Как исправить фото против солнца
Как исправить фотографию снятую против солнца
Вот пример такого фото до и после исправления:
Ну что же приступим.
Шаг 1.
Как и положено открываем наше изображение в программе Photoshop и делаем копию слоя сочетанием клавиш CTRL+J.
Шаг 2.
Изображение естественно осветлилось. Но, осветлилось всё изображение а нас интересует только велосипедист. Здесь применим другой прием.
Шаг 3
Заходим в меню Выделение – Цветовой диапазон (Selection – Color Range)
Выбираем внизу окна параметр Белая подложка. Это позволит сразу видеть, какую часть изображения мы выделяем. Теперь кликаем пипеткой по темным участкам изображения велосипедиста. Если нужно добавить к выделению какой-то диапазон, воспользуемся пипеткой со знаком +. Также не забываем про параметр Разброс (Fuzziness). Добиваемся выделения фигуры велосипедиста. Если в область выделения попадает что-то лишнее – ничего страшного, в следующем шаге мы это исправим. Применяем команду и получаем выделенную область.
Шаг 5.
Для этого сначала поменяем режим наложения верхнего слоя на Осветление (Screen). Подрегулируем его непрозрачность.
Шаг 6.
Далее копируем верхний слой, нажав CTRL+J. Режим наложения меняем на Мягкий свет (Soft Light). И как видим фигура велосипедиста приобрела более глубокий цвет и контраст, с хорошей проработкой светлых и темных областей.
Дальше самостоятельно, если того требует фото можно провести цветокоррекцию с помощью корректирующего слоя Кривые (Curves), Уровни (Levels) или других инструментов.
Радикальное улучшение затемненных фотографий менее чем за 5 минут
В этом уроке я продемонстрирую вам способ улучшения затемненной фотографии за считанные минуты. Вам не нужно быть опытным пользователем программы Фотошоп, так как весь процесс довольно прост, понятен и не займет много времени. Для выполнения этой работы я использовал Фотошоп CS5, но можно использовать, более ранние версии.
Лучше всего экспериментировать на неудавшихся снимках. Я использовал это неудачно снятое фото, сделанное в солнечный день на пляже против солнца. Датчики фотоаппарата «видят» не такую картину, как наши глаза, но к счастью, у нас есть программа Фотошоп, которая поможет нам исправить этот недостаток. Вы можете скачать файл с этим изображением здесь.
После того, как мы сделали снимок, давайте приступим к его обработке. Снимки должны быть в формате RAW, потому что фотографии в таком формате содержат больше информации, чем в формате JPG.
Я не буду вдаваться в подробности про настройки Camera Raw, мне хватает автокоррекции Auto. Основную работу по коррекции фотографии мы будем производить в Фотошоп. Обратите внимание на некоторые параметры Camera Raw. Например, параметр Recovery (Восстановление) применяется для восстановления ярких областей с низкой детализацией. Значения параметра Blacks (Затемнение) должно быть примерно от 0 до 5, дабы не потерять детали в темных областях. Если необходимо, то можно подкорректировать и другие настройки, такие как Sharpness (Резкость) и Chromatic Aberrations (Хроматические аберрации), но в данном случае настройки цвета оставьте прежние.
Самой важной деталью этого шага является выбор формата экспортируемого изображения из Camera Raw. Для данного случая нам необходим формат ProPhoto RGB/16 bit (чтобы задать данный формат, сделайте клик по стрелочке, на которую указывает стрелка на изображении ниже), в котором сохранятся все данные из RAW’a.
Теперь мы отрегулируем свет в темных областях. Сначала выделите изображение Ctrl + A, скопируйте его в буфер обмена Ctrl + C, это изображение мы будем использовать в следующем шаге.
Переместите ползунки Midtones (Средние тона) на 1,96 и Highlights (Свет) на 175, чтобы сделать светлее темные области. Не беспокойтесь о потере деталей на светлых участках, мы подкорректируем их позже. Просто осветлите темные участки на столько, насколько вам необходимо.
Далее мы поработаем над пересвеченными участками в светлых областях. Удерживая клавишу Alt кликните по миниатюре слой-маски корректирующего слоя Levels (Уровни), созданного раннее. Это позволит нам поработать с ней в «натуральную величину».
Нажмите комбинацию клавиш Ctrl + V, чтобы вставить исходное изображение, которое мы скопировали в предыдущем шаге.
Это изображение мы будем использовать в качестве маски слоя, для восстановления пересвеченных участков. Для этого нам необходимо инвертировать маску, нажав клавиши Ctrl + I, и внести необходимые коррективы для достижения желаемых результатов.
Сделайте клик по значку глаза, чтобы включить видимость изображения, с которым мы сейчас работаем.
Отрегулируйте положение ползунков, передвигая их по очереди. Черный ползунок сдвиньте вправо, чтобы восстановились светлые участки, а серый и белый ползунки передвиньте так, чтобы не затемнились ранее осветленные области. Смотрите изображение 4.3.
После проделанной работы фотография стала выглядеть гораздо лучше, но, тем не менее она кажется плоской, поэтому нам нужно увеличить контраст.
Добавьте корректирующий слой Curves (Кривые), теперь нам нужно сделать кривую в виде буквы S, чтобы увеличить контраст. Будьте внимательны, так как нам нужно только повысить контрастность, не теряя детали на светлых и темных участках.
Пришло время, чтобы поработать с цветовой гаммой фотографии. Чуть ране я упомянул о том, что данный снимок был сделан в солнечный день, но несмотря на это цвета достаточно холодные. Чтобы исправить этот изъян, нужно добавить желтый оттенок ко всему изображению, чтобы сделать его теплым и привлекательным.
Создайте корректирующий слой Color Balance (Цветовой баланс). В настройках Highlights (Света) нужно добавить желтый оттенок ко всему изображению. В настройках Shadows (Тени) уменьшите синие тона в тенях. В Midtones (Средние тона) отрегулируйте настройки так, чтобы добиться желаемого результата.
Фотография выглядит еще лучше, но я хочу еще немного поработать с цветами. Создайте корректирующий слой Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) для изменения цвета в разных участках фотографии.
В настройках выберите желтый канал и увеличьте в нем Saturation (Насыщенность). Так же увеличьте насыщенность в красном и синем каналах.
Если вас что-то не устраивает, то вы можете вернуться к слою Levels (Уровни), созданный для виньетирования и подкорректировать настройки.
Перед вами две фотографии: оригинальная и отретушированная.
Смело смотрите солнцу в лицо, или Как снимать против света
Многие фотографы, особенно начинающие, не рискуют делать снимки против солнца, опасаясь либо повреждения камеры, либо уродливых фотографий. Однако, если снимать в контражуре по всем правилам, то наградой будут замечательные фотографии с подсветкой.
Да, солнце делает небо ослепительно белым и превращает любые объекты на фотографиях в черные силуэты. Но эти проблемы, как и многие другие, можно исправить.
Позаботьтесь о глазах и камере
Некоторые фотографы боятся повредить камеру при съемке против солнца. Это на самом деле не является проблемой, когда вы снимаете обычные пейзажные фотографии. Но если вы используете телеобъектив, существует реальный риск причинения вреда глазам или камере.
Помимо всех возможных опасностей, смотреть прямо на солнце через видоискатель DSLR просто неудобно. Чтобы этого избежать, скомпонуйте свой снимок как можно быстрее или переключитесь на LiveView. Тем не менее, в LiveView у вас могут возникнуть трудности с построением композиции, потому что все еще будут показываться чрезмерно контрастные изображения, которые упоминались в начале. Решение проблемы заключается в использовании компенсации экспозиции.
Работа с сильными контрастами
Основными проблемами при съемке против света являются яркое, переэкспонированное небо и совершенно темный передний план. Эти эффекты обычно не совпадают с вашими желаниями. К счастью, есть множество способов их исправить.
Сделайте несколько одинаковых снимков с разными настройками экспозиции, если ваша сцена статична, затем сможете объединить их в одну фотографию HDR.
Окончательная картина состоит из пяти снимков с разной экспозицией, соединенных вместе. Canon 5D Mark IV, Canon EF 16-35/2.8 III, от 1/1250 до 1/5 с, f/20, ISO 100, фокусное расстояние 17 мм
Если у вас есть сцена действия с людьми, животными или другими движущимися объектами, достаточно одного темного кадра. Затем вы можете осветлить выбранные места на компьютере при постобработке.
Однако вы должны рассчитывать на увеличение количества шума в этих местах. И, если не планируете показывать фотографию в исходном разрешении, этот эффект не будет особенно заметным и им можно пренебречь.
Отредактированное изображение “на скорую руку” в Zoner Photo Studio с помощью нескольких настроек слайдера в модуле Develop: Exposure +1.7; Contrast +80; Lights −50; Shadows +80, Dehaze +80. Можно было бы, конечно, обработать еще лучше
Когда вы фотографируете объекты или людей, которые находятся рядом, можно использовать вспышку или отражатель. Тем самым легко превратить темные силуэты в настоящие лица прямо во время съемки.
Портрет, который фотограф снял против солнца. Он добавил дополнительное освещение с дистанционно управляемой вспышкой. Canon 5D Mark III, Canon EF 85/1,8, 1/200 с, f/1,8, ISO 100, фокусное расстояние 85 мм
Остерегайтесь пыли
Перед началом работы не забудьте протереть объектив специальной салфеткой (или хотя бы футболкой). Иначе пыль будет подсвечиваться во время съемки против света, и впоследствии оставит пятна на ваших фотографиях.
Вы можете не заметить этого во время съемки, но когда вы придете домой и обнаружите, что половина снятого материала испорчена пятнами от пыли, вы определенно не будете этому рады.
Пыль на объективе фотографа привела к появлению светлых пятен вокруг солнца. Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, 1/125 с, f/2,8, ISO 100, фокусное расстояние 16 мм
Остерегайтесь плохих фильтров
Вы можете предотвратить отражение солнечных лучей с помощью фильтров. Между тем, съемка прямо против солнца действительно подчеркивает любые недостатки в УФ-фильтрах, поляризационных фильтрах или вообще в любом другом их виде. Фильтры низкого качества отражают свет между объективом и фильтром, создавая блики света.
Если вам нравится фотографировать с подсветкой, обязательно инвестируйте в хорошие фильтры или вообще их не используйте.
Еще один способ борьбы с отражениями
Иногда даже самые дорогие фильтры не помогают избавиться от отражений. Это обусловлено тем, что некоторые отражения могут образовываться внутри объектива. Вот трюк при использовании штатива: сделайте одну фотографию как обычно, а затем одну, на которой вы закрываете солнце рукой. Это поможет предотвратить уродливые блики.
Если закроете солнце в кадре рукой, избавитесь от нежелательных бликов
Затем объедините фотографии в фоторедакторе и обработайте результат по мере необходимости.
Финальное изображение без отражений. Оно собрано из двух изображений HDR, каждое из которых было собрано из пяти снимков. Всего нужно было снять десять. Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, около 1/1000 с, f/13, ISO 100, фокусное расстояние 16 мм
Впечатляющий элемент в композиции
Давайте перейдем к композиции. Вы могли заметить, что на всех предыдущих фотографиях солнце было очень ярким. В вашем подходе к фотографии, вы должны думать о его позиционировании на изображениях, а не действовать по сценарию: “Эх, а вот и подходящий холм! Щелк его!”. Вместо этого продумайте, где разместить каждый элемент. Включая солнце на заднем плане.
С другой стороны, у вас не должно быть ослепительных солнечных лучей на каждом снимке. Телеобъективы, прежде всего, сильно подавляют лучи, и они приглушаются даже больше, если солнце не в фокусе.
Помните, солнце всегда видно, но оно не обязательно должно быть главным элементом кадра. Таким образом, даже когда на снимке есть солнце, вы можете сфокусироваться на каком-то другом элементе, например, на каких-то маленьких деталях вокруг вас.
Крупный план травы, с солнцем на заднем плане, чтобы завершить настроение снимка. Canon 5D Mark II, Canon EF 70-200/2.8 II, 1/1000 с, f/5,6, ISO 100, фокусное расстояние 70 мм
Используйте также тени в яркий день. Если вы используете сверхширокоугольный объектив – тогда еще проще можно запечатлеть как солнце, так и тени.
Статуи на площади Святого Петра в Ватикане, отбрасывающие драматические тени в кадре. Canon 40D, Canon EF-S 10-22/3,5-4,5, 1/400 с, f/8, ISO 100, фокусное расстояние 10 мм (16 мм в полнокадровом эквиваленте)
Играйте с видимостью солнца
На большинстве фотографий выше показано полностью видимое солнце. Это самый распространенный случай, и да, он вполне достойно выглядит.
Но также может быть интересно захватить в кадре солнце, частично перекрытое каким-то объектом (например, выглядывающее из-за горы или здания). Это отлично подчеркнет солнечные лучи на снимке. Половину лучей внезапно перекрывает препятствие, которое является самой темной частью фотографии.
Солнце, наполовину спрятанное за зданием у плотины. Canon 5D Mark IV, Canon EF 70-200/2.8 II, около 1/1500 с, f/11, ISO 100, фокусное расстояние 70 мм
Когда препятствие находится рядом, вы можете легко влиять на то, насколько сильно оно перекрывает солнце, становясь на скалу или опускаясь на колени. С другой стороны, если горы блокируют ваш обзор, все, что вы можете сделать, это просто набраться терпения, ждать и быть начеку.
И стоит учитывать, что довольно часто появляются облака и закрывают солнце на 15 минут раньше. Вот почему все же рекомендуется сделать несколько фотографий заранее, чтобы у вас при любом исходе было хотя бы несколько снимков.
Разрезанное пополам солнце в момент, когда оно выскальзывало из-за горы. Canon 5D Mark IV, Canon EF 70-300/4-5.6 IS, 0,3 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 165 мм
Извлеките пользу из отражений
Из-за интенсивности света, солнце также хорошо видно в отражениях. Если вы снимаете над озером или морем, отражений избежать сложно. Однако можно найти и меньшие поверхности для намеренного их создания.
Солнце отражается во многих местах. Их просто нужно заметить. Canon 5D Mark IV, Canon EF 16-35/2.8 III, 1/500 с, f/14, ISO 400, фокусное расстояние 22 мм
Отражения в окнах в городе повсюду. Canon 350D, Macro Revuenon 24/4, 1/500 с, около f/4, ISO 100, фокусное расстояние 24 мм
Если вы знаете, как делать фотографии на солнце, вы можете использовать свои знания на всех видах фотографий, даже на портретах. Вы быстро почувствуете, что вы можете делать с камерой.
Видеоканал Фотогора
Вы можете оставить свой комментарий к данной статье
Улучшаем фотографии, сделанные при контровом свете
В этом уроке по работе с фотошопом мы научимся осветлять главный объект съёмки на фотографии, сделанной при контровом свете, т.е. против солнца.
Щёлкнем по средней иконке в палитре “Слои” и в появившемся списке выберем корректирующий слой “Кривые“.
В окне “Кривые” ничего не меняем, а просто нажимаем “Да“.
Режим наложения для корректирующего слоя устанавливаем на “Осветление“.
В появившемся окне в поле “Выделить” выберем “Тени“. Нажимаем “Да“.
Загрузится выделение теней.
Включаем видимость верхнего слоя и делаем его активным. Выбираем один из инструментов выделения, к примеру “Прямоугольное выделение” и помещаем курсор внутрь выделения, созданного на предыдущем шаге. Курсор примет вид стрелочки. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl+C (копируем выделение).
Удерживая клавишу Alt, щёлкаем по маске слоя, мы увидим маску слоя.
Тёмные участки фотографии осветлились. Но в нашу задачу не входит осветление песка, который так же осветлился. Поработаем над этой проблемой.
“Проходимся” кистью по песку и другим частям фото. Вот что у нас получилось. Уже хорошо, но несколько потерялась контрастность фотографии. Исправляем эту ошибку.
Как описано выше, создаём второй корректирующий слой “Кривые” и устанавливаем для него режим наложения “Мягкий свет“, а потом уменьшаем непрозрачность верхнего слоя до необходимой величины. Как я уже неоднократно писал, лучше делать это так: уменьшить непрозрачность до нуля, а потом медленно её увеличивать и одновременно наблюдаем за изображением. Как только внешний вид фото нас устраивает, отпускаем кнопку мыши.
Следующую операцию делать необязательно, всё зависит от того, какое изображение у Вас получилось. У меня фото вышло несколько темноватое. Поэтому я два раза щёлкаю по иконке верхнего корректирующего слоя и в появившемся окне “Кривые” приподнимаю кривую вверх до необходимого уровня.
Вот наша окончательно откорректированная фотография.
Сравните изображение до и после обработки фотографии в фотошопе.
Фотосъёмка в середине солнечного дня
Отличные советы и рекомендации по решению проблемы яркого полуденного солнца и созданию прекрасных портретов за пределами «золотого часа».
Золотой час
Лучшее время для съёмки практически любого сюжета – это «золотой час»: около часа перед закатом и около часа после восхода солнца. В это время солнечный свет наиболее мягкий, не дающий резких теней, с богатыми красками, равномерно заливающий объект и создающий при падении сбоку очень выразительное освещение на лицах.
Canon EFS 17-55mm f/2.8
Canon EFS 17-55mm f/2.8
Canon EFS 17-55mm f/2.8
Естественный свет (рассветный) освещает кадр справа.
Canon EFS 17-55mm f/2.8
Естественный свет (рассветный) отражается от гор, расположенных под углом примерно 45 градусов к женщине (их видно в окне).
Как только это время (золотой час) закончилось – вы остаетесь с жестким, неприглядным светом, который беден красками и делает снимки тусклыми и плоскими как можно увидеть на следующей фотографии:
Canon EFS 17-55mm f/2.8
Жёсткое полуденное солнце прямо над головой.
Проблема
У вашей камеры однако гораздо более ограниченная способность различать динамический диапазон. Если мы снова вернемся к нашему мужчине в шляпе – ваша камера увидит его глаза в тени под шляпой, но при этом освещенный солнцем подбородок будет белым и лишенным деталей.
Вы можете попробовать «исправить» это, изменяя значение диафрагмы, выдержки или ISO, но это всего лишь сделает вашу фотографию светлее или темнее, так как эти операции не имеют никакого отношения к динамическому диапазону. Даже если мы попробуем использовать нейтрально серый (ND) фильтр – это только сделает фотографию темнее, но не решит проблему и не изменит динамический диапазон.
Решения
Перейти в тень
Попробуйте переместить объект съёмки в тень или, возможно, в помещение. Когда я спросил Стива Маккарри, автора знаменитой «Афганской девочки», как он работает в солнечный день, то он рассказал мне, что предпочитает снимать в помещениях, в которые жесткий солнечный свет проникает через окна, заметно смягчаясь. И это сильно изменило моё «виденье» жесткого света как возможности создавать прекрасные снимки в тени или в помещениях.
Canon EF 24-70 mm f/2.8L
Эта женщина сидит в тени, а яркий свет проникает с улицы (слева от неё). Над её головой был размещен кусок бумаги для блокировки света.
Попробуйте поставить ваш объект под углом 45 градусов к источнику света (например окну) и таким образом вы сможете создать красивый объём.
Canon EFS 17-55mm f/2.8
Естественный свет (только), проходящий через окно в левую часть кадра (примерно 45 градусов).
Canon EF 24-70 mm f/2.8L
F 3.5, 1\1600, ISO 1000
Я использовал мягкий свет, проходящий через красный плащ, размещенный справа от кадра, чтобы создать световой рельеф на лице. Он также придал всей картинке некоторое оранжевое свечение.
Снять силуэт
Устанавливайте экспозицию по фону, так что ваш объект выйдет силуэтом. В некоторых случаях это создает красивые кадры.
Вы можете это сделать используя ручной режим экспозиции (режим M), либо переключив режим измерения в точечный и оценивая экспозицию фона.
Canon EF 24-70 mm f/2.8L
F 5, 1\200, ISO 100 (точечный экспозамер)
Только естественный свет.
Выжечь фон
Выжигание фона – это не всегда плохо. Это может создать уникальные портреты, необычные и интересные.
Canon EFS 17-55mm f/2.8
Только естественный свет.
Отражатель
Используя отражатель, вы можете уменьшить динамический диапазон за счет отражения света на объект, добавляющего свет в темные области. На фотографии ниже я использовал небольшой складной отражатель, который держал в руке во время съёмки этого кадра.
Canon EFS 17-55mm f/2.8
Естественный свет + отражатель (золотистого цвета), который я держал в руке слева снизу от кадра + теплое отражение естественного света от глиняной стены.
Canon EFS 17-55mm f/2.8
Эта милая дама сидела в тени своего дома + отражатель серебристого цвета, справа сверху от кадра.
Внешняя вспышка
Подобно отражателю, вспышка добавляет больше света в темные области, что также уменьшает динамический диапазон.
Canon EFS 17-55mm f/2.8
Естественный цвет фонового неба + заполняющий свет вспышки (вне камеры и внутри небольшого софт-бокса) справа от кадра, около метра от лица мужчины.
Съёмка трёх (или более) кадров вашего объекта с использованием этой техники постобработки может оказаться очень кстати.
Canon EFS 17-55mm f/2.8
Естественный цвет фонового неба + заполняющий свет вспышки (вне камеры и внутри небольшого софт-бокса) слева от кадра + эффект HDR в Photoshop.
Я хочу поблагодарить Хардика Пандья и Линду Бёрнетт за их помощь в создании этой статьи.
Если у вас есть свои техники или методы работы с жестким солнечным светом – пожалуйста поделитесь ими в комментариях.
Одед Вагенштейн – фотограф, путешественник и писатель. Он является постоянным автором израильской редакции журнала National Geographic Traveler и известен своими психологическими портретами людей разных культур. Вы можете присоединиться к его блогу портретной и туристской фотографии, продолжить разговор о путешествиях и фотосъемке людей, получить больше прекрасных советов!
Автор: Oded Wagenstein
Комментарии: 23
спасибо) есть что взять на заметку
Спасибо, буду учится и пробовать. Вот моё фото, сделано случайно-взято на вооружение)))
Хорошая, поучительная статья! спасибо!
Да,для многих фотографов снимать в яркий солнечный день-проблема,головная боль. В том-то и отличается профессионал от любителя,что должен снимать в любой день не взирая на погоду.В статье совет:уйти в тень. Разве всегда это возможно,если объект съемки ограничен перемещением иногда максимум 10-20 метров? Лично мне иногда даже нравится снимать именно в яркий солнечный день.Контровый свет,яркое солнце-это доп. подсветка волос,контура модели,как в студии. Это означает,что на пленэре вам не нужно брать доп. вспышку, с одной оговоркой,что природной вспышкой (солнцем) нельзя управлять.Зато снимки получаются сказочной красоты. Как их сделать? Обычно существуют два варианта:вы с моделью на открытой местности или хоть где-то имеется тень от деревьев или от сооружений. Итак вы в лесу или в парке ищите световое пятно от солнца и ставите модель спиной к солнцу.Здесь два плюса:вы видите контуры модели и сама модель чувствует себя комфортно,т.к. не щуриться.С помощью ассистента или штатива отражателем рисуете отраженным от солца светом лицо,фигуру модели. Все! Вы реально видите как модель будет выглядеть на фото и снимаете. Нюанс:перед нажатием затвора,когда выставляете свет,модель должна закрыть глаза,а открыть за мгновенье до съемки.Иначе свет от отражателя раздражительно действуют на глаза. Иногда я использую фотозонт со стробистским оборудованием.Немного сложнее во втором варианте,когда совсем открытая местность:без ассистента много сложнее. Примерно все то же,но ассистенту нужно не только правильно осветить модель,но и прикрывать объектив вашей камеры от засветки.Попробуйте,порадуютесь результату 
. PS. Много сложнее в данных условиях снимать светловолосых,т.к. часть их волос на фото просто исчезают
Как вариант, можно и внутреннюю вспышку использовать, выставив с запозданием под закрытие затвора.
Не совсем понятно ЗАЧЕМ использовать синхронизацию встроенной вспышки по второй/задней шторке (именно так принято в среде коллег обозначать понятие “выставив с запозданием под закрытие затвора"
? Каждому действию должно быть логичное обоснование, в данном действии его нет!
Хотя сама мысль об использовании встроенной вспышки, при отсутствии более приемлемых способов компенсации динамического диапазона, все же верна!
Некоторые люди совсем за. Авторы/переводчики статей стараются, тратят своё время, выкладывают результат в открытый доступ. А что получают в итоге? “Статья тупая” и т.п. Печально. :-/
vlark, пишите статьи, сбрасывайте на l.valentayn@gmail.com. Помогу в корректуре, подредактирую
Недовольным этой и подобными другими, малополезными по вашему мнению, статьями напоминаю, что в верхнем левом углу странички этого сайта написано:
Фото-монстр — советы по фотосъемке от профессионалов.
Т.е. не “для профессионалов”, а “от профессионалов”. Ведь этот сайт читают и такие категории фотолюбителей как новички, молодёжь, “блондинки” и пр. НМВ опыт и советы профессионалов многим из них могут быть вполне полезны.
последнее время статьи все тупее и тупее, Фотосъёмка в середине солнечного дня- решение снимайте в помещении, уйдите в тень.
я русский язык плохо знаю, а корректора у меня нет, поэтому и не занимаюсь написанием статей
по поводу статьи я сам с радостью почерпнул бы технические приемы какие то секреты съемки, а не вариант солнце ярко светит поэтому снимайте дома
Кароче на солнце не сниматьа уйти в помещения, хороший совет.
по-моему это сайт для начинающих, а оценочная экспозиция фона и съемка силуэтов- весьма поучительно.
Есть еще один способ, который можно отнести к HDR. Снимать в RAW и вытягивать тени и свет и проявке в конвертере. 14-битный RAW с современных камер тянется на два-три значения EV без особых проблем.