом законсервировал стройку на год, закрыв два ряда бруса пленкой. Вот пришло лето, я отправился на дачу, достраивать. И меня ждало разочарование. Брус, который не был скреплен между собой, как это часто бывает, повело.
Хорошо, что хоть повело всего один брус. Буду поведенный брус выпрямлять. Поискав в интернете, я ничего подобного не нашел.
Поэтому буду пробовать свой способ выпрямления. Для этого взял болты длиной 25 см.
Просверлил по два сквозных отверстия, на каждом краю поведенного бруса и буду прикручивать к торцам другого бруса. Но если прикрутить один край вплотную к брусу, то получается другой край отходит на сантиметр. Это логично, если брус поведен.
И возникает вопрос как этот брус выровнять, чтобы закрутить болт. Для этого, я подниму один край бруса, на столько, на сколько повело край бруса, и вкручу болт.
А потом буду опускать. Подняв край бруса, я с легкостью состыковал поведенный брус с не поведенным. Да так, что щель пропала.
Теперь я с легкостью смогу скрутить два бруса болтом и опущу поднятый край. Тем самым поведенный брус будет выпрямляться.
Но это еще не все. Опустив брус я вижу, что винт с бруса пропал, теперь его нужно намочить водой, чтобы брус постепенно выпрямлялся. Воду я брал обычную из колодца.
Хотя многие пишут, что лучше использовать кипяток, но я решил попробовать холодной. На стыках небольшие щели все равно появились, это все потому, что брус находится под напряжением и его необходимо продолжать поливать водой.
Теперь необходимо дать брусу несколько суток, чтобы он выпрямился окончательно. Всем спасибо! До новых встреч!
Доска «винтом». Как исправить.
Качественный распил — это большая редкость на наших пилорамах. А в сочетании с правильным хранением — просто фантастика. Поэтому доски винтом попадаются нам в руки чаще, чем ожидается.
Но ведь надо из чего-то строить.
Прикручивание винта на саморезы к здоровой доске никакого результата не дает. Сила кручения сильнее саморезов
Выход был прост.
Для начала я выровнял и жестко закрепил один конец балки, второй при этом получился прилично заваленным.
Теперь нужно было выровнять этот край. Но толстую балку, только руками, трудно скрутить. Я поступил следующим образом:
Хотя потом подумал и понял, что проще было просто притянуть саморезами через уголок.
Немного погуглив, нашел еще 2 способа
А каким способом пользуетесь вы?
Да, я как-то выправлял рычагом 15-см брус в перекрытии. Рычаг был в виде 2,5-метровой доски 5х15, прикрученной на сантехнические глухари. Потрескивала, но не сломалась.
А выпрвленные таким образом брус-доска на всю жизнь останется под напряжением? Или со временем напряжение снижается?
Вот именно, никуда ничего не девается. Вырвало саморезы, вырвет и уголок.
Слыхал я такие советы — мол намочите на сутки — а потом выправится. Ну на какое — то время для отвода глаз выпрямится, потом все равно высохнет и скрутится уже в стройке.
Единственный выход использования винтов — пускать их на коротыши.
Выровнять и бетоном замонолитить… без доски….
Вот именно, никуда ничего не девается. Вырвало саморезы, вырвет и уголок.
ну есть еще другой крепеж, всякие глухари да шпильки.
Я брус свой распирал кусочками фанеры между бридж-отрезками в перекрытии.
Только не фанерой, а той же доской и всякие винты шли на бриджи. ;-))
винты убирал на распил, брал ровный. Напряжение остаётся и уголок оторвёт.
Неужели даже такой уголок погнет-оторвет?
А вот тут уже можно расслабиться )) уж хренушки то порвешь )))
Если высушить в заневоленном состоянии, то потом не должно крутить. Видел как делали подлокотники для стульев. Из ровной палочки гнули распаренную заготовку и сушили. Вот и вся технология. Стулья служили десятилетиями и не выкручивались.
Неужели даже такой уголок погнет-оторвет?
уголок такой может и не оторвёт а брус лопнет запросто. Надо считать сколько выйдет заменить брус на нормальный и стоимость всего этого крепежа шпилек уголков, глухарей и т.д.
Выправление ценной покоробленной доски. | Реставрация
Техника реставрации картин. Е.В.Кудрявцев, М., 2002
Зная свойство древесины выгибаться под влиянием влажности, следует его использовать в комбинации с механическим воздействием. Если доска не была пропитана какими-нибудь влагоупорными веществами и воспринимает в себя влагу, дело обстоит проще. Если же древесина не «склонна пить», то какой-то слой ее, тормозящий влагопоглощение, придется удалить соскабливанием и даже сострогиванием, в зависимости от того, насколько значительна преграда.
Выравнивание покоробленной картины с помощью клинков
Когда это сделано (разумеется, эти действия допустимы лишь после укрепления красочного слоя, если он в плохой сохранности), картину укладывают на ровный прочный стол лицевой стороной вниз, подложив под нее какую-нибудь ткань для предохранения фактуры. Ватой, смоченной теплой водой, протирают доску достаточно обильно, чтобы после впитывания воды доски, поверхность оставалась влажной. После этого накладывают ровные бруски и на них ставят груз (утюг, гирьки, куски мрамора и т.п.). Груз не должен быть слишком тяжелым, так как в противном случае он может оказать чрезмерно быстрое действие и повредить делу. Помня всегда, что «дуги гнут с терпением и не вдруг», спешить не следует. По мере действия груза увлажнение следует повторять.
Можно применить и такой прием: увлажняемую площадь накрыть мокрой материей, поставить те же грузы и по мере отдачи ею влаги древесине, возобновлять смачивание. Преимущество этого приема в том, что материя постепенно и постоянно увлажняет дерево, но при нем не так удобно наблюдать за состоянием доски.
Для выпрямления доски иногда используют систему нажима клинками в различных точках доски. Над лежащей картиной, на некотором расстоянии от нее, помещают два или три деревянных бруска, прикрепленных к столу. Между доской картины и брусками помещают деревянные или пробковые подкладки и клинки нужного размера, которые время от времени слегка «побивают» молоточком. Клинки нужно устанавливать в различных частях доски, как плотно прилегающих к столу (для того, чтобы они не могли подниматься и способствовать растрескиванию доски), так и приподнявшихся, тех, которые должны быть выпрямлены.
Более механизированное приспособление для исправления покоробленных досок называется «решетчатой струбциной» (см рисунок).
Оно напоминает обыкновенную деревянную борону, у которой вместо зубов в брусках действуют деревянные винты, как у обычных наших струбцинок. Вся конструкция помещена над столом и прочно укреплена на нем, образуя как бы общий станок. В работе этот станок очень удобен, так как позволяет нажимать в различных местах на подложенную под решетку доску. При этом нажим осуществляется очень плавно (рука чувствует винт) и в то же время сила нажима может быть регулируема. Кроме выправления покоробленных мест, этот станок является прекрасным прессом при дублировании доски в ряде других реставрационных работ. Подложенная под решетку картина по мере выправления все более и более прижимается к стволу, пока, наконец, не «распластается» на нем.
Выравнивание покоробленностей является довольно сложной операцией, и потому самое важное в ней постепенность. Времени на это жалеть не следует — главное хороший результат, а его можно достигнуть не ранее, чем через несколько дней (8-10 и более). По выправлении покоробленности доска под теми же прессами должна высохнуть и стабилизироваться в новом состоянии.
4 рабочих способа выровнять деревянную доску
Древесина самый востребованный и ценный материал, имеющий отличные потребительские характеристики. Дерево используют для строительства, отделки помещений, оформления интерьера, изготовления мебели и других различных бытовых предметов.
Но у дерева есть и слабые места, такие как склонность к короблению и деформации. Если повело доску, то как это можно исправить? В статье представим четыре действенных способа.
Для того, чтобы выровнять доску, которою повело, нужно понять, почему произошло коробление дерева.
Основные причины деформации дерева
Перепады температуры и влажности
Такой природный материал, как древесина имеет свойство впитывать воду. В помещении с постоянной повышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в конечном итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. Особенно в совокупности с повышенной влажностью.
Неправильная сушка
Самый большой процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают вам недосушенные доски, которые потом, при досыхании в естественных условиях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.
Или вы купили хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок. Они полежали во влажном гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя.
Так и что же делать? Можно попробовать исправить деформацию.
Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.
Доску можно выровнять:
О каждом из методов подробнее.
Выравнивание доски с помощью рубанка
Способ достаточно прост. Рубанком снимаем древесину с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Поэтому такой способ подойдет для исправления небольших искривлений.
Важно: берите рубанок с длинной подошвой.
Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске
Выравнивание доски воздействием тепла и влаги
Если доска деформировалась именно воздействием тепла и влаги, то тут сработает что-то наподобие “клин клином”. Воздействовать теплом и влагой нужно на стороне, противоположной искривлению. Метод подходит для небольших деформации доски
Выравнивание доски паром и прессованием
Этот метод подойдет для более серьезных искривлений доски. Для выполнения выравнивания нужно обработать паром доску, можно взять отпариватель для одежды. Пропарить доску и установить под пресс. Так оставляем доску на 3-5 дней. Если искривление “ушло” не полностью, повторите еще раз процедуру.
Выравнивание доски под прессом
Искривленную доску кладем между двумя листами пиломатериала, закрепляем зажимами. Деформированную доску кладем искривлением вниз. Проделывать эту процедуру лучше всего в сухом, прохладном помещении. Оставить так доску не менее чем на трое суток. После-оценить результат.
Брус повело “винтом”? Показываю как легко это исправить!
Всем привет! На своем дачном участке я задумал строить беседку. Размер беседки 3 на 3, из бруса на 150. Завез материал. Начал строить. Но так получилось, что не успел. Сделал только нижнюю обвязку, скрепив брус, а верхнюю обвязку по-глупости не скрепил, оставил лежать так.
На этом законсервировал стройку на год, закрыв два ряда бруса пленкой. Вот пришло лето, я отправился на дачу, достраивать. И меня ждало разочарование. Брус, который не был скреплен между собой, как это часто бывает, повело.
Хорошо, что хоть повело всего один брус. Буду поведенный брус выпрямлять. Поискав в интернете, я ничего подобного не нашел.
Поэтому буду пробовать свой способ выпрямления. Для этого взял болты длиной 25 см.
Просверлил по два сквозных отверстия, на каждом краю поведенного бруса и буду прикручивать к торцам другого бруса. Но если прикрутить один край вплотную к брусу, то получается другой край отходит на сантиметр. Это логично, если брус поведен.
И возникает вопрос как этот брус выровнять, чтобы закрутить болт. Для этого, я подниму один край бруса, на столько, на сколько повело край бруса, и вкручу болт.
А потом буду опускать. Подняв край бруса, я с легкостью состыковал поведенный брус с не поведенным. Да так, что щель пропала.
Теперь я с легкостью смогу скрутить два бруса болтом и опущу поднятый край. Тем самым поведенный брус будет выпрямляться.
Но это еще не все. Опустив брус я вижу, что винт с бруса пропал, теперь его нужно намочить водой, чтобы брус постепенно выпрямлялся. Воду я брал обычную из колодца.
Хотя многие пишут, что лучше использовать кипяток, но я решил попробовать холодной. На стыках небольшие щели все равно появились, это все потому, что брус находится под напряжением и его необходимо продолжать поливать водой.
Теперь необходимо дать брусу несколько суток, чтобы он выпрямился окончательно. Всем спасибо! До новых встреч!