как закрепить подрозетник в стене с большой дыркой

Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила.

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.

алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может “вязать” коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Порядок работы следующий:

буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между “дырок”, если речь о блоке)

выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Источник

Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Видео по теме

Источник

Когда откровенно достало: как надёжно закрепить выпадающую розетку

На чтение: 3 минуты Нет времени?

При производстве даже небольшого косметического ремонта в квартире или частном доме встаёт вопрос замены точек энергопотребления или управления освещением. Речь идёт о розетках и выключателях, дизайн которых подбирается под определённый интерьер. Однако, нередки случаи, когда эти элементы электросети, спустя буквально несколько месяцев, начинают вываливаться из стены. В сегодняшней статье будут рассмотрены причины подобных неприятностей, а также способы их устранения своими руками, без привлечения специалистов.

Самые распространённые причины того, что розетка выпадает из стены

Подобных причин довольно много, начиная от ошибок во время монтажа и заканчивая неправильной эксплуатацией. К примеру, если говорить о розетке позади телевизора, то здесь подобных проблем наблюдаться явно не будет. Ведь здесь вилка бытового прибора практически никогда не отключается от питания. Чего нельзя сказать о других электроточках, которые используются для пылесоса, различных зарядных устройств или кухонной бытовой техники.

Сами причины выпадения розеток можно разделить на две основные группы:

Стоит подробнее остановиться на каждой из причин, чтобы понять, каким образом можно избежать последствий.

Непрофессионализм электрика: ошибки при монтаже

Многие монтёры в силу нехватки времени не обращают особого внимания на качественную фиксацию подрозетника. Это становится причиной того, что он лопается или вылетает вместе с розеткой. Также сюда можно отнести и некачественные детали, и несоответствие диаметра. Поэтому лучше всего приобретать все элементы самостоятельно, проверяя их в магазине, а работу электромонтёра тщательно контролировать. Однако не всегда можно заметить непрофессионализм рабочего. К примеру, недостаточную протяжку им лапок распорного механизма розетки. Но такая ошибка исправляется достаточно быстро своими руками.

Причиной выпадения розетки может стать непрофессионализм электромонтёра

Неправильная эксплуатация точек потребления электроэнергии

Довольно часто виной тому, что розетка начала вылетать, становятся действия владельца жилья. К примеру, некоторые люди просто ленятся подойти к включённой вилке. Для них значительно проще потянуть за провод, не вставая с места. Подобного отношения не выдержит даже намертво закреплённая розетка.

Также не стоит стараться включить вилку «евро» (с толстыми штырьками) в розетку, которая для этого не предназначена. После такого подключения её будет очень сложно вытащить. Это опять же приведёт к тому, что розетка начнёт вылезать из стены. К тому же, после подобных действий, обычная вилка уже не будет иметь плотного контакта, что приведёт к нагреву, отгоранию проводов, а иногда и к пожару.

В такую розетку не стоит заталкивать вилку еврообразца

Обязательно ли сразу ремонтировать вывалившуюся розетку

Многие начинающие домашние мастера полагают, что никакой срочности в ремонте нет. Можно просто придержать розетку рукой, когда вытаскивается вилка. Но подобное заблуждение очень опасно. Человеческий фактор неизбежен. Однажды владелец просто забудет об этом, что может привести к короткому замыканию. Также следует учитывать и возможное посещение квартиры или дома гостями, которые по незнанию могут прикоснуться к токоведущим контактам, что приведёт к довольно серьёзным последствиям.

Последствия несвоевременного ремонта разболтавшейся розетки

Способы устранения подобных неприятностей

Если владелец заметил, что розетка начинает болтаться, не стоит дожидаться, пока она вывалится полностью. Гораздо безопаснее сразу устранить подобную неисправность. Для этого совсем необязательно нанимать специалистов, оплачивая их услуги. Гораздо проще выполнить все работы по ремонту самостоятельно. В самых простых случаях понадобится лишь индикаторная и шлицевая отвёртка, иногда плоскогубцы. Разберём алгоритм действий.

Исправить подобную проблему несложно, специалист здесь необязателен

Что следует сделать в первую очередь

Для начала необходимо полностью снять напряжение с розетки. Для этого нужно отключить вводной автомат в распределительном щитке. Если подача напряжения на розетки и освещение разведено по разным автоматическим выключателям, допускается отсечка с автомата силовой группы. В любом случае, перед началом работ обязательна проверка отсутствия питания на контактах розетки при помощи индикаторной отвёртки.

Перед началом работ необходимо снятие напряжения с силовой сети квартиры

Игнорирование необходимости отключения электропитания может закончиться весьма плачевно, вплоть до летального исхода. С электричеством шутить не стоит.

Способы фиксации разболтавшейся розетки в стене

Иногда достаточно просто подтянуть винты распорного механизма, чтобы розетка встала плотно. Однако возможен вариант, когда подрозетник не зафиксирован в стене. В этом случае его необходимо закрепить, утопив до упора и промазав борта шпатлёвкой или монтажным клеем. Если установлен подрозетник большего диаметра, чем это необходимо, можно немного выгнуть лапки распорного механизма плоскогубцами. Также возможен вариант установки резиновых прокладок между лапками и стенками стакана.

Качественно зафиксированные подрозетники – уже половина работы

Последний вариант, когда подрозетник выполнен из металла (часто бывает в домах старой постройки). В этом случае его стенки будут гладкими и лапки просто не смогут зацепиться. Здесь есть одна хитрость. Нужно сложить вдвое небольшие куски крупной наждачной бумаги, лучше на тканевой основе, и проложить их как резинки, о которых говорилось чуть выше. Наждачная бумага в этом случае добавит сцепления деталям, которое им так необходимо.

Стоит уделить внимание креплению не только розеток, но и выключателей

Заключительное слово

Подытожив сказанное, нужно заметить, что болтающаяся или вываливающаяся розетка – это не только неприятно, но и опасно для здоровья и даже жизни. К тому же, принимая во внимание простоту решения подобного вопроса, редакция HouseChief советует не откладывать подобную работу в долгий ящик, а разобраться с ней незамедлительно. Главное, при её выполнении не забывать о правилах электробезопасности.

Помните, что поражение электрическим током опасно для жизни

Мы очень надеемся, что сегодняшняя статья будет полезна начинающим домашним мастерам. При возникновении каких-либо вопросов, вы можете изложить их в комментариях ниже. Редакция HouseChief постарается ответить на них в максимально короткие сроки. Там же просим выразить своё мнение о статье, а если у вас есть опыт производства подобных работ, нашим читателям будет интересно узнать о нём. Мы же напоследок, по уже сложившейся доброй традиции, предлагаем посмотреть один видеоролик. Много времени это не займёт, а вот полезен будет однозначно.

Источник