Как исправить восьмерку на колесе мотоцикла на заднем колесе

Как выровнять деформированное колесо мотоцикла («восьмёрка» или «яйцо»).

Приветствую всех мотоциклистов, кто хотя бы раз попадал в ямы наших «прекрасных» дорог и после этого задавался вопросом: как выровнять деформированное колесо своего мотоцикла. После попадания колеса в яму на скорости, происходит деформация (искривление) обода. Появляется или радиальное биение обода («яйцо»), или осевое биение обода («восьмёрка»). В этой статье мы постараемся разобраться, как можно избавиться от обоих деформаций и рассмотрим последовательность действий, при выравнивании спицованного колеса.

В статье мы будем рассматривать ремонт именно колёс со спицами, а не литых. С литыми колёсами всё довольно просто: ЧУТЬ кривой легкосплавный обод закрепляется через переходную шайбу (выточенную именно для вашей ступицы) на специальном станке, и прокатывается между роликами станка несколько раз, пока не станет ровным. Слово ЧУТЬ кривой я не зря выделил, так как если обод из лёгкого сплава сильно деформирован, то ремонтировать его нет смысла, особенно если вы любитель быстрых скоростей.

И если ваш обод из лёгкого сплава сильно деформировался при ударе, а тем более лопнул, то не слушайте, что вам скажут в колёсной ремонтной мастерской, каких сейчас полно, и что якобы любой кривой или треснутый обод из лёгкого сплава можно отремонтировать — всё это бред. Сильно деформированный или треснутый обод лучше сдать на «цветмет». Почему так жестоко? Ответ вы найдёте вот в этой статье, которую очень советую почитать всем, особенно любителям скоростей за 200.

Выравнивание деформированных колёс и допуски кривизны.

Вообще то колесо может стать кривым не только от попадания в яму (от удара), но ещё и от неправильной (неравномерной ) подтяжки спиц ремонтниками новичками. И для биения обода колеса, существуют допустимые нормы.

Для спицованных колёс отечественных дорожных мотоциклов, кросачей, эндуро и чопперов, эти допустимые нормы не такие жёсткие как для легкосплавных колёс спортбайков (так как скорости на таких мотоциклах меньше) и допуски составляют до 1,2 — 2 мм для радиального биения обода («яйцо») и до 3 мм для осевого биения («восьмёрки»). Но всё же при выравнивании обода, мастеру всегда следует стремиться к идеалу (нулевому биению).

Для легкосплавных колёс дорожных и спортивных мотоциклов, требования допуска более жёсткие, так как скорости и обороты близки к самолётным. Для колёс из лёгкого сплава современных дорожников, допустимое биение, в обоих плоскостях, не должно превышать 0,5 мм. А для колёс из лёгкого сплава спортбайков, биение (как осевое, так и радиальное) не должно превышать 0,2 мм. Зная эти допуски, при ремонте нужно стремиться достичь их, а в лучшем случае выйти в ноль.

На спицованных колёсах биение (кривизну) обода, превышающее допустимые нормы, устраняют с помощью перемещения обода относительно ступицы колеса, путём последовательного удлинения и укорачивания нужных групп спиц. А вот именно каких нужных групп спиц, мы и рассмотрим более подробно ниже.

Радиальное биение обода — овал или «яйцо».

Радиальное биение обода проверяется и устраняется в первую очередь. Перед проверкой ось колеса и само колесо закрепляется в специальной стойке, которую несложно изготовить, приварив две профильные трубы или два швеллера к какому нибудь столику (см фото 1 и 2).

Так же нужно выточить ось для колёс, и чтобы эта ось стала универсальной (подходила для всех колёс) нужно выточить для этой оси два конуса, которые будут упираться в подшипники проверяемого колеса и зажиматься на оси винтами (см. фото 2). Подробно об изготовлении такого приспособления, которое также подойдёт и для статической балансировки мото-колёс, можно почитать вот в этой статье.

Но можно просто зажать ось колеса от вашего мотоцикла в тиски (развернув их на 90 градусов) и затем одеть на ось колесо, втулку ( можно подходящий по длине кусок трубки, чтобы колесо не гуляло) и закрутить гайку оси. Далее к ободу колеса в двух плоскостях подводится носик индикаторной стойки и проверяется на сколько колесо кривое, прокручивая обод и следя за отклонением стрелки.

Далее вместо часового индикатора, в стойку (с помощью самодельного хомутика) закрепляется обыкновенный мел, который начертит при проверке участок обода, который выпирает больше других. При проверке радиального биения, след от мела на ободе может появиться или на одном участке, или на двух диаметрально противоположных (противолежащих) участках.

Если след от мела появился только на одном участке обода, то это значит, что ступица колеса находится не в центре обода. Ну а если при прокручивании колеса, мел начертит след на двух противолежащих участках, то это значит, что обод деформировался и стал овальным (или в форме яйца).

Все головки (ниппели) спиц, а точнее их резьбу, перед началом работ (а лучше за пару часов до работы) советую пролить какой нибудь проникающей жидкостью, типа WD-40, но можно использовать и тормозную жидкость. Это поможет намного легче прокручиваться головкам спиц, особенно если они подверглись коррозии. Обычный рожковый ключ при прокручивании спиц я не советую использовать, так как велика вероятность смятия граней ниппелей спиц, особенно если они не новые и их резьба чуть ржавая.

Нужно будет изготовить ключ для спиц, который будет захватывать все четыре грани головки, а не две. Такой ключ не сложно сделать из головки на 12, 13 или 14 из набора инструмента. В головке есть квадрат, который подходит своим размером только для спиц малокубатурных мотоциклов. Но для более толстых головок спиц (больших мотоциклов), квадрат внутри головки нужно будет расширить с помощью надфиля, немного расточив все четыре грани (проверяется конкретной спицей вашего байка).

Когда вы добьётесь с помощью надфиля того, что квадратик головки плотно будет надеваться на квадрат головки спицы, нужно будет сделать диском болгарки в головке пропил, такой ширины, чтобы в этот пропил свободно проходила спица. Пропил позволит надевать ключ (квадрат) на головку спицы на колесе. Теперь останется только приварить какой нибудь пруток к головке с квадратом, и ключ готов.

С помощью такого ключа, мне удавалось откручивать даже сильно ржавые спицы, а грани ниппеля спицы всегда оставались целыми.

Процесс выравнивания. Для возвращения ступицы в центр колеса (обода), нужно сначала ослабить натяжку спиц на той половине обода, которая не имеет след от мела. Причём сильнее нужно ослабить спицы именно посередине участка той половины обода, которая не имеет следа от мела. А спицы находящиеся не посередине, ослабляют всё меньше и меньше. То есть чем дальше от середины, тем слабее ослабляется каждая спица. Получается, что половина обода, которая не имеет следа мела, будет постепенно удаляться от ступицы.

А та часть обода, которая выпирает (выпуклая), то есть с следом от мела, наоборот будет приближаться к ступице. И в этой части обода (отмеченной мелом), наоборот нужно натягивать спицы. И в середине выпуклого участка спицы натягиваем сильнее, а по мере удаления от середины выпуклости обода (отмеченной мелом) спицы натягиваются слабее (чем дальше каждая спица от середины, тем слабее её натягиваем).

Можно для точности посчитать обороты, например в центре выпуклости вы сделаете 4-5 оборотов спицы, а каждая следующая спица (по счёту), отдалённая от центра выпуклости (с каждой стороны), будет натягиваться на четверть оборота меньше. Следующая по счёту спица, отдалённая от центра выпуклости (с каждой стороны), уже на две четверти оборота натянется меньше, и так далее. Конечно этот счёт довольно условный и количество оборотов каждой спицы зависят от длинны и высоты выпуклости (то есть величины деформации), но всё придёт с опытом и новичкам лучше всё делать по чуть-чуть, не спеша.

Главное уяснить то, что натяжение спиц закручиванием их ниппелей, следует производить только до тех пор, пока из-за перемещения ступицы к центру колеса, не натянутся диаметрально противолежащие спицы (которые были ослаблены вами). И дальнейшее натяжение спиц, без дополнительного ослабления противолежащих спиц, нельзя делать ни в коем случае, так как это приведёт к повреждению спиц или порче (зализыванию) их ниппелей.

И после каждого этапа ослабления и натяжки противолежащих спиц, следует заново проверять биение колеса с помощью мела или индикатора (вдруг уже обод ровный). Это позволит точно наблюдать за процессом возвращения ступицы в центр колеса, или выравнивания обода, и не позволит перетянуть ступицу в противоположную сторону.

Овальность обода (или «яйцо») устраняется с помощью ослабления спиц на тех участках, где мел не оставил следов, и натяжением спиц на тех выпуклых участках, где мел оставил след. И тут тоже, больше всего натягиваются те спицы, которые находятся на самой середине (вершине) выпуклого участка, и другие спицы натягиваются меньше, по мере их удаления от вершины выпуклости.

Для точной проверки радиального биения, до и после выравнивания обода, мел или индикатор приставляют как снаружи, так и изнутри обода (ближе к отверстиям спиц), чтобы во время проверки, исключить возможное попадание мела или индикатора на местную вмятину на кромке обода,(которая бывает от удара о камень или кромку ямы).

Осевое биение обода («восьмёрка»).

Всем известно, что спицы колеса отходят по очереди то на одну сторону ступицы, то на другую. И обод при «восьмёрке» тоже может выпирать (быть выпуклым) на одну сторону или на другую. Естественно на той стороне, где обод выпирает больше, при прокручивании колеса мел оставит след. И вот на этой стороне обода, где мел оставил след, те спицы которые идут тоже на эту же сторону ступицы — ослабляют. Причём ту пару спиц, которая находится там, где мел оставил самый отчётливый след (вершина выпуклости) ослабляют больше, а последующие спицы, этой же стороны ступицы, ослабляют меньше.

На этом же участке обода (там где отчётливый след мела), спицы, которые идут на другую сторону ступицы, наоборот натягивают. И если предварительно ослабленные спицы натянутся до того, как осевое биение обода будет устранено полностью, то эти спицы заново ослабляют. То есть при выравнивании осевого биения обода, нельзя натягивать спицы одной стороны колеса (ступицы), без предварительного ослабления чередующихся с ними на ободе спиц, идущих к другой стороне ступицы.

После окончательного устранения биения обода, как радиального, так и осевого и повторных проверок часовым индикатором, все спицы равномерно подтягивают. Равномерность натяжения можно проверить по звуку (как струны гитары), то есть все спицы, при постукивании по ним ключиком, должны звучать по возможности одинаково.

Проверка после выравнивания колеса, на всякий случай.

Чтобы быть полностью уверенным, что при установке колеса на мотоцикл и пробной поездке, спицы не ослабнут и колесо не искривится вновь, следует сделать следующее. Нужно уложить обод колеса на два противолежащих деревянных бруса, и затем встать всем весом на ступицу колеса, сначала на одну сторону, а затем перевернув колесо, встать на другую сторону ступицы. После этого, колесо опять проверяют мелом или индикатором, нет ли биения обода, а так же проверяют по звуку равномерность натяжения всех спиц.

Если всё в порядке, то вам останется всего лишь сделать последнее — это сточить резьбовую часть (заподлицо с ниппелем) тех спиц, которые выступают из ниппеля в сторону покрышки (которая пока не установлена).

Только здесь главное не переборщить с усилием и делать всё по чуть-чуть, так как усилие пресса в несколько тонн. В любом случае, под погнутую часть обода, с обратной стороны подкладывается текстолитовая опора, и только после этого давим. Иначе вы вдавите не только погнутый участок, но и соседний (ровный).

Вот вроде бы и все премудрости правки колёс, по край ней мере те, которые знаю я. Ведь всё таки с помощью описанных выше приёмов работы, мне удалось восстановить не одно колесо и спасти их от свалки. И надеюсь данная статья, поможет многим владельцам мотоциклов, выровнять деформированное колесо вашего мотоцикла, и впоследствии насладиться скоростью, ведь только на идеально ровных колёсах, можно разогнаться до приличных скоростей без последствий; успехов всем.

Источник

Как выровнять деформированное колесо мотоцикла («восьмёрка» или «яйцо»)

Уход за спицами

Если вы решили ухаживать за своим двухколёсным другом самостоятельно, то уделите время проверке состояния всех спиц. Они не должны свободно болтаться или сильно затягиваться. В противном случае вы рискуете повредить обод или проткнуть камеру. Торчащие из обода можно подпилить напильником.

Проверка состояния спиц велосипеда

Вот такими несложными действиями можно убрать дефекты, полученные во время катаний. Каждый велосипедист вам скажет, что такое техобслуживание должен уметь делать каждый. Если вы не хотите стать частым гостем на сервисах, то должны знать, как быстро своими силами произвести ремонт восьмёрки на велосипеде или выровнять яйцо. Это сохранит деньги, время, а также поможет вам в трудных ситуациях, когда вы в лесу, сервиса нет и вы понимаете, что следующие 10 км ваш велик поедет на вас.

Как научится ездить на заднем колесе велосипеда. Что нужно для подготовки к тренировке. Мануал и вилли — две техники езды на заднем колесе.

Многие велосипедисты не знают, как подобрать спицы для велосипеда. Предлагаем вашему вниманию рекомендации от профессионалов. А также вы узнаете, какие бывают виды спиц.

Как правильно снимать, разбирать и монтировать на место заднее ведущее колесо. Последовательность демонтажа и установка заднего колеса.

Как могут образовываться дефекты и почему

Есть распространенное мнение, что колесо может менять свою форму если вы не аккуратно ездите, при езде по кочкам или во время неудачных прыжков. Все это так. То есть это все конечно же влияет на быстрый износ. Но колесо может ломаться не только поэтому. Когда велосипедист садится на велосипед — колеса уже поддаются нагрузке в вертикальном направлении. Дальше при торможении на скоростях колеса могут деформироваться, образовывая восьмерки. Во время маневрирования (на поворотах) в каком-либо направлении и резком торможении. В общем, что такое неаккуратная езда думаю можно не объяснять, вы и сами все прекрасно понимаете. Так что бережное отношение к велосипеду может оттянуть проблему, но со временем вы все равно к ней вернетесь. Даже если вы будете ездить очень аккуратно по хорошей дороге, такая уж специфика велосипеда.

Все конечно же зависит еще в большой степени от самого обода колеса, от его физических характеристик

Поэтому при покупке велосипеда на такие вещи надо обращать внимание продавца, задаваясь вопросом как долго могут прослужить колеса, как они реагируют на вышеописанные деформации. Так на дешевых велосипедах обода соответственно менее крепкие

И различные изгибы (яйцо и восьмерки) колес могут образовываться гораздо раньше, чем на более дорогих и качественных своих собратьях.

В общем как может возникать проблема я думаю вы уже поняли. Так что давайте перейдем непосредственно к тому как разрешить задачу и выровнять ваше колесо.

Как определить как изогнуто колесо

Следует поставить велосипед вертикально. Затем крутануть проблемный элемент конструкции. При сильной восьмерке дефекты будут видны невооруженным глазом. Если есть незначительные повреждения, то появится характерный щелкающий звук.

Определить восьмерку на колесе можно тремя способами.

Выравнивание обода колеса

в результате неправильного «спицевания» повело обод колеса — теперь «восьмеркой» движется. Колесо стандарт. Возможно ли восстановление геометрии колеса в домашних условиях? Буду благодарен любой информации

Я выводил огромную восьмерку,правда на Минске,за счет протяжки спиц.Получилось все ок.Осталось лишь радиальное биение,но оно не ощутимо по сравнению с былой 8ой,когда на 50км/ч начиналась такая болтанка. П.С. Да и спроси у поиска,тема про это уже была,а поиск много чего знает Сам в той теме копался.

у меня есть специальная оправка в которую зажимаешь колесище, протягиваешь спици (на кануне этого их надо ослабить) и все ок. даже радиального биения нет.

Вот оправка http://photofile.name/users/vasiapz/2698127/ Нашол в поиске, в яндексе, видать альбом когото возможно даже с оппозита, интересно чей )))

psih, оправка немного другая чем на представленных фото. она у меня самопал, чтобы не мучать мозг, я седня ее сфотаю и выложу, а там наглядно объясню что как делается.

схема проста: спицуем колесо, но не протягиваем спици, зажимаем обод и ступицу в эту оправку, протягиваем спици от руки и относительно ровномерно. колесо готово. ни восьмерок ни радиальных биений.

Классная штука! Что одна, что вторая. Первая легче повторяется..

Оправки классные! Особенно для сборки колеса. Но если нет времени или возможности изготовить такую оправку, то можно воспользоваться дедовским методом. Понадобиться лиш кусок мела. Последовательность действий такая: 1. Вывешиваем колесо и стравливаем давление. 2. Привязываем кусок мела к чему нибудь (вороток, палка и т.п.). 3. Вращаем колесо. Прижимаем палку к перу вилки и медленно придвигаем к ободу пока мел не чиркнет по ободу. 4. Со стороны где след мела наиболее чёткий (бугор) отпускаем спици, а с противоположной (яма) подтягиваем. Нипеля поворачиваем на 1-2 оборота (в конце работы 0,5 оборота) и повторяем всё с пункта 3. Таким способом можно минут за 30-40 выправить 8-ку с точностью до 0,1мм.

Спасибо за инфу! Вот нашел в книге по первой оправке

Млин, я все правильно понял — там, где бугор — отпустить, там, где яма — подтягиваем. А яйцо, часом, не получится?

А вот как от радиального биения избавиться?

Ni_Kola, если ты колесо собираешь в оправке то никакого биения не будет, а если без нее, то подставляешь мел (как сказано выше) только колесо надо накачать и мел подставлять к протектору и там где чиркнул мел тянуть все спици подряд.

Покрышку лучше снять, а мел подставлять сверху к поверхности, на которую садиться покрышка по диаметру. Ну а если покрышку снимать совсем лень то мел подставляется к внутренней стороне обода (нужно помнить, что мел в этом случае будет рисовать по ямам). Под ямой в данном случае понимается часть обода расположенная ближе к оси колеса, а под бугром дальше от оси. При исправлении радиального биения встречаются два вида неровностей: 1. Обод имеет форму близкую к окружности, но центр этой окружности не совпадает с осью вращения колеса. Это выглядит как один большой бугор и отстоящая от него на 180 градусов яма; 2. Обод имеет местные неровности (несколько ям и бугров). Скорее всего, будет и то и другое. Последовательность действий следующая: 1) Устраняем боковое биение (описанным ранее способом) так как оно искажает картину неровностей и вместо устранения дефектов может получиться совсем наоборот; 2) В случае 1 находим вершину бугра (если используется внутренняя поверхность обода удобнее находить центр ямы) делаем метку мелом, примерно через 60-80 град влево и 60-80 град вправо от нее делаем ещё по одной метке. На противоположной стороне обода напротив нанесённых меток ставим ещё по одной метке. В яме спицы отпускаем, на бугре подтягиваем в пределах меток. В случае 2 отпускаем спицы слева и справа от бугра и подтягиваем на бугре. После выполнения пункта 2) из-за неравномерного натяжения спиц появиться боковое биение, поэтому повторяем всё с пункта 1). Не пытайтесь устранить всё биение за одну итерацию, так как угадать, на сколько нужно повернуть каждый ниппель невозможно. Вращать надо понемногу 1-2 оборота. Углы 60-80 градусов приблизительные и выбираются на глаз. В отличие от устранения 8-ки, где всё получается почти автоматически, здесь придётся повозиться. У меня в первый раз ушло примерно 4 часа (колесо было совсем кривое).

Общий алгоритм устранения проблем с деформированным колесом

Общий алгоритм такой — определяем в каком конкретно месте начинается восьмерка и в каком заканчивается (выделяем очаг поражения). Следующий шаг — находим центральную спицу в восьмерке и работаем с ней. Если у нас восьмерка заваливается в левую сторону — выбираем спицу на противоположной стороне и подтягиваем ее на расстояние меньше одного оборота спицевого ключа. Затем берем две соседние спицы — это будут спицы уже на противоположной стороне от предыдущей спицы — ослабляем их на количество оборотов чуть меньше (например в 2 раза меньше) чем подтягивали предыдущую спицу. И так далее до полного выпрямления. То есть следующие две спицы (они будут размещаться уже на противоположной стороне) мы уже подтягиваем еще слабее чем самую первую спицу. По мере отдаления от центральной спицы (очага поражения) количество оборотов соответственно также будет уменьшаться постепенно.

Если восьмерка небольшая на три спицы.

Итак, еще раз как исправить восьмерку на велосипеде? Чтобы исправить колесо мы выбираем участок, где есть восьмерка, и на длине всего этого участка ослабляем и подтягиваем спицы идущие друг за другом. С одной стороны колеса спицы ослабляем, с другой — подтягиваем. Когда со всем спицами выполнили требуемые операции снова вращаем колесо и смотрим правильность движения колеса вокруг оси. Если стало хуже возвращаем спицы на прошлое место и делаем подтяжку-ослабление меньше. Таким образом закос в одну сторону приводящий к восьмерке будет постепенно выравниваться. Чтобы идеально выровнять восьмерку придется терпеливо и кропотливо выполнять все вышеизложенные действия не спеша (т.е. подкручиваем по немного).

Восьмерка побольше — лечиться также как и малая.

Колесо сплющено яйцом, алгоритм выпрямления чуть другой. Только подтягиваем нужную сторону.

Деформация колеса или почему стало колесо восьмеркой на велосипеде?

Деформация – это потеря производной формы колеса. Деформация бывает обратной и необратимой. Основными видами деформации являются так называемая восьмерка (поперечное отклонение сегмента обода), яйцо (овальность обода), смещение зонтики (когда колесо становится не по центру вилки), поперечная и продольная вмятина обода, и тому подобное. Восьмерка, яйцо и смещение зонтики относятся к обратной деформации, а последняя из них почти всегда является ошибкой механика. Все остальные – это примеры катастрофической поломки, которая требует замены одного из основных компонентов или всего колеса в целом. Они бывают вызваны ударами, сила которых превышает порог упругой деформации материалов, из которого сделано колесо, лопанием спицы и ниппеля, расстыковки шва, концентрическим, продольным или поперечным лопаньем обода, лопаньем фланца втулки, вызванных статическими и / или динамическими нагрузками, и тому подобное.

Иногда деформация колеса вызвана необратимым растяжением спицы (плохое качество). Также из-за длительной действие большого статической нагрузки спица может вырвать окружающую зону вокруг отверстия визуально похоже на кальдеру активного стратовулкана. Этот вид деформации вызванный несоблюдением механиком рекомендаций по натяжения спиц и / или перегрузкой велосипеда туристическим снаряжением (ошибка пользователя).

В рамках этой статьи катастрофические (необратимые) деформации колеса и его компонентов мы рассматривать не будем и сфокусируемся на том, что можно исправить без замены комплектующих.

Устранение дефектов велосипедного колеса

Когда область искривления колеса найдена, пора приступать к его выпрямлению. Сделать это своими руками под силу каждому владельцу двухколесного транспорта, тем более что подобные проблемы могут возникать с завидной регулярностью. Существует два способа самостоятельного устранения восьмерки:

Силовое выпрямление

Чтобы убрать изгиб таким способом, потребуется снять колесо с рамы. Покрышку с камерой в этом случае снимать не нужно. Поворачиваем выпуклостью к себе и хватаемся за обод и шину с обеих сторон. При средних деформациях оптимальный захват колеса – положение «10» и «2», то есть по 60 градусов в обе стороны от очага восьмерки. Приставляем колено к самой выпуклой области и с силой давим от себя.

Какое положение колеса позволит лучше всего выровнять обод? Если сил в ноге достаточно, то давить можно и на весу. Альтернативный вариант – поставить колесо вертикально дефектным участком вверх. Здесь понадобится помощь напарника. Он должен крепко прижимать колесо к полу. После выправления колесо надевается на раму и снова проверяется методом вращения.

Назвать этот метод эффективным нельзя по нескольким причинам:

Относительно неплохо данный способ работает где-нибудь в дороге, когда восьмерка образовалась внезапно из-за наскока на крупное препятствие и ее необходимо срочно выправить, чтобы доехать до пункта назначения.

Регулировка колесных спиц

Переходим ко второму варианту устранения кривизны обода. Регулирование спиц заключается в их поочередном ослаблении и подтягивании. Для работы с ними нам понадобится специальный инструмент – спицевой ключ. Это незатейливое приспособление представляет собой кругляш с квадратными отверстиями сбоку под разные размеры спиц. Купить ключ без проблем можно в любом веломагазине.

Внимание! Изменять натяжение спиц следует только спицевым ключом, и ни в коем случае не плоскогубцами или разводными гаечными ключами!

Чтобы выровнять восьмерку на колесе велосипеда, понадобится терпение, особенно тем, кто делает это в первый раз. Шины необходимо полностью снять.

Сначала следует проверить натяжение всех спиц. Зачастую обод искривляется из-за их общего ослабления. Проверить это просто: когда спицы явно болтаются и «слушаются» пальцев как струны на гитаре, то необходима их подтяжка примерно на 1 оборот по всему колесу. Если такой проблемы не наблюдается, то ничего трогать не надо: так можно только усугубить восьмерку.

Отмечаем дефектную область и приступаем к «центральной» спице – той, которая расположена у выпуклости. Поворот спицы осуществляется в сторону, противоположную направлению выпуклости. Спицы по бокам от нее ослабляются. При восьмерке на три спицы схема выпрямления следующая:

При восьмерке на 7 спиц ремонт колеса делается так:

Чередование натяжения и растягивания проводится таким образом, чтобы крайние спицы на восьмерке были ослаблены. Для проверки результата колесо вешается на велосипед и тестируется на остаточную кривизну. Если восьмерка выгнулась в обратную сторону, следует убрать все натяжение и усилить момент затяжки на ослабляемых спицах и снова повторить процедуру, но уже с меньшими силами затягивания и ослабления.

Несмотря на то, что придется изрядно повозиться, можно добиться идеального результата – выпрямления колеса до ровного круга. И если в первый раз работа может затянуться слишком долго, то при последующем возникновении восьмерки ремонт пойдет куда быстрее. Теперь при появлении дефекта на колесе можно не откладывать байк в сторону, а быстро подрегулировать спицы самостоятельно и возобновить поездки.

Берём мелок и спицевой ключ

Если вы уже столкнулись с вопросом, как выправить восьмёрку на колесе велосипеда, то внизу советы для вас.

Итак, восьмёрка — это искривление обода влево или вправо. Чтобы её выявить достаточно поставить ваш велотранспорт вверх ногами на руль и раскрутить колесо. При этом типе дефекта оно будет крутиться неровно, отгибаясь либо влево, либо вправо. И также есть тест с мелком: если поднести его к ободу, то при раскрутке мелок оставит отметины в месте, где есть восьмёрка.

Искривление обода колеса

Далее, нам понадобятся инструменты. Основной и единственный в большинстве случаев — спицевой ключ

Важно подобрать его точно по размеру, иначе пользоваться им будет невозможно. Есть ещё один инструмент для исправления дефектов — это станок для правки покрышек

Но его применяют в особо сложных случаях, когда подтяжкой ничего нельзя исправить.

Итак, как выровнять восьмёрку на колесе велосипеда? Просто подтянув спицы в месте деформации. Предположим, что уже вы нашли место изгиба. На нём нужно определить центральную спицу. Она должна находиться по центру дуги. В дальнейшем мы будем подкручивать или ослаблять её и другие ключом для спиц.

Ремонтируя обод, прокручивайте его после каждой пары манипуляций. Если вы подкрутили основной изгиб и ослабили соседние, то раскрутите покрышку и сделайте тест. Иначе вы рискуете искривить обод в другую сторону.

Как выпрямить колесо на деле и как определить точно где проходит восьмерка колеса велосипеда

Еще один отличный вариант как выправить восьмерку на колесе велосипеда я подсмотрел в одном видео. Берем ушные палочки. По обеим сторонам колеса у нас находяться перья передней вилки. К этим перьям цепляем на скотч ушные палочки с двух сторон и точно также как с мелком вращая колесо, постепенно подносим ушные палочки к ободу колеса и места, в которых они начнут явно касаться обода — отмечаем мелком. Довольно удобный вариант, так как держать на весу мелок бывает довольно проблематично. Если у вас колесо сплющено по типу яйцо, то есть потеряло свою идеально круглую форму, делаем все тоже самое, что и для восьмерки, лишь только мелок уже подносим с внешней стороны обода — там где дожна находиться покрышка с камерой.

Как видите из вышеописанного устранение восьмерки на велосипеде не очень сложный процесс, и что самое приятное — доступный каждому. Единственное что хочется еще добавить, когда проделали всю работу по выравниванию восьмерки на велосипеде, обязательно проверьте все остальные спицы. Чего не должно быть? Спицы не должны болтаться на своих местах или быть сильно перетянуты. Свободно болтающиеся спицы могут переломиться, поэтому аккуратно подтягиваем их и снова повторяем регулировку колеса. Если спицы сильно затянуты — они могут проткнуть нипель или обод колеса. Умельцы советуют если вы произвели настройку колеса и вас все устраивает, но некоторые спицы выпирают из обода колеса можно их подточить напильником, чтобы не проткнуть камеру.

Как итог хочется сказать, что лучше один раз научиться делать все это самому — чем каждый раз ездить в мастерскую. Лично мне мастерские запомнились горе-мастерами, которые не успевают обслужить всех поэтому делают все на скорую руку. А вы являетесь хозяином велосипеда и можете все сделать неспеша, неторопливо, граммотно и аккуратно. Так что вперед покупать спицевые ключи и исправлять свои велоколеса!

Все вышеизложенное может потребовать от вас специальных велоинструментов.

Прокручиваются педали на велосипеде узнайте причину здесь.

Как снять педали с велосипеда, разобрать их и смазать для лучшей работы //velosipedinfo.ru/kak-snyat-pedali-s-velosipeda-ih-remont-i-obsluzhivanie.

Смотрите еще про исправление восьмерки на велосипеде в видео ниже, чтобы все окончательно уложилось в голове ясной картиной.

Восьмерка на колесе велосипеда – устраняем самостоятельно

Спицевое колесо смело можно назвать одним из самых классических элементов вашего байка, так как его устанавливают на большинстве современных велосипедов. Конфигурация такого колеса включает в себя:

В процессе длительной эксплуатации колесо подвергается значительной нагрузке и со временем может быть деформировано. Поэтому каждый велолюбитель должен уметь самостоятельно устранить несложные неполадки.

Что такое восьмерка?

Деформация колеса носит название «восьмерка» в том случае, если часть обода отклоняется от плоскости вращения. При такой неисправности вы можете ездить на велосипеде, однако удовольствия от такой прогулки никакого не будет. Более того, со временем восьмерка приведет к тому, что обод полностью придет в негодность и его необходимо будет заменять на новый. Поэтому лучше не затягивать и устранять проблему сразу же после ее выявления.

Как правильно выявить наличие восьмерки?

Если вы начинаете подозревать, что колесо деформировано, в первую очередь необходимо найти место искривления обода. Это можно сделать двумя методами:

В первом случае, вы просто интенсивно раскручиваете колесо и определяете искривленный участок. Он будет постоянно отходить в сторону от плоскости вращения. В этот момент необходимо схватить колесо рукой и пометить деформированный участок маркером. Отдавая предпочтение контактному методу вы берете маркер и вращая колесо проводите им по ободу. Маркер должен сделать полноценный круг и после этого вы четко увидите место деформации.

Как правильно устранить восьмерку?

После того как вы определили участок деформации дело остается за малым – устранить восьмерку. Вы легко сможете сделать это самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам. Существует два основных способа устранения восьмерки:

Исправление восьмерки силовым методом

Опытные велосипедисты не очень доверяют этому методу и прибегают к нему в том случае, если деформация колеса застала их внезапно в дороге и нужно устранить неисправность, чтобы добраться до точки назначения. Для того чтобы исправить восьмерку силовым воздействием необходимо снять колесо с рамы, повернуть деформированным участком на себя и крепко схватить обод и шину с обеих сторон. Коленом прижимаем область деформации и с максимальной силой давим от себя. Назвать данным метод эффективным затруднительно в силу следующих причин:

Устранение регулировки методом подтяжки спиц

Этот метод более популярен среди велолюбителей, ведь позволяет добиться прекрасного результата в виде идеально ровных колес. Для работы вам обязательно понадобится специальный спицевой ключ, который свободно можно приобрести в любом магазине велотехники. В большинстве случаев искривление обода происходит из – за общего ослабления спиц. В этом случае поочередно подтягиваем их примерно на один оборот. Если спицы ослабились конкретно в месте деформации, аккуратно подтягиваем те, что находятся в непосредственной близости от искривления. Начинаем с центра. Крутить спицы необходимо в сторону, противоположенную выпуклости. Овладев этим нехитрым методом единожды, во сможете быстро и аккуратно устранить неисправность и спокойно наслаждаться стремительной ездой на любимом велосипеде!

Спицы.

Спицы подбираются под:

Также следует определиться с тем, спицы какой форме вы хотите иметь в своем колесе. По форме спицы бывают прямые круглого сечения, батованные круглого сечения, батованные овального сечения, плоские аэродинамические, плоские с батованными конечностями и тому подобное. Напомним только, что от знакопеременных нагрузок спицы ломаются в зонах накопления стресса, которые находятся у конечностей. Чаще всего спица ломается чуть выше головки. Батование позволяет перераспределить нагрузку на большую центральную зону, увеличивает эластичность спицы и продлевает ее жизнь.

Определение восьмерки

Чтобы точно выровнять обод, необходимо правильно определить местоположение изгиба. Сделать это можно двумя способами:

Наиболее традиционный метод определения неисправностей, который испытывал каждый юный велосипедист во дворе, это визуальный осмотр колеса.

Для этого необходимо перевернуть агрегат вверх колесами и сильно прокрутить обод. На скорости вы сможете четко заметить искривленный участок.

Главное – закрутить посильнее. Однако, определив дефект, необходимо точно запомнить участок или резко остановить колесо рукой, чтобы не потерять место искривления.

Данный метод имеет свои недостатки. Главный из них – ненадежность наших глаз. Они не всегда могут определить мелкие восьмерки, тем более, если искривленных участков больше одного.

Другой минус заключается в запоминании поврежденного сектора. Поэтому данный способ можно применять, когда у вас под рукой нет инструментов или вы находитесь в дороге.

Второй метод более точный. Он заключается в установке отметок на искривленном участке колеса. Но, если для визуального осмотра снимать покрышку с обода не требовалось, то при данном методе определения дефекта необходимо освободить колесо.

Перевернув велосипед вверх колесами, прокрутите искривленный обод и медленно приближайте к его тыльной стороне мелок или маркер. Выпуклая часть заденет мел, и отметка на искривленном секторе будет установлена.

Продолжайте медленно приближать мелок к колесу до тех пор, пока он не начертит контур по всему радиусу. Это необходимо для определения менее заметных восьмерок. Места очерченного контура, где след мела становится толще, и есть восьмерка.

Данный метод определения неисправности требует больше времени и подготовительных работ, но благодаря ему вы сможете точнее определить даже незначительные изменения формы колеса.

Как выправить гнутый литой диск

сначала геометрию обода по ширене киянкой, лучше свинцовой на деревяшкезатем распорным винтом (я правил складным автодомкратом) вогнутости обода упираясь в ступицучерез прокладки в виде резинок или тряпок( этот металл не выносит точечных нагрузок)потом восьмерку на деревянных опорах торцом легонького кило на 10 бревна бить мощьно но не резкоот резких ударов силумин треснетви без фанатизма. лучьше оставить 1-2мм биения чем выбросить диск пытаясь выровнять в идеал

з.ы. отдали диск от альфы с 15 милиметровыми биениямиотровнял до 1,5-2 мммалость чуствуется, но ездить можно вполнекатаюсь на нем 2 тыщи (поставил проверить а поменять назад все лень)

миром правят хрен и жабапервый всё знает вторая всех душит

хочешь попасть в америку? РВСН-мечты сбываются!

Источник