как выровнять угол стены гипсокартоном своими руками
2 метода выравнивания стен гипсокартоном: полезные инструкции для отделочников
Подготовка поверхности к поклейке обоев, покраске или укладке плитки начинается с выравнивания. Неважно, дорогой или дешевой будет отделка, неровности непоправимо испортят ее вид. Избавиться от перепадов можно по-разному. Штукатурка с последующим шпаклеванием дает хороший результат, но это очень трудоемкий и дорогостоящий метод. Обшивка стен гипсокартоном тоже хорошо выравнивает поверхности. При этом сделать все можно быстро, без трудоемких «мокрых» работ. Разберемся, как правильно выровнять поверхности с помощью ГКЛ.
Все о выравнивании стен ГКЛ
Плюсы и минусы выравнивания гипсокартоном
Выровнять поверхности перед отделкой необходимо. При этом важно правильно выбрать методику выравнивания, чтобы получить хороший результат и не тратить зря свои силы и финансовые средства. Рассмотрим все плюсы и минусы работы с гипсокартоном. Это поможет принять правильное решение.
Плюсы
Минусы
У гипсокартонных листов есть одна особенность — высокая паропроницаемость. Это не недостаток, но при неправильно выбранных условиях эксплуатации может привести к накапливанию влаги в пространстве между стенкой и отделкой. Как следствие, появится плесень, грибок. Решить проблему можно двумя способами. Первый — выбрать финишную отделку с низкой паропроницаемостью. Это может быть керамическая плитка, виниловые обои, краска. Второй способ предполагает, что паропроницаемость черновой стены будет выше, чем у гипсокартона.
Что надо знать при выборе материала
Чтобы получить хороший результат, надо правильно выбрать материал. Так, не все знают, что гипсокартонные плиты бывают разными. Они отличаются составом наполнителя, поэтому предназначаются для разных типов отделки. Коротко охарактеризуем все разновидности.
ГКЛ. Стандартный вариант без каких-либо добавок. Предназначен для любых типов внутренних работ в помещениях с нормальным уровнем влажности. Цвет поверхности — светло-серый.
Гипсокартон 12,5 мм
ГКЛО. Огнестойкая плита, в состав которой включены антипирены. Предназначена для установки около каминов, печей, отопительных котлов. Длительно сопротивляется повышенным температурам. Отличается светло-розовым цветом.
Гипсокартон огнестойкий 12,5 мм
ГКЛВ. Влагостойкая разновидность с гидрофобными добавками. Используется для отделки влажных помещений: ванных, кухонь, санузлов. ГКЛВ выпускается в зеленом цвете.
Гипсокартон влагостойкий 12,5
ГКЛВО. Комбинированный огне- и влагостойкий материал. Устанавливается в котельных, банях, подобных им помещениях. Цвет листа — темный серо-голубой.
Нужное количество листов определяют исходя из общей площади стен. При этом дверные и оконные проемы исключают. Сначала высчитывают площадь, затем полученную величину делят на площадь одного листа. К результату добавляют 10-15% «запаса». Это необходимо, поскольку предстоит раскрой материала, и перерасхода избежать не удастся. Если окончательный результат — дробное число, его округляют до целого в большую сторону.
Методы выравнивания
Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом
Обшивка устанавливается на каркас-обрешетку из металлических профилей либо деревянных брусков. Технология работ включает четыре этапа, охарактеризуем каждый из них.
1. Подготовка к установке
Важный этап, который нельзя игнорировать. Надо понимать, что плохо подготовленная стена повлияет на качество отделки. К примеру, плесень или высолы на ее поверхности могут привести к порче гипсокартонной обшивки, незаделанные дефекты — к деформации каркаса. Поэтому подготовка проводится в полном объеме и только после того, как все инженерные коммуникации будут установлены.
Сначала снимают старый декор: обои, отваливающиеся фрагменты штукатурки. К краске это не относится. Затем выявляют все дефекты основы, после чего приступают к их ликвидации. Раскрошившиеся швы и трещины качественно заделывают ремонтным раствором. Им дают время хорошо просохнуть. Грибок или плесень аккуратно соскабливают. Участки их распространения обрабатывают антисептиком. Кратность обработок обычно указана на упаковке средства.
Обязательно делают ревизию всех коммуникаций, которые будут закрыты каркасом. Особое внимание нужно уделить проводке. Ее желательно прозвонить, чтобы убедиться в полной работоспособности. Хорошо, если есть запас длины проводки у розеток и выключателей. Для монтажа поверх обшивки понадобится еще 10-15 см. Если их нет, исправляют этот недостаток. Обязательно отмечают линии проводки на стыках между потолком и стенами, чтобы не задеть их при установке каркаса.
2. Монтаж обрешетки-каркаса
Провешивание дает возможность собрать каркас максимально близко к основе, тем самым сохраняет часть пространства неприкосновенным. Если нет желания его выполнять, поступают иначе. В углах отступают расстояние 5-6 см, ставят отметки, затем соединяют их линиями. По ним укладывают направляющие. Это очень простой метод, но он значительно «съедает» площадь комнаты.
Переходят к креплению вертикальных профилей. Сначала к основе саморезами крепят подвесы. Внутрь направляющих поочередно заводят стойки-профили, опускают до низа. Края подвесов загибают на CD-профиль, закрепляют саморезами-«клопами». Выступающие фрагменты подвесов обрезают. Обрешетка-каркас готова.
Как выровнять углы стен в квартире?
Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.
Ровные углы характеризуют уровень мастерства отделочников. В полной мере это относится и к случаям, когда выравнивание стен выполнялось собственными силами. Поэтому, будь то новичок или опытный мастер, углам необходимо уделять особое внимание. В цикле работ, рассматривающих вопросы подготовки стен к отделочным работам самостоятельно (см. «Штукатурка стен по маякам своими руками», «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?», «Как правильно оштукатурить кирпичную стену?» и т.д.) внимания углам не уделялось. Объясняется тем, что здесь есть часть моментов, не относящихся непосредственно к штукатурным работам или процессу монтажа гипсокартона. Поэтому все нюансы выравнивания углов стен своими руками вынесены в отдельную статью.
Для чего нужно выравнивать углы
В любой жилой комнате квартиры (дома) можно насчитать минимум 4 внутренних и 6 внешних углов. Это 4 стыка сопряженных стен и 6, по три на дверной и оконный проем, внешних соединений стены с откосом. От того, как выведен угол, во многом зависит качество отделки.
Если изъяны на стене еще можно скрыть некоторыми ухищрениями, то с углом это не получается. И здесь следует очень четко сознавать, какое качество требуется от угла: идеально прямой (90 градусов) — необходим при установке в нем современной мебели, бытовой техники или облицовке стен керамической (керамогранитной) плиткой (кухня, ванная, санузел) или же ровный соединительный шов под обои (покраску).
Здесь всем, кто делает работы самостоятельно, следует запомнить: получить прямое сочленение стен можно только в процессе их выравнивания. Это означает, что если при оштукатуривании поверхности стен или установке гипсокартона мастер (хозяин) забыл вывести угол в 90 градусов, никакие технические уловки не помогут исправить ошибку — все необходимо переделывать заново.
Вывести ровный соединительный шов можно в любой момент несколькими способами. Что под этим понимается? Если дом панельный или стены выравнивались штукатуркой без закладки в углы контрашульца (специального металлического или пластикового перфорированного уголка), место соединения смежных стен получается чуть-чуть зигзагообразным, что хорошо просматривается под обоями или краской. С помощью специальных технологических приемов проблему можно устранить.
Способы выравнивания
В зависимости от поставленной задачи (90 градусов или очень ровное соединение смежных стен), углы можно выровнять несколькими способами.
Прямой угол можно получить, воспользовавшись:
Выравнивание зигзагообразного шва производят шпатлевкой, с помощью:
Как добиться прямых углов
Перед выравниванием внутренних стен необходимо определиться не только с тем, как это сделать, штукатуркой или гипсокартоном, но и с требованиями к углу: он должен быть с четким, ровным швом или же, вдобавок еще и прямым.
Отметим, что после строителей прямых углов в квартире практически не бывает. Всегда часть из них — тупые, более 90 градусов, часть — острые. Поэтому знания того, как выровнять углы стен под 90 градусов, для новичков необходимы. Весь процесс не сложный, если знать алгоритм работ (многие профессионалы и авторы статей в интернете придерживаются точки зрения, что новичку не под силу самостоятельно правильно провести штукатурку углов стен).
1. Проводится оштукатуривание первой стены. Весь процесс подробно изложен в работах: «Штукатурка стен по маякам своими руками» и «Как правильно оштукатурить кирпичную стену?». Напомним кратко этапы работ:
2. Смежная стена также готовится к установке маяков: очищается от старой отделки и штукатурится.
3. Устанавливаются маяки — именно на этом этапе достигается угол в 90 градусов между смежной и оштукатуренной стеной. Разберем пошагово весь процесс:
Подробно, с рисунками, объясняющими весь процесс, технология установки маяков рассмотрена в работе: «Как установить маяки на стену для штукатурки?».
4. Стена штукатурится.
Внимание: во время выравнивания стен вывести ровный шов затруднительно. Сделать это значительно проще во время шпатлевочных работ.
По такой же схеме выравнивается следующий угол. Немного сложнее придется при формировании плоскости штукатурки последней стены. Здесь придется контролировать не один угол, примыкающий к оштукатуренной стене, а сразу оба. Получив опыт выведения плоскости под прямым углом в одном стыке стен, не сложно будет сделать такую работу и на четвертой стене — принцип тот же.
Особенности выравнивания углов гипсокартоном
Принципиальных отличий в формировании прямого угла листами гипсокартона от штукатурки нет. Здесь так же работы начинаются с того, что обшивается первая стена. На смежной стене каркас под ГКЛ выводится не только в вертикальную плоскость, но и в горизонтальную, составляющую 90 градусов с уже обшитой стеной. И так по кругу помещения.
Выравнивание углового шва
Как штукатурить углы стен, если не нужен прямой угол, а достаточно ровного шва? Здесь несколько методов, применение которых определяется видами угла: внутренний или внешний.
Выравнивание внутренних углов
Для выравнивания углов потребуются материалы и небольшой набор инструментов:
Способ №1. Самый легкий способ выровнять соединительную линию стен — воспользоваться перфорированным уголком. Для этого необходимо последовательно выполнить следующие работы:
Важно: при выравнивании малярным уголком внутренних углов стен, обшитых гипсокартоном, практикуется вырезание в листах ГКЛ посадочного места для контрашульца глубиной 2 мм. Для этого строительным ножом под размер уголка вырезается картон, а затем стамеской убирается гипс.
Способ №2. Ровнять углы можно и без перфорированного уголка. Инструкция простая:
Особенности выравнивание внешних углов
Внешние углы могут быть прямыми, когда образуются стенами, и тупыми, в дверных и оконных проемах. Поэтому применение контрашульца ограничивается 90 градусными углами. Тупые углы могут формироваться разведенным в стороны угловым шпателем (здесь нужна твердая рука, чтобы шпатель шел вниз строго вертикально) или с помощью фугованной доски. Материалы и инструменты те же, что и для внутренних углов. Единственное отличие — наличие гладкой доски, если не применяется перфорированный уголок.
Перфорированный уголок. Внешние углы, образуемые стенами, лучше всего выравнивать контрашульцем. Таким образом решается сразу две задачи: формируется ровная вертикальная линия, а угол защищается от случайных механических повреждений. Работы выполняются в следующей последовательности:
Доска. Учитывая, что на углах дверных откосов нет перфорированного уголка, их необходимо укрепить бумажной лентой или серпянкой. Поэтому, до основных работ по формированию угла, на них наносится тонкий слой гипсового раствора и плотно прижимается малярная лента, бумажная или из стекловолокна. После полного высыхания гипса работы продолжаются:
Угловой шпатель. Ровно вывести внешний угол можно и угловым шпателем. Однако его предварительно необходимо разогнуть под тупой угол (продается с углом 90 градусов). Затем по обе стороны угла наносится гипсовый раствор. Одним уверенным движением сверху вниз шпателем выравнивают раствор. Инструмент должен прижиматься к стене с одинаковым усилием — если рука дрогнет, останется след и все нужно начинать сначала.
На этом все. Возможно, что инструкции кажутся сложными. Но если получилось оштукатурить хотя бы одну стену, все остальное обязательно получится.
Выравниваем стены гипсокартоном в домашних условиях — пошагово
В 11 шагов мы расскажем, как самостоятельно выровнять неровные стены гипсокартоном. Посоветуем, когда стоит укладывать гипсокартон и какие инструменты и материалы нам понадобятся?
Выравниваем стены гипсокартоном — шаг 1. Когда стоит укладывать гипсокартон?
При ремонте старых поврежденных стен может потребоваться полное удаление отслаивающуйся штукатурки и нанесение нового слоя. Часто дополнительной проблемой является кривая стена, которая «не держит вертикаль». А ее неровная поверхность затрудняет нанесение штукатурки. Кроме того, как выровнять неровные стены гипсокартоном,когда стена достаточно ровная. Но при этом покрыта множеством слоев краски для рисунка. Доведение ее до желаемого уровня потребует утомительной работы.
На практике после нанесения новой штукатурки комната становится пригодной для жизни только через несколько. Даже потребуется несколько недель, необходимых для высыхания и затвердевания стен. К ремонту, который включает в себя скалывание штукатурки и ее повторное нанесение. Также необходимо правильно подготовиться к выравниванию стен для гипсокартоном. Например защитить оставшиеся помещения от пыли. Организовать вывоз большого количества мусора и «убрать» влагу из дома, которая появляется с новой штукатуркой.
Как работать с гипсокартоном в домашних условиях — шаг 2. Проверяем ровность стен
Способ подготовки основания и последующего приклеивания гипсокартона будет зависеть от оценки состояния поверхности стены. Адгезию старого покрытия легко проверить, приклеив кусок доски гипсовым клеем.
Через 3-4 дня при попытке отслоения состав должен оказывать сильное сопротивление и не должен отрываться при слабом натяжении. При оценке ровности невооруженным глазом можно заметить большие деформации. Но отклонение от вертикали или небольшой изгиб стены можно проверить только с помощью спиртового уровня и веревки.
Особенно при оценке большой поверхности. Для начальных измерений мы будем использовать длинный, не менее 2-х метровый спиртовой уровень с пузырьком для измерения вертикальности. Или более короткий, но используемый вместе с длинной алюминиевой рейкой. Или, в крайнем случае, с равномерно заточенной доской.
Многие не знают как выровнять неровные стены гипсокартоном. Многие никогда не пользовались уровнем. Смотрите…
Ставим уровень вертикально с интервалом примерно 0,5 м и проверяем, насколько велики отклонения от вертикали. В случае удара о бугорок в настенном покрытии (уровень «качается» на нем) измеряется среднее отклонение от вертикали. То есть расстояние между вертикально установленным уровнем и наибольшим расстоянием от поверхности стены. На узких стенах аналогичным образом можно проверить горизонтальную ровность поверхности. Обрешетку накладываем на разной высоте и под разными углами. На больших поверхностях необходимо будет использовать веревку, натянутую вверху и внизу стены.
Для этого возле углов устанавливаем дюбели с достаточно длинными шурупами, которые вкручиваем на такую глубину, чтобы головки отмечали вертикаль на концах стены. Обернутый и натянутый на них шпагат должен почти касаться наибольшей выпуклости — расстояние от веревки, проходящей над выемкой, будет указывать на размер неровностей земли. Дополнительно проверим стену после натяжения веревки по диагонали (крест-накрест).
Как выровнять неровные стены гипсокартоном — шаг 3. Приклеиваем выравнивающие полосы
Если отклонения от плоскости превышают 2 см (углубления, отклонение от вертикали). Гипсокартон не крепят непосредственно на клеевые заплатки. А сначала выравнивают плоскость стены с помощью полосок (шириной 6-8 см), вырезанных из гипсокартона. Прикрепленные через каждые 60 см, они образуют основу для верхнего слоя покрытия. Прикрепляем их к концам стены (их можно использовать для проверки ровности стены) и растягивать веревку на 10-20 см от потолка. Он определит базовую линию всех полос, которые мы расположим последовательно по вертикали, используя длинный спиртовой уровень.
В местах, где есть значительные отклонения пола или потолка от вертикали, либо большие углубления, предварительно приклеиваем короткие полосы доски, что снизит расход клея и облегчит ровное совмещение полос, на которые будет наклеиваться обшивка. Наклейку выравнивающих планок начинаем с нанесения на них лоскутков раствора с интервалом 25-30 см. Клея не должно быть слишком много — толщиной не более 1,5 см, так как при поднятии ремень может порваться.
Удобным способом приклеивания полосок будет положить их на доску, и прикрепить с ее помощью к стене. Проденьте верхний конец ремня под веревку и прижмите его к стене длинным спиртовым уровнем. Или доской, контролируя его вертикальное положение.
Полоски будут довольно вялыми, особенно после нанесения клея. Поэтому их нельзя прижимать в точках, например рукой, так как они деформируются. Правильно прикрепленный ремень не должен касаться веревки (постоянное расстояние около 0,5 см) и должен образовывать ровную вертикальную поверхность.
Таким же образом приклеиваются следующие полосы с осевым расстоянием (измеренным от центра ширины полосы) через каждые 60 см. А последняя в углу приклеивается на расстоянии примерно 5 см от конца стены. Полученную базовую плоскость можно проверить шнуром, натянутым внизу стены. Его расстояние от каждой планки должно быть одинаковым, с допуском 2 мм.
Выравниваем стены гипсокартоном — шаг 4. Доски на слабом основании
Основания, которые не гарантируют достаточной адгезии клея. Например, обшивка панелей, старая глазурованная плитка. Или штукатурка с очень низкой прочностью, могут быть подготовлены к установке гипсокартона без удаления всего старого покрытия. Это упростит ремонт и значительно снизит неприятности, связанные с пылью и удалением снятой штукатурки.
В таких ситуациях доски можно устанавливать на дюбели в отверстия, просверленные в старом настенном покрытии. Просверлите отверстия диаметром 50-60 мм корончатой коронкой — widia или алмазной — на глубину штукатурки. Расположите их вертикальными рядами через каждые 60 см и на расстоянии около 20 см между ними. После снятия штукатурки с просверленных отверстий пропылесосьте их и дважды прогрунтуйте препаратом глубокого проникновения.
Выравниваем стены гипсокартоном — шаг 5. Наносим клей на доски
Перед наклеиванием доски обрежьте ее до размера, соответствующего высоте помещения минус 1,5 см. Чтобы образовался температурный шов между полом и потолком. Обрежьте доску с одной стороны ножом по обрешетке. Разломайте по этой линии, затем, сложив, разрежьте картон с другой стороны. В случае необходимых разрезов, например, для труб или подоконника. Разрежьте доску пилой в двух местах на ширину разреза, разрежьте ее ножом, выломайте и разрежьте картон с другой стороны.
Для крепления досок используем гипсовый клей, доступный в сухом виде, который необходимо смешать с водой. Его всегда следует влить в отмеренное количество прохладной воды (не наоборот). И перемешивать медленно вращающимся миксером до получения однородной массы. Затем снова перемешать через несколько минут. Клей начинает схватываться через 30-40 минут и по истечении этого времени будет готов к использованию. Перед повторным приготовлением новой партии клея емкость необходимо промыть, так как оставшиеся остатки ускоряют схватывание.
Собрать обрезанные доски на полу в кучу в порядке их укладки нижней стороной вверх. Клей наносится шпателем или небольшим шпателем в виде пятен с интервалом примерно 25 см по всей окружности и двумя рядами в центре элемента. В среднем на плиту стандартных размеров уходит 8-10 кг сухого веса гипсового клея.
Выровняйте стены гипсокартоном — шаг 6. Нанесите клей на планки
Выровняйте стены гипсокартоном — шаг 7. Приклейте доски
После нанесения клея на доску или выравнивающие планки можно приступать к приклеиванию досок. Лучше всего работать с помощником, ведь полноразмерной тарелкой довольно сложно самостоятельно маневрировать и корректировать правильное положение.
В зоне крепления на полу установите клинья или блоки, которые позволят установить доску вертикально и создать расстояние примерно 1 см от земли.
Установите доску на распорки и сначала прижмите ее к стене. Удерживая ее, исправьте — клиньями или шайбами - вертикальное положение ее края, а затем легкими ударами резинового молотка по заплатке (длиной не менее 2,5 м) окончательно утрамбуйте доску до земли.
Накладываем защелку под разными углами, контролируя вертикальное положение панелей. Если элемент приклеивается непосредственно к стене, проверяем, чтобы свободный край доски не торчал и не слишком прилипал к подложке. Сделаем это с помощью обрешетки. Горизонтально опирающейся на доску и выступающей примерно на 1 м за ее край. Измеренное расстояние на конце обрешетки должно соответствовать расстоянию от края доски до основания.
Также пригодится шнур, натянутый на удобной высоте между концами стены. Который вы снимаете перед тем, как прикрепить другую доску, и снова протягивать ее. После того, как элемент окончательно будет расположен, удалите клей, сжатый по краям. Его мы можем использовать для заполнения пустых мест по краям. Таким же образом приклейте следующие доски, оставив в месте их соприкосновения зазор 2 мм.
Выравниваем стены гипсокартоном — шаг 8. Армируем и прошпаклевываем стыки панелей
Клееные доски требуют заполнения стыков. Отделки внутренних и внешних углов и заполнения щели под потолком. Начинаем работу с нанесения по стыку гипсовой шпатлевки и вставки в нее стекловолоконной сетки или перфорированной бумажной ленты.
Используйте шпатель шириной, соответствующей расстоянию между скруглениями кромок досок (примерно 8 см), и удалите раствор. Оставив небольшое углубление по отношению к плоскости покрытия. После застывания шпатлевки обработать шов гипсовой штукатуркой и отшлифовать наждачной бумагой или сеткой зернистостью 120-150.
Любые повреждения поверхности досок также требуют шпатлевки. Слой штукатурки следует отшлифовать «до нуля» по краям, чтобы на стыках панелей не оставался порог. Не забудьте также защитить подходящим защитным покрытием места, где гипсокартон или штукатурка соприкасаются со стальными элементами, поскольку прямой контакт может вызвать коррозию и появление коричневых пятен. Перед дальнейшими отделочными работами ( покраска, оклейка обоями ) плиты следует загрунтовать препаратом, который выравнивает их впитываемость и обеспечивает хорошее сцепление последующих покрытий.
Как работать с гипсокартоном — шаг 9. Дорабатываем углы
Во внутренние углы нам нужно наклеить перфорированную угловую планку, и если доски касаются обрезных краев, разрежьте их под углом 45 ° в половину их толщины. Вдавите ленту в наложенный слой шпатлевки и удалите ее излишки, вышедшие через отверстия в ленте.
На следующем этапе наносим штукатурку в два-три цикла в сочетании со шлифовкой. При заполнении угла без профилированного края доски финишный слой распределите по ширине 20-30 см, замаскируя образовавшееся утолщение. В наружные углы вставляют кромочные алюминиевые планки, которые вначале приклеиваются шпатлевкой, затем место посадки выравнивается гипсовой штукатуркой и ровно шлифуется плоскостью доски. При необходимости заделать щель под потолком штукатуркой. А затем заполнить ее выдавленной из картриджа акриловой массой.
Акрил проще наносить в два этапа: сначала закрыть зазор, оставив небольшую полость, а после того, как он затвердеет, нанести второй слой, профилируя его пальцем, смоченным, например, жидким мылом, или пластиной особой формы.
Как работать с гипсокартоном в домашних условиях — шаг 10. Материалы
Основным материалом для облицовки отремонтированных стен станут гипсокартонные плиты. Длина которых соответствует высоте помещений. Стандартно они имеют длину 2,60 или 3,0 м и ширину 1,2 м. Иногда из-за трудностей с транспортировкой и переноской мы покупаем доски меньшего размера. Но для этого требуется соответствующая регулировка крепления и дополнительная работа по наведению. Для укладки в сухих помещениях (комнатах, коридорах) нам понадобятся обычные доски. А для мест с периодически повышенной влажностью — пропитанные картоном зеленого цвета.
Подсчитаем количество панелей, разделив периметр стен комнаты за вычетом ширины окон и дверей на 1,2 м, и округлим результат до целого числа. К этому добавляем поверхности неполной высоты (перемычки, оконные косяки), грубо преобразовывая их в перекрытие сплошными панелями.
Вторая серьезная покупка — это гипсовый клей. Его количество можно оценить, исходя из того, что для наклеивания 3-х досок потребуется 25 кг клея. Дополнительно вам понадобятся — гипсовая шпаклевка и финишное покрытие, ленты для усиления стыков панелей и внутренних углов, алюминиевые кромочные профили для защиты внешних углов. Также пригодятся акриловая масса, грунтовка и распорные штифты.
Как выровнять неровные стены гипсокартоном — шаг 11. Инструменты
Пригодятся и гладкие доски, которые мы будем использовать в качестве упрочнения поднятой доски или выравнивающего пояса. Если мы просверливаем отверстия под клей, для мощного сверла потребуется корончатое сверло Ø 50-60 мм и пылеуловитель.