как забить арматуру в кирпичную стену намертво
Закрепление арматуры в бетоне, кирпиче и древесине.Как надежно и быстро зацементировать в стене нужные детали.
При обустройстве дома различными охранными устройствами (решетки на окна и т.п.) необходимо надежно закрепить арматуру в бетоне, кирпиче и дереве.
Известно, что новый и старый бетон надежно не скрепляются. В этом случае пользуются так называемыми полимербетоны.
Наиболее известен состав полимербетона такой: смесь песка и цемента марки 300 и выше замешивают на жидком растворе клея ПВА.
Рассмотрим вариант крепления в бетонном (кирпичной) стене элемента навески дверей (решетки). В нужном месте сверлят отверстие. Очищают его и внутреннюю поверхность грунтуют жидким раствором того клея, на котором изготовлен полимербетон. Затем в отверстие вводят порцию бетона и помещают элемент навески дверей. При закреплении болтов, шпилек и т.п. ту их часть, что будет бетонироваться, сгибают. Таким образом они надежнее фиксируются.
В древесине арматуру устанавливают на эпоксидных шпатлевках. При наличии эпоксидного клея его легко превратить в шпаклевку, замешав в нем углекислый кальций, окись алюминия, тальк, графит, мелкий кварцевый песок, порошок слюды, каолин.
Как надежно и быстро зацементировать в стене нужные детали.
Надежно и быстро зацементировать в стене какую-нибудь деталь (шпильку, гак и т.п.) можно с помощью отрезка трубы.
Сначала отверстие следует промыть, чтобы избавиться от крошки и пыли. Опустив трубку в раствор (по консистенции НЕ густой сметаны), наберите необходимое его количество. Вставьте трубку в отверстие до упора. Выталкивайте раствор стержнем подходящего диаметра и одновременно вытягивайте трубку. Раствор заполнит отверстие плотно, без воздушных пузырей и не успеет частично затвердеть, как это бывает при заполнении порциями.
После деталь углубив на нужную глубину.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Как делается армирование кирпичной кладки стен
В процессе строительства любых сооружений самым важным фактором является прочность. Часто большие нагрузки на несущие стены и колонны оказывают такое воздействие, с которым справляться им удается с трудом. Требования СНиП к соблюдению безопасной эксплуатации зданий, приводят к тому, что возникает необходимость их дополнительного укрепления. Одним из распространенных способов укрепления сооружения является армирование кирпичной кладки.
Все технологии армирования совершенствовались строителями в течение долгого времени. Такая технология считается достаточно актуальной для зданий, к которым требования по безопасности являются очень высокими. Поэтому армированная кладка стены справляется со своей задачей в полной мере, хотя и значительно усложняет всю конструкцию.
Ведение работы
Главные укрепляющие элементы строения могут находиться как вдоль всей плоскости, так и поперек конструкции, уходя в ее глубь. Направление арматуры зависит от нагрузки, которая воздействует на стены здания.
Арматурный каркас, который равномерно распределен по всей плоскости стены, принимает на 
себя и распределяет нагрузку, предотвращая локальную перегруженность. Кроме этого, принимая нагрузку на себя, арматура не допускает разрушение кирпича и связующего материала, в случае его недостаточной прочности. Этим несущая способность кирпичной кладки возрастает в несколько раз.
Исходя из направления расположения прутов, армирование разделяют на два типа:
Продольный тип, в свою очередь, подразделяют на горизонтальное и вертикальное размещение элементов. Для того чтобы выполнить армирование кирпичной кладки собственноручно, необходимо:
Поперечное армирование стен
Армирование поперечного типа выполняется путем укладки металлических прутов на кирпичную поверхность для увеличения прочности на сжимание и разгибание. Такой тип армирования 
используется при изготовлении объектов арочного типа. Закрепляющими частями могут служить железная арматура или металлическая сетка. Сетка используется как заводского производства, так и сделанная собственноручно.
Поперечный тип армирования применяют в возведении кирпичных стен, колонн или перегородок. Усиление кладки при помощи железных прутов выполняется через определенное количество рядов кирпича. Через сколько рядов конкретно следует выполнять эту работу, зависит от размера строения, строительного материала и этажности. При этом пруты обязательно накрывают слоем раствора, толщина которого не меньше 2 мм.
Чтобы защитить металл от коррозии и обеспечить необходимую связку, общий слой раствора должен быть около 1,5 см. Для армирования кладки применяют один из элементов, однако сочетать прутья с сеткой не рекомендуется.
Продольное армирование стен
Армирование продольного типа может встречаться как внешнее, так и внутреннее. Это зависит от того, с какой стороны стены проходят укрепляющие элементы.
Чаще всего для продольного укрепления используют металлические прутья. Если укрепление внешнее, то промежуток между прутьями не должен превышать больше чем в 15 раз диаметр 
самой арматуры; если внутреннее – в 25 раз.
При вертикальном укреплении прутья закладываются в саму стену, начиная с основания, и идут вверх вдоль стены. Как правило, прутья используют диаметром в 1-1,5 см, а для больших строений – в 3 см. Для последнего с целью горизонтальной обтяжки используют железные уголки.
При помощи горизонтального укрепления упрочняют все продольное армирование. Оно помогает скрепить все вертикальные стержни. В качестве горизонтальных деталей можно использовать стальную проволоку, полосы, уголки. Габариты элементов будут зависеть от габаритов вертикальных прутьев.
Чтобы защитить детали арматурной конструкции от внешних факторов, их обрабатывают специальными растворами. Располагая защиту снаружи, толщина слоя должна быть около 10-12 мм, а используя ее в условиях высокой влажности 15-25 мм.
Скрыть внешние недостатки в плане красоты реально облицовочной плиткой или обложить стену специальным декором в полкирпича. Чем проверить качество выполненной работы, можно узнать в Интернете или проконсультироваться со специалистом в строительной сфере.
Заключение
Процесс армирования кирпичных кладок является не таким сложным процессом, как порой кажется на первый взгляд. Выполняется эта работа при любых строительных условиях. Соблюдая все правила в этой работе, удастся обеспечить высокую прочность и надежность всего строения на долгие годы.
Армирование кладки из газобетона
Тема армирования стен в строительстве домов из газобетона породила ряд заблуждений.
Самые распространенные:
Чтобы развенчать их, разберемся, что дает армирование? Любая каменная кладка деформируется и дает трещины — используете ли вы силикатные бетоны, газоблок или кирпич.
Рис.1 Как правильно армировать кладку из газобетона?
Трещины в кладке, основные причины появления?
Любые минеральные материалы сжимаются при снижении влажности и расширяются при ее повышении.
Если вы не замечали трещин на кирпичных стенах, это не значит, что их нет. Они просто не бросаются в глаза, поскольку чаще всего идут по границе кирпича с раствором и по швам. Трещины в газобетоне более очевидны, они возникают на поверхности блока.
Рис.2 Трещина в стене из газобетона возле оконного проема
Что дает армирование?
Можно ли обойтись без армирования при строительстве из газобетона?
Теоретически, да! К примеру, если делать фрагменты кладки достаточно короткими, разделяя их деформационными швами. В остальных случаях чтобы кладка не трескалась от растягивающего напряжения, возникающего при высыхании и замораживании, ее следует армировать.
Какие участки кладки надо армировать?
Рис.3 Схема армирования при строительстве дома из Твинблока
Строительство из газоблока не предполагает тотального армирования всей кладки. Целесообразным, необходимым и достаточным считается армирование следующих зон:
 | Рекомендации Глеба Гринфельда, одного из самых авторитетных экспертов России в области строительства |
При толщине кладки:
Если речь не идет о едином отапливаемом объеме (часть дома неотапливаемая) — в этом случае придется смириться с риском возникновения трещин.
При возведении группы построек (например: дом + гараж), деформационные швы лучше предусмотреть.
Чем и как армировать кладку?
Для армирования кладки используются:
Армирование кладки арматурой
Более трудоемкий способ, поскольку в блоке необходимо прорезать штробы (канавки). Для штробирования можно использовать ручной штроборез или электроинструмент.
Рис.4 Штробление Твинблока ручным штроборезом
Рекомендуемое сечение штробы при кладке на обычный раствор — 40 мм, при использовании минерального клея — 25 мм. Клей сможет набрать прочность, твердея в маленьком слое и обеспечит достаточное соединение арматуры и бетона.
Расстояние от центра штробы до внешней поверхности блока должно составлять около 60 мм.
Перед укладкой арматуры в штробы необходимо:
Рис.5 Обеспылевание Твинблока после штробления с помощью щетки
Далее укладывается арматура в заполненные штробы, а не наоборот. Уложенная арматура должна быть полностью покрыта раствором или клеем.
Рис.6 Укладка арматуры в заполненный клеем штроб в газоблоке
Армирование кладки арматурными каркасами
Применяется при тонкошовной кладке. Арматурные каркасы представляют собой парные полосы оцинкованной стали сечением 8×1,5 мм, соединенные проволокой-«змейкой» диаметром 1,5 мм. Они укладываются на слой клеевого раствора, притапливаются и сверху покрываются слоем клея.
Армирование кладки оцинкованной перфолентой
Оцинкованная перфолента (перфополоса) с сечением от 15×1 мм, также применяется при тонкошовной кладке. Перфополоса просто выкладывается на поверхность блока и покрывается слоем клея. При этом общая толщина клеевого шва не увеличивается. И главное — не надо ничего штробить.
Рис.7 Армирование кладки из газоблока оцинкованной перфолентой
Армирование кладки на клей ППУ
Кладка на клей ППУ пластичнее кладки на минеральный клей. Поэтому она меньше трескается и как следствие, менее требовательна к армированию и к формированию деформационных швов. Ее следует армировать композитными сетками на основе стеклянного, базальтового или углеродного волокна.
Рис.8 Армирование тонкошовной кладки из газоблока композитными сетками
Армирование кладки из газоблока композитной арматурой
У композитной арматуры сравнительно низкий модуль упругости, поэтому она не всегда может обеспечить жесткость изгибаемых элементов. Однако композитную арматуру можно применять в строительстве из газоблока, если соблюсти следующие условия:
Что касается самой укладки композитной арматуры, то должна быть соблюдена технология укладки как и при армировании металлической арматурой.
Рис.9 Армирование кладки из газоблока композитной арматурой
Гарантирует ли армирование кладки, что стены вашего дома не потрескаются?
Армирование кладки не гарантирует на 100%, что трещины в блоке не возникнут. Впрочем, появление трещин с самом газоблоке в большинстве случаев не критично.
Если вы сформировали деформационные швы с шагом в пределах 20 метров и правильно выполнили армирование кладки, температурно-усадочные трещины не будут раскрываться. И дом, дачу или баню из газобетона можно будет спокойно эксплуатировать в течение десятилетий.
Если у вас стена треснула из-за деформации основания — фундамента дома, то вероятно, вам придется, провести какие либо компенсирующие мероприятия с вашим фундаментом.
Хотите узнать больше о Твинблоке? Читайте наши публикации и статьи:
Как правильно армировать кирпичную кладку: нормы, способы, технология выполнения
Проблема повышения прочности строительных конструкций никогда не теряет своей актуальности для любых категорий возводимых объектов. Поэтому, исследованию известных методов армирования кирпичной кладки всегда уделяется повышенное внимание. Владение основными приемами усиления конструкций позволяет продлить сроки использования строящихся объектов и повысить безопасность их эксплуатации.
Зачем и когда необходимо армирование
Несмотря на улучшение прочностных характеристик современных кладочных материалов, строителям нередко приходится прибегать к армированию кирпичной кладки. Такой подход необходим в ситуациях, специально оговариваемых требованиями СНиП и положениями других нормативов. Благодаря усилению стен строений и колонн удается избежать образования в них трещин и разрушений, вызванных самыми разными причинами.
Необходимость в упрочнении строящихся кирпичных сооружений возникает в следующих случаях:
Кроме того, такое усиление может потребоваться в ситуации, когда в кирпичной кладке по какой-то причине не делается перевязка швов.
Строительные требования к усилению кирпичной кладки
В действующих нормативах (в СНиП 3.03.01- 87 “Несущие и ограждающие конструкции”) процессу армирования кладки из кирпича уделяется особое внимание. Им посвящаются следующие требования:
Порядок расчета параметров сеточного армирования оговаривается в отдельном нормативном документе, с учетом всех конструктивных особенностей строения.
Материалы для упрочнения кладки
Для армирования конструкций из кирпича используют стальную и композитную арматуру, в виде отдельных прутьев, и сеток изготовленных из них.
Для производства сетки используют металлические пруты класса А240 и В500, а также композитную — стекло и базальтопластиковую арматуру. Минимальный диаметр прутков для производства армирующей сетки равен 3 мм.
В роли продольных и поперечных стержней, а также анкеров и связей применяют арматуру класса А240, А300, В500, а также стеклопластиковые пруты. Подбор диаметра зависит от вида кладки, и требуемого показателя прочности будущих кирпичных стен.
Следует отметить, что диаметр стержней в горизонтальных швах стен, должен быть, не более:
Одна из популярнейших сеток используемых строителями для армирования кирпичной кладки, это базальтовая сетка. Получила она свою популярность благодаря своим свойствам:
Какой именно материал использовать зависит от будущих нагрузок, которым будет подвержена кирпичная стена. Также это повлияет на выбор варианта выполнения работ.
Способы армирования их особенности выполнения
Начинающему строителю важно научиться разбираться в приемах усиления, выбираемых в зависимости от особенностей возводимой конструкции, а также действующих на неё нагрузок. Согласно этому показателю возможно использование таких вариантов:
Независимо от выбранного способа усиления обязательно проводятся подготовительные операции. Они сводятся к подготовке всех востребованных материалов, а именно:
К особенностям предстоящих операций относят допустимость применения только одного типа упрочняющих узлов. Использовать сетку одновременно со стержнями нежелательно. Рассмотрим подробнее, что представляет собой каждый из способов армирования кладки. Какие они имеют технологические особенности.
Поперечное усиление: функция и специфика выполнения
Это вид упрочнения востребован в ситуациях, когда возникает необходимость в противодействии поперечным растягивающим усилиям при сжатии кладки. Он используется при обустройстве наружных стен, перегородок, а также одиночных колонн.
Для этого варианта усиления допускается раздельное применение строительной арматуры, диаметром 3-8 мм, и сетками, которые отличаются формой ячеек, бывают:
Для изготовления сеточной арматуры в первых 2-х случаях используется проволока толщиной 3-8 мм. Шаг для ячеек берется в зависимости от типоразмера прутка (от 3 до 12 см).
Сетка при данном виде усиления монтируется через каждые 5 рядов. В ситуации, когда используются стройматериалы большего размера и веса — через 4 рядка. Для армирования кладки из керамического камня, сетку следует укладывать через каждый 3-ий ряд. Концы сетки обязательно выводятся наружу на 2-3 мм, для контроля наличия усиления при ведении кладки. По завершении работ выступающие части обрезаются, либо штукатурятся.
Важный момент! Размер стыковки сетки между собой должен составлять не менее 15 см. При армировании кладки лицевого слоя, не менее 25 см.
Армирующая сетка может изготавливаться и в виде зигзагообразных ячеек, интервал между которыми составляет порядка 5-10 см. Его точное значение зависит от толщины прутков, которая редко превышает 5-8 мм. В соответствии с инструкцией по поперечному усилению сетка кладется через 2 ряда кирпичной кладки.
Обратите внимание! При расчете количества армирующей сетки для проведения работ, следует помнить, что она должна составлять не менее 1 % от объёма кладки столбов или простенков.
Для армирования лицевой кирпичной кладки, следует использовать сетку или арматуру изготовленную из стойких к коррозии материалов. Это может быть, сталь покрытая антикоррозионным материалом, или сетка из композитной арматуры, например базальтовая.
Продольный метод армирования кладки
Этот вариант усиления предполагает размещение арматуры в продольных швах и чаще всего применяется в сейсмоопасных регионах. Он рассчитан на значительные боковые нагрузки на разрыв при изгибе и внецентренном сжатии. Применяют для армирования тонких стен, перегородок и столбов с большой гибкостью, для восприятия динамических усилий.
В данном случае сетку применяют крайне редко, вместо нее берут арматурные стержни, диаметром не менее 8 мм, и хомуты диаметром 3-8 мм.
Данный вариант усиления кирпичной кладки, может выполняться, как внутри стены или колонны, так и снаружи. При наружном усилении шаг хомутов делается не более 15-ти диаметров продольного стержня, для внутреннего упрочнения шаг — не более 25 диаметров. Но в обоих случаях шаг хомутов не должен превышать 50 см. В местах стыковки продольных стержней, хомуты монтируются с шагом равным 10 диаметрам арматуры.
Если для усиления берется сетка, изготовленная из проволочек толщиной 3-8 мм – она укладывается в горизонтально расположенных швах с шагом около 40 см, и полностью утапливаются в швах с раствором.
Важная информация! Для кирпичной кладки рекомендуется использовать раствор марки не ниже М50.
При внутреннем армировании кирпичной кладки, арматура будет лучше защищена от внешних воздействий. При наружном усилении требуется выполнить устройство защитного слоя для арматуры. Толщина слоя для стен в помещениях с нормальной влажностью — минимум 15 мм, и 20 мм для простенков, столбов и перемычек. На открытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью на 10 мм больше, соответственно 25 мм, и 30 мм.
Вертикальный способ: роль и нюансы выполнения
Для вертикального армирования кирпичной кладки используются стальные прутки разной длины, располагаемые в толще стен с фиксированным шагом. При кладке столбов через определенное количество рядков специально устраиваются небольшие ниши, в которые позже вставляется арматура, а затем уже заливается бетонная смесь.
Главная задача вертикального армирования, как и продольного, это снятие растягивающих усилий в изгибаемых и вне центренносжатых конструкциях. Такой прием повышает прочностные характеристики колонны и сохраняет ее поперечного сечения. Для увеличения прочности колонны снаружи, используются стальные уголки, монтируемые по ее углам, сваренные между собой арматурой или стальной пластиной.
При этом типе упрочнении элементы используемой арматуры (это может быть типовая сетка или прутки толщиной порядка 10-16 мм) монтируются по вертикали. Особенность этого метода состоит в следующем:
Помимо этого, требованиями предусматривается, чтобы при армировании особое внимание уделялось не только конфигурации ячеек, но и наличию выступов сетчатой структуры за срезы опорных колонн. Рекомендуется при самостоятельном изготовлении элементов усиления, из арматуры, использовать специальную вязальную проволоку вместо сварки.
Следует отметить! Для расчета размера сечения стальных стержней и их расположения в кладке рекомендуется обратиться к проектировщику.
Процедура армирования одним из рассмотренных выше способов обязательна к применению для любых строительных объектов. Ее использование обеспечивает равномерность распределения нагрузок на элементы строения, что существенно продляет сроки их эксплуатации. Перед самостоятельными работами по армированию конструкций обязательно изучение требований действующих строительных нормативов (СНиП, в частности) и приведенных в этом обзоре инструкций.
Чудо-арматурщики: опасная ошибка, допускаемая дилетантами при армировании
На чтение: 3 минуты Нет времени?
При обустройстве фундамента дома требуется максимально точное выполнение технологии, с этим не поспоришь. Ведь именно от прочности основы будет зависеть то, сколько простоит постройка. Однако начинающие строители зачастую допускают ошибки именно на этом этапе строительства − при армировании будущего фундамента. И если некоторые не столь критичны, есть одна, которая может существенно повлиять на прочность основы. Сегодня поговорим об опасной ошибке, допускаемой дилетантами при армировании, попутно рассмотрев и остальные.
Допускаемые ошибки при армировании фундамента и его заливке
К сожалению, ошибки допускаются как на этапе армирования, так и при заливке фундамента. В результате человек получает не требуемый монолитный элемент, а набор балок. Обозначим основные ошибки, а после рассмотрим их более подробно.
Среди них наиболее частыми являются:
Некоторые из этих ошибок не столь критичны, однако и их допускать не стоит. Особенно, если строится два и более этажа.
К чему приводит отсутствие Г-образных элементов по углам и соединениям
Зачастую при обустройстве углов каркаса домашние мастера попросту накладывают перпендикулярные пруты один на другой и связывают их. При этом даже если кто-то им указывает на ошибку, отмахиваются, − мол, уже строил так, 10 лет дом стоит − и никаких проблем. Здесь нужно понимать, что одноэтажный дом с массивным фундаментом, стоящий на прочном грунте − это одно, а двухэтажный, да ещё и на современном узком ленточном или свайно-ростверковом – совсем другое.
Углы арматурного каркаса, как и примыкающие к ним детали, должны армироваться с использованием Г-образных или П-образных элементов. В противном случае подвижки грунта, если они значительны, способны попросту разорвать соединение. Конечно, то, что это произойдёт, − не факт, но подобное вполне возможно. Стоит ли рисковать из-за минимальной экономии арматурных прутов?
ФОТО: rmnt.mirtesen.ru Эти элементы очень важны для прочности фундамента
В каркасе нет стяжек или П-образных элементов: зачем они нужны
Вот эта ошибка более серьёзна. Именно она приводит к растрескиванию и разрушению фундамента. И если разрыв основы по причине отсутствия Г-образных элементов − редкость, то здесь фундамент ослабляется на сжатие. То есть вес всего дома давит сверху некоторое время, после чего попросту расплющивает основание.
При монтаже арматурного каркаса после укладки первого слоя прутов обустраивается второй, немного выше. Именно между этими «этажами» и требуется установка объединяющих элементов. Они усиливают конструкцию именно на сжатие. Экономия здесь не просто опасна − она губительна. Да и вообще, если владелец взялся за строительство дома, он заинтересован в том, чтобы жилище простояло как можно дольше и было безопасным. Понятно, что лишнего тратить не хочется, но можно представить, в какую сумму обойдутся трещины, а после − и разрушение фундамента.
ФОТО: yastroyu.ru Вот такие соединения между этажами каркаса необходимы для прочности на сжатие
Для чего нужна гидроизоляция опалубки изнутри
При обустройстве опалубки перед тем, как заливать бетон, необходимо выполнить гидроизоляцию внутри неё. И делается это вот для чего. Какой бы идеальной не казалась опалубка, всё равно в ней будут щели. Хотя бы в месте соединения с грунтом. Да и грунт здесь тоже играет свою роль.
ФОТО: opalubka.pro Опалубка собрана, однако монтаж каркаса начат рановато, не хватает одной детали
Так вот, при заливке бетона в опалубку без гидроизоляции сквозь щели, а также в почву начинает уходить влага, а вместе с ней − и часть цементной взвеси. При этом уменьшение доли цемента ослабляет бетон, а отсутствие необходимой влаги способствует появлению усадочных трещин. Казалось бы, мелочь, какую-то плёнку не проложили. А в результате получается немалая проблема.
ФОТО: youtube.ru Сделанная «по уму» гидроизоляция обеспечит необходимую прочность фундамента
Небольшое отступление. При укладке плёнки для гидроизоляции её требуется хорошо крепить (это относится к цоколю). В противном случае появляются складки, которые в итоге придётся штукатурить, ведь они портят внешний вид.
Заливка фундамента: ошибки, допускаемые в процессе
Очень часто строители, залив часть опалубки бетоном, решают, что «на сегодня хватит». В итоге доливка бетона происходит на следующий день, а то и позже. Подобное категорически недопустимо. При подобной заливке получается, что фундамент становится не монолитным и имеющим сплошное армирование, как это положено, а в виде двух отдельных бетонных балок, соединённых меж собой арматурой. Попробуем разобраться, к чему это может привести.
ФОТО: youtube.ru Некоторые «чудо-арматурщики» умудряются сделать даже так – откуда взяться прочности
ФОТО: тула-строй-дом.рф Только единовременно залитый фундамент можно назвать прочным основанием
Со временем влага, появляющаяся между этих балок, приводит к коррозии арматуры, ослабляя её, а подвижки грунта дополняют разрушительный процесс. Результат предугадать несложно, арматура попросту отрывается. Конечно, это произойдёт не через год и даже не через 10 лет, но всё же − стоит ли рисковать? Необходимо помнить, что максимальный временной промежуток между заливками слоёв составляет 2 часа.
В заключение
Фундамент дома – это самый важный элемент, который обеспечивает долговечность и устойчивость жилища. Допускать здесь халтуру нельзя, ведь исправить ошибки будет крайне сложно, а порой − и вовсе невозможно. Здесь не стоит думать о мелкой экономии. Ведь если впоследствии фундамент начнёт разрушаться, вместе с ним развалится и сам дом. Об этом стоит задуматься.
Надеемся, что изложенная сегодня информация пригодится начинающим строителям в их нелёгкой работе. Если у вас остались вопросы, можно задать их в обсуждениях ниже. Редакция HouseChief обязательно ответит на каждый из них в кратчайшие сроки. Там же вы можете прокомментировать прочитанное или поделиться личным опытом, если таковой имеется. Будем благодарны, если оцените нашу работу, для нас это очень важно. А напоследок, как уже повелось, − интересный видеоролик, который поможет более полно раскрыть тему. Берегите себя, близких и будьте здоровы!