как называется инструмент для выравнивания деревянного пола
Как можно выровнять деревянный пол?
Вопрос о том, как выровнять деревянный пол, возникает тогда, когда такой настил не скрипит и сохраняет прочность, но совершенно не устраивает по внешнему виду. В этом случае проводятся мероприятия, которые позволяют провести выравнивание поверхности, не поднимая досок. Существует несколько способов, как обустроить такой пол в частном доме. Их вполне можно осуществить собственными руками.
Особенности проблемы
Выровнять пол в деревянном доме можно при наличии уверенности в прочности старых полов. Если лаги и сами доски, несмотря на длительную эксплуатацию, не подверглись гниению или другому разрушению, то есть были наложены из качественного материала с соблюдением всех правил, то вопрос о том, как выровнять старый деревянный пол, упирается в решение следующих проблем: устранение неровностей самих досок или их неровного расположения относительно друг друга, заделка щелей между ними и выравнивание других поверхностных дефектов (повреждения от ударов, отслоение покрытия и т. д.).
Выровнять старый деревянный пол можно путем снятия неровности с обработкой поверхности, с помощью заливки выравнивающими составами или наложением еще одного напольного покрытия поверх досок. Выравнивание деревянных полов производится с учетом величины дефектов, степени деформации и вида финишного покрытия. Дерево относится к материалам, которые легко обрабатываются и шлифуются, что позволяет использовать обычное оборудование. Несколько затрудняет процесс наличие гвоздей, но эту проблему можно решить. Важное значение имеет наличие и величина щелей, которые при большом размере трудно заделать герметизирующим составом. При обнаружении значительных дефектов трудно обойтись без наложения дополнительного покрытия (фанера, ДСП, плиточные материалы и т. п.).
Необходимый инструмент
При выравнивании деревянного пола своими руками разными методами потребуется следующий инструмент:
Применение циклевки
Выравнивание деревянных полов методом циклевки заключается в снятии слоя дерева. Такой способ можно осуществить при отсутствии щелей между досками и при наличии покрытия из толстых досок, для которых потеря 3-5 мм не вызовет опасное снижение прочности. Деревянные полы обрабатываются циклевальной или шлифовальной машиной. С учетом этого важное значение приобретает наличие гвоздей в дереве. Встреча оборудования с ними может вызвать серьезную поломку аппарата. Для исключения этого каждый гвоздь необходимо утопить внутрь на глубину обработки. Труднодоступные места циклюются ручным устройством.
Если деревянные полы имеют крупные дефекты и щели, то циклевку можно использовать как подготовку поверхности к наложению листового, рулонного или плиточного материала. Предварительное выравнивание деревянных полов значительно облегчит наложение дополнительного покрытия. Операция циклевки имеет важную особенность, которую не следует забывать. При ее проведении в воздух поднимается густая пыль из мельчайшей деревянной стружки (опилки), что требует защитных мер: очки, респиратор, закрытая одежда.
Использование шпатлевки
Выравнивание деревянных полов дома можно произвести при помощи шпатлевки, когда перепад уровня пола не превышает 2,5-3,5 мм. Хорошие результаты достигаются при использовании акриловой шпатлевки. Находит распространение самодельный состав в виде смеси клея ПВА с мелкими древесными опилками. При необходимости формирования толстого слоя нанесение смеси производится не менее двух раз, причем толщина каждого покрытия не должна превышать 10 мм. Рекомендуется перед наложением основного слоя нанести тонкий грунтовочный, который обеспечит первичное выравнивание и улучшит адгезию материалов. Чаще всего выравнивание деревянных полов при помощи шпатлевки проводится при их подготовке к наложению напольного покрытия. Однако качественная шпатлевка дает возможность непосредственной покраски.
Выравнивание путем стяжки
Когда неровность деревянного пола достигает 10-12 мм, находит применение выравнивание поверхности с использованием стяжки самовыравнивающимся составом. Для обеспечения необходимой пластичности современные составы содержат полимерный наполнитель.Перед наложением стяжки поверхность пола тщательно очищается и покрывается слоем грунтовки, а щели шпатлюются.
Стяжка пола производится по всей поверхности, а для обеспечения горизонтальности применяются маячки, головки которых выравниваются с помощью уровня. Между маячками по всей поверхности укладывается армирующая сетка. Смесь накладывается шпателем и расправляется правилом. Смесь высыхает достаточно быстро, поэтому и работы ведутся в ускоренном ритме.
Фанерное покрытие
Выравнивание деревянного пола фанерой является одним из самых распространенных и надежных способов. Фанерные листы позволяют создать гладкую ровную поверхность, но для этого основание должно быть абсолютно горизонтальным. Как выровнять деревянный пол фанерой? Существует несколько вариантов крепления листов с обеспечением надлежащего уровня.
При сравнительно небольших неровностях крепление листов производится непосредственно к дощатому настилу. Толщина фанеры выбирается из такого условия: при существующем настиле из досок шириной менее 20 см и достаточно равномерном вспучивании настила выбирается фанера толщиной 8-12 мм, а при досках шире 20 см и неравномерном расположении дефектов по площади пола — фанера толщиной 18-22 мм. Фанерные листы укладываются на деревянный пол. На участках с наименьшим уровнем устанавливаются прокладки. Листы укладываются с компенсирующим зазором в 3-5 мм. Крепление производится шурупами. При этом рекомендуется в фанере предварительно в месте крепления просверлить отверстие.
Другой способ: обрешетка в виде мини-лаг. Такая технология применяется для полов с уклоном и с перепадами уровня до 75 мм. Основной смысл метода: монтаж реек и деревянных подкладок с формированием единой опорной схемы для фанерных листов. Рассчитывать высоту каждой опоры нужно очень точно, так как все отдельные элементы опорной системы имеют разные размеры.
Распространенный способ — обрешетка из продольных лаг и поперечных брусьев. Шаг продольных лаг обычно составляет 45-55 см. Самый распространенный материал для такой обрешетки — брус 4х4 и 5х5 см. Лаги выставляются с помощью прокладок с контролем горизонтальности строительным уровнем.
Наконец, фанерные листы можно выравнивать с применением точечных опорных балок из доски или ДСП нужной толщины. Шаг их расположения составляет порядка 40-45 см. В результате образуется система точечных опор в виде сетки.
Если существует уверенность в надежности старого деревянного пола, но внешний его вид вызывает много проблем, то не следует торопиться с его заменой. Выравнивание деревянного пола можно осуществить своими руками разными методами, без подъема досок.
Как выровнять пол в деревянном доме
Имея деревянное напольное покрытие, не так уж сложно понять, что его пора выравнивать или совсем заменять. Дерево — это такой материал, который рано или поздно нужно реставрировать. Оно имеет свойство разбухать от высокой влажности, темнеть, также полы из дерева могут начать скрипеть или трескаться, могут появляться неровности. Чтобы этого не произошло слишком рано, необходима правильная эксплуатация деревянного пола. А еще очень важно, насколько качественно была сделана обработка дерева перед укладкой и насколько профессионально был сделан монтаж.
Содержание
Однако напольное деревянное покрытие имеет очень неплохие положительные стороны. Такой пол в доме создает атмосферу тепла и уюта, к тому же он не представляется угрозы для людей страдающих аллергией.
Как же определить в каком состоянии находится деревянный пол?
Деревянный пол всегда сопровождают три напасти:
Рассмотрим, что представляется из себя каждая из них.
Влага. Для того чтобы подсушивать древесину необходимо чтобы в стенах, которые окружают эти полы, находились пустотелые кирпичи, через которые мог бы свободно проходить воздух.
Гниль может быть как сухая, так и сырая. Первым признаком сырой гнили являются потемнение, расщепление и размягчение древесины. Доски, которые сильно крошатся и гниют, указывают на признаки того, что эта гниль именно от сырости. Насколько сильно подвержена древесина гниению можно, проверить при помощи острого инструмента. Если повреждения деревянной доски не сильное, его можно исправить при помощи отвердителя и специального наполнителя. Если же гниению подвержена практически вся площадь деревянной доски, то ее следует заменить на новую. С сухой гнилью бороться гораздо труднее, поэтому единственный способ избавиться от нее это удалить и сжечь все пораженные доски, в том числе и штукатурку на стенах следует удалить (т.к. эта гниль может проникнуть в кирпичные стены) и заменить все это новыми материалами. Сухую гниль можно определить по бело-серым нитям, которые появляются на поверхности дерева, после чего на этом месте могут появиться белые квадратные разломы.
Личинки древоточца. Древоточец — это летающий жук или бабочка, которые откладывают свои яйца в щелях или трещинах древесины. Из этих яиц впоследствии вылупляются личинки, которые живут в дереве до 4-х лет, проедают и разрушают его. Понять, что пол был поражен такими жуками, можно по отверстиям, которые остаются после того как они улетают.
Однако порой все эти недуги могут не затронуть пол, но он все же имеет один недостаток в виде неровностей.
Как же определить что пол неровный?
Неровности пола можно проверить правилом «на просвет».
Просвет пола проверяется двумя способами:
Однако данный способ может быть не очень точный, т. к. правило, попав на бугор, может начать раскачиваться.
Чем же выравнивать деревянный пол?
Есть множество способов выравнивания деревянного пола, рассмотрим какие материалы и инструменты необходимы для каждого из способов.
Для циклевки пола понадобятся следующие инструменты:
Для такого способа выравнивания понадобятся следующие инструменты и материалы:
Процесс выравнивания пола своими руками.
Чтобы понять какой из вариантов выравнивания пола подходит именно в вашем случае следует рассмотреть их все.
Способы выравнивания деревянного пола своими руками
В процессе ремонта дома или квартиры часто необходимо выполнить выравнивание деревянного пола. Он хорош тем, что сделан из натурального материала и теплее, чем бетонный. Но его ахиллесовой пятой является меньшая долговечность и невозможность выравнивания поверхности набравшими популярность самовыравнивающимися смесями.
Выравнивание деревянного пола своими руками можно произвести следующими методами:
Первый метод выравнивания деревянного пола, очевидно, целесообразен в тех случаях, когда его демонтаж невозможен или сильно затруднён. Такое часто бывает при наличии перегородок из лёгких материалов (гипсокартон, дранка поверх деревянного каркаса), установленных прямо на пол. Как делается перегородка из гипсокартона? Устройство перегородки из ДВП.
В старинных домах можно встретить установку груб, печей и даже кирпичных стен поверх деревянного пола. В таких случаях демонтаж существующего пола невозможен.
Второй вариант следует выбрать в том случае, если срыву деревянного пола ничто не мешает. Этот метод более предпочтителен, так как требует меньших финансовых затрат.
Определение нового уровня пола
На начальном этапе выравнивания необходимо определить высшую точку, до уровня которой будет выполняться выравнивание деревянного пола. Проще всего это сделать с помощью лазерного нивелира или гидроуровня достаточной длины (в зависимости от размеров помещения). Заготавливаем небольшую реечку, приводим уровень в рабочее положение, задаемся произвольной отметкой горизонта (она будет равна той, на которой установленный Вами уровень даст свою отметку – её можно отметить на стене), ставим рейку вертикально на пол, переносим на неё горизонт.
Далее ходим по выравниваемому полу, устанавливая рейку торцом на пол, вновь и вновь отмечая на ней горизонт в тех случаях, когда предыдущая отметка горизонта на рейке «провалится» ниже предыдущего значения. Место, где горизонт уровня будет соответствовать самой нижней отметке на рейке и есть самая высокая точка, до уровня которой необходимо выровнять пол.
Комплект инструментов и материалов для нового настила
Для выравнивания пола методом устройства нового настила нам потребуется:
Комплект инструментов для устройства нового настила.
Начальный этап, разметка
На начальном этапе выравнивания деревянного пола следует удостовериться в прочности существующего пола. Немного шатающиеся, скрипящие доски необходимо притянуть саморезами к лагам. Растрескавшиеся, высыпавшиеся швы продуваем монтажной пеной. Локальные подгнившие участки (при наличии) вырезаем и зашиваем досками или листовым материалом.
С помощью гидроуровня (или лазерного нивелира) переносим отметку высшей точки существующего пола на стену, откладываем вверх толщину минилаги (обычно это не струганная доска толщиной 25мм), очерчиваем горизонтальный периметр по всему помещению. Не стоит бояться испортить отделку стен – эта линия полностью скроется. Полученный контур покажет отметку верха минилаг, что соответствует отметке низа нового пола.
Перед следующим этапом необходимо определиться с раскладкой листов настила. OSB/QSB плиты имеют размер 1250х2500мм, фанеры – 1250х1250 или 1250х2500мм. Лучше всего начертить схему раскладки в масштабе на компьютере или листе бумаги в клеточку. Высокая точность чертежа не нужна, с вероятностью 95% Ваше помещение не является в плане строго прямоугольным. Возможно, более удобным для Вас будет раскладка листов в нескольких вариантах непосредственно на выравниваемом полу. В этом случае нужно заранее определиться, сколько настильного материала необходимо купить. Итоговая раскладка листов должна минимизировать количество обрезков.
Устройство настила для выравнивания деревянного пола начинаем с укладки целого листа на существующий пол. Очерчиваем контур листа и перекладываем его дальше согласно схеме укладки, обеспечив зазор между контурами 3мм. Целыми листами желательно обеспечить шахматный порядок. Снова очерчиваем. Идентичным образом выполняем разметку на полу всех листов, укладываемых без подрезки.
Укладка минилаг
По линиям полученных на полу контуров необходимо укладывать доски шириной не менее 100 – на них будет выполнено двухстороннее опирание листов настила. Нахлёст листа на лагу должен быть достаточным, не менее 45-50мм. Верх лаг должен быть в одном уровне с очерченным по стенам горизонтом. Очевидно, что из-за кривизны выравниваемого пола расстояние от низа минилаг до существующего пола будет различным. Поэтому для формирования опор минилаг необходимо заготовить обрезки материалов разной толщины.
Каждая опора будет иметь свою толщину. Это наиболее кропотливая часть работы. Комбинированием разных по толщине опорных подкладок (OSB/QSB, ДВП, ламинат, обрезки досок) выводим верх минилаг в уровень. Размер опорных подкладок следует принимать по ширине минилаги или больше. Необходимо использовать прочные, антисептированные материалы.
Подкладки крепятся к существующему основанию саморезами по дереву – не менее двух саморезов на каждую. Во избежание растрескивания древесины предварительно выполняем засверловку. Экономить на длине и количестве саморезов нельзя, иначе такой пол очень скоро начнёт скрипеть. Саморезы затягиваем сильно утапливая шляпку в потай. Очень удобно это делать шуруповертом с тангенциальным ударом (ударным винтовёртом), так называемым «импактником».
Значительно проще и быстрее обустроить опоры лаг для выравнивания деревянного пола обратными пластиковыми клиньями. К сожалению, они не везде есть в продаже.
Шаг опорных подкладок принимаем равным 300-400мм, не больше. Увеличение шага возможно только при большей толщине минилаг, что ещё сильнее украдёт высоту помещения.
Антисептируем и приводим в требуемое положение лаги по контурам листов, устанавливаем дополнительные внутри полученных периметров. При поперечной укладке вместо досок можно использовать рейки той же толщины. Шаг – не более 500-550мм.
Установка минилаг для устройства нового настила.
Лучше установить под каждый лист одну «внутреннюю» лагу того же размера по центру вдоль длинной стороны листа – так немного быстрее.
Не забываем проверять качество монтажа лаг. На каждом этапе контролируем соответствие верха лаг единой горизонтальной плоскости. Для этого удобно натянуть с шагом 500-1000 мм малярную нить. Чаще всего проблемы возникают в момент затягивания саморезов – верх подкладки уходит ниже требуемого уровня. Во избежание этого при подборе толщины подкладки сильно надавливаем сверху стопой или коленом, имитируя усилие затяжки.
Раскладка листов настила, утепление
Убираем всю пыль пылесосом. Ставим на стенах риски вдоль осей минилаг таким образом, что бы они остались видны после укладки листов, но были впоследствии скрыты плинтусом (если отделка стен уже завершена). Выполняем раскладку цельных листов с зазором около 3мм между торцами с помощью пластиковых крестиков для монтажа плитки. Зазор необходим для исключения возможного скрипа на стыке торцов. В местах, требующих подрезки раскрой выполняем режущим инструментом. Рулеткой по месту определяем требуемые размеры, размечаем лист правилом и карандашом, режем. Качественный рез получается при использовании дисковой пилы, направляемой по линии с помощью длинного правила, прикрепленного к листу двумя струбцинами.
При необходимости (пол по грунту или внизу неотапливаемое помещение) укладываем утеплитель между лагами. При этом необходимо помнить, что при хождении по полу настил будет давать незаметный прогиб, вызывающий микроциркуляцию воздуха. Поэтому следует избегать минераловатных утеплителей, или герметично заворачивать их в плёнку.
Размечаем поверх листов лазером или малярной нитью оси минилаг. Наживляем листы небольшим количеством саморезов (10-12 штук на лист). Ходим по выровненному полу «пританцовывая» на одной ноге для проверки. Если пол где-то играет, снимаем лист и находим причину. Чаще всего это уход верха лаги из общей плоскости, или пропущенная опорная подкладка под лагой. Устраняем, ставим лист на место. Проверяем наличие горизонтальной плоскости уровнем.
Проверка соответствия настила горизонтальной плоскости.
На завершающем этапе выравнивания деревянного пола прикручиваем листы. Шаг саморезов по периметру принимаем около 250мм. В центральной части листа 400-500 мм. Для приведения саморезов в вертикальное положение удобно воспользоваться молотком. По одному-два не сильных удара, и саморезы готовы к дальнейшему закручиваю шуруповёртом. В противном случае каждый саморез придется «наживлять» на пониженных оборотах, что потребует значительно большего времени.
Несколько слов о «барабанном эффекте» и щелях между плитами
Покрытие из листового материала при хождении будет издавать «барабанный» звук. Причина – непосредственный контакт листов с жёстким каркасом из минилаг. Устранение этого явления путём укладки упругого материала поверх лаг (под настил) значительного эффекта не принесёт из-за большого количества саморезов, проходящих насквозь. Практически любой упругий материал со временем частично ужмётся, что приведёт к ослаблению затяжек саморезов и обусловит скрип настила в местах контакта с ненарезной частью саморезов. Простым выходом из этой ситуации будет применение ламинатного покрытия на упругой подложке толщиной не менее 3мм (лучше 4мм). Если в качестве чистового покрытия планируется линолеум или ковролин, необходимо поверх листов настелить ДВП, что бы закрыть щели между плитами.
Второй метод выравнивания деревянного пола
Выравнивание деревянного пола по второму методу во многом сходно с первым.
Из инструмента понадобятся:
Комплект инструментов для выравнивания деревянного пола.
Срываем половые доски. Убираем весь мусор. Оцениваем состояние лаг.
Истлевшие, прогнившие необходимо заменить новыми той же высоты. Определяемся с геометрией лаг и причиной искривления пола. Как правило, проблема возникает в несущих балках перекрытия (если под перекрытием есть ещё помещения) или самих лагах (если это пол первого этажа).
В первом случае исправить геометрию лаг невозможно. За годы они принимают форму искривлённого перекрытия. Выравнивание деревянного пола при таком варианте событий выполняем нашивкой поверх существующей лаги дополнительной выравнивающей на всё тех же подкладках с индивидуальным подбором толщины по месту.
Очерчиваем горизонт описанным в первой части данной статьи способом. Устанавливаем предварительно антисептированные выравнивающие лаги. Так как нагрузка на них будет больше, чем в первой части статьи (из-за большего шага основных лаг), необходимо либо увеличить толщину до 40мм, либо уменьшить шаг опорных подкладок до 250-300 мм.
Во втором случае лучше заменить проблемные лаги новыми идентичной высоты с обязательной пропиткой антисептиком. Установку новых лаг выполняем тем же способом, которым были установлены старые.
Перед укладкой половых досок на место очищаем их от старой краски и приводим в порядок боковые торцы. Для этого применяем строительный (промышленный) фен или газовую горелку. Поэтапно, небольшими участками, разогреваем краску до появления вздутий. Жестким шпателем шириной 40-60 мм счищаем размягчённую краску. Обязательно используем плотные перчатки во избежание ожогов. Тщательно очищаем торцы досок, подравниваем их рубанком. В противном случае вдоль досок появятся щели. Зачищаем доски шлифмашиной (предпочтительно ленточная или эксцентриковая с мощностью не менее 350 Вт).
Подгнившие, растрескавшиеся доски меняем на новые той же толщины. Часто старые доски из-за усушки становятся чуть тоньше своего первоначального размера. В связи с этим новые доски (они должны быть сухими), возможно, придётся построгать для выравнивания толщины. Монтаж деревянного пола из досок выполняем с помощью саморезов, утапливая шляпки в тело досок. Для улучшения внешнего вида шляпки шпаклюем акриловой шпаклевкой по дереву. Этой же шпаклевкой заделываем щели между досками. После высыхания шпаклевки с помощью валика красим половой краской.
Деревянный пол после ремонта.
В тех случаях, когда дощатый пол за годы службы сильно поврежден гниением или шашелем, лучше установить поперечные минилаги с последующим устройством листового настила, разобранным в первом методе.