как на полу нарисовать ровную линию
Как начертить длинную ровную линию без линейки
Мастер на все руки Василий Арисов покажет, что нужно делать, если необходимо прочертить длинную и ровную линию, но под рукой нет линейки соответствующего размера.
Вбейте гвоздь в то место, откуда будете начинать разметку.
Привяжите к гвоздю строительную верёвку.
При помощи рулетки отмерьте от гвоздя нужное расстояние. В данном случае оно составляет 5 м.
Сделайте отметку на полу.
Возьмите мел бледно-розового цвета (в данном случае этот цвет будет хорошо заметен на сером полу) и тщательно натрите верёвку.
Приложите верёвку к конечной отметке и хорошо натяните.
Приподнимите верёвку вверх и резко отпустите.
Мел оставит след в том месте, где должна проходить линия.
Как пользоваться строительным уровнем правильно даже новичку
От автора: здравствуйте, начинающие мастера! Строительный уровень — инструмент интересный: напоминает большую линейку, но иногда даже делений на нем нет. Поэтому зачастую у новичков возникает вопрос, как пользоваться строительным уровнем ради получения точного результата. Но прежде чем разобраться с этим, надо понять, для чего инструмент нужен и какие его виды существуют.
Что такое строительный уровень
Строительный уровень — незаменимый инструмент, помогающий чертить ровные линии при ремонте полов, стен и потолков, а также определять отклонения от заданной вертикали или горизонтали. Он нужен для того, чтобы:
Существует несколько видов уровней: от самых простых до профессиональных.
Отвес
Отвес — самый простой способ нарисовать ровную вертикальную линию. Его можно легко сделать из подручных материалов, понадобится лишь нитка/веревка и что-нибудь тяжелое. Обычно отвес опускают с уровня потолка, затем дожидаются, пока он перестанет колебаться, фиксируют его и чертят линию.
Работа с таким оборудованием — одна из самых легких, по сравнению с использованием разных других строительных уровней. Оно пригодится при поклейке обоев, кладке стен или керамической плитки.
Водяной (жидкий) уровень
Еще одно название этого инструмента — гидроуровень. Представляет собой резиновую тонкую прозрачную трубку. Работает по принципу сообщающихся сосудов, то есть уровень воды на концах шланга будет одинаковым. Конечно, если прибор не перекручен.
Иногда на концах шланга есть колбы, но они только вредят работе, так как нарушают точность. Профессионалы чаще всего либо снимают их, либо сразу покупают вариант без колб. Этот инструмент используют только для горизонтальных замеров. Чаще всего им в самом начале ремонта отмеряется «ноль» или «горизонт», по которому идет ориентир для полов или потолков.
Правила использования
Для начала необходимо набрать в шланг воды, не доходя до концов около 10–15 сантиметров. Дальнейшая работа производится с напарником. Один человек становится у угла и ставит точку на желаемой высоте, затем подводит уровень воды в шланге под эту точку, поднимая и опуская прибор.
Напарник в этот момент встает в другой угол и ставит шланг приблизительно на этот же уровень. Первый человек в этот момент следит, когда вода «устаканится» и встанет ровно по метке. Когда это произойдет, напарник должен сделать пометку в своем угле, потом переходить на следующий. Далее отметки соединяются красящим шнуром или карандашом с рулеткой.
Пример работы можно увидеть на видео.
Особенности
Поскольку длина шланга иногда достигает 10 метров, то работа возможна только с напарником. Зато это дает возможность «начертить горизонт» даже на крупном строительном объекте.
Шланг требует аккуратного хранения без перекручивания и грубых сгибов. Не подойдет для работы зимой в неотапливаемых помещениях, поскольку вода может изменить свою плотность.
Пузырьковый уровень (ватерпас)
Самая распространенная модель строительного уровня, поскольку чаще всего позволяет работать и в вертикальном, и горизонтальном пространстве, не требует помощи напарника и стоит недорого. Используется при установке окон, дверей, монтировании лестниц, укладке напольного покрытия, креплении полок, раковин и так далее.
Пузырьковый уровень внешне напоминает большую линейку с ампулами, заполненными разукрашенной жидкостью. Корпус чаще всего сделан из алюминия. С одной стороны, это хорошо, поскольку с ватерпасом часто приходится работать на высоте, а алюминий — материал легкий. С другой стороны, при падении, особенно с этой большой высоты, инструмент легко повредить, и он уже не будет точным.
Ампул на ватерпасе обычно 2 или 3 штуки. Чаще всего они заполнены спиртом, иногда его подкрашивают флуоресцентной жидкостью для облегчения работы в темноте. Ампулы помогают определять вертикаль, горизонталь и угол в 45 градусов. Спирт не замерзает при отрицательных температурах, поэтому использование инструмента возможно даже зимой.
Настройка
После покупки ватерпас необходимо проверить и при необходимости настроить. Также данная процедура показана после падения или повреждения инструмента.
Надо наполнить большую емкость водой, положить тонкий кусок пенопласта — так будет создана идеально ровная поверхность. Если ватерпас показывает с погрешностью, то есть пузырек не ровно в центре, нужно ампулу со спиртом покрутить вокруг своей оси, тем самым отрегулировав его.
Правила работы
Такой инструмент имеет рабочую поверхность, обычно она «задняя», абсолютно ровная, без разметок, иногда не окрашена. Если работать не с ней, возможны небольшие погрешности из-за выступающей поверхности передней стороны.
Ставить угол в стене боковой стороной неправильно, поскольку таким образом никаких объективных данных не получится, ведь идет измерение несуществующей поверхности. Максимум, что можно будет сказать — нет ли провалов или выпуклостей на стене под инструментом.
Чаще всего используется «пузырек», который находится в центре ватерпаса — он позволяет определять горизонталь — то есть плоскость, параллельную горизонту. Это пригодится при работе с полами, потолками, дверьми, окнами и так далее.
Перпендикулярный ему пузырек отвечает за вертикаль, то есть все, что расположено к полу под углом в 90 градусов: это откосы, двери, арки, столбы и прочее.
Если необходимо проверить ровность стены, то необходимо приставить уровень рабочей поверхностью к стене вертикально с ампулой вверху. Если пузырек отклоняется от стены, значит, низ выпирает, необходимо добавить штукатурки сверху. И наоборот.
Работать с ватерпасом несложно, но требуется время и внимательность.
Лазерный уровень (нивелир)
Это сравнительно новый инструмент среди строительных уровней. Нивелир — прибор, который пучком лазера показывает горизонталь, вертикаль или угол. Он может посылать лазер на все четыре стены помещения или только на одну — все это зависит от самой модели.
Работа с ним выглядит легко, поскольку самостоятельно делать ничего не приходится, просто повторить карандашом или маркером линию, нарисованную лазером. Но большую роль играет установка инструмента на ровной поверхности — если он стоит под углом, то и линия будет расположена так же. Особенно это касается недорогих моделей.
В профессиональных лазерных уровнях есть механизм, который реагирует на неровность пола и все равно выдает четкую и ровную линию.
Как работать с нивелиром
Для начала необходимо проверить питание. Тут есть три варианта:
Далее надо расчистить помещение от препятствий, так как преломление луча приведет к прерыванию линии. Стоит ознакомиться с инструкцией, чтобы узнать, на каком максимальном расстоянии можно располагать уровень: чем ближе, чем точнее.
После этого нужно выровнять прибор. Для этого на корпусе располагается обычный пузырьковый уровень. В дорогих моделях есть функция самовыравнивания, поэтому этот шаг можно пропустить.
Стоит убрать животных и детей, поскольку попадание луча лазера в глаза может их травмировать. Желательно защитить себя солнцезащитными очками. Затем можно включать нивелир и производить замеры.
Целевое назначение
Существует мнение, что нивелир необходим только профессионалам, но и при обычных работах он может пригодиться. Например, если есть необходимость ровно выложить плитку, то можно включить вертикальный и горизонтальный лучи и ориентироваться по ним. Или же при декорировании обоев бордюрами горизонтальный луч лазерного уровня сильно сэкономит время и силы.
Работа с уровнем — довольно серьезное занятие, которое требует большой внимательности. Но сложного в этом нет ничего: с оборудованием любого вида легко справится даже новичок.
Получить прямой угол на полу при кривых стенах
Мне необходимо получить на полу прямой угол, чтобы укладывать стяжку. С теоремой Пифагора знаком не понаслышке, но с учетом того, что стены кривые, не очень понимаю, как её применять.
Есть лазерный уровень, если это важно.
anayden написал :
Мне необходимо получить на полу прямой угол, чтобы укладывать стяжку.
Горизонтальная плоскость стяжки задаётся не прямым углом от стен, а одинаковым расстоянием от плоскости высвеченной лазером до маячных реперов. Или же с помощью гидроуровня, или пузырькового уровня-рейки.
waw0375 написал :
Горизонтальная плоскость стяжки задаётся не прямым углом от стен, а одинаковым расстоянием от плоскости высвеченной лазером до маячных реперов. Или же с помощью гидроуровня, или пузырькового уровня-рейки.
Я, пожалуй, неудачно объяснил: мне нужен не горзонтальная плоскость, мне нужно саму стяжку ограничить —*залить только часть общего помещения.
вам просто нужен способ на полу отчертить квадрат? ил вы собрались от вертикали угол брать? второе конечно бред,а если первое,то можете на лазере зафиксировать крест,это и будет угол,если проще.Ну а так можно параллельные линии нарисовать,потом диагональ одну,потом ставите центр этой диагонали,и рисуете через этот центр вторую диагональ,такого же размера,вот вам параллелепипед ровный будет.но можно накосячить. ещё гипроком можно посмотреть,у него заводской край 90 градусов.
Эскиз хотя бы набросайте. От чего отталкиваться нужно?
anayden написал :
мне нужно саму стяжку ограничить —*залить только часть общего помещения.
сами же говорите, что
anayden написал :
С теоремой Пифагора знаком не понаслышке
Как нанести перпендикулярную линию к стене на полу?
Нужно нанести перпендикулярную линию к стене, при этом другим концом линия должна попадать точно в угол другой стены, причем в месте пересечении со стеной неровная поверхность, уголок нормально не приложить.
примерную схему прилагаю, вид сверху, нужно нанести на пол красную линию:
Берем лазерный построитель который дает крест. На стене где угол отбиваем вертикаль лазером, чертим. Потом фиксируем построитель, и опускаем крест в точку пересечения пола и отбитой вертикали. Совмещаем вертикальный луч построителя с отбитой вертикалью. Поперечный луч дасть 90 градусов. Придумал только что из головы (слышал такое описание, но не запомнил точно, вот придумал заново) Если что не так, опровергайте 
P.S. Хотя не, это не гарантирует 90градусов на противоположной стене.
Stern111 написал :
Стройте перпендикуляр в том месте, где ровная стена, отбивайте линию,
Построить где стеня прямая можно, а вот перенести ее на пол нереально, ну вот я на весу держу уголник в полуметре от пола, как перенести линию на пол?
Все, вроде понял 
)))) у Стерна111 самый простой способ
Не забывайте также про детский походный метод построения перпендикуляров: пересечение окружностей равных радиусов. Инструменты: рука, верёвка
Parquet прав. берёте верёвку произвольной длины и чертите ими окружность, приложив один конец к стене, потом переносите конец который был у стены, к другому месту у этой же стены и чертите ещё окружность. точка пересечения окружностей и точки приложения верёвки к стене это вершины треугольника, стройте биссектрису из угла в котором сошлись верёвки и готово
можно применить древний способ: Египетский треугольник — прямоугольный треугольник со сторонами 3:4:5.
” >
Такие “египетские” треугольники раньше в каждом школьном кабинете были.
И в магазинах “Школьник”.
vasilk написал :
Нужно нанести перпендикулярную линию к стене, при этом другим концом линия должна попадать точно в угол другой стены, причем в месте пересечении со стеной неровная поверхность, уголок нормально не приложить.
Отмечаете на стене одну точку (там отка должен быть перпендикуляр).
Потом влево и вправо от этой точки отмеряете, например, по метру, ставите по точке еще.
После этого берете две веревки, нитки и т.п. длиннее чем метр (2-3, чем больше, тем лучше).
конец одной нитки к одной из крайних точек (например к левой), конец другой нитки к другой крайней токе (например к правой), два оставшихся конца соединяете и натягиваете.
Линия от соединения, до первой, средней, точки и будет перпендикуляром.
Длины отрезков метр, два и т.п. значения не имеют, главное что бы они были одинаковыми.
Могли бы и сами свои мозги включить.
Посмотрел внимательно Ваше задание, можно сделать немного по другому, будет даже удобнее, но лень обьяснять, принцип выше, вспоминайте школу.
Как начертить ровную линию на полу
Древнегреческие геометры и, в частности Евклид, старались зря, их знания до советских строителей так и не дошли. В том смысле, что прямоугольных помещений в советских домах не бывает. А бывают в лучшем случае в виде параллелограмма, усеченной трапеции или ромба, а в худшем и наиболее распространенном в виде неправильного четырехугольника. Это довольно часто затрудняет качественную отделку помещений. Приходится искать прямой угол самому. Сделать это в общем-то несложно.
Разметку проще всего производить на полу. Для этого Вам понадобятся:
С помощью строительного уровня или отвеса (проще – с помощью уровня, точнее – с помощью отвеса) определите выпирающие участки стен. В этих местах перенесите вертикальные отметки на пол. Проведите через 2 отметки вдоль каждой стены прямые линии так, чтобы остальные отметки (если они у Вас есть) остались между линией и стеной.
Обычно прямая линия вдоль одной из 2 самых широких стен принимается за основу, если нет каких либо других точек отсчета. В этом случае площадь помещения при дальнейшей отделке будет уменьшена минимально.
Отмерьте от одного из углов с помощью рулетки 1 м и поставьте отметку на линии. Сделайте то же самое на перпендикулярной (возможно, не совсем) линии.
Соедините полученные отметки так, чтобы получился треугольник.
Измерьте расстояние между полученными отметками.
Если стены перпендикулярные это расстояние должно равняться
1.414 м более точно 1.41421356 м, но такая точность вам не понадобится.
Если расстояние (гипотенуза треугольника) больше, то у Вас вместо прямого угла между стенами тупой. Для того, чтобы получить прямой угол, приложите начало рулетки к точке пересечения линий в углу и нарисуйте небольшую дугу радиусом 1 м. Затем приложите начало рулетки к отметке на линии вдоль стены принятой за основу и нарисуйте небольшую дугу радиусом 1.414 м. Проведите через точку пересечения дуг и точку пересечения линий в углу прямую линию. Эта новая линия и будет контуром стены. Если это для Вас слишком сложно, то просто отмерьте на гипотенузе 1.414 м от отметки у той стены которую вы приняли за основу. Проведите прямую линию через полученную отметку и точку пересечения линий в углу. В этом случае Вы получите не прямой угол, но все же намного ближе к прямому, чем тот который был.
Если расстояние (гипотенуза треугольника) меньше, то у Вас вместо прямого угла между стенами острый. Для того, чтобы получить прямой угол, отступите от отметки на линии вдоль стены, принятой за основу, несколько сантиметров. Нарисуйте на полу небольшие дуги по принципу, изложенному в предыдущем пункте. Полученную линию можно перенести ближе к стене. Главное условие – отметки выпирающих участков стены должны остаться между новой линией и стеной.
Если Вы не совсем поняли этот текст, то рисунок поможет Вам лучше разобраться:
От полученных 2 сторон прямоугольника методом параллельного переноса определяются оставшиеся 2 стороны.
Надеюсь, уважаемый читатель, информация, представленная в данной статье, помогла вам хоть немного разобраться в имеющейся у вас проблеме. Также надеюсь на то, что и вы поможете мне выбраться из той непростой ситуации, в которую я попал недавно. Даже и 10 рублей помощи будут для меня сейчас большим подспорьем. Не хочу грузить вас подробностями своих проблем, тем более, что их хватит на целый роман (во всяком случае мне так кажется и я даже начал его писать под рабочим названием “Тройник”, на главной странице есть ссылка), но если я не ошибся в своих умозаключениях, то роману быть и вы вполне можете стать одним из его спонсоров, а возможно и героев.
После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье “Записаться на прием к доктору”
Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783
Для Украины – номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641
Кошелек webmoney: R158114101090
Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье “Записаться на прием к доктору” (ссылка в шапке сайта).
Сегодня мы продолжаем разговор об укладке кафельной плитки в квартире. На очереди у нас очередная важная стадия работ – разметка поверхностей.
Особенности и стадии разметки поверхностей
Итак, после того, как основания стен и пола полностью готовы к укладке кафеля, следует выполнить качественную разметку. Стадия разметки – исключительно важна. Даже самые несущественные (как кажется) просчеты на данном этапе могут иметь серьезные последствия во время процесса укладки материала.
Начинаем с разметки пола
Не советуем начинать выкладку кафеля, стартуя от одной из стен, – при таком подходе существует большая вероятность погрешностей, которые впоследствии могут все испортить. Оптимальный вариант – отбивка линий на поверхности пола и старт укладки от центрального сектора помещения.
В идеале, для выполнения линий разметки стоит воспользоваться лазерным уровнем, при помощи которого можно прочертить необходимое количество точных перпендикулярных линий. При отсутствии лазерного уровня проводим разметку вручную.
В первую очередь проведем продольную линию оси. Предварительно следует определить центральные точки двух стенок – той, где расположена входная дверь и противоположной. Эти точки и соединяем посредством ровной прямой черты. Для идеального выполнения линии можно применить мелованный шнур.
Следующий шаг – проводим через центральную точку проведенной черты перпендикулярную линию. Здесь надо отметить, что данном случае применение обычного строительного треугольника – не самый надежный вариант, – велик риск совершения ошибки. Рекомендуем осуществлять контроль прямого угла, применив правило «египетского треугольника» (пропорции сторон 3, 4, 5). К примеру, если катеты треугольника равны 60ти и 80ти сантиметрам, то длина гипотенузы будет равняться 100 сантиметрам.
Итак, при наличии опорной перпендикулярной черты, нам нетрудно будет выполнить параллельные переносы на другие сектора поверхности пола или стен. Таким образом, укладка стартового ряда кафеля может выполняться и не через центральную зону.
Не торопитесь поскорее выполнить окончательную кладку. Время, потраченное на выполнение пробных кладок «на сухую», – будет потрачено не зря. Так вы сможете подобрать оптимальный вариант укладки целых и резаных фрагментов кафеля.
О популярных способах размещения кафеля на стенах
Процесс разметки стеновых поверхностей в принципе не отличается от разметки пола. При отбивке опорных линий на стенах обязательно надо пользоваться отвесом и строительным уровнем (строго, вертикаль и горизонталь).
О направлениях укладки плитки
Многие специалисты рекомендуют выкладывать необходимое количество перпендикулярных рядов с опорой на осевые линии. Таким образом, помещение разбивается на несколько секторов, которые затем заполняются один за другим. При таком подходе есть возможность замыкания отдельных контуров – угол в угол, – это снижает вероятность ошибки почти до нуля.
Другой популярный способ укладки – ступенчатая или порядная облицовка. При таком подходе каждый из предыдущих рядов опережает каждый последующий на два-три фрагмента (плитка).
На стену кафель лучше выкладывать снизу-вверх, начиная от отмеченных линий. В дальнейшем следует осуществить постепенное заполнение оставшихся пробелов посредством резаных элементов плитки.
Не лишним будет произвести фиксацию направляющих по отбитым линиям. В качестве таких направляющих можно использовать ровные рейки из дерева. В процессе облицовки стен с помощью этих реек можно задавать строгие горизонтали и вертикали рядам материала. На поверхности пола направляющие тоже не будут лишними. Они помогут не допустить ошибку при создании прямых углов (перпендикуляры), которые являются ориентирами в процессе работы.
Фиксацию направляющих можно осуществить при помощи небольших гвоздей. Когда клей стартовых рядов плитки схватится, рейки можно снимать, далее они не понадобятся.
Видео: Как самому положить плитку на пол и стены
Обо всех наиболее важных и интересных моментах процесса укладки кафельной плитки читайте в материалах данного раздела:
Представляем вам пять советов по ремонту по теме точная разметка, которые помогут вам облегчить домашний (квартирный) ремонт. Для этого рассмотрим небольшие хитрости (лайфхаки) с фото и видео пояснениями.
Чертим горизонтальную линию №1
На сленге строителей это называется: «Отбить горизонт».
Обычно для этого пользуются гидроуровнем или лазерным уровнем (нивелиром), но одному гидроуровнем пользоваться неудобно, а лазерный уровень дорогой (особенно хороший).
Есть простой выход, для этого берем недорогую лазерную указку, крепим ее на кусок пенопласта скобами из проволоки и помещаем в ёмкость с водой. Ёмкость устанавливаем, например, на табурет, включаем указку, и аккуратно проворачивая посуду с водой, отмечаем маркером лазерные точки.
Затем, остается соединить точки, очертив между ними линию приложив правило или другой, длинный, ровный предмет.
Точность горизонтали обеспечивается свойством поверхности воды, которая всегда занимает строгое горизонтальное положение.
От точной горизонтальной линии, мы уже можем вычислять любые (верх, низ) линии используя простую рулетку, а вертикаль, отмечая простым отвесом.
Вырезка напольного покрытия с множеством углов №2
Когда нам нужно постелить напольное покрытие в виде фанеры, ДСП, ЮСП, то у нас не возникает проблем до тех пор, пока мы не сталкиваемся с поверхностью обладающей множеством внутренних и внешних углов различной формы.
Для этого достаточно вырезать картон и выложить нужную нам плоскость с отступом в 5 мм от края стены (погрешность на линейное расширение материала). Затем, скрепить полосы картона степлером и закрепить их скотчем, также следует скрепить шаблон внутренними перемычками, чтобы не допустить перекоса конструкции.
После, достаточно перенести шаблон на материал, очертить по контуру и вырезать.
В результате получим идеально вырезанный настил повторяющий контуры заданной поверхности.
Точная врезка дверных петель №3
Отмечаем от края дверного полотна расстояние для посадки карты петли, прислоняем петлю и отмечаем место горизонтальной линией край посадки петли.
Приложив петлю, высверливаем место для двух саморезов, вкручиваем две прессшайбы, надев на них пластиковые шайбы, чтобы не повредить хромированную поверхность карты петли. Регулируем петлю на полотне двери, зажимаем пресс шайбами и делаем обводку по контуру острым, обойным ножом. Снимаем петлю и по обведённому контуру выбираем место под посадку стамеской. Садим петлю и крепим саморезами.
Обводка и посадка по контуру (не всегда ровной карты петли) дает эффект влитой посадки и смотрится замечательно.
Точная отметка для ответной планки и анкера №4
После врезки, установки замка нам надо узнать точное место для врезки ответной планки, для этого достаточно намазать язычок замка зубной пастой, нажать ручку (утопив язычок), закрыть дверь и резко отпустить ручку. Отметка от зубной пасты покажет, где следует проделать посадочное отверстие под язычок.
Достаточно по факту прислонить ответную планку и отметить её по контуру, можно применить метод, как с картой петли описанный выше.
Для навешивания шкафов, полок или других элементов мебели имеющих скрытые петли. Применяем следующий метод.
В край петли (посадочное место анкера) слегка вбиваем не большой (мебельный) гвоздь или вкручиваем саморез, мажем шляпку пастой и прислоняем по факту или строительному уровню и получаем точное место, где нужно установить анкер. После установки анкеров без проблем навешиваем и любуемся результатом.
Разметка скрытой электропроводки №5
Разметка скрытой электропроводки имеет свои правила и особенности, но тут речь пойдет не об этом.
После штробления намеченных участков под укладку проводки следует сделать разметку и привязку от углов стен, потолка или пола в зависимости от особенности помещения и планирующихся дальнейших строительных работ. Затем, чертим схему с указаниями расстояния привязки и сохраняем.
Это в дальнейшем при навешивании мебели на стены даст точное представление, где находится проводка и поможет избежать её повреждения при установки анкеров.
Так что будь вы хозяин (обязательно пригодится) или мастер (помимо заработка на монтаже и установки электропроводки, еще и заработаете на схеме) обязательно сделайте такую схему, она дорогого стоит.
Вот наглядный пример, когда пригодилась такая схема, настенный турник установлен без опаски повреждения проводки.
Видео пояснение по разметки
На этом все, удачного вам ремонта!