как найти гвозди в деревянном полу под краской

Как разобрать деревянные полы.

Чтобы отремонтировать деревянные полы, их приходится разбирать, а это не всегда просто. Как это сделать так, чтобы не испортить доски пола и штукатурку стен.

Разборка деревянного пола. Технология выполнения работ.

1. Снимите плинтус.

Если вы собираетесь полностью менять плинтуса и половые доски, то тут все просто. Загоняете гвоздодер заостренной лопаткой под плинтус и во всю мощь человеческого интеллекта используете архимедову теорию рычага. Если вы собираетесь половые доски и плинтуса ставить на место, то тут возможны варианты.

Если у вас плинтус:

Тут тоже все просто. Загоняете гвоздодер (1) заостренной лопаткой под плинтус (2) в месте крепления плинтуса к полу и отрываете плинтуса. Согласно вышеупомянутой теории в точке опоры гвоздодера на доску пола возникнет давление, раз в 5 превышающее приложенные вами усилия. Проще говоря, вы продавите в половой доске ямку. Чтобы увеличить площадь опоры гвоздодера на половую доску и тем самым уменьшить давление, под гвоздодер в точке опоры (3) подкладывается фанера или тонкая доска (4):

Рисунок 1141.1. Заведение фомки под плинтус, прибитый к полу.

Если плинтус при демонтаже поломался или гвозди продавили плинтус и остались в полу, или оказались настолько длинными, что короткого плеча рычага гвоздодера не хватает, чтобы полностью вытащить гвоздь, то в точке опоры гвоздодера на половую доску дополнительно подкладывается деревянный брусок:

Рисунок 1141.2. Демонтаж плинтуса, прибитого к полу.

Чтобы не сломать плинтус, начинайте демонтаж с края. Поднимите плинтус на 1-3 см от половой доски в первом месте крепления, затем на втором гвозде и на всех остальных, повторяйте манипуляции в указанном порядке, пока не снимите плинтус. Чем дальше от точки крепления вы будете загонять гвоздодер под плинтус тем больше вероятность поломки плинтуса.

Обычно плинтуса крепятся через 50-70 см, крайние крепления в 10-20 см от стены. Если вы не можете найти шляпки гвоздей, загоните гвоздодер заостренной лопаткой под плинтус в 10-20 см от стены и пробуйте постепенно приподнять плинтус. Таким образом обнажится первый гвоздь, а в месте где плинтус изогнулся и начинает отходить от пола, скорее всего находится второй гвоздь. В остальном технология демонтажа такая же как в первом случае.

Просто открутите шурупы отверткой.

Фотография 1141.1. Вид деревянной заглушки на дубовой планке

Обычно плинтуса крепятся через 40-70 см, крайние крепления в 10-20 см от стены. Если вы не можете найти шляпки шурупов, загоните гвоздодер заостренной лопаткой под плинтус в 10-20 см от стены и пробуйте немного пошатать плинтус. Обычно шпатлевка в местах крепления трескается.

Технология демонтажа такая же как в первом случае, только лопатка гвоздодера загоняется между плинтусом и стеной:

Рисунок 1141.3. Демонтаж плинтуса, прибитого к пробке в стене.

Просто открутите шурупы отверткой.

Монтажные крепления плинтусов бывают 2 видов: с насаживанием плинтуса сверху и с защелкиванием плинтуса на стену. Для демонтажа таких плинтусов лучше использовать широкий шпатель. Попробуйте загнать шпатель снизу и приподнять плинтус, если плинтус не поднимается, попробуйте отщелкнуть плинтус, загнав шпатель между плинтусом и стеной.

Такие плинтуса с кабельканалом все больше набирают популярность. У них самое надежное крепление. Такие плинтуса прикручиваются шурупами и даже прибиваются саморезами для быстрого монтажа, а места креплений закрываются специальной планкой. Теоретически такие плинтуса можно снимать и ставить на место очень-очень много раз. Чтобы добраться до креплений, обычно используется шпатель:

2. Снимите доски

При настилке деревянного пола первая доска укладывается шипом к стене ( или четвертью вверх), соответственно демонтаж пола следует начинать с доски, имеющей паз для шипа (или уложенной четвертью вниз) или с доски, которая уже всех остальных, следовательно была обрезана по ширине.

Если доски были прикручены шурупами, просто откручивайте шурупы и снимайте по одной доске.

Если доски были прибиты гвоздями, то тут все немного сложнее:

Рисунок 1141.4. Демонтаж первой половой доски.

Повторите манипуляции в точках крепления половой доски к остальным лагам. Если делать все аккуратно, т.е. не подрывать доску выше, то шип доски обычно не повреждается и это позволит использовать потом снятые доски для настила нового покрытия. После того, как гвозди вытащены, в щель между первой и второй доской аккуратно загоняется фомка или стамеска и первая шип первой снимаемой доски выдвигается из паза второй, пока еще прибитой доски. Хотя обычно выдвинуть первую доску из паза второй доски можно даже руками. После того как шип выдвинут из паза, первую доску можно снимать. Остальные доски срываются легче, так как вставлять гвоздодер удобнее. Алгоритм действий такой же.

Если щель между стеной и половой доской очень маленькая и не позволяет поддеть доску гвоздодером или ее вообще почти нет, попробуйте сбить штукатурку в том месте где лага примыкает к стене.

Если штукатурки нет, или лага не примыкает к стене, то нужно возле стены вырезать (высверлить, выбить стамеской) кусок половой доски так, чтобы в образовавшийся проем загнать гвоздодер, при этом желательно, чтобы образовавшийся проем в дальнейшем перекрывался плинтусом.

Если ничего не помогает, сбейте с помощью молотка и стамески слой древесины вокруг гвоздей и вытаскивайте гвозди гвоздодером. Когда вы после ремонта поставите доску на место, ямы от стамески можно будет зашпаклевать акриловым герметиком, а если вы будете делать новое покрытие, тогда вообще волноваться не о чем.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Статья интересная в отличие от встречающихся философских рассуждений о сложности процесса. Но, осталось не раскрытым, как избежать поломки шипа половой рейки при демонтаже. Ведь он страдает чаще всего.

Как то упустил этот момент при написании статьи (казалось, что это и так понятно). Но теперь добавил в статью довольно подробное описание.

Спасибо, за подробное описание процесса!

Как правило шурупы (или гвозди) загоняются в паз. И еще посмотрите статью «Как выровнять деревянный пол не срывая доски» может поможет.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Источник

Как найти лаги под половой доской (деревянный пол), без её демонтажа?

В начале надо определиться какая именно половая доска уложена на полы и как она крепилась к лагам.

Есть шпунтованные половые доски (шип-паз), а есть вот такая

не шпунтованная половая доска (палубная).

Не шпунтованная доска, это вообще «классика», если у Вас такая доска, то можно попробовать сделать следующее:

Подбираем гвоздь диаметром меньше чем щели между досками (зазоры).

Вставляем гвоздь в щель и пробуем его вбить, если гвоздь пошёл в пустоту, то вынимаем его, переставляем в другое место и опять вбиваем.

Вы почувствуете когда гвоздь войдёт в древесину (в лаги), а когда в пустоту.

Лаги расположены, вот так,

перпендикулярн­ о половой доски.

Расстояние между лагами зависит от толщины половой доски и от площади помещения.

Ориентировочно, это 40-50 см.

То есть достаточно найти одну, чтобы определиться с местоположения остальных лаг.

Возможно гвозди забивались через доску в лаги, то есть видны шляпки гвоздей, или головки саморезов.

И гвозди и саморезы крепятся к лагам и по шляпкам можно определиться где находятся те самые лаги.

Если и это не вариант, пробуйте простучать полы, там где доска «висит» в воздухе звук будет более звонким, где доска на лагах, более глухим.

Есть и иные варианты, например намагничиваем иголку и привязываем её к нитке.

Ведём иголку вдоль полов, в месте расположения гвоздей кончик иголки «замрёт».

Вместо иголки можно использовать магнит на верёвки и лучше неодимовый.

Если ни чего не подходит, то убираем плинтуса, демонтируем крайние доски от стены, подсвечиваем фонариком и определяемся с местоположения лаг, визуально.

Источник

Магнитный детектор поможет легко найти болты, гвозди и шурупы в стене

Чтобы не испортить при подобной встрече стену, инструмент и собственное настроение, лучше найти все гвозди заранее. Но, как правило, детекторы металла, которыми ищут арматуру и провода в стенах, для этой миссии не годятся из-за малой чувствительности, да и стоят такие приборы немало. А вот простое и компактное магнитное приспособление Studpop Magnetic Stud Finder, изобретенное американцем Джоном Блейком, легко справится с такой задачей и при этом не разорит вас.

Устройство размером всего 38 × 38 × 38 мм и весом не более 90 г поможет обнаружить любые металлические детали, скрытые под слоем штукатурки, гипсокартона, плитки или других отделочных материалов толщиной до 1,5 см.

Приспособление состоит из пластикового корпуса с мощным неодимовым магнитом и стальной головки, которая, реагируя на металл, меняет свое положение и издает характерный щелчок.

Детектор не требует калибровки, работает без батареек и аккумуляторов и может использоваться для нахождения крепежа как в стенах, так и в потолках или полах.

А еще компания StudPoP встроила сразу два таких детектора в пузырьковый уровень, который позволяет одновременно производить измерения и искать гвозди.

Источник

Советы домашнему мастеру. Настилка и перестилка дощатых полов.

Настилка новых дощатых полов.

Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1—2 недель).

По уложенным лагам строганые доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок (рис. 68 б), а торцевые кромки досок не касались стен.

Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).

Перестилка дощатых полов.

Перестилают полы, если доски износились, растрескались, между досками появились щели или если некоторые доски прогибаются при ходьбе по полу.

Когда доски «ходят» (то есть прогибаются при ходьбе по ним), это означает, что лаги под ними уложены слишком редко. Для устранения данного дефекта во время перестилки пола в одном или нескольких его местах (возможно, по всей площади пола) добавляют новые лаги (старые при этом оставляют на месте) или сдвигают старые лаги, сокращая расстояние между ними и добавляя недостающие.

При появлении между досками пола щелей необходимо либо перестелить его заново, сплачивая плотнее доски, либо сплотить отдельные участки, а между ними вставить новые доски нужной ширины, укрепляя гвоздями и пристрагивая вровень со старыми досками пола.

Сильный износ досок пола требует полной его перестилки. При этом добиться чистой и ровной поверхности пола можно, если уложить старые доски тыльной стороной наружу, (предварительно выстрогав их).

Полную или частичную перестилку пола начинают с того, что все доски помечают, затем отрывают плинтусы и доски по порядку. Из досок извлекают гвозди, доски заново пристрагивают, проверяют состояние лаг. Прогнившие, сильно рассохшиеся, шаткие лаги лучше заменить на новые.

Подкладывать под доски клинья не рекомендуется, так как со временем их посадка ослабнет и полы станут вновь зыбкими. В крайнем случае клинья, подложенные между лагами и досками, дополнительно фиксируют гвоздями.

Порой в процессе перестилки старые доски заменяют на новые, отличающиеся от старых по толщине. При замене на более толстые доски их тыльную сторону срубают в том месте, которое приходится на лаги, тогда после укладки они будут лежать на одном уровне со старыми.

Поверх исправленного основания (по выровненным и укрепленным лагам) укладывают доски без крепления, проверяют, насколько плотно они прилегают друг к другу, и прибивают, сплачивая при помощи скоб.

Источник

Маленькие хитрости при устройстве дощатых полов

Думаю, что сегодня мало кто занимается устройством дощатых полов. Все старются уложить паркет, паркетную доску, паркетный шит, ламинат, линолеум, половую плитку и пр.

В этой связи, по-моему мнению, стоит напомнить, что дощатые полы, как правило, укладываются на лаги. Лаги крепятся на основания, которые делаются из бруса или кирпича. Ну, а сами лаги выполняются из деревянных брусков или бруса.

— дубель-гвозди для прибивания фанеры к стяжке,

— специальный клей для приклеивания к стяжке фанеры,

а потом клей понадобиться и для укладки самих досок, т.е. к фанере доски необходимо крепить с помощью гвоздей и клея. Для лучшего закрепления досок на таком основании, клеем необходимо смазывать всю поверхность доски. Это, естественно, увеличивает стоимость работ.

Я сделал несколько по-другому. Полы нужно было уложить в комнате, расположенной в цокольной части дома. После устройства цементной стяжки ( в подвальном помещении это, на мой взгляд, сделать необходимо), я для устройства лаг применил ту же половую доску, что и для пола, толщиной 37 мм. Для надежного крепления лаг к стяжке «посадил» их на клей КС (клей строительный), который предназначен для приклеивания дерева к бетону

и «пристрелял» лаги к стяжке дюбель-гвоздями 8 х 80 мм

В «классическом» варианте, который применялся лет так 30 назад, при устройстве дощатых полов, половые доски крепились к лаге прямо простым пробиванием половой доски сверху гвоздем, т.е. шляпки гвоздей были практически видны и скрывались от взгляда человека во время покраски пола.

В теперешних условиях, принято пол, после укладки, подвергать тщательной шлифовке и покрывать красивую текстуру дерева лаком, т.е. гвозди необходимо скрыть. При этом совершенно очевидно, что доски пола, при укладке, необходимо плотно прижимать друг к другу с помощью клиньев. Это можно сделать, в моем случае, только путем закрепления упора для клина на лаге.

Но как тогда забивать гвозди? Ведь сверху пробивать доску нельзя. Придуманная мною хитрость заключается в том, что в клине сверху делается специальный паз,

который и позволяет забить гвозди среднюю часть половой доски

Как видно из снимка, это небольшое дополнение дает хорошие результаты, а если паз вверху клина сделать пошире, то можно с одной позиции клина забить и два гвоздя.

это, естественно, экономит клей и в дальнейшем позволит исключить скрип пола.

Источник