как снять замок двери газ 53

13.1.1. ГАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Двери, стёкла, регулировка сидений кабины автомобиля ГАЗ-53А

ДВЕРИ КАБИНЫ

Регулировка положения двери. Ослабив болты 8 и 22 (рис. 158) крепления двери к петлям 23, можно перемещать дверь в проёме, регулируя наружные зазоры. При незатянутых болтах 2 и 24 крепления кронштейнов 1 петель к стойкам, дверь можно перемещать внутрь и наружу до совпадения с боковыми панелями передка. Регулируя западание и выступание при незатянутых болтах 8 и 22 крепление двери к петлям, дверь можно перемещать в продольном и вертикальном направлениях.
Направляющий шип 18 должен располагаться по оси своего гнезда на стойке. Замочная часть двери в конце закрывания при входе её шипа 18 в гнездо на стойке не должна иметь вертикальных перемещений. При необходимости ослабить винт 17 крепления шипа и сместить его в нужном направлении. Если пределов регулировки недостаточно, изменить положение двери на петлях.
Замена дверей. Порядок замены дверей следующий.

Стеклоподъемник необходимо заменять в следующем порядке.

Замена замка двери и внутреннего привода.
Порядок замены замков следующий:

СТЁКЛА КАБИНЫ

Рис 159 Установка ветрового стекла

Замена ветрового стекла кабины
Порядок замены стекла следующий:

В то время как один прижимает стекло в проем снаружи, второй, выдергивая шнур 3 изнутри кузова, переводит язычок резинового уплотнителя за выступающий фланец проёма окна. Шнур надо выдергивать за оба конца равномерно в обе стороны.
Проверить ветровое окно на герметичность, при необходимости промазать мастикой.

Замена опускного стекла двери и поворотной вентиляции.
Порядок замены стекла следующий:

Для смены опускного стекла дополнительно отвернуть два винта 19 крепления кулисы, отсоединить её и вынуть стекло через паз между панелямя

3амена стекла заднего окна кабины.
Порядок замены стекла следующий.

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЙ

Устройство сиденья показано на рис. 161.
Спинки навешивают при помощи пальцев 5 и болтов 26. Спинку сидений можно регулировать до желаемого положения. Регулировочные болты 13 и 26, имеющиеся с каждой стороны сиденья, служат ограничителями перемещения спинки сиденья при регулировке её по углу наклона и в продольном направлении.
Во избежание перекоса каркаса спинки оба регулировочных болта 13 и обе опорные резьбовые втулки 25 попарно поворачивать на одинаковое число оборотов.
Подушку сиденья регулируют путем её перестановки на шипах, приваренных к полу кабины.

Источник

13.2.1. ГАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Замена и регулировка элементов кабины автомобиля ГАЗ-66

Замена упора кабины.

Порядок замены упора следующий:

Устанавливают упор кабины в обратной последовательности.
Замена кулачка блокировки запорного крюка. Кулачок 9 (см. рис. 164) блокировки запорного крюка 8 можно заменить на снятой поперечине 1 крепления кабины с панелью съемного пола или при снятом с автомобиля двигателе или при снятой коробке передач.
Для замены кулачка необходимо следующее:

Замена фиксатора с запорным крюком в сборе.

Порядок замены фиксатора следующий:

Заменить неисправные детали фиксатора.
Регулировка положения запорного крюка.

Рис. 167. Фиксатор:
1, 2, 3, 4 — отверстия на фиксаторе; 5 — отверстие на кабине; 6 — запорный крюк; 7 — фиксатор

Замена кронштейнов, осей и втулок шарнира откидывания кабины. Детали шарнира заменять поочередно, т. е. вначале заменять детали правого шарнира, а затем левого. Для замены кронштейна, оси и втулок правого шарнира необходимо выполнить следующее:

Новые детали устанавливать в обратном порядке. Аналогично заменяют детали левого шарнира.

Снятие пружин откидывания кабины. Пружины снимают при помощи стяжек и приспособления (рис. 168) поочередно, т.е. вначале левую пружину, а затем правую.
Для снятия левой пружины необходимо:

Устанавливают пружину о обратной последовательности, причем кабину при этом подвешивают на специальных зацепах тали.
Для снятия правой пружины необходимо:

Последующие операции не отличаются от операций снятия левой пружины.
Установка новых пружин кабины. Пружины устанавливают при помощи винтового приспособления и стяжек в такой последовательности:

Регулировка положения двери. Дверь в проеме подвешена на петлях. Ослабив крепление петель, можно перемещать дверь во всех направлениях в пределах, допускаемых регулировкой. При незатянутых болтах крепления кронштейнов петель к стойкам дверь можно перемещать внутрь и наружу. Регулировкой достигнуть совпадения поверхности двери с боковыми панелями передка. При незатянутых болтах крепления двери к петлям дверь можно перемещать в продольном и вертикальном положениях. Регулировкой достигнуть правильных и равномерных наружных зазоров.
Ролик 2 (рис. 169) направляющего шипа двери при закрывании двери должен катиться по направляющей поверхности фиксатора 3, укрепленного на замочной стойке, и вступать в контакт с направляющей частью фиксатора в месте перехода выступа в плоскость, чтобы замочная часть двери в конце хода закрывания не имела вертикальных перемещений. При необходимости отрегулировать фиксатор по высоте. Для нормальной работы замков фиксатор должен быть правильно отрегулирован по глубине. Если дверь закрывается с чрезмерным усилием, фиксатор выдвинуть наружу. Если закрытая дверь имеет ощутимый люфт (стук в зацеплении кулачка замка с зубом фиксатора), фиксатор подвинуть внутрь.
Для регулировки фиксатора ослабить болты его крепления, а после регулировки надежно затянуть. Если предусмотренных пределов регулировки оказалось недостаточно, изменить положение двери иа петлях. После регулировки положения двери на петлях проверить при помощи пластилина перекрытие зуба кулачка 13 замка (рис. 170) с зубом фиксатора 8 (перекрытие должно быть не менее 10 мм). При недостаточном перекрытии между фиксатором и стойкой установить стальную прокладку 10 соответствующей толщины.
Порядок замены дверей автомобиля ГАЗ-66 аналогичен замене дверей на автомобиле ГА3-53А.

Замена стеклоподъемника. Порядок замены следующий:

Замена замка двери и внутреннего привода. Порядок замены следующий:

Регулировка сиденья. Сиденья (рис. 173) в продольном направлении регулируют путем перестановки защёлки фиксатора 10 в соответствующее отверстие кронштейна 11, при этом болт 9 совпадает с одним из отверстий салазок. Остов 1 спинки соединен с остовом 8 подушки пальцами 6, относительно которых изменяется угол наклона спинки при помощи фиксатора 3 и защелки 5. При нажатии на торец ручки 4 защелка 5 проходит в трубку остова спинки, обеспечивая возможность выбора необходимого угла наклона с последующей фиксацией в отверстиях фиксатора 3. Пружина 2 служит для самовозврата защёлки.
Снятие и установка сиденья. Порядок выполнения операций следующий:

Для замены остовов сиденья необходимо следующее:

Перед установкой сиденья смазать резьбу шпилек. Установить сидение в сборе на пол кабины, обеспечив совпадение фиксаторов с отверстиями кронштейнов, затем поставить шайбы и завернуть гайка крепления сидения.

Источник

Замена дверей и их обшивки на автомобиле ГАЗ-31105

Рестайлинг Волги-31105 в 2004 году коснулся и дверей автомобиля. Были установлены замки производства компании Brapo, что позволило сделать закрытие почти бесшумным. Также были обновлены внешние ручки, дверная отделка стала выполняться улучшенным материалом.

Классический дизайн автомобиля ГАЗ 31105

Снятие двери автомобиля

Причин для снятия дверей автомобиля ГАЗ-31105 может быть не так уж и много:

Снятие дверей с Волги 31105

Передняя дверь автомобиля снимается в таком порядке:

Последующая установка происходит аналогично снятию, только действия выполняются в обратном порядке. После вывешивания на петлю необходима регулировка. Она выполняется следующим образом:

В том случае, если выполненные действия не помогли достичь нужного результата, можно попробовать второй вариант регулировки двери ГАЗ-31105. Для этого нужно ослабить болты крепления петли к кузову и отрегулировать положение двери вместе с ней. Затем также аккуратно открыть её и затянуть болты.

Снятие внутренней обивки (дверной карты) двери

Разборка может производиться одним человеком, для этого не потребуется каких-либо дополнительных навыков и инструментов. Достаточно иметь мощную крестовую и плоскую отвёртки и головку на 8.

(Принцип снятия всех дверей автомобиля ГАЗ-31105 аналогичен, поэтому приводится в пример передняя правая, так как на ней имеется дополнительное оборудование в виде зеркала, электрического стеклоподъёмника, акустической подготовки, привода замка).

Зеркала заднего вида автомобиля ГАЗ 31105

Устанавливается дверная обшивка выполнением тех же действий, только в обратном порядке. Разборка задних дверей выполняется ещё проще. На них отсутствуют зеркала заднего вида и акустическая подготовка. Поэтому задняя дверь автомобиля ГАЗ-31105 (правая или левая – без разницы) снимается аналогичным образом.

Замена личинки замка двери

Если вышел из строя замок передних дверей, не следует сразу покупать новый. Сначала проведите его осмотр и проверьте техническое состояние личинок (цилиндров). Отверстие под ключ разбивается, в результате замок можно открыть простой отвёрткой. Для выполнения разборки потребуется плоская отвёртка и плоскогубцы. Порядок действий следующий:

Установка новой личинки в правую и левую дверь автомобиля ГАЗ-31105 выполняется в порядке, обратном снятию.

Цена комплекта личинок на замок не так велика, поэтому гораздо проще поменять их на обе передние двери одновременно, чтобы не носить с собой комплект из нескольких ключей.

Совет! При замене личинки замка поменяйте уплотнительные резиновые прокладки на новые, это даст гарантию того, что вы не повредите лакокрасочное покрытие.

Снятие, установка и регулировка пятой двери (крышки багажника)

В результате повреждения крышки багажника (пятая задняя дверь) потребуется её снятие. Разборка не займёт много времени, и можно выполнить её самостоятельно в гаражных условиях. Порядок действий следующий:

Схема устройства крышки багажника от Волги 31105

Снятие боковых стёкол

Очень часто при тонировке автомобиля ГАЗ-31105 встаёт вопрос о том, как снимется правая и левая форточки. Эта работа не ложная и вполне выполнима без обращения на СТО. Из инструментов нужна только одна отвёртка. Для этого потребуется выполнить несколько действий:

Источник

Как разобрать двигатель ГАЗ 53 — и не повредить его

Как разобрать двигатель ГАЗ 53, и не повредить его.Собрать двигатель гораздо проще. Шпильки и алюминиевый блок говорят сами за себя. Разборка двигателя начинается со снятия навесного оборудования. Радиатор. Стартер, генератор, водяная помпа, катушка зажигания.

Снятие впускного коллектора.

Конструктивно первым на очереди разборки стоит впускной коллектор. Коллектор закреплен на шпильках и прикручен гайками. Из под прокладок отверстия, где находятся шпильки, попадает охлаждающая жидкость. Коллектор алюминиевый. И в тех местах, где проникает жидкость, алюминий окисляется. Шпильки ржавеют. И коллектор в этих местах тяжело снять. Приходится поддевать коллектор за имеющиеся выступы. При помощи монтировок. Делать приходится равномерно со всех сторон. Чтобы коллектор не шёл на перекос. Нельзя вставлять монтировки в места прилегания поверхностей. Так как это может их повредить. Потихоньку не спеша коллектор выходит из плена шпилек.

Сложность этой работы зависит от того насколько сильно забились отверстия пол шпильки. И однозначного решения проблемы здесь нет. Возможно даже что придется откручивать шпильки или хотя бы раскачать их влево вправо. Чтобы отошло образовавшееся окисление. И шпильки начали двигаться. Самое главное не повредить плоскости прилегания прокладок. Это получается потому что применяются при сборке не качественные прокладки. Со временем они разрушаются. И допускают протекание жидкости. Снятие коллектора открывает развал двигателя. Уже можно снимать головки. Но сначала необходимо. Открутить валы коромысел с обеих сторон. И вынуть штанги толкателей клапанов.

Как снять головку блока цилиндров

Чтобы снять головку блока. Необходимо раскрутить гайки. Которые, как и на коллекторе прикручены к шпилькам. И при снятии может возникнуть такая же проблема. Главное не спешить. А постепенно раскачивать головку. При помощи монтировки. Стараясь не повредить места прилегания прокладок. Здесь в ход идут и монтировки и деревянные бруски. В итоге все получиться. Главное для упора использовать выступающие места на головке. И не в коем случае не вставлять монтировку между головкой блоком в местах прилегания прокладок. После снятия головок мы увидим поршня, гильзы. Но на очереди поддон двигателя.

Снимаем поддон картера.

Подготовка для снятия шатунов и поршней.

Чтобы демонтировать шатуны необходимо провести небольшую подготовительную работу.

— По верхней кромке гильзы с внутренней стороны образуется небольшая полоса нагара. Она будет мешать, когда мы станем вытаскивать поршня из гильз. Её необходимо счистить на каждом цилиндре. В противном случае поршневые кольца будут в неё упираться. Поршень будет выходить с большим трудом. А может и вообще в этом месте заклинить.

-Обязательно требуется пометить крышки шатунов. Все крышки и шатуны пронумерованы согласно их положения в цилиндрах. На них выбиты цифры с боку. На крышке и соответственно на шатуне. Цифры очень плохо читаются. Три можно перепутать с восьмеркой или пятёркой. Единицу с четверкой или семеркой. Поэтому лучше поставить свои понятные метки. Это важно. При сборке нельзя путать шатуны местами. Иначе нарушится баланс. И у двигателя появится вибрация. Метить лучше всего крышки сверху по одной стороне. Каждую крышку по порядку как они стоят от переда двигателя. Метить можно зубилом. Первая крышка одна риска. Вторая две и так далее. При сборке эти метки если они нанесены по одной стороне. Помогут проверить правильность сборки.

Как снять шатуны с поршнями

Шатуны крепятся к колен валу при помощи крышек. Что бы их снять необходимо открутить гайки головкой на 15. Если крышка тяжело снимается со шпилек шатуна необходимо немного осадить шатунные шпильки. Слегка ударить по ним через деревянный брусок или медную оправку. Далее при помощи деревянного бруска осадить шатун вместе с поршнем до его выхода из гильзы. Если нагар на кромке гильзы хорошо зачищен. Поршень выйдет без проблем.

Сразу следует закрутить крышку шатуна на своё место. Чтобы не перепутать крышки местами с другими шатунами. Крышки нельзя путать. В последствии, при установке с разными крышками шатуны заклинит.

Далее прокручивая колен вал в удобное для снятия положение. Снимаем все шатуны. Для того чтобы снять поршня с шатунов. Необходимо выбить палец. Палец зафиксирован в поршне стопорными пружинами. Они легко снимаются пассатижами. Палец выбивается при помощи оправки. Соответствующего диаметра. Нельзя ударять по пальцу если поршень лежит твердой поверхности. Пальцы нужно выбивать, держа поршень на вису в руках. В противном случае повредиться втулка верхней шейки шатуна. И может деформироваться поршень. Поршня не подвержены износу при нормальной работе двигателя. И могут использоваться повторно. Поэтому их лучше поберечь.

Снятие передней крышки

Переднюю крышку можно было снять после удаления поддона. Потому что часть шпилек крепления поддона находятся на нижней плоскости передней крышки. Но это не принципиально. Откручиваем шкив. И при помощи съёмника снимаем фланец с колен вала. Это не вызывает затруднений. Если съёмник равномерно закреплен. Сложность может вызвать откручивание храповика. Он очень хорошо затянут, и ключ тут не поможет. Поможет молоток. Достаточно осадить молотком храповик. Чтобы немного ослабить действие стопорной шайбы. И ударить позацепам храповика в сторону противоположную закручиванию. Храповик легко открутится.

Сняв передний флянец и шпонку, на которой он сидит. Можно откручивать переднюю крышку. Она бывает тоже тяжело сходит со шпилек. Но это гораздо легче, чем бывает снять головку.

Снятие маховика

Маховик крепится на коленвалу с помощью четырех болтов. Болты имеют потаи со стороны коленвала. Со стороны маховика откручиваем гайки. Предварительно разгибаются стопора. Кожух сцепления не помешает снятию маховика. Кожух желательно вообще не откручивать. Он испытывает большие нагрузки от Кпп и является опорой для двигателя. Как правило, после снятия установки кожуха. Как надежно его потом не прикручивай. Он все равно ослабляется. И в процессе работы начинает болтаться. Будет лучше если его не трогать.

При необходимости можно будет снять венец маховика. Для этого его требуется немного нагреть. До небольшой температуры. Главное не прогреть маховик. После чего кольцо легко сбивается со своего места.

Снятие коленвала

Переднюю крышку уже сняли. Теперь следует открутить крышку сальниковой набивки. Она крепится двумя гайками с внутренними гранями под шестигранник на 8 мм. После снятия гаек вытаскиваем крышку. Пойдет она тяжело так как расперта резиновыми уплотнениями по бокам. Имейте ввиду. После этого необходимо сделать свои отметки на крышках. Причина та же плохо читаются заводские цифры. И поэтому крышки можно попутать. Крышка поставленная не на свое место приведет к заклиниванию вала. Метить надо также спереди по ходу двигателя. С одной стороны крышки по порядку. Это поможет потом проверить свою работу при сборке. Снимаем крышки коленвала. И вытаскиваем коленвал. Его необходимо разобрать.

Разборка коленвала.

Первое что нужно сделать стянуть шестерню. При помощи съёмника она легко сходит. Шпонку на которой сидит шестерня тоже необходимо снять. Болты крепления маховика выбиваются. Они сидят с посадкой. При помощи медной оправки это не трудно сделать. Основное в разборке вала это откручивание пробок. Открутить их можно при помощи шестигранника на 16 мм. У пробок очень легко заминаются грани. Поэтому их необходимо тщательно очистить от нагара. Чтобы шестигранник полностью вошел в грани пробки. В противном случае он сомнет грани и пробку можно будет вообще не открутить.

Внутри коленвала очень плотный осадок нагара. Его требуется удалить. При помощи самодельной лопатки из сварочного электрода. Электрод сплющивается с одной стороны и конец 3- 4мм загибается под 90 градусов. Такой лопаткой очень удобно прочищать нагар. Затем все необходимо продуть воздухом. Старые мотористы не советуют промывать масляные каналы. А только прочищать и продувать. Связано это с тем что на промытой поверхности потом быстрее образуется нагар и каналы быстрее забиваются. Закрывать пробки не надо спешить. После шлифовки колнвала. В каналы попадает абразив и эмульсия. Их потом тоже придется тщательно вычистить..

Снятие распрелвала

Снятие гильз

Во первых расточка гильз обойдется по цене немного дешевле чем стоит новая

Во вторых расточенные гильзы изнашиваются гораздо быстрее новых. Ремонтная поршневая выхаживает не больше 30000 км после чего двигатель начинает плохо тянуть и дымит

Исходя из этого новая поршневая группа обойдется просто дешевле. И прослужит гораздо дольше ремонтной.

Разборка головки блока цилиндров

Разборку головки блока цилиндров необходимо начинать со снятии клапанов. Вал коромысел уже снят при снятии головки. Клапана распрягаются при помощи съемника клапанов. Он надавливает на чашку. Пружина сжимается. Освобождаются сухари. После их удаления снимается чашка и пружины.

Есть еще один быстрый способ снятия сухарей. Для этого необходимо головку поставить на бруски. Чтобы выжатые клапана не смогли достать до поверхности стола. Затем взять трубку длиной шире ладони. И диметром немного меньше чем верхняя чашка пружины. Установить трубку на чашку. Чтобы она стояла ровно по оси клапана. Резко ударить. При этом сухари выскочат из чашки и клапан распряжется. Резко ударить. При этом сухари выскочат из чашки и клапан распряжется. Самое главное не дать сухарям разлететься из трубки. Установка сухарей все равно потребует съёмник клапанов.

Клапана свободно выходят из втулок. Направляющие втулки клапанов выбиваются со своего места. При помощи медной оправки. Выбивать нужно со стороны камеры сгорания. Втулки имеют стопорное кольцо. А в посадочном мест втулки имеется паз под это кольцо. Кольцо пружинит. При ударе и сжимается. И выходит из посадочного места. Тем самым дает возможность выйти втулке.

Осталось все очистить от грязи и нагара. Промыть поверхности и прочистить масляные каналы.

Разборка двигателя Газ 53 очень сильно усложняется тем что все детали крепятся на шпильках. И алюминиевый блок способствует вытягиванию внутренний резьбы. Резьбу можно нарушить даже при откручивании гаек при разборке. После того как получилось разобрать двигатель Газ 53. необходимо всё тщательно отчистить и отмыть. Чтобы произвести дефектовку

Источник

Дверь ГАЗ-53 А. Каталог 1989г.

ВниманиеЭлектронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает только те товары, у которых есть цены в списке.

Номер детали на чертеже:

Дверь бондеризованная грунтованная левая в сборе

Заводской номер: 52-6100019 Количество на модель: 1

Номер детали на чертеже:

Шайба 6,3

Заводской номер: 252214-П8 Количество на модель: 4

Номер детали на чертеже:

Шайба 2-6 ОСТ 37.001.145-75

Заводской номер: 252174-П29 Количество на модель: 4

Номер детали на чертеже:

Шайба 10Л ОСТ 37.001.115-75

Заводской номер: 252156-П2 Количество на модель: 6

Номер детали на чертеже:

Уплотнитель проема двери левый

Заводской номер: 52-6107013-А Количество на модель: 1

Номер детали на чертеже:

Прокладка крышки монтажного люка двери

Заводской номер: 52-6101050 Количество на модель: 2

Номер детали на чертеже:

Петля двери левая в сборе

Заводской номер: А163-6106000 Количество на модель: 1

Номер детали на чертеже:

Крышка монтажного люка двери в сборе

Заводской номер: 52-6101470 Количество на модель: 2

Номер детали на чертеже:

Заклепка 3х8

Заводской номер: 256293-П8 Количество на модель: 8

Номер детали на чертеже:

Дверь бондеризованная, грунтованная правая в сборе

Заводской номер: 52-6100018 Количество на модель: 1

Номер детали на чертеже:

Крышка петельного люка двери

Заводской номер: 52-6101462 Количество на модель: 4

Номер детали на чертеже:

Болт М10х1-6gх18

Заводской номер: 290740-П8 Количество на модель: 6

Номер детали на чертеже:

Уплотнитель опускного стекла двери

Заводской номер: 52-6103268 Количество на модель: 2

Номер детали на чертеже:

Уплотнитель проема двери правый

Заводской номер: 52-6107012-А Количество на модель: 1

Номер детали на чертеже:

Уплотнитель фланца двери

Заводской номер: 52-6107020 Количество на модель: 2

Номер детали на чертеже:

Подлокотник в сборе

Заводской номер: 52-6906010 Количество на модель: 2

Номер детали на чертеже:

Прокладка шипа направляющего передней двери

Заводской номер: 53А-6106220 Количество на модель: 2

Номер детали на чертеже:

Буфер фиксатора двери

Заводской номер: М-46430 Количество на модель: 4

Номер детали на чертеже:

Пружина буфера фиксатора двери

Заводской номер: М-46417 Количество на модель: 4

Номер детали на чертеже:

Винт М6х20

Заводской номер: 221607-П8 Количество на модель: 4

Номер детали на чертеже:

Шип фиксатора двери

Заводской номер: М-702550-А Количество на модель: 2

Номер детали на чертеже:

Винт М6х30

Заводской номер: 224631-П8 Количество на модель: 4

Номер детали на чертеже:

Крышка монтажного люка двери в сборе (сварка)

Заводской номер: 52-6101036-А Количество на модель: 2

Номер детали на чертеже:

Пистон

Заводской номер: 298318-П2 Количество на модель: 8

Номер детали на чертеже:

Уплотнитель двери нижний

Заводской номер: 52-6107110 Количество на модель: 2

Номер детали на чертеже:

Винт диам. 5х15 крепления крышки

Заводской номер: 2400-П29 Количество на модель: 8

Номер детали на чертеже:

Винт М5х16 ОСТ 37.001.187-81

Заводской номер: 240037-П29 Количество на модель: 8

Номер детали на чертеже:

Держатель уплотнителя проема двери нижний

Заводской номер: 52-6107076 Количество на модель: 22

Номер детали на чертеже:

Петля двери правая в сборе

Заводской номер: А162-6106000 Количество на модель: 1

Номер детали на чертеже:

Болт М10х1-6gх28

Заводской номер: 290754-П8 Количество на модель: 6

Мы открыты к сотрудничеству, принимаем заказы на любой объем продукции.

Полное или частичное использование любых материалов или их копирование разрешено только с письменного согласия администрации сайта.

Источник