как установить железную дверь в каркасный дом своими руками
Установка дверей в каркасном доме
При установке дверей в каркасном доме нередко допускается целый ряд ошибок, которые в будущем приводят к проблемам. Входной проем промерзает или, что еще хуже, продувается ветром. Дверь со временем расшатывается, в результате чего плохо открывается и закрывается, а также нарушается работа системы замков. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, установку дверей в каркасном доме нужно выполнять с соблюдением определенных правил. Как это делают настоящие профессионалы – подробно рассказано в данной статье.
Основные правила монтажа дверей в каркасном доме
Поскольку больше всего ошибок можно допустить при установке входной двери в каркасном доме, то практически все нижеперечисленные правила касаются именно их. Обустройство межкомнатных проемов немного проще, но и здесь есть немаловажные нюансы, незнание которых уже в ближайшем будущем сделает невозможным нормальную работу дверных полотен.
Правила установки дверей в каркасном доме:
Придерживаясь уже этих правил, вы сможете установить входную металлическую дверь в каркасном доме так, чтобы она не продувалась, не промерзала, не «потела», и нормально функционировала.
Поэтапная установка входной металлической двери в каркасном доме
Даже если вы не собираетесь устанавливать входную дверь в каркасном доме своими руками, изложенная далее информация поможет понять, «на совесть» ли работает нанятый установщик. А располагая набором элементарных инструментов, помня о правилах, и руководствуясь следующим алгоритмом, вы и сами сможете установить дверь, даже если она тяжелая металлическая.
Алгоритм монтажа входной металлической двери в каркасном доме состоит из таких шагов:
Межкомнатные двери в каркасном доме устанавливаются еще проще. Внутри жилья нет необходимости ничего утеплять и задувать. Щели и зазоры в последствии закрываются наличниками.
Пошаговая инструкция: установка металлических дверей в каркасный дом своими руками
Каркасный дом – легкое строение, в котором установка в качестве входной двери полновесной металлоконструкции вряд ли оправдана. Хотя бы с той точки зрения, что при желании злоумышленник без проблем выпилит кусок стены и проникнет внутрь. Тем не менее, многие собственники таких сооружений решают установить железные двери и сделать это самостоятельно.
Инструменты и материалы
Для работы потребуются:
Чтобы установить металлические двери для частного дома, построенного по каркасной технологии, нужно дополнительно укрепить проем. Лучше всего выполнить такие работы на стадии строительства. В противном случае размер прохода значительно уменьшится.
Классический порядок действий
После закупки материалов и подготовки инструмента можно приступать:
Установка металлической двери в каркасник – опасное предприятие в том плане, что в съеме мерок легко ошибиться даже опытному замерщику. Вызывая мастера, сделайте заранее окосячку. Только в этом случае все мерки будут сняты правильно. Но при таком раскладе есть один существенный минус – провести пару дней с открытым входом.
Фото с монтажа:
Делаем обсадную коробку
Ставим дверь в проем
Ставим створку на брусок
Крепим дверь на анкера
Клеим малярную ленту
Второй вариант монтажа
Здесь не предполагается разбор дверного блока на составляющие, поэтому без помощников никак не обойтись. После монтажа обсадной коробки:
Несомненный плюс каркасника в том, что он не дает усадку. Если металлоконструкция установлена правильно, то ее никогда не поведет.
Стоит ли устанавливать в строение каркасного типа массивную входную металлоконструкцию – каждый решает для себя сам. Описанные выше технологии позволяют произвести монтаж качественно и на долгий срок. Точно также ставятся двери с терморазрывом. Учитывайте, что они тяжелее и работать с ними, соответственно, сложнее.
Установка двери в каркасном доме
Установка двери в каркасном доме выполняется сразу, после возведения самого здания. Это главное преимущество подобных жилых строений, так как они не поддаются усадке.
Если иметь небольшой опыт в установке и базовые познания в монтаже, то установить дверь можно самостоятельно.
Дверь из МДФ и стекла в спальне каркасного дома
Типы дверей
Двери могут быть внутренними и внешними. Тут следует делать выбор, исходя из размещения их в каркасном доме. Внешние двери могут быть деревянные или металлические.
Деревянный тип ставят за его экологические свойства, звукоизоляционные характеристики и красивый внешний вид.
Двери из металла способствуют повышению теплозащитных свойств, а также они прочные, долгосрочные и надежные.
Среди внутреннего типа существует выбор между:
Необходимые инструменты и материалы
Для выполнения монтажа следует обзавестись приспособлениями для крепежа.
Это могут быть анкерные болты, гвозди, металлические шпильки, подкладочные бруски, а также монтажная пена.
Перед установкой дверей следует иметь наготове следующие инструменты:
Набор инструментов для установки двери
Стандартные размеры дверных проемов
Проемы проектируют ещё на стадии строительства каркасного дома. Существуют стандартные размеры, которые нужны для установки.
Они определяются по типу помещения, которым располагает каркасный дом.
Входная дверь в каркасном доме
Подготовка дверного проема
Каркасный дом делают с местами для дверей, которые формируют с небольшими допусками в 10-20 мм. Бывают случаи, когда такие допуски больше из-за черновых полов, которые установили не по уровню.
Поэтому предварительно следует провести подготовительные работы, которые позволят выявить недостатки монтажного места, избежать осложнений и улучшить качество выполненных работ.
Изначально оценивают ровности стен каркасного здания. Для этого используют 2 метода. Первый вариант проверки заключается в использовании капроновой нитки. По углам вбивается гвоздь, на который накручивается нить.
Необходимо сделать так, чтобы получилась буква Х. Если стена будет ровной, то в центре нитки будут соприкасаться. В противном случае, бруском и кувалдой нужно немного постукивать с обеих сторон стены до тех пор, пока нитки не будут касаться друг друга.
Другой способ заключается в проверке строительным уровнем. Это гораздо проще, так как необходимо просто приложить приспособление к стене и определить, имеет ли стена каркасного дома какие-нибудь отклонения.
Проверка дверного проема
Проверка горизонтальной обвязки
Следует следить за тем, чтобы обвязка была в горизонтальном положении. Для проверки используют уровень.
Если имеются отклонения, необходимо подложить под обвязку обрезки плит или другие материалы.
Нужно сделать все, чтобы пузырек в уровне показывал горизонтальное положение.
Проверка и подгонка величины зазоров
Каркасный дом может иметь значительные пропуски в проеме, где устанавливают дверь. Необходимо их уменьшить. Для этого можно воспользоваться фанерой или досками.
Должна быть выполнена их установка по бокам и вверху самого дверного отверстия. Так добывается зазор с необходимой толщиной, которая не должна превышать 2 см.
Выполнять установку не следует в том месте каркасного здания, где крепятся петли, так как будет сложно менять положение коробки и полотна.
Правильные зазоры позволят избежать следующих проблем:
Установка двери в каркасном доме
Установка коробки
Первым делом необходимо заняться монтажом коробки. В вертикальных прикладках делаем отверстия. Если коробка имеет порог, то такие же действия необходимо выполнить и с порогом.
Важно учитывать, что саморезы подойдут для этого меньше всего. Они подвержены разрушению от коррозии, а также могут повлиять на разрушение каркаса при сильной нагрузке.
В некоторых ситуациях лучше всего использовать обыкновенные гвозди, так как это быстрее и дешевле. Единственное, куда можно их применить – это установка материалов к каркасу перекрытия.
Теперь коробку отправляем в отверстия и фиксируем двумя прокладками вверху косяка, которые должны быть расположены на противоположных сторонах.
Осталось разместить бруски между проемом и коробкой, а также определить 5 креплений:
Монтаж дверного полотна
Полотно для двери ставится тогда, когда установили коробку. Затем оценивают выполненную работу.
Важно определить все изъяны, так как во время использования могут возникнуть затруднения.
Дверь должна легко закрываться и открываться, а также она не должна задевать косяк или порог.
Когда полностью убедились в правильно выполненной работе, необходимо заполнить монтажной пеной рабочие зазоры.
Если все сделать правильно, после высыхания пены выполняем отделочные работы.
Крепление полотна деревянной двери
Теперь у нас появилась дверь, которая будет украшать каркасный дом. Если соблюдать все этапы, то установка не вызовет значительных затруднений.
Как установить металлическую дверь в каркасном доме
Каркасные дома имеют множество преимуществ, среди которых одним из главных является высокая скорость строительства. Это во многом объясняется отсутствием усадочных процессов. Практически сразу по окончанию строительных работ можно приступать к установке уличной металлической двери, но здесь появляется новая проблема: далеко не всегда проем может выдержать вес коробки и утепленного стального полотна.
Преимущества установки металлической двери в каркасном доме
В чем сложности установки металлической двери в каркасном доме
Перед тем как установить дверь в каркасном доме, необходимо выяснить, какой тип проема заложен в проекте. Все расчеты могут быть выполнены по тяжелому металлическому полотну, и тогда не придется ничего доделывать.
Часто в коттеджах, возведенных по каркасной технологии, дверной проем образован дополнительными стойками каркаса, усиленными внутренними элементами. В верхней части установлена перемычка, или притолок, представляющий собой два бруса 15х15 см с прослойкой ОСП. Притолок соединен с каркасом шаговыми стойками. Вся конструкция в стандартном варианте не способна выдержать вес двери в 70 кг, поэтому требуется дополнительное усиление проема. Стойки и распорки для укрепления изготавливают из деревянного бруса и монтируют по периметру с фиксацией.
Какие инструменты потребуются
Технология монтажа
Подготовка проема. Монтируют обсадную коробку, которая в процессе эксплуатации примет на себя основную нагрузку от веса конструкции. Размеры коробки должны на 2-3 см превышать габариты рамы входной двери.
Установка дверного блока. Дверь всегда продается в сборе с металлической рамой и петлями. В конструкции предусмотрены «уши» для фиксации к стене. Перед тем как установить металлическую дверь в каркасном доме блок полностью заводят в проем для проверки расположения отверстий. Створку полностью открывают и подкладывают под нее брусок.
Выравнивание коробки. С помощью строительного уровня проверяют вертикальность и горизонтальность установки дверного блока. Правильное положение двери фиксируют деревянными клиньями. Все манипуляции проводят при открытой створке и только после выравнивания ее закрывают. В закрытом состоянии еще раз проверяют вертикаль и горизонталь, окончательно корректируют положение подбиванием клиньев.
Фиксация двери в обсадной коробке. Через отверстия, которые имеются в раме, высверливают отверстия для анкеров или шпилек. Сверление должно быть сквозным через обсадную коробку и стойки каркаса. После этого устанавливают крепеж и проверяют легкость открывания и закрывания двери в выбранном положении. Каркасный дом в этом отношении имеет преимущество: отсутствие усадки обеспечивает стабильное положение шпилек и болтов без выворачивания. Достаточно один раз качественно поставить дверь, и выравнивать ее больше не потребуется.
Фиксация порога и притолоки. Для этого также используются шпильки или анкерные болты. Гайки крепежа затягивают до упора.
Герметизация конструкции. Необходимо проверить закрывание двери. Если ход створки свободный, нет перекосов и деформаций, можно задуть монтажную пену в зазор между рамой и обсадной коробкой. Стык заполняют на 60-70 % глубины, продвигаясь снизу вверх. Для защиты прилегающих поверхностей можно использовать малярную ленту шириной 10-15 см. Щели меду полом и порогом заполняют герметиком – он более устойчив к истиранию и постоянному воздействию влаги.
Установка наличников. Декоративные накладки монтируют только после повторной проверки закрывания двери.
Установить железную дверь вполне можно самостоятельно, если подойти к делу со всей ответственностью. Работы потребуют повышенного внимания, займут немало времени. Кроме того, в одиночку установить тяжелую металлическую конструкцию не получится, понадобится хотя бы один помощник.
Можно упростить процесс, пригласив специалистов. Обладая определенными навыками, они быстро справляются с задачей, производя намного меньше пыли и шума. Затраты окупятся сохранением физических и душевных сил, а также предоставлением гарантии на монтажные работы.
Установка металлической двери своими руками – пошаговая инструкция
Размеры новой двери: важные нюансы
Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.
Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.
Схема установки входной двери под плоский наличник
Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.
После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.
Подготовительные работы
Начинать установку металлической двери своими руками следует с проведения измерений. Чтобы сделать замер входной двери, надо рулеткой определить расстояние от пола до верхнего края проема и от одной его стороны до другой. Для получения правильного результата нужно снять 2-3 мерки по высоте и ширине, т. к. проем может быть неровным. Для определения толщины стены мерку снимают от края до края откоса на каждой стороне. Все результаты надо записать: на основании этих цифр специалисты торговой организации помогут выбрать металлическую дверь.
При установке входной металлической двери своими руками в многоквартирном доме нельзя менять направление открывания створки. Этот параметр оценивают с наружной стороны, встав лицом к полотну и определив сторону, на которой расположены петли. По положению петель определяют направление L (петли слева) или R (справа).
Подготовка проема
Перед монтажом стальных дверей нужно подготовить проем:
Если замеры были сделаны правильно, то никаких дополнительных работ по расширению или сужению проема не потребуется. Металлическая дверь должна оказаться немного меньше отверстия в стене. Величина зазора должна быть не менее 2 см с каждой стороны рамы. Зазоры нужны для выравнивания коробки по вертикали и горизонтали, а после установки их заделывают.
Если в процессе ремонта задумана замена двери на большую или меньшую, потребуется изменение величины проема и подготовка места установки металлического короба. Для расширения часть стены убирают при помощи соответствующего инструмента. В каменных строениях применяют перфоратор, а в деревянных — пилу.
При сужении проема используют доборные элементы. Чаще всего они представляют собой деревянные бруски нужной толщины. Доборы крепят к стене анкерами или гвоздями.
Демонтаж лутки
Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.
Снятие старой коробки с проема
В общем случае порядок действий такой:
Очистка дверного проема
Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.
Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой
Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.
Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.
Заделка трещин и пустот
Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.
Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной
Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.
Демонтаж старой конструкции
Переустановка двери начинается с демонтажа старого входного блока. При выполнении этой операции поступают следующим образом:
Демонтировать входной металлический короб достаточно просто: если нет цели сохранить его, болгаркой распиливают сварную конструкцию и выбивают с помощью молотка. Затруднения может вызвать удаление дверной конструкции небольшой, которой могут помешать не замеченные ранее крепления, но с помощью фомки или ломика удастся решить и эту задачу.
Необходимые инструменты
Снять старую и заново установить входную металлическую дверь поможет следующее оборудование:
Установка металлических дверей
В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).
Структура металлической двери
На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.
Подготовка двери
Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.
Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой
Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.
Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.
Монтаж в кирпичную и бетонную стену
Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.
Ставим раму двери на монтажные подкладки
Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.
Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали
После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.
Пример установки клина
После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.
Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).
Два типа монтажных отверстий
Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.
Крепление через сквозное отверстие
Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.
Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.
Маркируем сверло по длине анкера
Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.
Сверлим отверстия сверху, со стороны петель
Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.
Загоняем анкер глубже
Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.
Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.
Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки
После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.
Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.
Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.
Монтажные зазоры задуваем пеной
Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.
Монтаж коробки с проушинами
При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:
Приварить к двум вбитым в стену кускам арматуры
При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.
Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона
Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:
Обвязка проема из металлических уголков
Установка в деревянном доме
Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:
Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.
Установка фурнитуры и завершающие отделочные работы
Проверка показала, что двери работают как нужно, все зазоры ровные и нет никакого перекоса. Это значит, что дверная коробка установлена правильно. Пришло время навести красоту вокруг двери, и потом установить необходимую фурнитуру. Чтобы не испачкать дверь пеной и штукатуркой – полотно двери желательно снять, а лутку заклеить малярным скотчем.
ШАГ 1: монтажная пена. После монтажа входной двери своими руками в любом случае останется пространство между дверной коробкой и дверным проемом. Это пространство и необходимо заполнить монтажной пеной. Она выполняет роль наполнителя и утеплителя. Чтобы пена лучше схватилась – очищаем проем от пыли, и хорошенько смачиваем водой. После полного высыхания монтажной пены – срезать излишки.
ШАГ 2: шпатлевание проема. После застывание пены необходимо выровнять поверхность технологического зазора. Сделать это легко с помощью шпаклевки.
После проведения отделочных работ – устанавливаем полотно обратно, и продолжаем наши пусконаладочные работы.
ШАГ 3: наличники и откосы. После высыхания шпаклевки переходим к монтажу наличников. К металлической двери наличники крепятся с внешней стороны саморезами или заклепками. Установка наличников намного улучшает внешний вид двери. Изнутри проема – делаем откосы из штукатурки, пластика или гипсокартона.
ШАГ 4: ручка и замок. Окончательным этапом в инструкции по установке дверей своими руками является установка дверной ручки и замка. После – проверяем исправность работы замков. Для более мягкого и плавного открывания и закрывания замка – смазываем механизм специальным маслом. Для этого можно использовать медицинский шприц. Как говорится: «кашу маслом не испортишь», так и в нашем случае – много масла не бывает.
Вот и все! Наша пошаговая инструкция по установке дверей своими руками подошла к концу. Как видим, процесс установки двери достаточно прост, чтобы выполнить его самостоятельно. Не обязательно привлекать специалистов туда, где и сами можете справиться.
Дверь стоит на своем законном месте, полностью укомплектована и работоспособна. Можно начинать ежедневную эксплуатацию, не боясь, что что-то с ней будет не так.