как называется отверстие под розетку в стене
Размеры подрозетников и расстояние между ними
Электромонтажные коробки используют для установки розеток, распределения проводов при входе в помещение или при опускании кабеля по стене на электроприборы. В распаечных корпусах соединяют провода, отводы снаружи и внутри зданий. При монтаже выдерживают рекомендуемое расстояние между подрозетниками, если собираются устанавливать не одно изделие, а целый блок разъемных устройств.
Размеры подрозетников и коронок
В стенах из различных материалов применяют специальные коронки, чтобы просверлить нишу под коробку. Подрозетники бывают открытого и скрытого типа, в первом случае сверление не потребуется. Во втором варианте необходимо узнать диаметр корпуса под розетку, чтобы правильно выбрать размер коронки.
Последствия неправильно выбранного диаметра коронки:
Различают конструкции коронок, предназначенных для сверления бетона, кирпича и гипсокартона. По форме они круглые, отличаются диаметром и напайками на режущих гранях.
Коронки для подрозетников бывают разборные и неразборные. В первом случае конструкция подлежит ремонту, если износились или сломались запчасти. Во втором устройства рассматриваются как одноразовые.
Диаметр
Поперечное сечение коробок под монтаж розеток стандартизировано.
Диаметр подрозетника по внутреннему сечению:
Для выборки ниш под розеточные корпуса применяют коронки диаметром 70 и 75 мм. Во втором случае потребуется крепление коробки не только метизами, но и слоем алебастра.
Иногда в старых домах стоят подрозетники, установочные размеры которых по ранее действующим нормативам отличаются от действующих в большую сторону. Такие коробки могут быть по ширине 72 – 75 мм. Если подрозетник нужно поставить на это же место, возникает проблема, так как после демонтажа старой коробки остается большая ниша.
Если позволяет глубина старого подрозетника, новый устанавливают непосредственно в него. Обычно такие изделия выполнены из металла и чаще не имеют дна. Новый элемент монтируют с помощью саморезов к стенкам старого. При этом не забывают, что нужно оставить место для бокового выведения кабеля.
Глубина
Кожух с дном под розетку имеет глубину 45 мм. Это стандартная глубина подрозетника, которая не меняется у разных моделей. Для сверления потребуется оснастка, которая может выбирать материал стены на такую глубину.
Иногда встречаются варианты, когда требуется большая глубина:
Установка корпуса с дном может не понадобиться, если требуемая глубина подрозетника немного превышает размер элемента без дна. В этом случае под деталь формируют нишу требуемой глубины, а подрозетник устанавливают на нужную глубину.
Межосевое расстояние и другие параметры
При монтаже одиночного подрозетника с его боков срезают квадратные ушки, чтобы они не мешали работе по установке. Если ставят несколько кожухов сразу (под пару розеток или выключателей), такие крепежные детали помогут скрепить подрозетники друг с другом. Такие замки удобны, т. к. при их использовании соблюдается межосевой промежуток.
Расстояния, которые нужно выдерживать:
Если ставят подрозеточные коробки без соединительных замков, межосевое расстояние выставляют самостоятельно с помощью рулетки.
Правила группировки
В розеточном блоке допускается ставить несколько приборов, их количество почти ничем не ограничено, но обычно более 6 – 8 штук не монтируют. В блоке, помимо розеток, могут быть выключатели, регуляторы, телевизионные, компьютерные разъемы.
Правила группировки и проведения работ:
Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние
Установочная коробка для скрытой установки, предназначенная для крепления в ней розетки, называется подрозетником. Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартный размер. Главная функция подрозетника — обеспечить жесткое и надежное монтажное место для розетки внутри стены, вблизи плоскости ее поверхности.
Если вам потребовалось установить подрозетник, то вооружившись вполне обычными инструментами (карандаш, уровень, шпатель, кисть, молоток, зубило, дрель с коронкой, алебастр), вы сможете это сделать своими руками. Соблюдайте технику безопасности, предварительно отключите в щитке подачу электричества, аккуратно пользуйтесь инструментом, помните о стандартах — и все получится.
Монтаж подрозетника
Сначала делают разметку относительно провода, идущего к будущей розетке. Проводят горизонтальную линию на небольшом расстоянии от провода — это уровень центра будущей розетки, затем чертят вертикальную линию — это будет край подрозетника (провод должен будет зайти сверху сбоку), наконец прикладывают подрозетник, и обводят его карандашом — обозначают место для сверления.
Стандартный диаметр под сверление коронкой — 68 мм, причем глубина составит примерно 45 мм, это следует учитывать при выборе коронки. Вообще, насадка на дрель так и называется «коронка для подрозетника» (они есть для бетона, для дерева и т. д.), поэтому проблемы с ее приобретением не возникнет. Сверлят по разметке, если нужно, в процессе сверления смачивают насадку водой, чтобы она сильно не перегревалась.
Подрозетник примеряют к отверстию, удаляют при помощи зубила и молотка остатки высверленного материала.
Если подрозетник ставится одиночный, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не мешали установке в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько рядом (блок розеток), то нужные ушки оставляют для скрепления нескольких подрозетников друг с другом.
Если подрозетник легко входит в посадочное отверстие — все хорошо. Провод должен без проблем входить в диагональное отверстие подрозетника, которое находится сбоку возле задней его стенки.
Когда подрозетник нормально входит, подходит по диаметру и глубине, отверстие смачивают водой чтобы лучше приставал алебастр, затем замешивают раствор. Раствор готовят из расчета 4 к 1 — 4 части алебастра к 1 части воды. Наносят раствор на подрозетник со всех контактирующих со стеной сторон.
Осуществляют установку, выставляют подрозетник строго в плоскости стены, чтобы он и не выпирал, и не впадал слишком уж глубоко, края подрозетника должны находиться на одинаковом расстоянии от краев посадочного отверстия. Остатками раствора алебастра маскируют провод, идущий к подрозетнику.
Сверление стен под подрозетники на видео:
Установка новой розетки в старый подрозетник
Порой, при проведении ремонта в многолетних домах, оказывается, что старый металлический подрозетник намного шире чем нужно, новая розетка в нем болтается как в ведре, лапки не зацепляются. В этом случае можно поставить новый подрозетник прямо внутрь старой коробки.
Жесткая широкая старая коробка без дна потребует применения раствора алебастра, как в случае с установкой подрозетника в стену. Если же коробка прочно удерживает новый подрозетник, то его просто прикручивают на саморезы к старому, помня о том, что провод необходимо завести сзади сбоку, и не повредить его саморезами.
Блок из нескольких подрозетников
Если подрозетников ставится несколько в ряд, то это делают монтируя блок подрозетников. Коронка берется немного большего диаметратра — более 68 мм, вплоть до 80 мм — посадочные отверстия будут объединены между собой, а межосевое расстояние составит минимум 71 мм.
Делают разметку горизонтали относительно провода, который должен будет зайти справа, затем размечают стену под сверление посадочных отверстий с учетом нужного межосевого расстояния или по уже соединенным подрозетникам — просто обводят блок.
Высверливают отверстия, зубилом и молотком устраняют лишнее, убирают перегородки, заводят горизонтально провод. Запас по диаметру поможет ровно сориентировать блок. Переходные ушки выполняют здесь свою функцию — объединяют подрозетники в блок.
Установка подрозетника в гипсокартон
Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр. Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все. Крепежные ушки при закручивании отверткой распираются и хорошо держатся внутри тонкостенных поверхностей типа гипсокартона.
Универсальный подрозетник имеет расстояние между фиксирующими лапками около 83 мм, поэтому если выключатель или розетка отличаются большим чем у обычных расстоянием между креплениями — такие устройства встанут хорошо. Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки.
Монтаж под штукатурку или плитку
Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника. Сделайте запас на выступ порядка 7 мм (или сколько будет покрытия), чтобы плоскость будущего покрытия стены совпадала с краем устанавливаемого подрозетника. Таким образом, подрозетник нужно оставить выступающим.
Вообще, устанавливая подрозетник в стену заранее, важно брать в расчет тот факт, что возможно глубина будущей розетки (выключателя) и ее диаметр будут отличаться от геометрических параметров подрозетника.
Провод в подрозетнике должен иметь запас
Несмотря на кажущуюся незначительность этого аспекта, предусмотрительный монтажник всегда принимает во внимание тот факт, что вероятно в будущем, при замене розетки или выключателя, потребуется зачистить провод или немного его укоротить. Если провод окажется коротким, то его придется наращивать, а это будет сопряжено с повышенной уязвимостью соединения, оно быстрее окислится и разрушится, будет искрить.
Провод берется с запасом примерно сантиметров 20, аккуратно скручивается в спираль или плавно (не круто) сгибается, и таким образом компактно укладывается внутри подрозетника. Это делается, конечно, для того, чтобы если в будущем хозяева затеют обновление интерьера, они смогли бы легко обновить розетки без лишних заморочек и проблем с наращиванием. Как нарастить короткий провод если стена, скажем, покрыта плиткой или штукатурной? Проще заранее оставить запас.
Выбор инструмента для сверления отверстий в бетоне под розетки и выключатели
Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.
Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.
Что нужно знать до начала работ?
До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.
Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне пробивает все.
Разновидности отверстий под приборы подключения
Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли. Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой. Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.
Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.
Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.
Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора
Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.
При помощи коронки для подрозетников
Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр. А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных. К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.
Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые. Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной). Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:
Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.
При помощи коронки и сверла
Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.
Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.
Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.
Перфоратором без коронки
Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.
Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом. После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие. Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.
Отверстие под розетку при помощи болгарки
Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.
Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки
Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.
Как сделать отверстие в плитке под розетку?
Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону. Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент. Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.
В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь. Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне. Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.
Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:
В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.
Правила безопасности
В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.
При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант. Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.
Вывод
В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор. Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья. Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.
Простые способы установки подрозетников
Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.
Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций
Требования к подрозетникам
Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.
Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.
Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.
Переходим к непосредственному монтажу подрозетников
Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.
Разметка
Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.
Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:
Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.
Делаем отверстия
Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.
Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).
Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.
Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.
Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.
Более толстую арматурину придется высверливать.
Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.
Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.
Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.
Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.
Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.
Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.
Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.
Установка коробочек
В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.
Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.
Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.
Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.
Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки
Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?
На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.
Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.
При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?
Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.
Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.
Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.
Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.