как снять обшивку двери ниссан альмера g15 передней
Снятие обивки передней двери
Работу проводим при замене стеклоподъемника, стекла и замка двери. Работа показана на левой передней двери. Обивку правой передней двери снимаем аналогично.
Поддев отверткой декоративную накладку облицовки внутренней ручки двери.
. вынимаем накладку, преодолев сопротивление фиксаторов. 
Поддев отверткой накладку в подлокотнике двери.
. снимаем ее, преодолев сопротивление фиксаторов.
В нише подлокотника головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем два самореза крепления обивки к внутренней панели двери. 
Потянув за нижний край обивки.
. отделяем обивку двери от внутренней панели, преодолевая сопротивление восьми пистонов. 
Расположение восьми пистонов крепления обивки передней двери.
Поврежденные пистоны заменяем новыми.
Устанавливаем обивку передней двери в обратной последовательности.
Особенности снятия обшивки передней и задней двери автомобиля Nissan Almera Classiс
Переднеприводной хетчбэк гольф класса выпускался компанией Ниссан с 1995 года, до 2118 модель в кузове седан строилась в Тольятти на заводе АвтоВАЗ. Автомобиль стабильно продавался на рынке России и стран СНГ. Большинство владельцев проводят самостоятельный ремонт и диагностику авто, Almera Classic имеет минимум сложных узлов и доступные ремонтные комплекты.
Чтобы провести модернизацию салона, потребуется снять обшивку двери Ниссан Альмера Классик. Производитель не использует текстиль, обшивка двери, облицовка стоек изготавливается из мягкого пластика, который требует замены через 4-5 лет.
Какие инструменты потребуются для демонтажа
Несмотря на кажущуюся простоту переустановки обшивки, новички сталкиваются с главной проблемой — ломают пластиковые втулки или «клопы» из-за неправильного порядка снятия пластин или выбора неподходящего инструмента. Чтобы быстро разобрать дверную панель на Nissan Альмера, потребуется следующий инструмент:
Если обшивка снимается для замены на новую панель, рекомендуется дополнительно проклеить двери шумоизоляцией. Потребуется снять полиэтилен, который находится под планкой, срезав герметик монтажным ножом.
Порядок демонтажа
Особенностью обшивки Алмера остается то, что деталь устанавливается на большое количество фиксаторов-зажимов. Клипсы и зажимы изготовлены из пластика, неловкое движение или усилие под неправильным углом может сломать крепежи. Демонтаж панели передней водительской двери по шагам:
После демонтажа внешней обшивки дверной блок остается закрытым защитным полиэтиленом, не рекомендуется греть его феном, чтобы герметик расплавился. Этого не произойдет. Строительным ножом срезают пленку в районе склейки.
Под слоем полиэтилена находится пенопласт. Производители использовали прокладочную карту для лучшей шумоизляции салона и дополнительной защиты электрокабелей во внутренней части. Водители отмечают, что пенопластовая карта совершенно бесполезный элемент конструкции. Материал не увеличивает ни шумоизоляцию, ни безопасность внутренних элементов.
При монтаже обшивки рекомендуется установить вместо пенопласта вибропласт или обклеить двери сплэном, современным материалом с высокими показателями поглощения шума. Сплэн рекомендуется прокладывать внутри двери в области тяговых механизмов открывания и подъемника стекла.
Особенности разборки задних и передних дверей
Ниссан Альмера с заводским индексом G15 — это пятое поколение модели, которое выпускалось с 2012 года. Характерной особенностью комплектации за все годы производства оставалось самопроизвольное опускание заднего бокового стекла. При закрывании стекла пассажирам было необходимо проворачивать ручку механического стеклоподъемника до характерного щелчка с большим усилием.
Внутренняя отделка салона у пятого поколения отличается от предыдущих моделей лучшим качеством пластика, порядок демонтажа элементов остается одинаковым, поэтому у водителей не возникает вопросов, как снять обшивку на дверях Ниссан Альмера g15 выпуска 2012 года.
Схема демонтажа накладки задней двери седана аналогична разборке передней:
Единственное отличие при демонтаже обшивки передней и задней двери на Альмера то, что при работах с задней панелью нет необходимости отсоединять колодку электропроводов, которые идут к стеклоподъемнику. Стекла задних дверей опускаются и поднимаются самостоятельно.
Что можно сделать после демонтажа дверной карты
В Ниссан Альмера отсутствует классическая дверная карта, как, например, в автомобилях ВАЗ. Там вырезанная фанера служит картой на которую крепится внешняя обшивка двери. В Альмере пластиковая наладка выступает защитой внутренних элементов двери и является декором. Демонтировать дверную карту Ниссан необходимо при износе и таких неисправностях:
При любом вмешательстве в конструкцию внутренней части рекомендуется проводить антикоррозионную обработку металла, проверять качество изоляции проводки и состояние клипс, на которые устанавливаются внешние панели.
Разборка передней двери Ниссан Альмера
Двери разбираем для ремонта элементов двери, а также для замены двери.
Снятие обивки двери
Подготавливаем автомобиль и открываем дверь
Поддеваем отверткой накладку облицовки внутренней ручки двери
Вынимаем накладку, аккуратно отжимая от облицовки
Поддеваем плоской тонкой отверткой накладку в подлокотнике двери
В нише подлокотника головкой на 10 с удлинителем откручиваем два самореза 1, крепления обивки к внутренней панели двери
Потянув за нижний край обивки…
…отделяем обивку двери от внутренней панели
На картинке показано расположение пистонов обивки передней двери
Устанавливаем обивку в обратной последовательности.
Снятие наружного зеркала
Снимаем обивку двери, как сказано выше
С внутренней стороны двери поддеваем угловую декоративную накладку
Снимаем декоративную накладку.
На накладке два металлических фиксатора и один пластмассовый
Отверткой нажимаем на фиксатор верхней колодки и разъединяем колодки жгутов проводов наружного зеркала
Головкой на 10 откручиваем три гайки крепления кронштейна наружного зеркала к двери
Снимаем наружное зеркало. Устанавливаем зеркало в обратной последовательности.
Снятие стекла передней двери
Снимаем обивку передней двери
Осторожно отклеиваем защитную пленку, начиная с верхнего края
Отсоединяем колодку проводов от динамика и выводим колодку проводов через отверстие в пленке и отклеиваем пленку полностью.
Опускаем стекло так, чтобы можно было бы отвернуть болты крепления держателей стекла через технологические отверстия во внутренней панели двери.
Головкой на 10 откручиваем два болта крепления держателей стекла к ползуну электростеклоподъемника
Повернув стекло, вынимаем его из двери
Положение держателей стекла
Устанавливаем стекло в обратном порядке.
Снятие стеклоподъемника передней двери
Снимаем обивку передней двери, как описано выше
Откручиваем болты крепления держателей стекла, как описано выше
Сжав стекло руками, поднимаем его в верхнее положение и крепим скотчем к рамке двери.
Нажимаем на фиксатор и отсоединяем колодку жгута проводов от мотор-редуктора стеклоподъемника.
Головкой на 10 откручиваем три болта крепления мотор-редуктора к внутренней панели двери и по два болта верхнего и нижнего креплений направляющей стеклоподъемника.
Приподняв кронштейн мотор-редуктора, выводим два его усика из отверстий внутренней панели двери.
Отводим механизм стеклоподъемника от внутренней панели двери и вынимаем механизм через технологическое отверстие во внутренней панели двери
Механизмы электростеклоподъемников правой и левой двери отличаются.
Если нужно заменить мотор-редуктор стеклоподъемника, ключом Torx T25 откручиваем три винта крепления мотор-редуктора к кронштейну
Устанавливаем механизм стеклоподъемника в обратной последовательности.
Снятие внутренней ручки передней двери
Снимаем обивку двери
Выводим оболочки тросов внутренней ручки из пластмассового держателя
Головкой на 10 откручиваем болт крепления основания ручки к внутренней панели двери
Сдвинув ручку назад, отводим ее от двери
Вынимаем наконечник оболочки троса открывания замка двери из паза основания ручки
Переместив трос в пазу рычага ручки, вынимаем наконечник троса из отверстия рычага ручки
Также отсоединяем наконечник троса от рычага блокировки замка двери и снимаем внутреннюю ручку в обратном порядке.
Снятие наружной ручки передней двери
Снимаем обивку двери и отклеиваем влагозащитную пленку, как описывалось выше
Плоской отверткой с тонким лезвием поддеваем заглушку
Извлекаем заглушку из отверстия в торце двери
Вставив в отверстие ключ Torx T30, откручиваем винт крепления неподвижной части наружной ручки
Отводим наружную ручку от панели двери
Поворачиваем пластмассовый фиксатор вокруг своей оси, вынимаем тягу цилиндрового механизма замка из отверстия рычага
Снимаем неподвижную часть наружной ручки вместе с цилиндровым механизмом замка.
Плоской отверткой отжимаем фиксирующий язычок накладки
Снимаем цилиндровый механизм замка
Сдвигаем подвижную часть наружной ручки назад так…
…чтобы поводок 2 вышел из зацепления с рычагом основания ручки, а передний фиксатор 1 вышел из паза основания ручки
Снимаем переднюю прокладку ручки
Снимаем заднюю прокладку ручки
Ключом Torx T30 откручиваем винт крепления основания ручки к наружной панели двери
Перемещаем основание ручки к технологическому отверстию во внутренней панели двери
Вынимаем наконечник оболочки троса открывания замка двери из паза в основании ручки
Выводим наконечник троса через паз в рычаге ручки и снимаем основание наружной ручки.
Устанавливаем наружную ручку в обратном порядке.
Снятие замка передней двери
Полностью поднимаем стекло
Снимаем обивку двери
Отсоединяем тросы от рычагов внутренней ручки
Снимаем наружную ручку, все это описано в этой статье.
Головкой на 10 откручиваем винт крепления направляющей стекла к внутренней панели двери
Вынимаем направляющую через технологическое отверстие во внутренней панели двери
Ключом Torx T30 откручиваем три винта крепления замка к торцу двери
Выводим трос наружной ручки из паза шумоизоляционного материала
Смещаем замок двери к технологическому отверстию во внутренней панели двери
Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от электропривода замка
Выводим замок в сборе с электроприводом, тягой и тремя тросами через технологическое отверстие во внутренней панели двери
Устанавливаем замок в обратном порядке
При установке направляющей стекла верхний язычок должен войти в паз, показанный стрелкой.
VESKO-TRANS.RU
АвтоНовости / Обзоры / Тесты
Как Снять Обшивку Двери Ниссан Альмера G15
Alex_dzz 28 января 2015 г.
Шесть месяцев осталось на ночь. Мне не нравится полнота звучания передних 2 динамиков, нет баса, высоких частот. Последний автомобиль (Megan 5) уже имел 8 динамиков сабвуфера (номинальный вес 350 Вт). Я снял усилитель оттуда, и они находятся в моем гараже в течение шести месяцев. Я хотел бы поставить подчинение, добавить два динамика обратно в дверь, два твитера вперед. Как увеличились частоты и где? Кто споткнулся. Дайте подсказку, кто может?
И готовы ли все остальные установить задние динамики (провода, другими словами, что-то еще)?
Там нет проводки, вы должны тянуть себя, есть вариант по бокам. Отделка двери легко снимается.
Динамики следует выбирать примерно так же, как передние (если у вас есть оборудование Comfort);
Снимите облицовку задней двери и убедитесь, что динамик герметичен.
Я сделал пару вставок из фанеры толщиной 10 мм.
Снимите резиновое уплотнение и пластиковый порог, проложите провод под ковром.
Снимите боковую пластиковую накладку средней стойки и проденьте провод.
Снимите резиновый гофр и пропустите провод через него.
Тогда мы получаем провод в дверь. Мы прикрепляем распорки к обычным отверстиям динамиков, используя железные кронштейны, которые поставляются с динамиками.
Подключаем динамик и крепим его винтами к фанерной прокладке.
КАК СНЯТЬ NISSAN ALMERA КЛАССИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ В СБОРКЕ?
Я не шуметь, потому что это не был меломан. Однако я приклеил обычный полиэтилен с кусочками битопласта, так как было замечено, что он вибрирует и создает трещину.
Мы откладываем обшивку дверей и наслаждаемся музыкой задней двери!
Alex_dzz 29 января 2015 г.
Снимите облицовку задней двери и убедитесь, что динамик герметичен.
Я сделал пару вставок из фанеры толщиной 10 мм.
Снимите резиновое уплотнение и пластиковый порог, проложите провод под ковром.
Снимите боковую пластиковую накладку средней стойки и проденьте провод.
Снимите резиновый гофр и пропустите провод через него.
Тогда мы получаем провод в дверь. Мы прикрепляем распорки к обычным отверстиям динамиков, используя железные кронштейны, которые поставляются с динамиками.
Подключаем динамик и крепим его винтами к фанерной прокладке.
Я не шуметь, потому что это не был меломан. Однако я приклеил обычный полиэтилен с кусочками битопласта, так как было замечено, что он вибрирует и создает трещину.
Мы откладываем обшивку дверей и наслаждаемся музыкой задней двери!
Спасибо за заботу нашего клиента. К сожалению, есть еще вопросы о том, как установить твитеры (песочницы), куда их вставить, лучше было бы с фотографиями
Я не установил твитеры для себя. У нас здесь довольно молодой форум; никто еще не поделился информацией об установке твиттера. Кто-то может опубликовать такую информацию в ближайшее время.
Alex_dzz 31 января 2015 г.
Я установил твиттер, подключенный через кроссоверы, я много думал о том, где их устанавливать, я не хотел ничего резать и ничего не видел, в результате они просто лежали на двусторонней ленте на передней панели. Это единственное, что я хочу оказаться в своей машине, но я не знаю. Я подумаю. С твиттером звук всегда приятнее. Всем советую установить.
Я решил купить этот твит для себя
Обязательно поместитесь в переднюю дверцу и подключите ее к передним динамикам. Зачем мне нужны кроссоверы для их установки, я даже не догадывался (вы можете это объяснить?)
И самое главное: как снимается обивка двери?
Артур 31 января 2015
И самое главное: как снимается обивка двери?
Отделка передней двери снимается таким же образом!
Но вы можете удалить ручку стеклоподъемника:
Однако поверните назад:
давай, в панельном корпусе я хотел бы иметь ушные лапки.
Артур 01 февраля 2015
давай, в панельном корпусе я хотел бы иметь ушные лапки.
На задней панели предусмотрено место для 8-дюймового динамика сабвуфера (к сожалению, не обрезанного).
Роман Георгиевич 01 февраля 2015
Я бы не трогал заднюю полку, не нарушал целостность.
У меня также есть 4 динамика в дверь! Не удобно падать в полку, стекло очень близко, на мой взгляд, даже лобзик не войдет
Роман Георгиевич 2 февраля 2015 г.
В режиме Вадима в базе данных стволов имеются воздушные пилы, и не обязательно даже лобзик. Только я думаю, что корпус не так силен, чтобы разрезать полку, это усилитель за ним. Это, конечно, не жужжит.
Я согласен, ослабьте тело и его тело!
Роман Георгиевич 2 февраля 2015 г.
Да, они приклеили мне стекло и сказали, что задняя часть тела не такая горячая.
Теперь он выбросил свою супру за заднюю дверь и установил уникальный Nissan!
большое спасибо OLEKSANDR594, для ораторов предусмотрено!
Роман Георгиевич 28 марта 2015 г.
Теперь он выбросил свою супру за заднюю дверь и установил уникальный Nissan!
большое спасибо OLEKSANDR594, для ораторов предусмотрено!
Они играют намного лучше, чем моя супра.
Какой самый большой размер вы можете вставить в заднюю дверь?
Я смотрел на колонки 16 см (6 дюймов), я нашел утюг в двери меньше?
Снятие обшивки двери Ниссан Альмера G15
Надеюсь многим поможет
Дубликаты не найдены
Вот нах это тут. Если понадобится, искать буду на ютубе.
вот сам и смотри его
Suzuki Grand Vitara проблемы с иммобилайзером
Всем доброго утра/дня/ночи уважаемые подписчики и читатели моих автомобильных историй. На поветске дня рассказ о довольно нетипичном случае с автомобилем Suzuki Grand Vitara 2013 года выпуска. Обратился ко мне клиент с жалобой на то, что на ходу во дворе автомобиль заглох и перестал запускаться. Через какое-то время автомобиль опять запустился, но проблема снова проявилась. Искать плавающие неисправности такое себе удовольствие, но если искать только легкие неисправности опыта не наберешься. Итак приступим.
По вводным данным делаем анализ ситуации. Автомобиль заглох на ходу и клиент утверждает, что после повторной попытки запуска он заметил, что лампа иммобилайзера начала мигать. По моему опыту работы на ходу иммобилайзер не может заблокировать и заглушить двигатель исходя из соображений безопасности. Допустим вы едете по трассе и тут появились проблемы с иммобилайзером и автомобиль заглох. На моем опыте на ходу с проблемами по иммобилайзеру машины не глохли, но вернемся к автомобилю. Приехав к автомобилю я начинаю диагностику с кодов неисправности. Подключаю через адаптер который контролирует напряжение и замечаю странную вещь напряжение показывает 3 вольта. Подключаю launch и напряжение становится 12 вольт и как-то забил на это. Захожу в иммо и вижу ошибку
Странно. Пока прибор был подключен автомобиль запускался и все было ок, но как только я отсоединяю launch тачка перестает заводиться. Продать ему прибор и уехать была самая плохая идея 🙂 Но начинаю углубляться и проверяю накачку на антенне иммобилайзера, все есть и в тот момент когда ключ не распознается это видно по светодиоду. Какая-то нездоровая ситуация и я направляюсь к блоку управления двигателя. Решаю первый делом проверить питание на блоке нахожу распиновку и цепляю контрольную лампу.
Питание постоянное в норме, от зажигания тоже все окей. Странно подумал я и решил на всякий случай проверить массу и это было не зря. Цепляюсь контрольной лампой к массе и под нагрузкой лампочка еле еле горит. Вот и источник проблем, но как найти где отвалилась масса. Допрашивайте и еще раз допрашивайте всегда клиента, что он делал в последнее время. На тот момент из за спешки я не допрашивал клиента, а зря. Искать массу кабель трекером не получится, нахожу в интернет картинку точек масс на данный автомобиль и начинаю проверять каждую и нахожу одну массу, которая не закручена до конца. Затягиваем болт проверяю контрольной лампой и вижу, что все стало отлично. Автомобиль запускается и работает даже после нескольких тестовых поездок. Теперь речь по поводу допроса. Как оказалось меняли сцепление 2 недели назад. Болт просто так вряд-ли бы открутился поэтому мое мнение, что его просто не закрутили на сервисе. Всем удачных ремонтов и меньше поломок. Как обычно осуждения и обсуждения в комментариях. У кого какие предположения по поводу почему при подключенном Launch питание становилось 12 вольт и я даже проверил, что масса сразу появлялась даже при отпущенном болте?)
Сколько должна ремонтироваться машина?
Ребят, привет.
Помогите советом, может кто-то был в такой ситуации.
12.05.2021 мне на парковке разбили автомобиль. Виновник вызвал ГИБДД, все оформил. Страховка у него есть (у меня тоже).
Соответственно, с постановлением я обратилась в Росгосстрах за ремонтом авто по ОСАГО (это было 14.05).
16.05 приехал оценщик, сделал фото авто (машина не на ходу), уехал.
Где-то в 20-х числах мне выдали направление на ремонт. Вот только мест у СТО не было: «привозите машину 24 июня»
Окей, ждем. Привезла. Оформила документы, машину отдала.
И на этом всё! Сегодня 03.09, машину не начали ремонтировать!
Я ждала до 25 июля, тишина. Позвонила сама в СТО, там сообщили, что «нашли скрытые повреждения, нужна переоценка».
Потом оценщик опоздал в СТО и они его не пустили и дальше снова тишина.
16.08 я снова позвонила в СТО, сказали, что оценщик приехал.
И снова тишина!
Говорят в СТО: «идёт согласование счетов со Страховой».
Подскажите, что делать? Куда писать? На кого жаловаться? Нормально ли вообще то, что происходит?
Не понимаю. помогите.
Куда копать?
Нужен совет: чинить ли автомобиль или продавать?
Добрый день, уважаемые автолюбители Пикабу.
Сам голову сломал, а знакомых, с кем посоветоваться можно, на поверку и не оказалось.
Машина: мне в наследство достался старенький Chevrolet Lacetti 2007 года, седан на автомате. До того, как у меня до неё руки добрались (вступил в наследство, нашёл время и деньги перевезти в другой город), год она проторчала в траве на даче на открытом воздухе.
Закупил расходников, загнал в автосервис и бабах: ремонт вырисовысовывается на 100 т.р. с запчастями: замена свечей, ремня ГРМ, аккумулятора, сайлент-блоков, стойки, колодки, замок и трос капота, центральная проводка и т.д. и т.п. (как масса расходников, так и масса именно ремонта)
И вроде вот, логично: есть машина, гипотетически недорогая в обслуживании, которую можно было бы починить и набираться на ней водительского опыта. С другой стороны, ремонт уже вырисовывается в половину стоимости авто, а вспоминая предыдущий опыт, опасаешься, что затея с ремонтом закончится тем, что машина будет ездить в сервис и из сервиса, и никакого опыта не получим, а только пустая трата денег.
Собственно и вопрос: имеет смысл чинить такое авто или продавать, и пусть кто другой развлекается?
История Yamaha ox99-11
В автомобильном мире термин «гоночный автомобиль для дорог общего пользования» обычно является просто маркетинговым ходом. Это громкая фраза, которую пиар менеджеры применяют, пытаясь произвести впечатление на доверчивых покупателей и журналистов. Но наш герой явно не из этой группы автомобилей.
Что? Автомобиль от Ямаха? Да друзья, Ямаха это огромная японская корпорация которая производит не только классные мотоциклы, а выпускала и выпускает невероятное количество продукции: от двигателей, музыкальных инструментов, акустических систем, программного обеспечения, микросхем до спортивных товаров с мебелью.
В 1961 году у Yamaha была первая попытка показать миру, что компания может строить автомобили. Речь идет о родстере YX-30, который оснащался 4-х цилиндровым двигателем объемом 1.6. Авто было построено в единичном экземпляре.
Через три года, в 1964 году, вышел такой вот опытный образец двух дверки Yamaha A550X.
В те самые 60-е годы другой японский автопроизводитель Toyota еще не был огромной корпорацией и только только решился на свой первый спорткар, чтобы разбавить изобилие малолитражных автомобилей и заявить о себе в США. Обратились Тойотовцы к своему земляку за помощью и опытом постройки спортивных авто. Купе Yamaha A550X в серию так и не пошло, но на ее основе было разработано знаковое творение для Toyota модель 2000GT с двухлитровым шестицилиндровым мотором мощностью 150 л. с.
Вообще то над а550х работали еще и Nissan, но позже они потеряли интерес и переключились на создание своей культовой модели Silvia первого поколения
В 1989 году Yamaha решили опробовать свои моторы в королевских гонках Формула 1. Показали там они далеко не лучшие результаты из за невысокой надежности, однако в 91 году они представили новый 12 цилиндровый мотор ОХ99 с выходом которого они загорелись идеей о выпуске своего суперкара с двигателем от болида F1.
В 91 году Yamaha обратились в одну немецкую дизайн контору, чтобы те разработали дизайн для конкурента европейским автопроизводителям суперкаров. Однако то что предложили немцы, заказчикам не понравилось, так как визуально это был гоночный автомобиль той эпохи, без какой либо изюминки.
Проект OX99-11 был впервые обнародован в 1992 году, и как озвучивалось ранее, он должен был стать болидом F1 для дорог общего пользования. Собравшиеся на презентации журналисты и простые авто фанаты слышали это и раньше, но в данном случае это было абсолютной правдой.
В центральной части автомобиля находился 3,5-литровый двигатель V12 с пятью клапанами на цилиндр, мощностью в 440 лошадиных сил и который раскручивался до 10 000 оборотов в минуту. Это была дефорсированая версия мотора которая устанавливалась на болиды Brabham и Jordan в начале 1990-х годов.
Мотор не только был прикреплен болтами непосредственно к монококу, но и был соединен с ним поперечно установленной шестиступенчатой коробкой передач, на которой была установлена подвеска и различные вспомогательные устройства двигателя. Это было очень даже в духе болидов F1.
Внешне суперкар выглядел в духе спортивных прототипов. Единственная дверь открывалась как на истребителях, откидываясь в сторону, чтобы облегчить посадку водителю, который, к слову, как и полагается гонщику, сидит по центру.
Заднеприводный автомобиль весом 1150 кг разгонялся до сотни за 3.2 секунды, а также по заявлению производителя мог предложить вам максималку в 350 км\ч.
Чтобы сохранить в тайне машину, Yamaha проводила все скоростные испытания ночью на полигоне Millbrook в Англии и использовала бывшего гонщика F1 Джона Уотсона в качестве тест-пилота.
Официально никто не тестировал данную модель, поэтому некоторые цифры могли быть искажены. Многое нам о ней просто не узнать, так что то, каким автомобиль являлся на самом деле, знает лишь узкий круг людей.
Всего было выпущено 3 единицы. Которые пришлось бы продавать по цене в 800 тысяч долларов, что на тот момент было невероятно дорого даже для такого производительного автомобиля.
Ямаха не видели выгоды в производстве такого авто. Против выпуска машины в свет сыграл и кризис девяностых годов. Именно поэтому компании пришлось поставить крест на своем первенце. В 93 году проект был закрыт.
Автомобили находятся в музее производителя, но иногда их вывозят на автовыставки чтобы стряхнуть с них пыль.
В 2015 году были попытки вновь войти на рынок спорткаров с моделью Sports Ride и появиться она должна была уже в 2019 году. Однако после размышлений руководства, было решено не лезть туда где они не могут предложить что то конкурентное и интересное, а потому решили сконцентрироваться на том, что получается у них создавать лучше всего.
Кто знает, что бы получилось у Ямахи, будь у них чуточку больше времени, возможностей и желания построить что-то действительно стоящее. Возможно, сейчас у нас был бы не просто еще один производитель игрушек для богатых, а полноценный игрок на спортивной автомобильной сцене.
Пакистанская СТО
Насколько мне подсказывает знание устройства автомобилей, которое я вживую никогда не видел, здесь ремонтируют редуктор заднего моста.
Новый Nissan Z
После того, как Dodge оказался в Москве, его нужно было отремонтировать, чтобы можно было получить российский ПТС, или как сейчас говорят ЭПТС. Теперь он электронный)
Хотелось бы все сделать побыстрее, но как вы понимаете, чудес не бывает!
Появление автомобиля вживую принесло новые открытия, но самое главное, что под снятым бампером оказалось все в полном порядке!
Кроме бампера, крыльев, решеток и фар – ничего не пострадало.
Радиаторы, усилитель, блоки и все крепежи как на новой машине с завода, так что версия с легким ударом, который пришелся просто в неудачное место, поэтому и стрельнули подушки безопасности, полностью подтвердилась.
Осталось только непонятно, почему машину стали ремонтировать, а потом передумали и забыли положить битые решетки и подкрылки, которых сразу не было видно, но я это упустил. Но я постараюсь это выяснить, ищу первого хозяина машины в Техасе)
Довольный от того, что кот в мешке, оказался в отличном состоянии, я приступил к разгадыванию нового квеста!
В бампере не хватало вот этой небольшой пластмасски, которая идет только в сборе с бампером!
Слева есть, а справа пусто(
Впоследствии оказалось, что она крепится на нескольких пистонах и мне реально непонятно, почему ее нельзя заказать отдельно.
Горячий обзвон товарищей в США привел к тому, что даже на родине автомобилестроения, хрен где найдешь эту запчасть отдельно (
Начинаю смотреть разборки в Прибалтике, нахожу интересующие меня автомобили и списываюсь с продавцами, кто готов отправить в Москву в максимально короткие сроки.
Большинство готово отправить, но вот только бамперов нет в наличии. Остаётся всего 2 продавца, у которых все есть. Пока ищу посредников, кто сможет забрать и отправить из Литвы, один из продавцов начинает активно спамить, что типа они достали бампер что его сфотографировать, типа им его обратно убирать или я его оплачу и они подготовят его к отправке.
Судя по фото, которое было сделано для одной из площадок по продаже, явно для меня никто ничего не доставал. Он все не унимается и просит оплатить)
Такая назойливая тупость с просьбами о переводе денег поставила крест на этом продавце, как очередном жулике.
И в итоге в Прибалтике на тот момент был всего один бампер, подходящий мне.
Спустя 10 дней груз прибыл в Москву с одной из белорусских фур.
Стоимость коцанного бампера в сборе 800 евро, подкрылки 250, доставка 100. Итого допрасходов на 800 евро, но зато нужная пластмасска у меня, да и часть денег можно компенсировать, если продать лишний бампер)
Кстати про этот бампер расскажу еще отдельно, там есть что послушать)
Угадаете легковую машину, в которую легко поместился массивный бампер, к тому же еще хорошо запакованный в картон?
Машину покрасили, хоть и не с первого раза)
Стоимость работ по капоту, бамперу и крыльям составила — 62.000 рублей.
Но дальше больше, приезжаю забирать и вижу, что не достает вот этой накладки. Ладно я профан, не доглядел, но вы-то профи, как так лоханулись?
Почему, пока машина стояла 3 недели в ремонте, и меня не предупредили заранее, чтобы я привез эту запчасть вместе с бампером?
Столько вопросов, на которые нет ответов)
Почему, пока машина стояла 3 недели в ремонте, и меня не предупредили заранее, чтобы я привез эту запчасть вместе с бампером?
Столько вопросов, на которые нет ответов)
Как вы догадываетесь в РФ очень мало запчастей на нераспространенных американцев.
В очередной раз ступили, а мне расхлебывать!
Но время есть, забираю машину на эвакуаторе и везу на ремонт фар, но об этом уже в следующий раз!
Ну как без фарок то ездить)
P/S Буду подбивать промежуточные итоги по восстановление!
Решетки, которые я купил заранее обошлись мне в 71.000 рублей + 1150 Евро + 62.000
Итого на ремонт уже потрачено уже 230.000 рублей, но я так и не сел за руль(
Цена вопроса: 233 000 ₽
Не бывает плохих автомобилей. Бывают плохие автовладельцы
Nissan Silvia (S15)
Автомобиль построен по всем требованиям к дрифту, уже прошел крещение в боевых условиях и почти не пострадал.
Про авто
Ниссан пишет, что снова выпускают запчасти для тридцатилетних скайлайнов, тойота перевыпускает запчасти для древних супр.
И только автоваз выпускает сорокалетние автомобили новыми. Легенда, чо
Восстановление Nissan Bluebird, ещё чуть чуть
Всем привет! Как знают мои подписчики, я уже давно восстановил свою птичку и успешно наездил 25.000 км. В течение всего времени владения ниссаном я мечтал найти на него заводской пластиковый обвес от версии Grand Prix, дабы придать автомобилю более интересный внешний вид, а именно вот такой:
Рад что продавец меня не обманул, так как сделка проводилась под честное слово- утром деньги, вечером- стулья. Поскольку я достал этот обвес, летом буду переделывать кузов и подгонять его с этим пластиком в одно целое. И возможно заменю двигатель на бензиновый.
На пикабу ругают СДЭК, но я могу только поблагодарить. Посылка ехала 2000 км и доехала в целости и сохранности, несмотря на габариты и хрупкость. Причём доехала очень быстро, всего за неделю. На этом пока все, спасибо за внимание)
Как остаться у разбитого корыта!?
Это история моего владения автомобилем Nissan X-Trail… и нет, это не про то, как я его разбил! Автомобиль внешне и по ездовым качествам в отличном состоянии на момент продажи после 4х лет эксплуатации. Это история о том, как человек может заблуждаться в своей значимости для компании, покупая у неё новый авто и регулярно обслуживаясь у официалов в соответствии с сервисной книжкой.
Речь пойдёт о компании Агат-Авто (Иркутская область) и самом заводе… о некомпетентности первых и наплевательском отношении представительства Nissan в России к откровенному вредительству своих партнёров.
Первым делом, что отмечу – покупая новый авто в салоне, о какой-либо поддержке бренда вы можете забыть! Вы 100% остаётесь один-на-один с автосалоном, так как: «мы вам автомобиль не продавали, каждый салон и сервисный центр – независимые юр. лица, мы не имеем отношения к их деятельности, разбирайтесь с ними в рамках прававого поля, а нас по таким пустякам не беспокойте». А под пустяками тут понимается намеренная порча имущества, а именно форматирование прошивки бортовой электроники и физическое уничтожение шлейфа, соединяющего разные электронные блоки в авто.
А теперь к самой истории. Купил кроссовер в автосалоне Братска… первый, дорогой (для меня), не мог нарадоваться приобретению! Но очень быстро стал сталкиваться с проблемами в работе электроники. Самая частая – «Ошибка старт-стоп». И это при том, что я её не использовал и почти после каждого запуска двигателя отключал. Изредка всплывали и иные ошибки. Приезжая на ТО в сервис указывал на проблему, всегда говорили, что не страшно – сейчас удалят… или могу сам, скинув клемму с АКБ. Собственно ошибки исправно удалялись, но вскоре появлялись. На качестве вождения и безопасности это не сказывалось, поэтому сильную бучу по этому поводу не поднимал. Уж очень нравился мне этот авто. Однако, сразу после окончания гарантии, при очередном обращении в сервис с подобной проблемой – мне сказали, что у меня полетела электроника и сброс ошибок не поможет, скорее всего потребуется дорогой ремонт. Да, пока машина была на гарантии, он почему-то не требовался 😁
Решив ездить с ошибкой, вскоре столкнулся с лавинообразным выходом из строя всех систем по данным бортового компьютера. Ошибка шасси, ошибка двигателя, ошибка полного привода, ошибка старт-стоп и масса чего ещё. Машина стала заводиться через раз. Проявлялось это только когда машину заводил холодную (обычно стоит в теплом гараже, длительные стоянки на улице – редкость). В остальных случаях работала исправно! Вынужден был обратиться в сервис и согласится на дорогостоящий ремонт. Машина в сервисе пробыла около 4х месяцев, под замену попали несколько блоков. Общая сумма работ – 98 тысяч рублей. Согласился их оплатить, но потребовал вернуть снятые блоки – уже была договорённость с московской лабораторией об их проверке, были подозрения, что автосалон где-то пытается меня налюбить)) на свою голову об этом сообщил автосалону.
С этого места начинается одновременно весёлая и печальная история.
Мастера по гарантии в день возврата авто и оплаты услуг не оказалось, без него блоки вернуть отказались. Попросили подъехать через пару дней, оплату не приняли, авто не вернули…
Приехав, как попросили, вместо счёта за ремонт я получил счёт за диагностику – 7 800 кажется, с формулировкой о невозможности ремонта собственными силами. И если раньше авто заводился через раз, то на сей случай он просто перестал подавать признаки жизни. Машину пришлось возвращать домой эвакуатором и искать умельцев по гаражам, коль официальный представитель завода не в состоянии починить почти исправный авто. По рекомендациям такой умелец быстро нашёлся и ему не составило труда показать нам, почему после ремонта у официалов почти исправный авто превратился в груду дорогого металлолома: на одном из шлейфов оказался отрезан разъём, а более глубокая диагностика контроллера показала, что у него напрочь стерта прошивка.
Обращения на завод с просьбой помочь не увенчались успехом по вышеуказанной причине: завод мне машину не продавал, ремонтом не занимается. А то, что их официальный представитель доломал автомобиль – они не при чем, разбираться я должен с салоном сам.
Итог какой: всего машина пробыла в ремонте 7 месяцев… надеюсь, что машина починена с 4й попытки в Красноярске, заплатил за ремонт 25 тысяч рублей. Без представителей завода все-же не обошлось, но это стоило массу нервов и стало возможным только после угрозы написать жалобу на российское представительство в головную компанию в Японию. Так как это была уже 4я попытка ремонта и каждый раз машину приходилось гонять за свой счёт в Красноярск из Братска (900 км в одну сторону), то сразу выехав за ворота сервиса я отправился на авторынок, где поменялся на другой автомобиль, которым вот уже год благополучно владею. Искренне надеюсь, что новому владельцу повезло и авто ему в итоге достался исправный и он сейчас так же, как и я, наслаждается удовольствием от вождения.