как убрать перепад фанеры на полу
Все способы выравнивания пола фанерой — без лаг на клею, регулируемая фанера, с лагами
Выравнивание пола с помощью фанеры является самым легким способом подготовки идеально ровного основания для линолеума, ламината или паркета. Подобный способ позволяет значительно сэкономить время и силы, поскольку он не требует такого труда, как, например, устройство стяжки. Достоинство этого способа состоит и в том, что он обеспечивает хорошие условия для вентиляции пола, что особенно важно при настилке ламината или паркета.
Выравнивание с помощью фанеры могут производить после наведения стяжки или с укладкой листов фанеры на лаги. По этой причине существуют две технологии выравнивания пола с использованием фанеры — с лагами и без них.
Выравнивание пола без лаг
В этом способе существуют два варианта: «на клею» и «регулируемая фанера». Рассмотрим их поочередно.
На клею
Подобный вариант подходит для тех случаев, когда перепадов высот практически нет, а стяжка полностью готова.
Перед укладкой фанеру раскраивают и укладывают на пол таким образом, как ей предстоит лежать. Благодаря такой укладке, можно произвести подгонку размеров и выпиливание особых форм, учитывающих очертания углов, арок, столбов, дверных проемов и т.д. Как правило, стандартные листы фанеры, предназначенные для укладки, распиливают на четыре равные части. Распилив листы и сделав необходимые выемки, следует убедиться, что на торцах нет ни расслоений, ни трещин.
Чересчур плотно фанеру укладывать не стоит. Между подготовленными листами оставляют зазор 5-10 мм, чтобы учесть возможную деформацию и избежать вероятного скрипа. Зазор вдоль стены должен быть 10-20 мм. Оставленные зазоры обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, чем создается оптимальный режим как для фанеры, так и уложенного на нее паркета или ламината.
Порядок укладки листов напоминает кирпичную кладку: ряды листов смещаются относительно друг друга таким образом, чтобы ни в одной точке не соприкасались одновременно четыре угла соседних листов.
Порядок укладки листов фиксируют с помощью пометок на самих листах и на стяжке пола и затем всю фанеру убирают.
Далее следует тщательно обеспылить основание, прогрунтовать его смесью фанерного клея с растворителем или с битумной мастикой, разведенной бензином, и дождаться полного высыхания.
Только после этой подготовки можно приступать к укладке фанеры в соответствии с уже имеющейся схемой. Под фанеру с целью ее крепления наносится слой толщиной около двух миллиметров клея или битумной мастики.
Дополнительно листы после укладки на клей закрепляются крепежом (саморезами, анкерными болтами, дюбелями), длина которого должна втрое превосходить толщину фанеры. Установка крепежа производится с помощью перфоратора, причем расстояние между местами установки крепежных элементов должно быть более 20 см. Шляпки саморезов должны быть утоплены. После завершения укладки фанеру необходимо отшлифовать с помощью машинки или наждачной бумаги.
Регулируемая фанера
На строительных рынках появилась фанера, позволяющая обойтись без клея при выравнивании пола. Используя такую фанеру, ее, прежде всего, необходимо просверлить в соответствии с нанесенной на ней схемой. Приложив просверленные листы к полу, в нем также высверливают дрелью отверстия.
В высверленных отверстиях размещаются анкера, имеющие гайки с шайбами. Высоту гаек выставляют по лазерному уровню, а затем укладывают на них фанеру, которую также фиксируют сверху с помощью гаек и шайб. Лишние стержни срезают.
Такой вариант позволяет выровнять далеко неидеальный пол без использования лаг. Первый слой фанеры накрывают вторым таким образом, чтобы нижние стыки были в районе центра плит, уложенных во втором слое.
Выравнивание с использованием лаг
Этот способ проверен временем, но требует строго соблюдения методики исполнения.
На очищенный от грязи и мусора пол укладывают пленку гидроизоляции и толстый слой звукоизоляции. На них выкладываются лаги, представляющие собой бруски длиной около 2 м и сечением 80×40 мм. Лаги укладывают с интервалом 40-50 мм перпендикулярно направлению света, поступающего в комнату.
Перед началом укладки лаг весь исходный пол проверяют с помощью уровня, чтобы определить его нулевую отметку. Используя саморезы, через каждые 20 см выставляют маяки.
Лаги укладываются, ориентируясь на саморезы-маяки. При наличии углублений, под лаги устанавливают подкладки. При наличии выпираний исходного пола лагу плотнее прижимают к слою звукоизоляции с помощью саморезов.
Установив лаги, их промеряют во всех направлениях с помощью уровня, чтобы убедиться, что получаемая поверхность является совершенно ровной. Закончив промеры, всю конструкция из лаг укрепляют на основании с помощью клея и анкеров. По завершению данной операции между лагами в поперечном направлении укладываются ригеля, что позволяет выполнить полную обрешетку пола. Полученные ячейки заполняются слоем теплоизоляционного материала, а сами лаги укрываются пергаментом или битумной бумагой.
Фанера крепится на полученное основание, причем очередность операций напоминает ту, которая излагалась при описании выравнивания на клею (предварительное выкладывание, подгонка и окончательная укладка с креплением). Во время укладки внимательно следят за тем, чтобы все стыки попадали на лагу, а ряды листов укладывались с определенным смещением. Чтобы придать полу большую прочность, на первый слой с помощью клея крепится второй слой фанеры, который подвергается шлифовке.
Полученное фанерное основание имеет хорошую вентиляцию, утепление и звукоизоляцию и представляет собой идеальную поверхность для укладки линолеума, ламината или паркета.
Как проводится выравнивание пола фанерой: пошаговая инструкция
Согласитесь, что ситуация, когда полы нужно выровнять, а «мокрые» процессы нежелательны, нередка. И далеко не всегда есть возможность и желание сооружать модные сухие стяжки с керамзитом, или того не позволяет высота потолка. Что же делать? Выход есть! Чаще всего такой пол выравнивают фанерой или плитами МДФ, ДСП, ОСБ. У каждого материала – свои недостатки и преимущества, но в данной статье мы более подробно рассмотрим именно фанеру, ее свойства и тонкости монтажа, т.к. в отличие от плит ДВП и ОСБ, фанера – это натуральный материал, а не переработанные отходы производства. Все, до последней мелочи – чтобы вы получили в итоге долговечное, влагостойкое и действительно ровное основание.
Возможно, фанера и выглядит как довольно хрупкие и тонкие листы, но на самом деле это не так. Фанера – один из самых востребованных строительных материалов, который изготавливается из нескольких спрессованных листов обработанной натуральной древесины. Волокна древесины расположены в разных слоях перпендикулярно друг другу, отчего итоговая прочность получается высокой.
Фанера – самый быстрый способ выровнять полы так, что на них можно укладывать даже плитку. При этом у такой отделки есть и другие преимущества:
Также фанера выполняет функцию утеплителя, который значительно снижает теплопотери пола. Кроме того, фанера может также быть как черновым, так и чистовым полом – в зависимости от ее сорта и шлифовки.
В основном фанерный пол обустраивают ради трех целей:
Второй момент особенно актуален для тех квартир и комнат, которые находятся прямо над холодным подвалом. Но в помещениях, где существует немалый перепад температур (как на сезонной даче), выравнивать пол фанерой нельзя. Как и там, где высока влажность воздуха (например, бассейн или сауна).
А теперь – вся технология шаг за шагом!
Этап 1. Оцениваем состояние пола
Если погрешность высоты половиц всего 5 мм в разных местах, фанеру смело крепите прямо к дощатому полу. Если же перепад высоты более 1 см, но не выше, чем 8 см – создайте точечные или ленточные опоры в виде обрешетки. Говоря простым языком, регулируемые лаги. Вот такое простое решение.
Этап 2. Выбираем качественный материал
Строительные требования к фанере, которая выступает в качестве промежуточного элемента пола, по СНиПам такие же, как и к черновой стяжке пола.
Всего на сегодняшний день производится пять сортов фанеры:
Вот как выглядит процесс настила фанеры четвертого сорта:
Также в продаже уже появилась так называемая «шпунтовая фанера». Ее толщина колеблется от 12 до 20 мм, и выпускается она в виде 300х300 или 300х360 мм. Отличается большей влагостойкостью.
Важно правильно выбрать фанерный материал конкретно для устройства вашего пола. Обратите пристальное внимание на такие моменты:
От выбранной вами толщины листа фанеры будет зависеть прочность и качество чернового пола, его устойчивость к нагрузкам и прогибу. Выбирая, отталкивайтесь от того, каким будет финишное напольное покрытие. Так, для ковролина или линолеума можно класть самые тонкие листы, а вот для ламината или паркета – не тоньше 10 мм. В любом случае, толщина фанеры не должна оказаться меньше паркетной доски или ламината. И правильно топить шляпку самореза, если покрытие будет уж совсем тонкое:
А теперь о марках. Для промышленного строительства, где предусматривается большая проходимость (а, значит, и серьезная нагрузка на пол), фанеру кладут марок ФБ или ФОФ, а вот для частного индивидуального строительства подходит более облегченный вариант – ФСФ и ФК. В последнем случае для изготовления листов уже не применяются фенолы, а вот для создания более крепкого основания, как в фанерах ФСФ и ФБ, они есть – пока без этого никак.
Фанера марки ФСФ достаточно прочна и износоустойчива, обладает повышенной механической прочностью и водостойкостью. Такие листы не изменяют своих свойств даже при серьезных перепадах влажности и температуры, и все благодаря небольшому добавлению фенолформальдегидных смол. Которые не токсичны, но явно не предназначены для спален.
Шлифованная фанера хорошо подходит для дальнейшей покраски, настыла ламината или под укладку плитки. Понять, какую именно обработку проходили листы еще на заводе, вы легко сможете по маркировке:
Еще один момент. В каждом листе фанеры толщина слоя колеблется в пределах 1,7-1,9 мм. И чем больше таких слоев, тем прочнее лист фанеры.
И, наконец, немаловажно то, из какой древесины изготовлена фанера. Так, хвойную используют обычно только для настила пола на балконах, лоджия, кровли и подвальных помещений. Все дело в том, что даже небольшое содержание фенолформальдегидной смолы в ее составе полностью нейтрализует все ценное, что есть в ели, сосне, пихте и кедре. А потому для домашних работ больше подходит прочная и безопасная фанера из березы, у которой к тому же неплохие теплоизоляционные свойства. Вот как она выглядит:
Этап 3. Улучшаем качество листов
Всего в фанере 12-15% влажности. Повысить влагостойкость фанеры можно путем пропитывания шпаклевкой на основе поливинилацетата, который чем-то похож на клей ПВА. Делайте все по такой инструкции:
Совет: если же вам необходимо выровнять пол листами, которые не боятся влаги, тогда обратите внимание на марку Гринборд GB3 (12 мм). Между ними также можно укладывать утеплитель.
А прочность повысить можно благодаря акриловому лаку. Наносите его в два слоя, и второй – только после высыхания первого.
Этап 4. Готовим полы к выравниванию
По сути, весь процесс выравнивания пола фанерой выглядит так:
Прямо на пол фанеру укладывают тогда, когда основание можно назвать относительно ровным, и коррекция требуется незначительная. А вот во всех остальных случаях полы нужно регулировать лагами, и только по ним – настилать фанерные листы.
Что касается грунтовки основания под фанеру, то специалисты убеждают использовать вместо нее праймер – особую ее разновидность, которая отличается тем, что содержит в себе больше растворителя, и он глубже проникает в поверхность пола. Такой состав можно сделать и в домашних условиях: просто взять битумную мастику для укладки фанеры, и разбавить ее бензином. Праймер намного лучше срабатывает на адгезию разных материалов, а покрытие им основания называется на строительном языке праймированием.
Обработайте свежие лаги для пола дополнительно средством защиты от грибка и насекомых. Если вы переживаете об экологичности, тогда вам подойдет немецкий состав Leinos, где летучих соединений – всего один грамм на литр, и это при европейском стандарте, который не разрешает превышать 30 грамм на один литр.
Выравнивать полы можно и фанерой на шпильках:
Еще перед выравниванием обязательно проверьте состояние всех коммуникаций под полом, и по необходимости замените плохие трубы. Ведь после того, как вы настелете фанеру, вы не будете иметь туда доступ. Уберите также старые гнилые доски, и поставьте вместо них новые.
Этап 5. Форматируем листы
Стандартные листы фанеры, как правило, имеют размеры 125х125 см. Вот пример их укладки:
Однако многие опытные мастера считают нужным их распиливать еще на четыре части, чтобы получились квадратики со стороной по 60 см. С такими не только удобнее работать – в них в итоге оказывается куда больше демпферных швов на стыках, а это важно для компенсации влажностных и тепловых деформаций. Да и сами листы будут куда крепче, ведь они теперь меньше подвержены деформациям. Но после распила фанеры важно обратить внимание на торцы заготовок – в них не должно быть расслоений. Если таковые есть, то только менять, пол получится некачественным.
Если вы будете настилать фанеру в два слоя, тогда будущую толщину настила делите на два:
Продержите листы фанеры несколько суток в том помещении, где вы будете их стелить. Только уложите их друг на друга, чтобы не возникло деформации, еще лучше – поставьте их на ребро, если сами листы не слишком тонкие. Это необходимо для акклиматизации листов, а вот если вы сделаете фанерный пол сразу, без такой подготовки, то впоследствии уложенный сверху ламинат пойдет «волнами»: листы просто наберут в себе влагу из воздуха, как и все, что стоит в такой комнате, и произойдет естественное расширение. Фанерная основа вспучится, и ламинат станет приподниматься местами, ломая при этом хрупкие замки. Стоит ли говорить, что и само финишное покрытие при таких обстоятельствах тоже долго не проживет.
И важно также, насколько другой была влажность и температура на складе. Так, если разница небольшая или условия те же, фанеру достаточно оставить в комнате на ночь, если разница от 2 до 8 градусов – около трех суток, а при большей уже – целую неделю.
Этап 6. Размечаем фронт работ
Вот как правильно определить, от какого угла в помещении начинать укладку фанерных листов. Просто берем обычный строительный уголок, и прикладываем: какой из всех четырех углов окажется ближе всех к 90° (к слову, вы будете удивлены обнаруженной кривизной), от такого и начинаем работать. И желательно, чтобы этот угол был самым высоким – найдите его. Если же вы отдадите предпочтение тому углу, который больше 90°, то между стеной и листами фанеры начнет образовываться постоянно увеличивающаяся щель.
Еще один простой способ узнать, насколько угол комнаты соответствует 90°, это отмерить на одной его стороне 3 см, на второй 4 см, и провести общую гипотенузу этого получившегося треугольника. Если она равна 5 см, значит, здесь ровно 90°. Рассчитывать необходимое количество листов фанеры нужно так: общая площадь пола плюс 10% на прирезку.
Иногда фанера на лагах может издавать скрип при хождении по полу – это тоже можно решить. Просто еще перед ее настилом пролейте несколько капель расплавленного парафина прямо по брускам. А вот при профессиональной установке лаги проклеивают специальным строительным скотчем:
Этап 7. Правильно крепим фанеру к основанию
Древесина, конечно, материал гигроскопичный. А потому максимальная влажность воздуха помещения, где пол выравнивали таким образом, должна быть всего 68%. А если фанера еще и не была до этого обработана, то и вовсе до 60%. При влажности воздуха до 85% фанера начнет расслаиваться уже через месяц. Это то, что касается условия работы. А теперь про саму технологию.
Выравнивание фанеры по основанию
Фанеру к бетонному или деревянному основанию крепить нужно правильно. Этот метод называется «конверт»: сверлим по углам, посередине каждой из сторон, и в самом центре. Для бетонного пола используйте твердосплавное сверло – обычное сразу затупится.
Далее листы убирают, а в бетонном полу сверлят глухие отверстия для дюбелей по меткам от прежних. В них же и загоняют дюбеля, после чего фанеру кладут на место, а дрелью и шуруповертом со специальной вставкой под шлиц-крест саморезы загоняют до утопления головки. Саморезы для крепления фанеры используйте длиной 32, 41 или 55 мм, дюбеля больше подходят SORMAT 6. Отверстие сверлите на ¾ самореза. Хотя некоторые строители не усложняют себе жизнь такими тонкостями, и загоняют шляпку саморезов в фанеру сильными ударами молотка. В итоге прочность крепежа нарушается.
Вот как правильно укладывать фанеру только на клей:
А чтобы приклеить фанеру к черновому полу, берите клей типа «Бустилат» или используйте обычную паркетную мастику. Щелей не оставляйте – это такой себе «плавающий фанерный пол». Можете проклеить только торцы листов. Но под паркет фанеру нужно и клеить, и крепить саморезами 5х60 мм в дюбелях, а класть листы следует с монтажными щелями в 2-3 мм. Для этой цели лучше используйте карбомидный клей, который по своей сути представляет собой раствор карбамидной смолы, куда входит соляной и кислотный отвердитель, и наполнитель из гипса или крахмала.
Выравнивание фанеры по лагам
А теперь про установку по лагам. Фанерный пол на лагах хорош тем, что под ним удобно прятать любые коммуникации, и даже устраивать дополнительную тепло- и звукоизоляцию. Вы без проблем сможете его устроить, здесь нет ничего сложного:
Но удобнее крепить фанеру не просто на лаги, а на обрешетку из брусьев – клеток по 40х50 см. Поверх такой конструкции уложите пергамин, который хорошо защитит пол от конденсата, и только потом – листы фанеры толщиной около 18 см и нарезанную на квадраты 60х60 см. Для дома со сложно конструкцией пола это – незаменимый вариант:
Выравнивать полы фанерой можно и по старым лагам:
И даже с утеплителем:
А вот стандартные требования к ширине зазоров между листами:
Хотя многие опытные строители уверены, что лучше большие щели между фанерными листами не оставлять – достаточно небольших зазоров в 1 мм, заполненных эластичным клеем или герметиком.
Этап 8. Шлифуем готовый фанерный пол
Шлифовка фанеры необходима потому, что эта операция позволяет избавить основание от заусениц и пропилов, а также малозаметных для глаза перепадов высот. Причем шлифовать можно не только машинкой, но и обычной наждачной бумагой. А после шлифовки обязательно очистите фанерный пол от образовавшейся пыли. Все просто:
Этап 9. Проверяем полученный результат
Правильно уложенная фанера на пол выглядит так:
Проверка прошла удачно? Мы поздравляем вас – ваши полы выровнены идеально!
Чем выровнять перепады в фанерном полу?
2Vikong Снять с пены фанеру, конечно, теперь уже проблематично 
Можно попробовать положить в перехлест еще листы фанеры и стянуть их, чтобы убрать перепады. Но не уверен, что все может быть так просто.
А эпоксидные шпатлёвки подойдут? Или все так безнадёжно?
Vikong написал :
на монтажную пену и укреплена саморезами фанера
первый раз слышу про такую технологию! нужно было на клей с саморезами сажать.
Шпаклюйте серым VH, разведенным на ПВА.
Vikong написал :
но перепады в стыках оказались до пяти(!) миллиметров.
Лучше бы тогда на подложку клали чем на пену.
Под линолеум, я считаю данное основание без полной переделки уже не пойдет. Предлагаю выровнить перепады между листами рубанком, сверху на 3-х мм. подложку положить ламинат, и будет тебе счастье.
RomoR написал :
Предлагаю выровнить перепады между листами рубанком, сверху на 3-х мм. подложку положить ламинат, и будет тебе счастье.
С 5-мм то перепадами, когда для ламината д/б не более 2мм? Испортить материалы. Он будет гулять и максимум через год стыки ламината разойдутся.
DiVO написал :
С 5-мм то перепадами, когда для ламината д/б не более 2мм? Испортить материалы. Он будет гулять и максимум через год стыки ламината разойдутся.
Во-первых ламинат допускает плавные перепады основания до 3-х мм на 1 погонный метр, во-вторых многое сгладит 3-х мм подложка, в-третьих нужно проверять всю плоскость может там переады по 5 мм только на стыках (кстати нешлифованная фанера имеет большой допуск по калибровке), в-четвертых вы видимо не строгали никогда фанеру, раз утверждаете что она будет крошиться 9она обсолютно нормально строгается на сколько угодно слоев, причем все равно в каком направлении по отношению к волокнам.
Перепады, по большей части, именно на стыках, остальной пол достаточно ровный.
ЗЫ а то что ламинат на кухне, так это ерунда. Сдесь два пути или береш дорогой ламинат, у которого кромки промазаны спец герметиком, или покупаешь обычный ламинат и к нему специальный герметик для швов (обычно в тюбиках) он похож на клей БФ, делает швы водонепроницаемыми, но не склеивает, т. е. сможешь в будущем разобрать соединения без проблем.
Никакая подложка не способна сгладить перепады, т.к. она имеет постоянную толщину. Она может поглотить только т.н. “точечные” неровности. Перепад способна выдержать (или не выдержать) только сама пластина за счет своей эластичности.
Хоть отдельные производители, возможно, и заявляют о допуске в 3мм на метр (видно для их кривого ламината без разницы, какое основание, он все равно будет расходиться), но как показывает практика хороший ламинат (и паркетная доска) идеально лежат только при перепаде не более 1,5мм на 2м длины. В других случаях при ходьбе ощущается продавливание пола и со временем стыки портятся. Кстати, в рекомендациях производителей дорогого качественного ламината (гляньте, например www.alloc.ru) указан максимальный перепад в 2 мм на 2м длины пола.
Фанеру я строгал в своей дачной практике. И даже такую глупость, как строгание её поверхности в своей молодости сделал. И пришел к выводу, что если стык фанеры сильно торчит, то лучше что-нибудь подложить под проваленный лист, чем сострогать торчащий, т.к. ничего приличного при строгании не выйдет. Но к полу это все-равно не подходит, там нельзя подложить.