как крепится рулонная кровля к сплошному деревянному настилу

GardenWeb

Особенности устройства рулонной кровли по дощатому настилу

Основанием под рулонную кровлю служит оплошная обрешетка из досок толщиной 25 мм, шириной 80… 100 мм при шаге стропил 0,7 м, толщиной 32 мм при шаге стропил 1,2 м.

Более надежным основанием является настил из двух слоев досок. Доски первого слоя укладывают параллельно карнизу с зазорами 150…200 мм, а второго— под углом 45° к линии карниза без зазора. Для верхнего слоя применяют обрезные доски. Перепад в смежных досках не должен превышать 0,5 мм, щели не могут быть более 2 мм. Деревянные элементы обрабатывают антисептиком и огнезащитным составом.

Способ приготовления антисептика. Соль фтористого натрия (1 массовая часть) растворяется в теплой воде (15 массовых частей). Расход водного антисептика на 1 м2 поверхности составляет 250 г. Состав наносят кистью или валиком.

Для огнезащитной обработки поверхности древесины используют суперфосфатную или сульфатноглиняную пасту. Пасты наносят на поверхность шпателем.

При уклонах кровли менее 15° полотнища располагают параллельно карнизу, а при уклонах более 15°—параллельно направлению стока воды.

Долговечность кровельного покрытия зависит от качества основания, способа укладки и закрепления полотнищ к деревянному основанию (табл. 8.1) и от ухода за крышей.

Для устройства рулонной кровли по деревянному настилу используют рубероид, стеклорубероид, гидроизол, толь, армо-гидробутил.

Способ I. Сначала проверяется качество обрешетки и наличие конструкций, которые проходят сквозь кровлю.

На щели более 5 мм укладывают дополнительную полоску рубероида и закрепляют гвоздями. С настила удаляются отходы.

Работу по устройству рулонного ковра начинают от кар-Первое полотнище раскатывается параллельно ему.

Второе и последующие полотнища укладываются с напуском на предыдущее, величина которого составляет 100 мм. Кромки полотнищ в местах напуска закрепляются толевыми гвоздями с шагом 50 мм. Для повышения долговечности кровли швы полотнищ рекомендуется проклеить горячей битумной мастикой.

В разжелобках и на ребрах рекомендуется уложить полосу из оцинкованной кровельной стали.

Способ II. Первое полотнище укладывается на свесе с напуском для подгибки 150…180 мм. Верхняя кромка закрепляется толевыми гвоздями. Последующие полотнища напускаются на предыдущие и также закрепляются толевыми гвоздями. По направлению стока воды на рулонный ковер укладывают рейки сечением 20X40 мм с шагом 500 мм и закрепляют гвоздями.

Способ IV. После подготовки и проверки качества обрешетки выполняется первый слой рулонного ковра по технологии способа I.

Полотнища второго и последующих слоев укладываются на мастику. Вначале насухо раскатывают нижнее полотнище, определяют его положение, оставляя кромки для подгибки.

Затем от торца кровли сворачивают полотнище на 1,5 … 2 м в рулон, наносят мастику на основание и раскатывают свернутый участок полотнища, тщательно разглаживают и прижимают к основанию. Далее наклеиваются второй конец и последующие полотнища таким же образом. На стыке полотнище перекрывает предыдущее на 100 мм. Во вторую полосу полотнища наклеиваются так же как и в первую. Мастика наносится на основание участками по 400…500 мм и разравнивается гребком с резиновой лентой или кровельной щеткой.

В местах прохождения труб, стояков необходимо устраивать воротник из оцинкованной кровельной стали.

Способ V. На скатах крыши перпендикулярно карнизу закрепляют деревянные рейки треугольного сечения, на которые напускаются кромки полотнищ. Такие рейки получают путем распиливания бруска сечением 50×50 мм по диагонали сечения. Предварительно на свесе укладывается полнительное полотнище рулонного материала. При этом мки полотнища выпускают за пределы обрешетки на величину подгиба Ьп.

Полотнище закрепляют к обрешетке толевыми гвоздями. Яатем отступив от торца крыши на величину, равную разине ширины рулона и величины подгибки, закрепляют рейку треугольной формы. Гвозди длиной 70 мм забивают с шагом 600 мм. Последующие рейки устанавливают на расстоянии, равном ширине рулона (рис. 3, а). Нижние концы реек не Доводятся до края обрешетки на 250 мм, верхние доводятся До конька. На концах реек выполняют скосы (фаски) длиной 50 мм.

Второе полотнище укладывается между рейками таким образом, чтобы кромки заходили на наклонную грань рейки (рис. 3, в). Кромки полотнища на расстоянии 20 мм закрепляют толевыми гвоздями с шагом 400 мм. По направлению стока воды полотнища стыкуются с напуском 100 мм. Последующие полотнища укладываются так же. Затем стыки полотнищ на рейках закрываются сверху полоской из рулонного материала шириной 100 мм. Полоска закрепляется по краям толевыми гвоздями к рейке. Расстояние между гвоздями составляет 50 мм.

Способ VI. На подготовленную обрешетку укладывается первое полотнище перпендикулярно линии карниза (рис. 4, а). На свесе и торце выполняют напуск на величину подгибки полотнища. Кромка полотнища прихватывается талевыми гвоздями с шагом 500 мм. При необходимости производится наращивание полотнищ по длине ската. Напуск полотнищ в месте стыка составляет 100 мм. Затем укладываются полотнища во вторую полосу с напуском 100 мм и закрепляются к обрешетке рейкой сечением 20X40 мм, гвоздями 70 мм с шагом 400 мм (рис. 4,б). Одна рейка совмещается с краем полотнища, а другая устанавливается в середине. Следующая кромка полотнища прихватывается толевыми гвоздями. Дальше полосы ковра выполняются по описанной выше технологии. В местах подгибки для отвода воды необходимо закреплять картину из оцинкованной стали.

Источник

Как наплавлять кровлю из рулонных материалов: самая подробная инструкция

Битумные рулонные материалы — очень распространенный вид покрытия для плоских крыш. На неэксплуатируемых кровлях наплавляемые материалы — это, одновременно, и гидроизоляция, и кровельное покрытие. Поэтому срок службы крыши прямо зависит от качества материалов и правильности их монтажа. И если о выборе рулонной гидроизоляции мы уже рассказывали, то о том, как наплавлять кровлю, еще нет. Исправляемся: в статье мы подробно опишем устройство мягких кровель и технологию монтажа наплавляемых покрытий. Со схемами и фотографиями для наглядности.

Содержание

Устройство мягких кровель из наплавляемых материалов

В зависимости от структуры, кровля из рулонных наплавляемых материалов бывает:

Технология устройства наплавляемой кровли разных видов сильно различается. О структуре трех видов плоских кровель, их свойствах и ключевых особенностях монтажа — ниже.

Кровля традиционной конструкции

Простейшая крыша из наплавляемых материалов традиционной конструкции состоит из четырех слоев:

Уклон в такой кровле делают либо за счет наклона профнастила, либо с помощью клиновидных плит утеплителя.

Но чаще встречаются различные варианты традиционной кровли:

Но главное всегда неизменно — слой наплавляемой кровли монтируется поверх утеплителя.

Такая конструкция проста и интуитивна: пароизоляция защищает утеплитель от водяного пара со стороны помещения, гидроизоляция препятствует попаданию влаги со стороны улицы. Защита с двух сторон позволяет использовать в качестве теплоизолирующего материала недорогую и огнестойкую минеральную вату, а наплавляемая гидроизоляция крыши находится в самом верху кровельного пирога, поэтому на ней легко найти повреждения в случае протечки и починить их.

С другой стороны, все те же слои гидро- и пароизоляции надежно запрут влагу в утеплителе, если она, все же, туда попадет. Например, через мелкие дефекты в пароизолирующем слое или гидробарьере — не каждый кровельщик сможет идеально загерметизировать наплавляемое кровельное покрытие в местах примыканий. Но даже если это удастся, всегда есть вероятность появления конденсата внутри слоя утеплителя. Отсюда классические проблемы с такой кровлей: вздутие гидроизоляции, увеличение теплопотерь из-за намокшего утеплителя.

Кроме того, гидроизоляционный слой в такой кровле быстрее разрушается.

Во-первых, минеральную посыпку, которой покрыт верхний слой наплавляемой кровли, постепенно сдувает ветер, смывает дождь и растаявший снег. А минеральная посыпка — это барьер между рулонной кровлей и ультрафиолетовыми лучами.

Во-вторых, наплавляемое покрытие кровли ничто не защищает от перепадов температур, которые со временем приводят к потере эластичности и появлению микротрещин.

Учитывая эти особенности, при монтаже плоской кровли традиционной конструкции:

Но решить проблему влаги в утеплителе может только вентиляция плоской кровли. Для этого прямо внутри теплоизоляции устанавливают дефлекторы, а подкладочный слой гидроизоляции крепят механическим способом. В результате между утеплителем и кровлей из наплавляемых рулонных материалов образуется тонкая щель. По ней двигается поток воздуха, который вбирает влагу из утеплителя и покидает кровельный пирог через дефлекторы.

В некоторых системах вентиляции срединный слой теплоизоляции делают из плит утеплителя с прорезанными неглубокими каналами. Это позволяет эффективнее отводить влагу.

Эти правила устройства наплавляемой кровли позволяют снизить вероятность попадания влаги в теплоизоляционный слой, а если это произойдет — быстро удалить ее, сохранив утеплитель сухим.

Инверсионная кровля

Инверсионная кровля из наплавляемых рулонных материалов принципиально отличается от традиционной только одним: при ее устройстве гидроизоляцию укладывают до утеплителя. То есть простой кровельный пирог такой крыши выглядит так:

Такой состав наплавляемой кровли делает ее более долговечной и надежной. Уложенный под слой утеплителя гидробарьер защищен от резких перепадов температур и механических повреждений, поэтому служит дольше. При этом вообще не нужен слой пароизоляции, что упрощает монтаж кровельного пирога.

Инверсионная кровля дороже. В первую очередь, из-за того, что для нее нельзя использовать невлагостойкие утеплители, например дешевую минеральную вату. Вода при дожде и таянии снега попадает внутрь кровельного пирога, поэтому инверсионную кровлю обычно утепляют плитами экструдированного пенополистирола и полиуретана.

Кроме того, сверху инверсионного кровельного пирога укладывают дренажную мембрану, геотекстиль и балластную нагрузку — это все для наплавляемой кровли играет роль финишного покрытия. На традиционных крышах, напомним, это делать не нужно. Следовательно, трехслойное финишное покрытие еще больше удорожает конструкцию.

Учитывая особенности, которыми обладает инверсионная кровля из наплавляемых материалов, технология ее монтажа обязательно предусматривает:

В инверсионной кровле уклонообразующий слой делают с помощью сыпучих материалов. А уже на цементно-песчаную стяжку наплавляют рулонную гидроизоляцию.

Холодная кровля

В кровельном пироге холодной крыши из наплавляемых материалов нет утеплителя и пароизоляции. Это самый простой и дешевый вид плоской крыши, который делают на неотапливаемых сооружениях либо на зданиях с неутепленным чердаком. Холодная кровля состоит из пяти слоев:

Главная особенность монтажа такой холодной кровли — уклон и разуклонку на ней делают с помощью сыпучих материалов и стяжки по ним. Если при устройстве уклонообразующего слоя были допущены ошибки, исправить их можно только еще одной стяжкой: утеплителя нет, поэтому вырезать из него плиты нужной формы не получится.

Материалы и оборудование для кровли из наплавляемых материалов

Независимо от вида наплавляемой кровли, технология ее монтажа предполагает использование таких инструментов:

Кроме инструментов, понадобятся доски для опалубки, арматура и проволока для ее вязки, битумный праймер, пароизоляция, утеплитель с учетом необходимой толщины слоя, компоненты для бетона или сам бетон, гидроизоляция для подкладочного и верхнего ковра, металлические доборные элементы, герметик.

Технология устройства мягкой кровли из наплавляемых материалов

Предположим, что нам нужно выполнить устройство кровли из наплавляемых материалов — технология монтажа крыши самой распространенной конструкции будет выглядеть так:

Уклон можно делать и по утеплителю, в том числе с помощью клиновидных плит термоизоляции.

Такую конструкцию называют плоской кровлей по бетонному основанию, и это самый распространенный вариант крыши для общественных и жилых зданий.

Поскольку обычно для пароизоляции плоских кровель используют все те же битумные наплавляемые материалы, начнем описание технологии с этого этапа.

Пароизоляция кровли

Для монтажа любых битумных материалов бетонную поверхность нужно предварительно подготовить:

Дальше бетонное основание нужно покрыть битумным праймером. Состав наносят тонким слоем на сухое бетонное основание (максимальная влажность — 15%) валиком или широкой кистью. Удобнее всего делать это параллельными мазками. В местах прохода труб через кровлю, возле деформационных швов и примыканий для нанесения праймера используют узкую кисть с жесткой щетиной.

Битумному праймеру дают высохнуть. В зависимости от типа, это займет от одного до 8-12 часов. Проверить, высох ли праймер, можно с помощью белой тряпки или ватного тампона: проведите им по поверхности — на ткани не должно остаться следов битума.

При необходимости, поверх первого слоя битумного праймера наносят второй и тоже дают ему высохнуть.

Наплавление пароизоляции начинают с деформационных швов, если они есть. Для этого рулон раскатывают так, чтобы ось полотна совпадала с осью шва, и делают компенсационную петлю — должен получиться небольшой желобок. Пароизоляция должна перекрывать как минимум 100 мм по краям деформационного шва.

Для наплавления внутреннюю часть пароизоляции прогревают горелкой и сразу же прикатывают роликом, двигаясь от шва к краям. При этом нахлест между рулонами — минимум 150 мм.

Если компенсационный шов узкий, петля из пароизоляции не нужна. В этом случае шов заполняют герметиком, а сверху него наплавляют покрытие.

После оформления деформационных швов приступают к укладке основного ковра пароизоляции. Рулоны раскатывают, примеряют и выравнивают относительно деформационного шва. Если такого шва нет, то наплавляемое покрытие раскатывают параллельно одной из стен.

При использовании невлагостойкого утеплителя высота заведения пароизоляции на стену равна толщине термоизоляции плюс 10-30 мм. То есть при толщине теплоизоляции 200 мм паробарьер должен заходить на стену минимум на 210-230 мм. Это позволит защитить утеплитель от проникновения влаги с торцов. При использовании влагостойкого утеплителя пароизоляцию заводят на стены на 150 мм.

Перед наплавлением пароизоляции желательно дать отлежаться на горизонтальной поверхности. Поэтому разматывают сразу несколько рулонов так, чтобы материала хватило для укладки 3-4 рядов.Наплавляемое покрытие укладывают на бетонной основе с учетом нахлестов: торцевой нахлест должен быть равен 150 мм, боковой — 100-120 мм в зависимости от типа материала. При этом торцевые стыки в соседних рядах не должны совпадать: их разносят минимум на 500 мм, лучше больше. Затем пароизоляцию снова скатывают в рулоны, на этот раз одновременно с двух сторон к центру, и приступают к ее монтажу.

Наплавляемое покрытие монтируют с помощью горелки. Открытое пламя нагревает основание и оплавляет нижнюю часть рулона, подготавливая материал к приклеиванию. Рулон пароизоляции медленно раскатывают с помощью крюка в направлении на себя, прокатывая уже приклеенную часть металлическим валиком. Валик плотно прижимает материал к поверхности, препятствуя образованию складок и волн. Полотно прикатывают «елочкой» от оси рулона к его краям.

Главный критерий правильности монтажа — вытекание небольшого количества битумного связующего из бокового шва. Вытекший битум при застывании образует валик, ширина которого должна быть в пределах 5-25 мм.

Если битумного валика нет или он очень узкий (меньше 5 мм), наплавляемое покрытие было плохо прогрето. Если битума вытекло больше, чем на 25 мм, значит, материал был перегрет. Оба случая — дефекты, которые обязательно нужно исправлять.

В местах заведения пароизоляции на стену покрытие усиливается прямоугольными вставками. Их вырезают из того же материала, и они должны полностью закрыть саму галтель, 100 мм кровли и как минимум 50 мм стены. Усиливающие вставки сначала наплавляют на поверхность галтели, затем на стену и в последнюю очередь — на пол. После этого их тщательно прокатывают силиконовым роликом для лучшего прилегания. В местах, где покрытие заходит на стену торцевой частью, усиливающие элементы можно не делать.

В готовом пароизоляционном ковре прорезают отверстия для внутреннего водостока и приступают к монтажу утеплителя.

Укладка утеплителя

Утеплитель на плоских кровлях укладывают минимум в два слоя, независимо от расчетной толщины. Если крыша из наплавляемых материалов делается по бетонному основанию, то есть с промежуточной стяжкой, то утеплитель либо вообще не крепят, либо приклеивают. Если цементно-песчаной стяжки нет, утеплитель обычно фиксируется телескопическими дюбелями.

Плиты теплоизоляции укладывают плотно — щелей на стыках быть не должно. Минеральную вату даже монтируют слегка враспор в местах примыканий кровли к стенам и другим конструкциям. Плитами второго слоя теплоизоляции обязательно перекрывают стыки первого слоя — это исключает мостики холода. Таким же образом выкладывают третий и последующие слои утеплителя.

В готовом слое теплоизоляции вырезают отверстия под водостоки и, если кровля вентилируемая, под монтаж дефлекторов. В местах монтажа водосточных воронок уровень утеплителя снижают на 20-30 мм. Для этого делают квадратное углубление со стороной в один метр так, чтобы отверстие под воронку было в его центре. В это углубление укладывают асбестоцементный лист, обработанный праймером, и крепят на нем приемную часть воронки.

При использовании минваты и других невлагостойких утеплителей поверх термоизоляционного слоя укладывают промежуточный слой битумно-полимерной гидроизоляции. Он нужен, чтобы защитить материал от намокания при заливке стяжки. Такой гидробарьер могут крепить механически, но, чаще всего, его кладут свободно, сплавляя полотна только в местах нахлестов: промежуточный гидроизоляционный ковер необходим только до тех пор, пока не застынет бетон.

Для теплоизоляции из экструдированного пенополистирола и пенополиуретана промежуточный гидробарьер не нужен.

Подготовка основания

Поверх слоя утеплителя заливают армированную цементно-песчаную стяжку толщиной минимум 50 мм. Чтобы сделать в ней технические отверстия обычно используют несъемную опалубку из асбестоцементных труб.

Стяжке дают высохнуть 2-3 недели, после чего устраивают на ней разуклонку, чтобы обеспечить правильный сток воды с крыши. В местах примыканий бетонной плиты к стенам делают галтели. Кроме того, парапеты и стены, если они сделаны из кирпича или других штучных материалов, штукатурят либо обшивают, чтобы получить ровную поверхность. После этого ждут, пока влажность стяжки не станет меньше 15%, и приступают к подготовке основания.

Готовят основание так же, как и перед наплавлением покрытия для пароизоляции кровли. На плите не должно быть трещин, раковин и других дефектов, она должна быть относительно ровной — допускается лишь небольшой плавный уклон. Кроме того, с нее нужно убрать загрязнения и цементное молочко.

На готовое основание в два слоя наносят битумный праймер. Кроме самой стяжки, грунтуют и вертикальные поверхности, на которые будет крепиться наплавляемое покрытие. Низкие парапеты покрывают праймером с внутренней стороны, сверху и 50-100 мм снаружи.

Монтаж гидроизоляции

Наплавляемое кровельное покрытие всегда состоит не менее чем из двух слоев. Это обеспечивает кровле повышенную надежность, поскольку верхний слой перекрывает стыки нижнего и защищает его от воздействия ультрафиолетовых лучей. При этом для нижнего и верхнего слоя используют разные материалы.

Снизу наплавляют подкладочную гидроизоляцию, у которой с внешней стороны не крупнозернистая посыпка, а слой битумно-полимерного вяжущего. В результате верхняя часть покрытия работает как мастика, обеспечивая надежное сцепление слоев друг с другом. А вот вторым слоем укладывается уже наплавляемая гидроизоляция крыши с минеральной посыпкой сверху.

Нижний слой наплавляемой кровли монтируется так же, как и битумная пароизоляция. Но есть три особенности:

В местах установки водосточных воронок и прохода круглых труб через кровлю из наплавляемых материалов на нижний гидроизоляционный ковер устанавливают элементы усиления. Как правило, это квадраты 500×500 мм из того же материала, но для труб большого диаметра их размеры увеличивают. Кроме того, если при устройстве разуклонки образовались перегибы (коньки) и желоба (ендовы) с уклоном более 3%, их тоже усиливают дополнительным слоем гидроизоляции. Ширина элемента усиления на перегибах должна быть равна 500 мм, а в желобах — 1000 мм.

Если высота парапета менее 600 мм, то его полностью покрывают гидроизоляцией с заведением полотна на 50 мм с наружной стороны. На высокие парапеты и стены наплавляемое покрытие заводят на высоту 300 мм.

Второй слой гидроизоляции наплавляют параллельно рулонам первого. Перпендикулярное крепление недопустимо и приведет к протечке. Верхний слой тоже начинают крепить с пониженных участков, при этом у рулона, который будет уложен на дне, посыпки не должно быть с двух сторон. Для этого край, на котором не предусмотрено место для нахлеста, прогревают горелкой и вдавливают посыпку в битум.

После заведения второго слоя гидроизоляции на вертикальные поверхности, горизонтальную часть низких парапетов закрывают фартуками из оцинкованной стали, а на высоких стенах материал дополнительно фиксируют специальными рейками. Для большей герметичности в зазор, расположенный в верхней части реек, наносят герметик.

Подведем итоги

В статье мы привели основные способы устройства кровель из наплавляемых материалов. Их три:

Наплавляемые покрытия на всех видах кровли монтируются похожим образом, хотя есть и особенности.

У самого распространенного вида традиционной кровли — плоской крыши по бетонному основанию — рулонные битумно-полимерные материалы выполняют роль не только гидроизоляции, но и паробарьера. При этом устройство таких кровель — задача довольно сложная, но вполне выполнимая, если следовать нашим инструкциям и рекомендациям производителя.

Источник

Монтаж гибкой черепицы

Гибкая черепица – один из самых распространенных в западных странах видов кровельных покрытий. В статьях «Гибкая кровля: обзор» и «Обзор комплектующих для гибкой кровли» можно прочитать подробнее про особенности этого материала и комплектующих для него.

В этой статье мы подробнее остановимся на монтаже мягкой кровли.

Инструменты и комплектующие

Для монтажа битумной черепицы потребуется определенный перечень инструментов.

Шпатель удобен для промазки швов мастикой

Кроме инструментов, для работы потребуются комплектующие, о которых мы писали в статье «Обзор комплектующих для гибкой кровли». К перечню необходимых относятся подкладочный ковер, ендовый ковер, кровельные гвозди, битумная мастика, металлические планки и коньково-карнизная черепица.

Подготовка основания

Мягкую кровлю укладывают на сплошной настил, которые делается из ОСБ или фанеры. Перед началом работ необходимо провести подготовку стропильной системы.

Использование двойного скотча для соединения двух листов

Закладка теплоизоляции

На фото виден слой ветрозащиты, после которого
идет дощатая обрешетка, покрываемая листами ОСП

Монтаж подкладочного ковра

Подкладочный ковер создает дополнительный слой гидроизоляции, защищая покрытие из ОСБ или фанеры. Подкладочный ковер представляет собой рулонный материал на основе битума.

В зависимости от уклона ската крыши прокладочный ковер может раскатываться по всей площади твердого покрытия или только местами. Первый случай предполагается, когда уклон составляет не больше 18 градусов. Если наклон ската больше этой величины, то прокладочный ковер монтируется только на ендову, коньки, карнизы, торцевые части и на места, примыкающие к вертикальным поверхностям.

Раскатка ковра от конька к скату

Установка планок

Металлические планки – важный элемент конструкции кровли. Они защищают деревянные элементы крыши от попадания осадков и обеспечивают отвод воды в водостоки.

Фронтальная планка с выступом для отвода воды от фронтонной части кровли

Схема раскатки ендового ковра

Первый слой закрепляется на стартовой полосе

Монтаж гибкой кровли

Когда поверхность подготовлена и все перечисленные операции выполнены, можно приступать к монтажу самой кровли.

Для укладки гонтов на большой высоте потребуется установить подмости

Закрепление КТВ на крыше с помощью кровельных гвоздей

Вырез на мягкой черепице для примыкания к КТВ

Примыкание к стене

Чтобы хорошо защитить кровельные материалы от воды, необходимо правильно выполнять примыкания гонтов к стене или к дымоходным трубам. Эта задача может выполняться двумя способами. Различия между ними заключаются только в расположении ендового ковра. При первом способе ендовый ковер располагается под черепицей, второй метод предполагает, что ковер находится над гонтами.

Схема примыканий к вертикальным поверхностям гибкой черепицы

Монтаж конька и вентиляции

После завершения монтажа основного кровельного покрытия можно переходить к работе над коньком. Для этого элемента крыши используется коньково-карнизная черепица. Для вентиляции внутреннего пространства кровли необходимо установить конек-аэратор. Монтаж коньков без вентиляции производится следующим образом.

Конек-аэратор обеспечивает циркуляцию воздуха

Вывод

Таким образом, для получения качественного результата при монтаже мягкой кровли важно соблюдать определенную последовательность технологических процедур. При покупке рекомендуется обязательно ознакомиться с инструкцией по монтажу от производителя. Если работа на высоте вызывает определенные сложности, то для укладки мягкой кровли лучше обратиться к профессионалам.

Источник