как не попасть в теплый пол при сверлении
На какой глубине под стяжкой тёплый пол, можно ли сверлить отверстия и устанавливать унитаз?
Хотим унитаз установить на тёплый пол, на какой глубине под стяжкой находится тёплый пол, можно ли сверлить отверстия под крепёж, с тёплым полом ни чего не случится?
Тёплые полы могут быть водяными, или же электрическими, но в любом случае перед их монтажом нужно определиться с местом установки сантехнических приборов.
Тёплые полы не укладываются под унитазом под ванной, под тумбой раковины без ножек и.т.п.
Если это электрический тёплый пол, то под унитазом он может перегреваться что приведёт к его быстрому выходу из строя.
Далее, толщина стяжки может быть разная чаще это 3-7 см над тёплым полом.
Но стяжка не финишный слой, а промежуточный, если у Вас в помещении уложен кафель, то можно добавить ещё сантиметр (+-) к толщине стяжки.
Сантиметр, это толщина плитки и толщина клеевого слоя под ней.
Унитаз крепится к полу вот таким
Крепёж тоже разный, ориентировочная длина дюбеля (распорного) 50 мм, длина болта 7-8 см.
Вам нужно ориентироваться не на длину болта, а на длину дюбеля, именно он забивается заподлицо с полом, а болт упирается (головка болта) вот в эту
Толщина подошвы (ориентировочная) 2-3 см.
Как видите вероятность повреждения тёплого пола значительная, настоятельно рекомендую не сверлить отверстия вообще.
Вам нужен, или подвесной унитаз, или же унитаз устанавливайте на герметик (я устанавливал на белый силиконовый герметик «Момент»).
Вместо герметика можно установить унитаз на плиточный клей, минус этого варианта, демонтировать унитаз с сохранением будет практически не возможно.
В случае с герметиком, он подрезается струной.
Если на полу лежит плитка, поверхность (перед нанесением герметика) нужно вымыть и обезжирить.
Обычно герметик используется в паре со штатным крепежом, но это не Ваш случай, под унитазом тёплые полы, отверстия сверлить нельзя (однозначно).
Тёплый пол могли положить на любую глубину, тут всё зависит от того, кто их укладывал. Ориентировочно они должны находится от 1,5 до 3 сантиметров от чистовой поверхности пола, но также могут быть от 3 до 6 сантиметров. Всё зависит от материала и способа укладки.
При любом раскладе, чтобы надёжно закрепить унитаз, необходимо углубиться на 5-7 сантиметров, тоже во многом зависит от материала пола, если надёжно залит бетоном, тогда этой глубины хватит, но может и глубже понадобиться.
В любом раскладе, сверлиться надо и глубже, чем тёплый пол.
Тут или играть в игру «а может повезёт» и сверлить пол, надеясь что не попадёт в систему тёплого пола, или искать где он проходит.
Лучший способ, это тепловизором просмотреть, а если пол электрический, тогда прибором для поиска проводки в стене.
Есть конечно и ещё вариант, просверлиться на 3 сантиметра и крепить унитаз на крепление такой глубины, а под унитаз в месте крепления к полу уложить клей для керамогранита, он достаточно прочный и хорошо прихватит унитаз к полу.
Что делать если вы просверлили или повредили трубу
Здравствуй, уважаемый читатель! Сегодня мы поговорим о тех неприятных случаях, когда происходит повреждение трубы отопления/водоснабжения. В этой статье мы расскажем:
— как обнаружить протечку и устранить её
— покажем результаты краш теста трубы
— расскажем три забавные истории из своей практики
У меня падает давление…
История №1.
Сотрудниками нашей компании был произведен монтаж отопления в небольшом двухэтажном доме. Отделка была не сделана, мы опрессовали систему воздухом и уехали. Вернулись мы туда через полгода, и нам необходимо было закачать теплоноситель и произвести пусконаладку котла. Заказчик очень хороший и позитивный человек, и когда мы приехали и составили список необходимого оборудования для подключения котла к газу, он поехал в магазин купить все необходимое. Мы в это время заметили, что давление упало, но такое бывает часто и густо по причине шаловливых ручек, которые любят покрутить всякие краники ( отделочники или просто гости ). Начинаем закачивать теплоноситель, давление незначительно растет и в помещение котельной с потолка начинает капать водичка. Как раз в этот момент в котельную заходит заказчик. Итак, что же произошло?
Отделочник, не спросив бригадира, крепил плинтус по периметру комнаты второго этажа 75-ми саморезами, тем самым повредив трубу. Если бы он ответственно относился к работе, нам бы не пришлось вскрывать отделку ( благо это была вагонка) и переделывать трубы.
Но бывают случаи, когда протечку обнаружить визуально не возможно. Такое происходит как правило в полах первого этажа ( или в цоколе ).
История №2.
Таунхаус. Первый этаж — теплый пол, второй и третий — радиаторное отопление. Все опрессовывалось воздухом, приезжаем спустя год, отделка уже полностью сделана, люди там уже живут. Закачиваем теплоноситель, и спустя неделю наблюдаем незначительное падение давления. Что делать в таком случае? Самый верный вариант — произвести осмотр дома тепловизором. Так мы и сделали. Осмотр показал протечку рядом с дверью на первом этаже, которая ведет на задний двор. Оказалось, что ОПЯТЬ отделочники делали небольшой порог перед этой дверью. Для этого они присверлили отмостку к полу. Заказчику они, конечно же, не сказали, что услышали резкое шипение. В итоге, нам пришлось вскрывать аккуратно плитку и ставить соединение в месте повреждения трубы. Больше всего нас удивило, почему давление падало так медленно. Видно песок и цемент несколько забили отверстие.
Итак, что же делать когда Вы обнаружили падение давления. Алгоритм простой:
1) Сначала производим визуальный осмотр на наличие подтеков
2) Если это не помогло — производим осмотр тепловизором. 
Пример тепловизионного осмотра
3) Обнаружив протечку — устраняем ее. Для этого необходимо слить систему отопления/водоснабжения. Потом аккуратно вскрываем отделку и, в зависимости от типа трубы, ставим соединитель.
Как не просверлить и не повредить трубу в процессе отделки?
Во всех наших историях главная причина повреждения трубы — небрежность. Именно из-за халатности и обычно русского «авось» все так происходит. Сантехнику делают одни, отделку другие, заказчик на работе. Поэтому мы даем вот такие рекомендации, которые позволят Вам обезопасить свою систему отопления/водоснабжения от шаловливых ручек других людей:
1. Перед началом отделочных работ подробно расскажите, где у Вас проходят трубы. Тем, кто будет писать в комментариях, что нужно иметь проект, тогда никто ничего не просверлит — Вы не правы. Проект и реальное расположение труб несколько разные вещи. Поэтому, когда мы сдаем объект — мы берем фотоаппарат и рулетку. И ходим по всему дому и фиксируем реальное положение труб на камеру. 
2. Если Вам все же надо что-то просверлить в месте, где проходят трубы, возьмите бур и сделайте на нем ограничитель возможной глубины сверления. Это позволит Вам не просверлить трубу.
Краш тест трубы на сверление
Итак, мы определились, что необходимо делать, когда произошло повреждение трубы. Так же выяснили, как обезопасить себя и не допустить возникновение протечки.
НО, нам всегда было интересно, возможно ли при сверлении ощутить, что произошло повреждение трубы. Когда крепишь сетку теплого водяного пола, начинаешь переживать, что можешь просверлить трубу отопления или водоснабжения. Да-да, понятно, что мы наносим на стенофон маркером места прокладки труб, но все равно переживаешь каждый раз когда сверлишь отверстие рядом с этим местом.
Поэтому мы решили проверить, как это на ощупь — просверлить трубу. Интересно, будет ли вместе с пылью вылезать стружка трубы. Поэтому мы произвели небольшой эксперимент. 
На одном из объектов у нас подвернулся удобный ракурс, в котором виден пирог теплого пола в разрезе. Туда мы заложили металлопластиковую трубу в гофре (не Китай) и закрепили ее. Сверлили три раза ( прямое попадание, касательное с повреждением, касательное). На фотографиях и видео Вы можете все детально рассмотреть.
Когда производили сверление отверстий, никаких дополнительных ощущений замечено не было. В обычной жизни продырявили бы трубу и заметили бы об этом только в процессе опрессовки ( или если бы уже все было опрессованно — заметили бы сразу). Никакой стружки от трубы замечено не было. 
Просверлили на сквозь. Аккуратное такое отверстие получилось.
Касательное сверление. Труба повреждена и имеет небольшой свищ. Давление через него падало бы не стихийно.
Небольшое касательное поврждение. Скорее всего система функционировала бы долгое время. Возможно ничего бы и не произошло при дальнейшей эксплуатации.
Как найти трубы в полу и нарисовать схему тёплого пола перед укладкой паркета, установкой лестницы и камина.
Как найти трубы в полу и нарисовать схему тёплого пола
Чтобы найти трубы в полу и нарисовать схему тёплого пола, можно заказать услугу «Поиск тёплого пола тепловизором».
Применение тепловизора позволяет точно определить место закладки коммуникаций и избежать их повреждения.
Тепловизор успешно применяется при укладке паркета, установке лестниц, каминов в подготовленных под чистовую отделку помещениях и других случаях, когда тёплый пол уже уложен и закрыт напольным покрытием, схемы полов нет, а строительные работы ещё продолжаются. И надо сделать так, чтобы при сверлении пола не повредить трубы или кабель.
Когда поиск тёплого пола тепловизором может пригодиться:
— перед укладкой полов для поиска точного места, где можно сверлить;
— при монтаже перегородок для поиска места возможного крепления;
— при установке лестниц с креплением основания к полу;
— при планировании места установки камина, если “тёплый пол” уже заложен в полу;
— при падении давления в одном из контуров тёплого пола для поиска места разрыва трубы или протечки в местах соединения труб в полу;
— при протечке водяного тёплого пола;
— при протечке трубы отопления, идущей к радиатору в полу.
Примеры поиска труб и кабелей тепловизором:
Под массивом пола проходит труба отопления и тихонько подтекает. Чтобы не вскрывать все полы, тепловизором нашли трассу системы отопления.
Греющий кабель “тёплого пола” с тепловизором можно увидеть через плитку.
При покупке дома с ремонтом под чистовую отделку в полу были заложены трубы тёплого пола. Где-то было предусмотрено место для установки камина. Вот только чертежи не сохранились. С помощью тепловизора было найдено точное место установки камина.
Поиск места закладки “тёплого пола” перед установкой камина.
Поиск места закладки “тёплого пола” перед установкой лестницы.
Необходимые условия для успешного поиска труб и греющего кабеля:
— «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» должен быть работающим, т.е. теплоноситель в трубах должен быть горячим, а электрический кабель “тёплого пола” должен греть.
— над трубами не должно быть экранирующих материалов, отражающих тепло;
— чем ближе к поверхности будет лежать “тёплый пол”, тем точнее локализация места.
Использование тепловизионной съемки очень эффективно в ремонтных работах, связанных с устранением дефектов электрических или водяных теплых полов. Применение тепловизора позволяет не только быстро найти место дефекта, но и сэкономить на ремонте (демонтаже и последующем монтаже).
Стоимость тепловизионного обследования тёплого пола:
Заказать услугу: телефон в Санкт-Петербурге: (812) 309-8-567
Как не попасть в теплый пол при сверлении
Стены
Со стенами дела обстоят намного легче, т.к. можно опираясь на логику и общепринятые стандарты определить, где проходит проводка, благодаря чему можно избежать попадания в нее перфоратором. Итак, как правило, кабельная линия проходит параллельно под потолком на расстоянии 15 см от него и спускается вниз к электрическим точкам под прямым углом, как показано на фото ниже:
Чтобы не попасть в электропроводку при сверлении достаточно обнаружить распределительные коробки в стенах (это можно сделать невооруженным глазом), что покажет точную высоту прохождения проводов. После этого вам нужно просмотреть, где находятся розетки, выключатели, электрощиток. От всех этих точек кабель поднимается вверх, поэтому над ними лучше не сверлить стену, иначе шанс попасть в проводку будет практически 100%.
Если же вам не удалось таким способом определить местонахождение электрической линии в квартире либо доме, лучше использовать специальный детектор. Существуют недорогие приборы для поиска скрытой проводки. Точность у них, конечно же, не на высшем уровне, однако с погрешностью 10-15 см можно отыскать провода в стене, что позволит избежать попадания в них сверлом.
При монтаже натяжного потолка неизбежно возникает необходимость электромонтажных работ.
Необходимо
внимательно и ответственно отнестись к данной операции.
Во-первых, даже при отключенном электричестве работать с
проводами нужно так, как будто они под напряжением (это не раз
меня спасало) — не допускайте одновременного касания руки двумя
проводами.
Во-вторых, прежде чем взяться за оголенный провод, сперва очень
слабо кратковременно прикоснитесь к нему. Наружные подушечки
пальцев достаточно грубые и не допустят сильного удара током и в
то же время Вы поймете, что провод опасен.
В-третьих, при укорачивании длинных провод ов во
время перекусывания кусачками поверните голову в сторону от провода —
могут возникнуть искры при случайном замыкании.
Основная
причина проблем с электрикой в квартире — это плохой контакт в
соединениях проводов, а не плохие провода! Сами провода
со временем почти не теряют своих качеств — дубеет и твердеет
изоляция на них. Непосредственную
опасность представляет нагрев
провода вследствие превышения нагрузки или слабое соединение,
что случается гораздо чаще. Возьмите за правило использовать
только надежные и качественные соединители для разных типов
проводов — колпачки для скрутки, самозажимные клеммы, VAGO
разъемы, винтовые электрические колодки.
Электрические соединители и хомуты для
поводов
При использовании колпачка для скрутки убедитесь, что
металлический вкладыш-спираль установлен внутри колпачка. Если
его нет — использовать такой колпачок нельзя — не будет
надёжного контакта проводов, придётся частично снимать натяжной
потолок и всё переделывать (был опыт).
Соединительный колпачок для провода
Необходимо так же закреплять провода от механической нагрузки на
соединение нейлоновыми хомутами или специальными потолочными
крепежами. Практика показала, что нейлоновый хомут надежен и
универсален для различных вариантов крепежа и фиксации проводки.
Фиксация провода нейлоновым хомутом
Не стоит устанавливать слишком мощные провода для питания
люстры и светильников. Медный провод сечением 0,75мм способен
легко выдержать нагрузку в 2,5 кВт напряжением 220В. Столько
потребляет например стиральная машина. А проводом сечением 1,5
мм запитывают квартиру
Если люстра
потребляет 200 Вт, а
светодиодные лампы светильников по 5-7 Ватт каждая, то зачем
такой запас провода по мощности? Лучше уделить внимание прочности и надёжности
соединений
Алюминиевый провод сечением 1,5 мм —
выдерживает нагрузку 6кВт
Многожильный провод сечением 2х0,75 мм
выдержит нагрузку 2,5 кВт
Даже если Вы установите 10 потолочных светильников с
галогеновыми лампами накаливания по 35 Вт каждая, суммарная
нагрузка на провод составит 0,35 Квт — это в 7 раз меньше
возможного!
О том, как установить натяжной потолок со светильниками очень
подробно показано в
«Базовом
видеокурсе». Установите свой первый натяжной потолок
уже сегодня и сделайте приличный заработок в удобное для Вас
время.
Потолок
Желание не задеть проводку при сверлении потолка возникает чаще всего во время установки люстры
Если крюк для подвешивания светильника не предусмотрен, но провода выведены для подключения, тут в первую очередь важно знать следующее:
Чтобы не попасть в проводку при сверлении потолка можно также использовать специальный детектор, поэтому если вы сомневаетесь в своих силах или по каким-либо причинам не смогли найти провод в стене по нашим советам, лучше вызовите профессионального электрика. Мастер за небольшую оплату по своему опыту и с помощью детектора сделает все безопасно, а это главное.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно показывается работа детектором скрытой проводки:
Надеемся, что теперь вы знаете, как не попасть в проводку при сверлении стен и потолка перфоратором. Не забывайте, что сверлить нужно только при отключенном напряжении, а уже после создания отверстия можно включить автомат и проверить, не срабатывает ли он.
Как обнаружить обрыв
Для устранения неполадки изначально нужно определиться с тем, в каком именно месте оборван провод. Если вы делали одно отверстие, то долго искать не придется, но иногда прежде чем обнаружить поломку делается много отверстий и тогда придется помучаться. Найти обрыв в стене можно при помощи специального индикатора. В розетке проверяется напряжение, если индикатор светится, то фаза работает, а отсутствует ноль. В обратном случае фаза светиться не будет. Чтобы определить место обрыва, можно воспользоваться так называемым «методом тыка». Индикаторная отвертка вставляется в каждое отверстие до тех пор, пока датчик не укажет что есть фаза.
Если пробили тёплый пол
Здравствуйте уважаемые самоделкины.
Что делать если Вы пробили водяной тёплый пол, и что делать, если пробит работающий тёплый пол, выполненный из металлопластика, а внизу, под ним, находятся этажи с жилыми помещениями?
Ситуация крайне неприятная, и чтоб не быть застигнутым в расплох, к ней нужно быть готовым. Этим сразу и займёмся, а после узнаем, как эту неприятность устранить.
Итак, прежде чем Вы упрётесь буром в покрытие, под которым проложен водяной тёплый пол, и нажмёте клавишу перфоратора, У Вас должна быть полная уверенность в том, что в Вашем кармане лежит чёпик, точно по диаметру бура, с заострённым слегка концом, и кусочек тонкой, плотной материи, которым этот чёпик можно будет уплотнить.
Конечно, если внизу затапливать нечего, то можно этим и не озадачиваться, и просто пойти и перекрыть магистраль, в случае чего, но мы будем исходить из наихудшего сценария.
То есть: этажом ниже живёт мирное семейство, и ни сном не духом ни ведает о том, что их белоснежный потолок, может быть залит потоками, горячей грязной воды.
Чтобы этого действительно не произошло, первое что нужно сделать, после того, как Вы заметите, что бур начал брызгать водой, это вынуть его, и тут же накрыть отверстие куском материи (накрыть, а не заткнуть), и вбить в него до упора чёпик.
Он должен войти в пробитое в трубе отверстие, вместе с уплотняющей материей, не сломаться (быть твёрдым), и не пробить трубу ещё раз насквозь (быть не настолько острым).
Течь это конечно не остановит, но давление собьёт настолько, что можно будет пойти и перекрыть подачу воды, без опаски, что пока вы ходите, из пробоины натечёт столько, что хватит и Вам и соседям.
Ещё одно уточнение: тёплый пол находится в стяжке на глубине нескольких сантиметров, поэтому, чтоб чёпик дошел до трубы, да ещё с материей, и не застрял в стяжке, необходимо тщательно подогнать его диаметр.
Если Вы работаете в одиночку, то желательно предусмотреть, чем его зафиксировать, на то время, на которое Вы отлучитесь, для отключения магистрали. Всё таки в многоэтажках, давление в системе порядка 4-х атмосфер, может просто выбить.
Хорошо, магистраль перекрыта, можно приступать к устранению повреждения.
Первым делом нужно расчистить место пробоя. Убираем стяжку в этом месте, так чтоб труба освободилась сантиметров на 30 в каждую сторону от дыры.
К сожалению, я не щёлкнул процесс в самом начале, но по этой картинке будет понятно, сколько стяжки снимать.
Убирать стяжку нужно очень аккуратно, зубилом и молотком. Ни в коем случае не пытайтесь это сделать перфоратором. Даже не заметите, как наделаете им новых дыр.
Для соединения металлопластиковых труб, в местах, к которым потом не будет доступа, применяется пресс фитинг, а устанавливается он при помощи пресс клещей. Другого ничего не существует.
Резьбовой фитинг, в таких местах, устанавливать категорически нельзя. Дело в том, что он течёт, и течёт довольно таки подленько.
Сначала никакой течи нет, и нет до тех пор, пока не закончится отопительный сезон, и не будет выключено отопление. Как только трубы остынут, винтовые фитинги и начинают протекать. Не все конечно, но и одного хватит за глаза.
Пресс клещи, конечно, не тот инструмент, который есть у всех и каждого, но найти их можно. Можно купить, стоят они 5500 руб., и можно взять в аренду.
Теперь несколько нюансов по соединению трубы (я кажется забыл сказать, что её нужно разрезать вплотную с обоих сторон от дыры.) пресс фитингами.
Первым делом нужно проверить, хватит ли у трубы длины, чтоб оба соединяемых конца, до упора вошли в фитинг. Вставлять их для этого в него не нужно, просто свести, и посмотреть, какой между ними получается зазор.
Если зазор слишком большой, то освобождайте ещё трубу от стяжки, пока не подтянется.
После этого тщательно разворачиваем концы трубы специальной развёрткой.
Теперь, казалось бы, можно вставлять фитинг, но вставить его на сухую, зачастую просто невозможно. Импортные ещё вставляются, а наши РВК или RST, то влетают без усилий, то ни в какую.
Поэтому вставлять их нужно только с мылом. И пены накладывать не жалея. Но есть отдельные экземпляры, которые даже намыленные, не влезают.
После некоторого исследования, я выяснил, что в таких случаях, вся пена собирается первой резинкой (видимо толщина её чуть побольше), и уже сухая труба, не проходит через вторую.
В таком случае можно сделать следующее: сдёргиваем обжимную муфту, обильно накладываем пену на обе резинки, и вставляем муфту на место (снимается и ставиться с усилием).
Затем вставляем трубу, и обжимаем пресс клещами. Обратите внимание, что в красной обойме, есть небольшие окошечки. Труба считается полностью вставленной тогда, когда её край покажется в этом окошке, после чего её можно обжать клещами.
Второй конец делается точно так же. Всё труба соединена, можно ремонтировать стяжку.
Желаю трудовых успехов.
А ну-ка, что там ещё интересненького
2 комментария
Добрый день! Если пробили пол с подогревом, будет ли он также работать, как должен, после ремонта или ВСЁ часть тепла будет утеряно?! Спасибо!
Да нет Олеся, часть тепла не потеряется. Только обычно после ремонта приходится по новой балансировать систему. Это в частных домах. В многоэтажках и этого не требуется.