как заделать зазор между стеной и шкафом

Как заделать зазор между стеной и шкафом

Как устранить недочеты при установке встроенной мебели.
Если вы размещаете в комнатах обычную корпусную мебель,
то как правило стараетесь выставить её точно по уровню
стен. Но в конечном счете точность может быть весьма
приблизительной. Другое дело установка встроенных шкафов,
если стена не вертикальная, да ещё и волнистая,
то могут возникнуть проблемы.

Это касается не только монтажа шкафов, довольно часто нестыковки возникают
и при установке дверного блока. Тем более, что двери ставят обычно уже после
финишной отделки стен.
Несколько самых простых рекомендаций по устранению недостатков.

1. Зазор между стеной из гипсокартона и деревянными деталями, можно закрыть
деревянным бруском подобранным точно по размеру. Если при этом на стене
есть горбы, то вбивая брусок вы сможете немного изменить уровень стены.
Это возможно только для гипсокартона, смонтированного на металлический
или деревянный каркас. Для капитальной стены лучше закрыть зазор сверху,
закрепив деревянную планку.

Что касается зазоров между проемом в стене и оконным или дверным блоком,
то его заполняют монтажной пеной, а затем закрывают наличником. В других случаях
пена срезается, выравнивается и шпаклюется под покраску.

2. При установке наличника на дверной блок, могут появиться неточности при стыковке
верхних торцов реек, запиленных в «ус». Если стена не идеально вертикальная,
или волнистая, то наличник может встать с перепадами по уровню.
Для стыков наличника любой перепад будет заметен, тем более что отпиленные
торцы не покрыты лаком или краской.

В старое время этот вопрос решали элементарно, забивали мелкие гвозди в кромку
так, чтобы стянуть угол между собой. Но сейчас требования по внешнему виду
более высокие и не всякому заказчику понравятся торчащие шляпки от гвоздей.
Поправить стык можно вставив под угол щепку нужной толщины.
Лучше использовать клиновидную деталь, которую вдавливаем внутрь, пока
угол не выровняется. Чтобы заделка не выпала мажем её клеем, лишнее аккуратно
срезаем резачком, так чтобы не повредить стену.

3. При установке корпусного шкафа или гардероба в помещении с капитальными
стенами, зазоры можно закрыть в последнюю очередь, после окончания основных
работ.

Для того чтобы спрятать щель, готовим планку из древесины той же породы
и так же покрытой лаком. В крайнем случае можно подобрать похожую текстуру
из полоски ламинированной МДФ. Если придется отпиливать планку по ширине,
то отпиленная кромка должна идти впритык к стене. По теме есть блок статей,
смотри оформить встроенный шкаф.

4. При установке молдингов на волнистую стену, снизу остаются небольшие зазоры.
Вроде бы мелочь, но эти недочеты слишком хорошо видны.

5. Ещё один вариант устранения зазоров, которым часто пользуются профессионалы.
Для работы понадобится силиконовый или акриловый герметик. Наносим клей
в зазор и сразу затираем мокрым пальцем. Если щель большая, то ждем когда
герметик высохнет и затем срезаем излишки.

При выборе герметика в магазине, обратите внимание на цвет клея. Силиконовый
герметик чаще всего бесцветный, прозрачный. А вот акриловый выпускается разных
оттенков, можно подобрать колер по цвету деревянных деталей.
Фото с сайта diyadvice.com

Самая читаемая новость раздела Работаем с деревом:
· Ручным фрезером

Последняя новость раздела Работаем с деревом:
· Упоры для струбцины

Источник

Щели между стеной — как их заделать и стоит ли это делать?

Мебель, устанавливаемая в любом помещении, не может идеально прилипнуть к стене. Любая мебель имеет небольшой припуск до стены. Это связано с тем, что имеются естественные технологические особенности установки той или иной мебели в пространстве. Все разработанные современные технологии подразумевают наличие как минимум миллиметровой щели между стеной и устанавливаемой мебелью. Этого никак не избежать. Например, при монтаже кухонных модулей зазор может доходить до 15 миллиметров в таких местах, как перепад между фартуком, который выложен керамической плиткой и стеной. Если кухонные шкафы висят и на плитке, и на стене, то естественно, что между стеной и шкафами будут щели.

Скрыть щели между стеной и шкафами кухни возможно. Существуют разные способы заделки. Компании, которые изготавливают мебель по индивидуальным заказам, скорее всего будут оказывать подобные услуги. Они могут изготовить индивидуальные штапики, планки и прочие подгонные элементы, подгонять, подшлифовывать, подрезать их, подкрашивать их у себя в цеху, а потом устанавливать на кухне или же подгонять и подкрашивать по месту. Но нужно сказать, что это очень редкий случай и мастеров, желающих оказывать подобные услуги, найти не просто.

Чаще всего для заделывания щелей используется самый легкий способ – с помощью шпаклевки и герметики. Их затирают и первые месяцы все это выглядит приемлемо. Когда же наступает период высыхания шпаклевки, она начинает трескаться и неизбежно по стыкам опять появляются микротрещины. В результате всего этого приходится бесконечно наносить шпаклевку, выравнивать её и ждать следующих трещин.

Поэтому, на мой взгляд, не стоит пытаться заделывать щели между кухонной мебелью и стенами с помощью герметиков или шпаклевки. Но если вы все же хотите идеально встроенный кухонный гарнитур, то лучше обратитесь изначально в ту компанию, которая занимается производством уникальных кухонь и мебели из дерева. Она изготовить индивидуальные штапики и другие подобные элементы, чтобы закрыть смущающие вас щели раз и навсегда как говорится “на уровне”.

Источник

Как регулировать зазор между стенами и навесными шкафами кухни?

Как регулировать зазор между стенами и навесными шкафами кухни? Самая частая причина образования такого зазора – кривые стены. Мебель изготавливают прямыми шкафами и модулями. Её не изготавливают кривой. Если при навешивании кухни на стену не происходит состыковки мебели и стен, это означает только одно – стены помещения кривые.

Если стены кривые, то зазоры между стенами и верхними навесными шкафами отрегулировать невозможно. Они останутся после монтажа, так как мебель все равно должна навешиваться “по горизонту” и “по вертикали”. Если подход исполнителя предусматривает такую услугу, то в конце монтажа между кухонной мебелью и стенами могут быть смонтированы небольшие плинтусы (штапики, планки).

Если кривизна стен очень большая и это мешает монтажу кухонных шкафов, то следует установить на стену соответствующие прокладки и только потом на них – монтажные шины. На них навешиваются в итоге кухонные навесы. Это единственный способ привести кухонные шкафы в более менее приличное состояние.

Кривые стены – это беда. Когда кривизна стен доходит до того, что просто невозможно выровнять и регулировать кухонные шкафы, то браться за проект лучше не стоит. Если же вы попали в такую ситуацию, то лучший выход – иметь в запасе прокладки, например, фанерные. Их нужно нашить на стены, сверху нашить монтажные шины, и только после этого вешать шкафы. Таким образом можно более менее вывести шкафы на уровень правильной геометрии. После этого получится регулировать зазоры и смонтировать соединительные межсекционные стяжки.

Вешать кухонные шкафы “криво” по факту кривизны стен категорически запрещено. Во-первых, не получится достойно и эстетично соединить все шкафы. А во вторых – это небезопасно, так как кухонные шкафы в итоге должны нести на себе нагрузку того, что в них будет помещено и для этого они должны висеть “по горизонту” и “по вертикали”.

Источник

Пристеночный бортик или кухонный плинтус, для чего нужен и как установить

Что такое кухонный плинтус?

Пристеночный бортик или, Вы можете встретить такое название, как кухонный плинтус, предназначен, прежде всего, для маскировки стыка между столешницей и стеной.

Если щель между кухонным фартуком и столешницей не закрыть, то туда будут попадать влага, от которой может разбухнуть столешница, и мусор, который попробуй ещё оттуда достать.

Кухонный плинтус обычно подбирается в цвет столешницы, поэтому лучше его купите сразу со столом. Реже пристеночный бортик покупают другого декора, чем стол, но это должно быть обосновано, например, цвет плинтуса совпадает с цветом ДСП или фасадов.

Считается, что лучший вариант в плане эксплуатации это алюминиевый пристеночный бортик, у пластиковых кухонных плинтусов может стираться декоративный слой.

По сечению можно выделить следующие виды кухонных плинтусов

Рис. 1-2. Пристеночный бортик овальный

Рис. 3-4. Пристеночный бортик треугольный

Рис. 5. Пристеночный бортик прямоугольный

Вместе с самим пристеночным бортиком обязательно необходимо покупать внутренние и внешние углы, а также торцевые заглушки, цвет которых надо подобрать, потому что они обычно однотонные, без декора.

Рис. 6. Углы внутренние и внешние, торцевые заглушки для кухонного плинтуса

Как установить пристеночный бортик?

Как сделать стык фартука и столешницы без плинтуса на кухне?

Без кухонного плинтуса можно обойтись, если сделать всё аккуратно. Для этого сначала устанавливаете нижние тумбы и столешницу, а потом фартук. Далее отступаете 2-3 мм от верха столешницы и выкладываем фартук снизу вверх. Стык между фартуком и столешницей заполняете силиконом или эпоксидной затиркой.

Отделение декоративной накладки от основы кухонного плинтуса

Перед монтажом кухонного плинтуса необходимо отделить декоративную накладку от основы.

Рис. 7. Отделение декоративной накладки от основы кухонного плинтуса

Прикручиваем основу пристеночного бортика к столешнице

Основу режем сразу нужного размера без припусков и прикручиваем саморезами к столешнице через отверстия, которые есть в основе.

Если отверстий не хватает, то их можно легко досверлить.

Пилить плинтус лучше всего ножовкой по металлу.

Рис. 8. Прикручиваем основу пристеночного бортика к столешнице

Установка декоративной защёлки на кухонный плинтус

С установкой декоративной защелки уже придется потрудиться, она должна заходить под внутренний или внешний угол на 5-6 мм. В нашем варианте пришлось откидывать по 25 мм на стык, в Вашем случае необходимы пробы, ведь кухонные плинтуса бывают разных размеров.

Проверьтесь несколько раз, а потом режьте, качественные пристеночные бортики стоят дороговато

Рис. 9-10. Установка углов и торцевых заглушек на кухонный плинтус

Какую щель максимально можно закрыть пристеночным бортиком

При монтаже, особенно когда с замерами пошло что-то не так или столешницу надо чуть двинуть от стены, то возникает вопрос, а какую максимальную по ширине щель можно закрыть пристеночным бортиком.

Опыт показывает, что кухонным плинтусом можно скрыть щель не более 14-15 мм, потому что мы не сможем закрутить саморезы при креплении основы кухонного плинтуса, потому что они будут попадать в край столешницы и крошить её, а не закручиваться.

Некоторые возразят, что можно и больше закрыть щель, но в этом случае к торцу столешницы, который примыкает к стене, придется прикрутить рейку из ДСП толщиной 16-18 мм и высотой 28 или 38 мм по толщине столешницы, что бы было куда крутить саморезы при крепление основы пристеночного бортика.

Источник

Щель между стеной и полочкой

Чем закрыть щель между стеной и полкой? и это не самая большая, пока есть варианты:

Фрезером по направляющей выровнить торец полочки, наклеить ПВХ кромку что-бы убрать щель (можно с двух сторон)

Предложу свой вариант.
Уголок очищаем от пыли, обезжириваем растворителем.
Берем пластиковую изоленту.
Наклеиваем две полоски изоленты на сопрягаемые поверхности на расстоянии миллиметров пять от стыка. Важно выдержать расстояние одинаковым по всей длине.
Берем герметик по дереву по цвету вашего ламината. Либо силиконовый герметик подходящего цвета.
Выдавливаем его из тубы вдоль стыка.
Смоченным в воде пальцем проводим по куску мыла, а затем ровным движением пальца по длине щели снимаем излишки герметика.
Минут через 10-15 снимаем полоски изоленты, держа их под острым углом к поверхности. Изолента срежет излишки герметика.
Останется ровная, слегка закругленная, тонкая полоска герметика в цвет ламината.

Klausss написал :
Фрезером по направляющей выровнить торец полочки, наклеить ПВХ кромку что-бы убрать щель (можно с двух сторон)

А зачем фрезером? можно ведь сразу наклеить пвх кромку.

Shprot написал :
Предложу свой вариант.
Уголок очищаем от пыли, обезжириваем растворителем.
Берем пластиковую изоленту.
Наклеиваем две полоски изоленты на сопрягаемые поверхности на расстоянии миллиметров пять от стыка. Важно выдержать расстояние одинаковым по всей длине.
Берем герметик по дереву по цвету вашего ламината. Либо силиконовый герметик подходящего цвета.
Выдавливаем его из тубы вдоль стыка.
Смоченным в воде пальцем проводим по куску мыла, а затем ровным движением пальца по длине щели снимаем излишки герметика.
Минут через 10-15 снимаем полоски изоленты, держа их под острым углом к поверхности. Изолента срежет излишки герметика.
Останется ровная, слегка закругленная, тонкая полоска герметика в цвет ламината.

С одной стороны обои, так что обезжирить удастся только полку, изолента может оторваться вместе с обоями, герметик очень хорошо собирает грязь, может лучше использовать жидкие гвозди? за место изоленты «липкие листочки».

Источник