как соединить два фасада в один для кухни
Составные фасады
Составные фасады часто встречаются в дизайнерских идеях мебели, но очень редко дизайнер задумается над технологией производства подобных фасадов. В сети можно увидеть множество фото, где составные фасады собирают при помощи саморезов и металлических пластин, а то и просто сворачивают два куска ЛДСП полосой из того же ЛДСП. Внешний вид фасада при этом достигается, но при открытой дверце видна вся кустарщина такого метода. Кроме того, сборка теряет технологичность и между соединяемыми частями фасада образуются щели.
Наиболее приемлемый вариант — собирать составные фасады на шкантах и двусторонних штоках с эксцентриками.
Количество фиксирующих элементов я беру исходя из ширины фасада, но минимум два шканта и два штока на фасад. Получается так: дверца 400мм — по шканту и по штоку на краях заготовок (32мм и 100мм соответственно), дверца чуть шире — 500мм — добавляем ещё один шток и т.д.
Присадка штоков с эксцентриками, опять же, отличается от каталожной. К слову, длина штока у каждого производителя разная, поэтому перед присадкой деталей лучше штоки замерить. Для 82 мм штока Permo из каталога МДМ получаем следующее:
Т.е. меж центровое расстояние у эксцентриков на 2 мм больше, чем длина штока. Это необходимо для получения необходимой силы прижатия между частями составного фасада.
Если фасад состоит из трех частей, как на фото выше, то петлю в центральной узкой части делать обязательно, даже если исходя из общего габарита фасада и массы она там не нужна! В противном случае эксцентрики очень быстро расшатаются в процессе эксплуатации изделия.
Вот так выглядит составной фасад с лицевой стороны.
Подобным образом можно соединять не только дешевые фасады из ЛДСП, но и дорогие фасады из массива, особенно когда в размерном ряде производителя нет необходимой нам высоты фасада (такое очень распространено у итальянцев, когда идет кухонный стандарт).
Как скрепить фасады?
Мне надо закрыть дверцей небольшую нишу в стене. Приобрел два маленьких фасада, так как в «Артисе» большего размера нет.
Хочу скрепить их вместе, чтобы была общая дверца. Думаю, как это сделать наиболее эстетично. Привинчивать стальные пластины сзади не очень хочется. Может, шпильками или стяжками для столешницы? Или просверлить в торцах глубокие отверстия и вставить длинные шканты на клею (наподобие деревянных палочек от детских флажков)? Подскажите, пожалуйста, как это обычно делают?
Вариантов много.
Например шканты длинные или + эксцентрик.
Стяжка для столешниц будет слишком грубовато.
Не знал, что такие бывают, спасибо!
Так ламели же неглубоко сажают, не глубже, чем шканты. Не сломается потом пополам дверца?
Ну, придет сюда, расскажет. В корпусах нарузка на ламели «на срез», а у меня «на излом» будет. Это надо ламель сантиметров на 10 в каждый фасад вставлять.
Вадим М написал :
А такие длинные шканты бывают в продаже?
если, клеить будете с зазором, подкрасьте середину шканта, заранее, несколько темнее цвета фасада, будут едва заметны
изначально не обратил внимание, но!
это мдф, его легко разслоить, шкант должен заходить (на сухую) легко, или даже с небольшим люфтом
если используете пва, поторопитесь со сборкой, влага быстро проникает в мдф, что приведет к разбуханию и слишком плотной присадке
Вадим М написал :
я так и думал, спасибо. А такие длинные шканты бывают в продаже?
Расскажу о своем опыте, а Вам решать, как будете делать 
Соединяла на два шканта 8х40 с клеем ПВА и два обычных минификса со штоком-саморезом Практика показала очень незначительные нагрузки на соединение.
timel_ написал :
если, клеить будете с зазором, подкрасьте середину шканта, заранее, несколько темнее цвета фасада, будут едва заметны
Тоже думала, делать с зазором или без. Сделала без зазора. Если представится случай, возможно, попробую с зазором
timel_ написал :
изначально не обратил внимание, но!
это мдф, его легко разслоить, шкант должен заходить (на сухую) легко, или даже с небольшим люфтом
если используете пва, поторопитесь со сборкой, влага быстро проникает в мдф, что приведет к разбуханию и слишком плотной присадке
Надо же, только сегодня был в «Оби», а посмотреть не догадался! 
timel_ написал :
. если, клеить будете с зазором, подкрасьте середину шканта, заранее, несколько темнее цвета фасада, будут едва заметны
Ну, зазор там в середине будет, наверное, в любом случае. Думаю коричневым силиконом весь его замазать.
Нижний кухонный угловой стык 90 градусов. Разные варианты.
Как и было обещано, сегодня мы с вами рассмотрим нижний угловой стык нашей кухни.
Его можно проектировать по-разному (мы будем рассматривать вариант, когда нижние базы находятся друг к другу под прямым углом).
Например, если кухня большая (а так же планируется большая мойка), то глубина соединяемых столешниц может быть стандартной (600 мм).
В нашем варианте, кухня не большая, мойка планируется размером 500 мм.
По этому, для экономии рабочего пространства (в данном случае, необходимо уделять максимум внимания созданию максимально возможного свободного пространства), глубина крыльев нижних базы будет равна 600 мм и 420 мм.
В нашем случае, при ширине короба 460 мм, столешница будет выступать по переднему краю на 40 мм, а по заднему – на 100 мм. (Речь идет о базе, расположенной по стене 2200 мм).
(Дальше, все размеры будут в миллиметрах)
А крыло кухни по стене 1500, будет таковым:
На нем планируется столешница, глубина которой будет 420.
Так как это крыло (по стене 1500) просматривается с торца (со стороны двери), то большой зазор между стеной и коробом дать нельзя, так как его будет видно (а определенный отступ необходим для возможной подгонки столешницы по стене).
По этому, оптимальной величиной данного отступа может быть размер, например, в 25. Ну а «по переднему краю» короба, столешница будет выступать, как и во всех нижних модулях, на 40.
Вот и получается, ее глубина равна глубине короба (355), плюс ее «выступ» с переднего (40) и отступ сзади (25):
Но, к ней короб (355) примыкает через две специальные стыковочных планки. Для чего они нужны, и почему их две?
С этим все понятно.
Ну а для чего планки вообще нужны?
В нашем случае, мы делаем аккуратное соединение, которое не «режет» глаз.
Торцы глухой стенки, стыковочной планки и самого короба (355), находятся в одной плоскости.
Некоторые мебельщики подают глухую стенку немного вперед, относительно стыковочной планки и бока стыкующегося короба.
Но это заметно, и, на мой взгляд, не очень красиво.
Бывают варианты, когда вместо глухой стенки, используют такой же элемент фасада, как и на всей кухни.
Этот вариант мне нравится.
Например, иногда на установке (в случае, когда стены помещения не ровные, и проблематично учесть в проекте точное положение модулей) возникает необходимость сместить модули гарнитура, на 10-50, не меняя их конструкцию. Обычно, это связано с точным положением варочной поверхности под вытяжкой.
В этом смысле, данная конструкция очень практичная, и ее рекомендуется проектировать в помещения с неровными стенами.
Если рассматриваемый нами короб содержит выдвижные ящики (как в нашем случае), то зазор от крайней грани бока до фасада выдвижного ящика равен 1-2 (смотри расчет фасадов).
И в случае, когда фасад на коробе под мойку имеет толщину 16, и при регулировке немного сместился вперед, выдвижной ящик (первого модуля) может не открыться, так как его фасад будет задевать соседний.
Мало того, ширина фасада в этом модуле, должна быть такой, чтобы верхний выдвижной ящик, при своем частичном выдвижении не упирался бы в его ручку.
Стыковочные планки отодвигают выдвижной фасад от того, который на соседнем модуле, на толщину листового материала (в нашем случае, на 16).
Теперь рассчитаем размеры модуля, который стыкуется с глухой стенкой соседнего.
Его глубину мы знаем, высота…, да, кстати, о высоте: Общая высота «низа» кухни (включая столешницу) – 840.
Опоры для кухни используем стандартные – регулируемые, на 100. ДСП на кухню – 16 толщиной, столешница – 28 толщиной.
Одним словом, нам нужно определить высоту боков нижней базы:
Теперь рассчитаем его ширину.
Размер от угла помещения до края столешницы (420), равна 1490.
Зазор от края этой столешницы до нижнего короба равен 10, ширина задней стенки под скругленные полки равна 250, расстояние от модуля с глухой стенкой до стены (2200) равно 100, его глубина равна 460.
Этого достаточно, чтобы определить нужный размер:
1490-10-250-32-460-100=638, где 32 – толщина глухой стенки и стыковочной планки.
Как уже было сказано выше, отступ от модуля (355) до стены (а соответственно, и от того, что под мойку до стены 1500) – 25.
Под круглую мойку, диаметром 500, достаточно короба (разумеется, с глухой стенкой имеющей размер, как в нашем случае) шириной около 700.
По этому, в данном случае видно, что под столешницей, шириной 1100, будет два модуля.
Мало того, в тех случаях, когда кухня планируется под отдельно стоящую плиту, элемент, который граничит с ней, должен иметь специальные планки, защищающие его фасады от воздействия высокой температуры (при открытии духовки).
Они должны быть смещены вперед на расстояние, достаточное для перекрытия фасада по толщине (в нашем случае, на 20).
Итак, определим размеры коробов:
Вычислим общий их габарит:
1100-25-20=1055, где 25 и 20 – зазоры по краям.
Теперь от общего габарита, отнимем ширину глухой стенки:
1055-355=700 – это общий размер, который можно разделить на две равные части (под фасады одинаковой ширины).
Получим ширину одного фасада равную:
Теперь, получается, что крайний модуль (граничащий с плитой) будет иметь ширину 350.
А ширина соседнего будет равна:
355+350=705, где 355 – размер глухой стенки
Итак, под столешницей 1100 мм, будут располагаться два элемента, размеры которых 705 и 350.
Изучите алгоритм расчета основных размеров стыка на 90 градусов, и, чтобы в голове не было “каши”, деталировку кухни мы рассмотрим в следующий раз.
Сами Столешницы соединяются друг с другом с помощью алюминиевой стыковочной планки.
Кроме рассмотренного нами примера, есть еще интересный вариант.
Подробнее можно прочесть в этой статье.
Более того, о том, как скрыть зазор в 25, неминуемо появляющейся между стыкующимся модулем и стеной (а, если быть точнее, между стенкой и открытыми угловыми полками) – можно прочесть в этой статье.