Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Похожие публикации
Что подразумевает под собой «прикуривание» автомобиля А также в каких случаях целесообразно проводить заводку автомобиля таким способом? Термин «прикурить» употребляется как характеристика одного из методов пуска двигателя от постороннего АКБ. Обычно владелец машины с неисправным источником питания договаривается о «прикуривании» с хозяином машины, которая завелась. АКБ последней уже работает и набрало нужную емкость, поэтому может «поделиться» необходимым током. Процесс «прикуривания» подразумевает подачу напряжения от аккумулятора заведомо исправного авто через толстые провода с клещами (последние используются для крепления к клеммам источника питания). После объединения бортовой сети одной машины и АКБ донора можно завести первое транспортное средство
Важный момент при выборе — сечение жилы и материал. Избегайте китайских проводов — они плохо проводят ток, что приводит к чрезмерному их нагреву. Также откажитесь от изделий с жесткой оплеткой — она будет ломаться и трескаться при минусовой температуре. Не менее важно и качество «крокодилов», которые крепятся к клеммам аккумулятора. К ним предъявляется ряд требований: -материал — медь; -основа хорошо пропаяна и обжата; -пружины мощные и надежные, а зубчики — «въедливые», то есть обеспечивающие качественную фиксацию. Кроме этого, старайтесь не экономить на длине проводов. Лучший вариант — от трех метров и более. Учтите, что заводка автомобиля может потребоваться во дворе или прямо на трассе, поэтому с короткими проводами возникнет масса неудобств. Правильно подсоединяем провода (схема) Попросите подогнать машину-донора на достаточное для подключения расстояние (здесь может пригодиться хорошая длина проводов). Учтите, что кузова машин не должны соприкасаться. После попросите заглушить (или сделайте это самостоятельно) двигатель автомобиля-донора, отключите все оборудование в машинах и поставьте их на ручники. Осмотрите АКБ на факт герметичности (отсутствия течей). Чтобы избежать замыкания в сети и случайного разряда источника питания донора, отбрасывайте «минус» от севшего АКБ. Лишь после этого начинайте подключение. Здесь следуйте приведенной ниже схеме: -сначала подсоединяйте красные клеммы — «плюсы». Первым подключайте «плюс» к разряженному источнику питания, после чего цепляйтесь к донору; -«минусовой» проводник черного цвета фиксируйте на батарее машины-донора, а второй край провода цепляйте к металлической части мотора (желательно задействовать место в непосредственной близости к генератору или стартеру). Многие подсоединяют данный провод к минусовой клемме, но мы не рекомендуем этого делать; -убедитесь, что места фиксации клемм удалены от топливных проводов или вращающихся элементов.
Будьте внимательны — подключаться необходимо именно к мотору, а не к «минусу» АКБ машины, которой нужна зарядка. Принципиальная схема подключения представлена ниже.
Меры предосторожностей Что нужно сделать, чтобы не сгорела проводка и АКБ на обеих авто? На автомобиле, который выступает в качестве донора, необходимо отключить зажигание и снять с АКБ хотя бы «минус», идущий в сеть автомобиля. Это позволит разделить электрические сети двух машин. Возникает ситуация, когда авто с разряженным аккумулятором питается от другого источника питания, а машина-донор является обычной «подставкой» для АКБ. Если не выполнить описанных выше условий, то генератор (электрическая часть) и блок-контроллер «донора» получат мощный «сюрприз» в виде большого тока от стартера другой машины. В момент пуска величина тока может достигать 200 Ампер, которые вряд ли что выдержит. Электронная «начинка» либо сразу ломается или же появляется масса дефектов, которые «вылезают» только через время. К примеру, однажды авто может потерять в мощности или же отказаться ехать. Немаловажный момент — прогрев мотора авто-донора перед началом манипуляций. Это необходимо, чтобы подзарядить АКБ для последующей отдачи тока. Если источник питания новый, то переживать не стоит — он со своей задачей справится. Емкости батареи донора и прикуриваемого автомобиля должны быть на одном уровне (или же емкость первой должна быть выше).
Немного моей истории: Ко мне в машину сел друг на заднее сидение, одна рука у него в гипсе, после того как приехали к месту назначения, руг пожаловался, что дверь не открывается. Центральный замок изнутри открывается и ручка дергается но с нутри никак. До того как дернули внешнюю ручку, промелькнула мысль, что друг нечаянно закрыл киндер защиту, однако подергав внешнюю, и внутреннюю, и обе разом и еще чего нибудь, поняли что дверь не открывается, заклинил замок. Ладно, друг вылез через другую дверь, а я поехал домой, читать, искать проблему и ужасаться от вредных советов. Советы напугали и материальными вложениями и сложностью исполнения.
Пара вредных советов из интернета:
Диагноз
Совет из инета
Мой отзыв по совету
Слетел тросик блокировки с ручки в салоне
Второй пункт: там кто то пошутил, ну а что может сработает. Ха.. Ха. нет конечно, замок в теанах цельный и туда вода попасть не может и замерзать там нечему.
Третий пункт: Это не единственный выход. И даже можно сказать, что ломать обшивку и еще чего, что под ругу подвернется, вообще не вариант. Это относится и к четвертому пункту.
Еще парочка без комментариев:
Найти медицинский эндоскоп и просунуть куда нить внутрь, посмотреть что там.
По факту можно попробовать обшивку с крыльев нять и просверлить метко так чтоб отвёрткой открыть.
Лучше мне кажется тогда обшивку двери раскурочить, чем всю дверь целиком!
И лидер среди советов пользовательgl00m:
Читам и смотрим фото и видео, реально заклинившего и открытого замка.
Для начала осматриваем место происшествия и отодвигаем все передние сидухи вперед, что бы не мешались. Открываем окно.
Первое, что делаем это убираем заглушку в ручке и откручиваем за ней болт. Далее подковыриваем с задней стороны панельку стеклоподъемника, поднимаем ее, за ней видим болт, откручиваем. Саму панель пока отключаем.
Теперь вам необходимо максимально возможно снять резинку с кузова. (на самом деле дверь герметизирует две резинки, одна надета на кузов, вторая на дверь). Для того чтобы вытянуть резиновый уплотнитель, начините сверху и тяните уплортнитель вниз. Смотрим фото, до куда у меня получилось его вытянуть. И этого хватило. Никакие уголки и накладку салона я не снимал.
Первое что вам нужно проверить подергать переключатель детской защиты. Есть мнение, что многие случаи блокировки замков происходят именно из за этого переключателя. у меня была проволока и отвертка, и я легко зацепил данный переключатель, да собственно без обшивки двери его можно шевелить и отверткой. Сразу скажу что, на рабочей двери, данный переключатель двигается как при закрытом состоянии двери так и при открытом. А у меня встал на месте намертво, и ни туда и ни сюда. Могу только предположить, что в последнее закрытие, этот переключатель мог быть задет ну например гипсом друга, и после чего закрыта дверь, возможно у него есть некое, не крайнее положение, в котором он просто клинит весь замок.
Так или иначе, я хотел открыть дверь, но ничего не помогало, замка в запасе у меня небыло, так что решил воздействовать на эту пипку, потому что все признаки намекают на нее.
ДВЕРЬ получилось открыть, так:
Отверткой уперся в кузов, на этом штырьке моя петелька, и я отверткой вдавливаю этот штырек в замок, проволочку свою тяну и еще друг снаружи дергает за ручку и вуаля, дверь открылась. после этого и переключатель детской защиты начал переключаться и раз 25 я попробовал отверткой закрыть и открыть замок, все заработало. Что было, не знаю, но вот появилось после этого сильное желание залить этот штырь эпоксидной смолой, что бы больше ни ни.
Выкладываю еще пару фоток, как выглядит замок внутри двери (немножко не влез в фото) и открытой двери.
Инструкция для тех кому, ничто не помогло.
Возможно вы и вовсе отломили штырек детской защиты или просто перепробовали все, но дверь закрыта.
Дверь заблокировалась и не открывается. Неделю назад начала «мандить» ручка открывания передней двери(пассажирской). ручка не всегда возвращаль в своё положение. Вчера открыли дверь, ручка на место не вернулась, я её подёргал пару раз. она встала на своё место, захлопнул дверь. поехал домой, подъехали. А дверь то не открывается! Ручку дёргаю, а она ноль эмоций. За ручку из салона тажа ситуация.. Скажем так когда открываю за ручку из слона, то у неё свободный ход, как будто «тросик сорвался который замок отпирает, ну или что там могло случиться».
В общем дверь закрыта, открыть не могу.
Пушок @ 15.2.2011, 17:09 Дверь заблокировалась и не открывается. Неделю назад начала «мандить» ручка открывания передней двери(пассажирской). ручка не всегда возвращаль в своё положение. Вчера открыли дверь, ручка на место не вернулась, я её подёргал пару раз. она встала на своё место, захлопнул дверь. поехал домой, подъехали. А дверь то не открывается! Ручку дёргаю, а она ноль эмоций. За ручку из салона тажа ситуация.. Скажем так когда открываю за ручку из слона, то у неё свободный ход, как будто «тросик сорвался который замок отпирает, ну или что там могло случиться».
В общем дверь закрыта, открыть не могу.
Shota @ 15.2.2011, 17:42 Снимай обшивку из салона и смотри в чем там дело. У меня тоже на задней правой двери, завтра буду заниматься
Предполагаю что слетел «трос с замка» ну или что-то такого плана.
Как снять ручку двери Nissan Teana (Ниссан Тиана) и разобрать дверь.
Вытаскиваем заглушку под ручкой открывания двери и выкручиваем болт головкой на 10″. На силовой ручке снимаем внешнюю накладку плоской отвёрткой, поддев нижнюю часть. Выкручиваем болт головкой на 10″ и освобождаем от крепления подсветку ручки, так как при снятии обшивки она будет мешать.
Чуть ниже, в районе бардачка, поддеваем плоской отвёрткой квадратную заглушку за нижнюю часть. За ней будет болт на 10″, выкручиваем. Тянем короткими рывками обшивку на себя и снимаем её.
Съёмником поддеваем три крепления треугольной заглушки зеркала. Отсоединяем проводку и выкручиваем три гайки головкой на 10″. Во время откручивания поддерживаем зеркало, чтобы не упало.
Подсоединив штекер стеклоподъёмника, опускаем стекло до тех пор пока в отверстиях, отмеченными синими кружочками не появятся крепления стекла. Стекло крепится болтами на 10″. Освободив стекло можно аккуратно его вытащить вверх. Теперь выкручиваем десять болтов по периметру щита и вытаскиваем его.
Далее, внешняя ручка двери. С торца выкручиваем болт ключом-звёздочкой, который фиксирует малую часть ручки и вытаскиваем её наружу.
Изнутри, отсоединяем два штекера основной ручки и, тоже, вытаскиваем наружу.
С помощью съёмных крючков можно снять внешний уплотнитель стекла, учитывая скрытые крепления по краям. Если аккуратно постараться, то их можно снять не повредив. На всякий случай их можно увидеть на фото.
Если остались вопросы, то можете задать их в комментариях или в группе ВКонтакте.
Реализуется следующим образом: после выключения зажигания «моргните» дальним светом, и тогда после постановки автомобиля на охрану автомобиль проводит вас светом фар в течении 30 секунд. На каждое «моргание» время освещения увеличивается на 30сек. Можно установить до 2 минут.
Автоматическая блокировка дверей при движении. Включить зажигание, нажать кнопку закрытия центрального замка и держать ее несколько секунд до шелчка. Теперь каждый раз, когда садишься в машину и начинаешь движение, центральный замок будет сам закрывать машину при достижении скорости 15-20 км/ч.
Функция выборочного режима отпирания дверей. Одновременно нажмите и удерживайте (около 5-ти секунд) кнопки блокировки и разблокирования дверей на ключе зажигания. Аналогичные действия приводят к отключению данного режима. Теперь при однократном нажатии на кнопку разблокирования дверей, откроется только водительская дверь и лючок топливного бака. При повторном нажатии будут разблокированы все двери.
Функция выборочного режима отпирания дверей с «Intellegent Key». Одновременно нажмите и удерживайте (около 10-ти секунд) кнопки блокировки и разблокирования дверей на ключе зажигания. В течении 3-х секунд нажмите кнопку выключателя замка на двери водителя. Аналогичные действия приводят к отключению данного режима. Функциональность та же.
