как заменить лаги в деревянном доме не разбирая пол сверху
Как заменить лаги прогнившего пола в деревянном доме
Древесина широко используется для изготовления напольного покрытия. В результате удается получить прочный настил, способный прослужить не одно десятилетие. Однако со временем деревянные полы в частном доме приходят в негодность. Вернуть утраченные прочностные характеристики можно самостоятельно. Надо лишь ознакомиться с перечнем работ и установить причину проблемы. Правильно выполненная диагностика позволит сократить время ремонта и повысит его качество.
Диагностические работы
Прежде чем приступить к ремонту, следует тщательно обследовать напольное покрытие, чтобы определить, какая часть досок и лагов подлежит замене. Внимание обращать и на подгнивший фрагмент, и на тот, который съеден короедом. В зависимости от полученных результатов придется принять решение о проведении частичного или капитального ремонта.
Проверка состояния
Первый обойдется намного дешевле, так как заключается в замене отдельных половиц и корректировке пространственного положения. При капитальном ремонте придется разобрать конструкцию. После этого потребуется замена поврежденных элементов. Определившись с видом ремонта, подсчитайте, сколько потребуется материала.
Внимание! Если само напольное покрытие выглядит идеально, проверяют состояние чернового пола.
Чтобы убедиться в целостности древесины, возьмите молоток и постучите. У сгнившей доски характерный глухой звук. На гвоздях заметны следы коррозии. От таких ветхих досок придется избавиться, вырезав поврежденные участки или заменив половицу.
О необходимости проведения ремонтных работ свидетельствуют следующие признаки:
Скрип половой доски при хождении по полу.
Капитальный ремонт
Чтобы поменять напольную конструкцию на новую, рассчитывают количество материала, а затем готовят необходимое для выполнения работ.
Демонтажные работы
Работы начинаются с демонтажа напольного покрытия и плинтуса. Для этого выбирается щель пошире и с помощью фомки или лома поддевается доска, а затем подрывается по длине. Аккуратно выдергиваются гвозди. Демонтируется и чистовой, и черновой пол. После этого убирается оставшаяся часть лагов. Каждую следует отсоединить от балки и опорного столбика.
Если работы выполняются в доме, построенном давно, придется строение приподнимать с помощью домкрата. В этом случае лаги не только опираются на закладные балки, но и прикручены к ним. Вместе с лагами придется заменить закладные балки.
Ставим новые лаги
Да начала работ определите, будет ли использоваться подвал. Если в подполе сыро, придется сначала высушить и только затем приступать к следующему этапу. Сушка обязательно увеличит срок выполнения монтажных работ.
Совет! Если фундамент крошится, то стоит обязательно подлить раствор.
Если температурно-влажностный режим соответствует норме, проверяют состояние опорных столбиков. Если изначально лаги укладывались на основание, изготавливают необходимое количество опорных элементов. Для этого:
Совет! До начала работ балки, лаги и другие элементы обрабатываются антисептиком. Насколько качественно это сделано, станет понятно спустя время.
С нижней стороны к лагам прибиваются доски. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Сверху укладывается гидроизоляционный слой, а затем основание для чистового пола.
Таким образом, зная, как заменить старые лаги пола на новые, восстанавливают напольное покрытие в деревянном доме. Для начала проверяют целостность конструкции. Возможно, вместе с лагами придется заменить прогнившую доску, которая использовалась при устройстве пола, и другие элементы конструкции.
Огород и прочее
Ремонт деревянного пол своими руками
Сказать, что деревянные полы популярны – будет неправдой, деревянные полы ОЧЕНЬ популярны. Все альтернативы, вроде ламината – это всего-навсего подобие добротного деревянного пола. Дерево, как материал, применяется человеком в строительстве домов с незапамятных времен. Деревянные дома при правильной технологии строительства и эксплуатации могут служить вам и 50 и 100 лет. Тем не менее деревянные дома требуют ремонта, в нашей прошлой статье мы писали о том, как сделать перепланировку в деревянном доме. Сегодня мы хотим рассказать о ремонте деревянного пола своими руками. Эта статья будет полезна собственникам деревянных домов, а так же квартир, в основном хрущевок и сталинок, где уложены деревянные полы.
Статья получилась большая и целесообразно будет разместить краткое содержание с возможностью перехода на нужный вам пункт.
Поиск проблемных мест на деревянном поле
На этом этапе вам предстоит обследовать всю поверхность пола и обнаружить прогнившие, треснувшие, просевшие доски. Найти следы работы короедов, изучить опорные лаги. Это важный этап, который определит объем работ и стоимость его выполнения.
Продолжаем наши изыскания дальше. Нам нужно найти ближайший от исследуемого места гвоздь, если он ржавый, то 100% доска гнилая. Для дальнейшей проверки подозрительную доску нужно снять. Возможно вы отделаетесь только заменой верхней доски, но, как показывает, практика доска чернового пола тоже будет испорчена. Хуже дела обстоят, если гниль добралась до лага. В таком случае, капитального ремонта деревянного пола не избежать.
Еще один метод определения проблемных мест – неприятный запах от пола. Если найдено хоть одно испорченное место, то нужно будет проверить всю поверхность пола, как чистового таки и чернового. Часто поиск проблемных мест может быть под силу только профессионалу. Если доступа к черновому полу из подпола нет, то придется поднимать чистовой пол.
Дом поднимается домкратом
Самый трудоемкий процесс – это замена закладной балки, в этом случае нужно будет поднимать домкратом весь дом.
В основном быстрее всего начинают гнить торцы лаг, которые соприкасаются с плохо или вообще неизолированными закладными балками.
Если подробный осмотр показал, что гнили и следов работы насекомых нет, а видно только большие зазоры между досками, то вам повезло – ремонт деревянного пола будет быстрым и частичным.
В случае скрипа пола нужно перебрать лаги, а может быть и заменить некоторые.
А вот, если от пола веет холодом или пол пропускает влагу, то придется заново выполнить гидроизоляцию и затем уложить теплоизоляцию.
Вашему любимому дому 30-40 лет? Тогда можно с уверенностью сказать, что настало время сделать капитальный ремонт деревянного пола. Просто осмотром и частичной заменой элементов пола не обойтись. Самостоятельно сделать капитальный ремонт пола можно, но более эффективно будет делать ремонт вместе с напарником.
Выполняем демонтаж деревянного пола
Демонтаж начинаем с плинтусов. Затем демонтируем напольное покрытие. Вам повезло, если напольное покрытие – доски или паркет. Часто в старых домах на полу под паркетом уложена ткань (сукно) или оргалит. Снять оргалит будет не просто, он, как правило, прибит гвоздями.
Для демонтажа досок нужно вооружиться инструментом (лом и фомка). Находим слабо закреплённую доску и начинаем с нее. Сняли чистовой пол, продолжаем демонтаж чернового до самых лаг. В старых домах лаги за 40 лет окажутся сгнившими полностью. Даже, если лаги не сгнили, обязательно проверьте их на следы короеда. Демонтировать лаги можно открутив их от балок и опорных столбиков.
Наиболее печальная ситуация возникает, когда прогнили закладные балки дома. В таком случае без помощи гидравлической техники не обойтись. Нужно будет поднимать дом и заменять все балки на новые.
Разрушения на этом, можно сказать, закончены. Пора приступать к укладке нового пола.
Установка лаг
Чтобы ваша работа по установке новых лагов была ненапрасной, вам нужно убедиться, что подвал вашего дома не затопляется. Если подвал или подпол сырой, его нужно осушить и принять меры по недопущению затоплений в будущем. Часто бывает такая ситуация, что фундамент дома тоже требует ремонта, значит самое время его выполнить. Следует осмотреть и при необходимости заменить опорные столбики под лаги. Иногда строители не устанавливают опорные столбики, эту оплошность придется исправить. В таком случае вся конструкция получиться на порядок надежнее.
Как установить опорные столбики.
1. Нужно наметить на закладных балках места под крепеж лаг. Для определения углов столбиков следует натянуть шнур в поперечном и продольном направлении.
2. В местах, которые мы определили следует сделать фундамент для опорного столбика. Для этого снимаем лишний грунт, утрамбовываем и гидроизолируем углубление, насыпаем щебенку и укладываем армирующую сетку (можно уложить обычную сетку-рабицу). Затем нужно смонтировать опалубку порядка 50 мм выше уровня грунта. Это и есть высота фундамента под опорный столбик. Заливаем конструкцию бетоном и даем 3-4 дня конструкции высохнуть и набрать прочности.
3. Полученный фундамент нужно заизолировать битумной мастикой, рубероидом или другим изолирующим материалом.
4. Теперь вам нужно будет сделать кладку из красного кирпича, кладем два ряда. Полученную кладку следует также гидроизолировать.
Опорные столбики
Пока наши опорные столбики набирают прочность, есть время приобрести брус для лагов. Предпочтение следует отдать древесине пихты или ели с остаточной влажностью не выше 18%. Брус 200Х200 мм следует обработать антисептиками для дополнительной устойчивости к грибкам, плесени и жучкам.
Без лазерного или обычного строительного уровня укладывать лаги нельзя. Укладывать начинаем крайние лаги, которые кладем на балки и опорные столбики. Следующий брус кладем на расстоянии не более 2 метров от первого. Выступающие части за линию уровня срезаем рубанком.
Уложив лаги, крепим их к балкам саморезами. А, вот, чтобы прикрепить лаг к опорному столбу понадобится уголок. В уголке сверлим отверстия под крепеж. Прикручиваем уголок к лагу саморезом, а к кирпичу дюбелем.
Все пространство нижнего пола следует заполнить утеплителем. Доски нужны для нижнего пола с низкой остаточной влажностью порядка 30 мм толщиной. Крепим их саморезами непосредственно к брусьям, поперек лаг.
Делаем черновой пол
Работы по обустройству нижнего пола очень сложные, так как выполняются лежа на земле либо из подпола. Убедитесь, что в нижнем полу нет щелей, если таковые имеются их нужно заполнить монтажной пеной. Непосредственно на нижний пол укладываем слой гидроизоляции и теплоизоляции. Все пространство между лагами нужно заполнить базальтовой либо минеральной ватой.
После того, как «нижний» пол готов, укладываем слой гидроизоляции и утеплителя. Так как пространство между лагами осталось пустым, в него и будем укладывать маты утеплителя: каменной ваты, минеральной ваты, базальтового волокна или другого материала.
Чистовой или верхний пол требует применения древесины с остаточно влажностью не более 12% При этом толщину доски выбираем не менее 40 мм. В идеальном случае приобретаем шпунтованную доску. Толщина доски должна быть около 40 мм. Удобнее, если доска будет шпунтованная. Тогда сборка такого пола будет равносильна укладке ламината.
Обустраиваем чистовой пол
Удобнее всего начинать настилать пол с дальнего угла комнаты. Первую доску чистового пола укладываем шпунтом (гребнем) к стене и выдерживаем расстоянии 10 мм от стены. А сейчас начнутся различия в технологии укладки доски чистового пола от укладки ламината. Теперь нам понадобится шуруповерт и саморезы, которыми следует закрепить шпунт доски к лагам и балкам. Закрепить нужно так, чтобы шляпка самореза скрылась за будущим плинтусом. Со стороны паза вкручивать шурупы следует под углом 45 градусов.
Дальше будет проще, теперь достаточно гребень следующей доски вставить в паз предыдущей и по аналогии с первой доской закрепить паз саморезом.
Очень важно не пропускать ни одной балки и ни одного лага, везде крепить доски саморезами.
Чистовой пол – это не обязательно финальное покрытие. На чистовой пол можно стелить линолеум, ламинат или паркет.
Принцип выравнивания деревянного пола без снятия досок
При проведении ремонта необходимо также заменить полы. Покрытие играет важную роль в создании интерьера, кроме того, использование скрипучих и прогибающихся досок – не самое лучшее решение. Для экономии средств и сил необходимо максимально упростить процесс. Например, снятие старого покрытия – весьма затратное удовольствие. Лучше всего этого избежать. Далее рассмотрено, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Способов несколько, выбор между ними зависит от того, насколько поврежден деревянный пол.
Обследование пола
На этом этапе придется провести не только тщательный осмотр, но и измерение неровностей. Деревянный пол должен удовлетворять следующим требованиям:
Оцениваем зазоры и перепады высот между досками
Если эти условия не выполняются то отремонтировать и выровнять деревянный пол, не меняя доски, будет практически невозможно. Чтобы выбрать вариант выравнивания, необходимо знать перепад высот. Для измерений используются следующие инструменты:
Самый простой вариант – это приложить к полу длинную рейку или металлический профиль и измерить линейкой отклонения. Также чтобы обследовать деревянный пол самостоятельно можно купить в строительном магазине пузырьковый уровень. Он определяет уклон доски и стоит в пределах нескольких тысяч в зависимости от длины корпуса.
Гидравлический уровень можно изготовить самостоятельно. Здесь понадобится лишь тонкая прозрачная трубка и вода. Минус такого прибора в том, что он не очень удобен в применении. Самый точный способ измерить деревянный пол – лазерный уровень. Такой прибор применяют профессиональные строители, его стоимость высока, а при использовании требуются специальные навыки. Если нужно выровнять доски в доме или квартире самостоятельно в такой точности нет необходимости.
Способы выполнения работ
Существует несколько способов выравнивания, каждый из которых подходит для различных случаев:
О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.
Шпаклевка
Устранение щелей между досками при помощи шпаклевки
Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.
Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.
Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:
Недостаток такого состава – сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.
Укладка фанеры
Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:
(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: “R-A-510923-1”,
renderTo: “yandex_rtb_R-A-510923-1”,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(“script”)[0];
s = d.createElement(“script”);
s.type = “text/javascript”;
s.src = “//an.yandex.ru/system/context.js”;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, “yandexContextAsyncCallbacks”);
Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой – 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.
Варианты раскладки листов фанеры
Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.
После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.
Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность. Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах. Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа.
Для OSB и ДСП принимаются другие значения:
Укладка фанеры на промежуточные опоры
Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.
При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции.