какие виды кислот рекомендованы для чувствительной кожи
Косметических кислот так много! Но какая нужна именно вам?
Косметологи и бьюти-энтузиасты говорят, что кислоты — обязательный этап эффективного ухода за кожей. «Афиша Daily» рассказывает, как разобраться в кислотном разнообразии и выбрать те средства, которые подойдут именно вашей коже.
Отшелушивание кожи и лечение акне
Альфа-гидроксикислоты — это группа веществ, которые работают на поверхности кожи. На этикетках косметики они чаще помечаются как AHA. Молекулы таких кислот разрывают связи между омертвевшими клетками кожи, помогая роговому слою быстрее обновляться. Благодаря этому средства с AHA-кислотами улучшают тон и рельеф кожи, помогают в борьбе с постакне, пигментацией и поверхностными морщинами.
Гликолевая кислота
Тоник для лица с гликолевой кислотой The Ordinary, 590 р.
Тоник для лица с гликолевой кислотой Peter Thomas Roth, 3900 р.
Сыворотка Mizon AHA 8% Peeling Serum, 1695 р.
Увлажняющий крем-гель Sesderma Acglicolic, 3520 р.
Сыворотка Drunk Elephant T.L.C. Framboos Glycolic Night Serum, £76
Гликолевая кислота добывается из сахарного тростника или производится синтетически. Считается самой эффективной, так как обладает самой маленькой молекулой среди AHA-кислот, а значит, глубже проникает в кожу. Правда, это повышает и риск раздражения. Гликолевая кислота также подавляет выработку меланина, что позволяет ей устранять и предотвращать пигментные пятна.
Подойдет: нечувствительной коже с выраженными морщинами, акне и постакне, пигментными пятнами.
Молочная кислота
Сыворотка The Inkey List Lactic Acid, £7,99
Молочная кислота 10% + HA-кислота The Ordinary, 550 р.
Увлажняющий крем для сухой кожи Holy Land Lactolan, 1570 р.
Молочная кислота мягче гликолевой, так как ее молекула больше, и она немного хуже проникает в кожу. Но это не делает ее значительно менее эффективной — все дело в процентах. В концентрации до 2% молочная кислота работает как увлажнитель кожи, а начиная с 5% приобретает и отшелушивающие свойства. Исследования также показали, что использование состава с 5% молочной кислоты вызывает положительные изменения в верхнем слое коже, а состав с 12% влияет и на более глубокие слои.
Подойдет: любому типу кожи с поверхностными морщинами, пигментными пятнами и постакне. В низкой концентрации — для сухой и обезвоженной кожи без выраженных проблем с текстурой.
Миндальная кислота
Косметическая вода с 5% миндальной кислоты Wishtrend, 1367 р.
Сыворотка The Ordinary Mandelic Acid 10% + HA, £5,80
Увлажняющий крем Sesderma Mandelac, 3520 р.
Пилинг Dr Gross AB Ultra Gentle Daily Peel, £87
Миндальная кислота добывается из горького миндаля. Это очень мягкая AHA-кислота, которая не вызовет раздражения, но и не решит выраженных проблем сама по себе. Ее часто используют как одну из нескольких кислот в составах средств.
Сравнение пилингов с 30% миндальной кислоты и 20% салициловой показало, что салициловая кислота эффективнее устраняет акне, но миндальная вызывает меньше побочных эффектов.
Миндальная кислота фоточувствительна — чтобы средство с ней сохраняло эффективность, оно должно находиться в непрозрачной емкости.
Подойдет: чувствительной коже с акне; нормальной и комбинированной коже с легкой пигментацией и неровностями текстуры.
Бета-гидроксикислота (BHA) жирорастворима и работает как на поверхности кожи, так и в порах, растворяя сальные пробки. Обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, что делает ее одним из самых популярных ингредиентов в средствах против акне. BHA-кислота в косметике только одна: салициловая.
Салициловая кислота
Отшелушивающий тоник Paulaʼs Choice Skin Perfecting 2% BHA, от 688 р.
КрасотаОбновление кожи:
Что нужно знать
о косметике с кислотами
Как средства с AHA- и BHA-кислотами помогают бороться с акне, гиперпигментацией и обезвоженностью
Текст: Адэль Мифтахова
Само слово «кислота» в контексте ухода за лицом звучит немного пугающе, особенно если вспомнить, как на уроке химии кусочки металла растворялись в пробирке с соляной кислотой. Однако в косметологии применяются совсем другие кислоты, а исследования FDA, проводившиеся на протяжении нескольких десятилетий, доказали, что использование определённых кислот на коже абсолютно безопасно.
В контексте ухода за лицом кислоты в первую очередь ассоциируются с отшелушиванием и глубоким пилингом, но на деле их действие куда шире. Помимо кислот-эксфолиантов существуют кислоты, которые удерживают воду в коже, а также обладают обоими этими свойствами. Знаменитая гиалуроновая кислота, которую можно найти во многих увлажняющих средствах, — это как раз тот тип кислоты, который не обладает отшелушивающими свойствами, зато она способна удерживать воду в коже. В косметологии её используют не только как увлажняющий компонент, широкому спектру её применения мы когда-нибудь посвятим отдельный подробный материал, а пока остановимся на кислотах, которые помогают в обновлении кожи.
Зачем нужно отшелушивать кожу
На поверхности нашей кожи ежедневно отмирают миллионы клеток, и этот процесс может усиливаться под действием солнечного излучения, из-за генетической предрасположенности или специфических заболеваний. Когда ороговевших клеток накапливается слишком много, это приводит к тусклости, неровному цвету лица, мелким морщинкам, шелушению и забитым порам. Эти и другие сопутствующие им проблемы можно решить с помощью регулярного отшелушивания — оно может быть механическим или химическим. Механический способ заключается в снятии верхнего ороговевшего слоя кожи с помощью абразивных средств: скрабов, пилингов-скаток или щёток для умывания. Химический же предполагает использование средств с кислотами, которые удаляют отмершие клетки кожи и заметно улучшают её состояние, а заодно помогают ухаживающей косметике действовать эффективнее.
Дерматологи всё чаще советуют отдавать предпочтение последнему варианту — химическому. «Скрабы или щётки действуют только в самом верхнем слое кожи и дают слабый и кратковременный эффект», — объясняет Рита Ли, биохимик и автор блога об уходе за кожей Just About Skin. «Механический пилинг более травматичен, поверхностен, снимает роговой слой и не оказывает такого лечебного эффекта, как химический, — рассказывает врач-косметолог Сали Кардава. — Кислотный пилинг является лечебной процедурой, даёт более глубокое очищение, подавляет активность сально-потовых желёз, снимает гиперпигментацию от постакне и фотостарения, уменьшает поры и даёт глубокое увлажнение».
Какие проблемы решают разные кислоты
Все отшелушивающие кислоты работают по одному и тому же принципу: растворяют омертвевшие клетки эпидермиса и помогают коже быстрее избавляться от них, освобождая место для новых. В самом простом приближении это контролируемое повреждение кожи, направленное на выравнивание её рельефа и обновление. Благодаря своим свойствам гидроксикислоты помогают увлажняющим компонентам других средств работать эффективнее и проникать глубже в эпидермис. В настоящее время в косметологии используются три подкласса кислот: альфа-гидрокси-, бета-гидрокси- и полигидроксикислоты.
АНА-кислоты добываются из растений и молока, но основная часть используемых в косметологии кислот искусственно синтезируется в лабораториях. «В низких концентрациях — до 4 % — альфа-кислоты способны удерживать воду в эпидермисе, а в более высоких — от 5 % и выше — выступают как эксфолианты», — объясняет мировой эксперт в области косметологии и создатель Beautypedia Пола Бегун.
АНА-кислоты водорастворимы, они не способны проникнуть глубоко в кожу, но отлично работают на её поверхности и стимулируют обновление. Альфа-гидроксикислоты наиболее эффективны в борьбе с признаками фотостарения, такими как морщины, пигментация, потеря упругости, сияния, эластичности, а также со следами постакне. Они способствуют выработке коллагена и эластина, что особенно актуально для увядающей кожи.
Салонные пилинги с высокими концентрациями гликолевой кислоты эффективны в лечении сложных форм акне
Чаще всего в отшелушивающих средствах всех ценовых категорий встречается гликолевая кислота. Именно о влиянии этой AHA-кислоты на кожу было проведено больше всего исследований. Это дешёвый продукт, получаемый из сахарного тростника, но он же и один из самых эффективных. Исследование дерматологов из Медицинского университета Вакаямы доказало, что использование салонных пилингов с высокими концентрациями гликолевой кислоты крайне эффективно в лечении сложных форм акне. Она также повышает уровень увлажнённости кожи и содержание в ней коллагена. Вторая по изученности и по популярности в косметологии — молочная кислота, она содержится во всех молочных продуктах. Помните легенду про Клеопатру и сотню кобылиц? Это оно. Данная кислота, так же как и гликолевая, обладает отшелушивающими, антивозрастными свойствами и помогает бороться с признаками фотостарения кожи. По степени эффективности молочная и гликолевая кислоты примерно одинаковы.
В составе косметических средств также часто можно увидеть лимонную кислоту, однако в большинстве случаев она используется не в качестве отшелушиващего компонента, а как консервант или регулятор кислотности и указывается в самом конце списка ингредиентов. При этом её восстанавливающие и обновляющие свойства во многом схожи с гликолевой кислотой. Куда реже в составе ухаживающих средств встречается миндальная кислота. Дерматологи рекомендуют её обладателям чувствительной кожи, так как она менее агрессивна, но вместе с тем даёт и более слабый отшелушивающий эффект. Действие яблочной и винных кислот изучено меньше всего, в основном они используются в роли консервантов и регуляторов кислотности. Однако дерматологи из американского Института эстетической медицины Gateway доказали эффективность яблочной кислоты в борьбе с гиперпигментацией.
Самое новое поколение АНА-кислот — это полигидроксикислоты, их часто рекомендуют людям с чувствительной кожей и страдающим атопическим дерматитом. «По сравнению с альфа-гидрокислотами PHA оказывают более мягкое и щадящее воздействие на кожу и, как правило, не вызывают раздражения, — рассказывает косметолог Сали Кардава. — Такое неагрессивное действие полигидроксикислот можно объяснить высокой молекулярной массой. Крупные молекулы проникают в кожу медленнее, не вызывают раздражения. В ходе клинических исследований также было доказано, что PHA способны предотвращать старение кожи».
BHA-кислоты проникают глубоко в поры, очищают их изнутри, растворяют чёрные точки и в целом благотворно влияют
на проблемную кожу
К полигидроксикислотам относятся глюконовая кислота, которая является естественным компонентом кожи, а её использование стимулирует выработку эластина, что особенно полезно для увядающей кожи. Полигидроксикислоты также усиливают защитные функции кожи и, в отличие от других кислот, не увеличивают её светочувствительность. Более того, исследование сотрудников Пенсильванского колледжа оптометрии показало, что глюконовая кислота способна блокировать до 50 % ультрафиолетового излучения.
Ещё одна группа кислот — это ВНА, или бета-гидроксикислоты. Они отличаются от альфа-гидроксикислот тем, что растворяются жиром, а не водой и способны проникать глубоко в поры, очищать их изнутри, растворять чёрные точки и в целом благотворно влияют на склонную к акне кожу. Существует несколько видов ВНA-кислот, но обычно в косметологии под ВНА подразумевается салициловая кислота. Несмотря на то, что салициловая кислота по химической структуре не относится к бета-гидроксикислотам, традиционно среди косметологов и дерматологов используется именно такое определение. В чистом виде салициловая кислота обладает обеззараживающим и противовоспалительным действием, содержащие её средства чаще всего прописывают людям с грубой жирной кожей, страдающим высыпаниями. Впрочем, она также является прекрасным отшелушивающим средством и, как и АНА-кислоты, борется с признаками фотостарения кожи любого типа.
Могут ли кислоты навредить
Эффективность гидроксикислот определяется в первую очередь их концентрацией и временем нахождения на коже. АHA-кислоты в косметике для домашнего ухода чаще всего имеют концентрацию от 5 до 15 %, а салициловая — 0,5–2 % по объёму. Ответственные производители, как правило, указывают концентрацию кислот на упаковке средств, но если специальной пометки нет, то можно руководствоваться простым правилом: чем ближе к началу в списке ингредиентов та или иная кислота, тем выше её концентрация.
Имейте в виду, что два средства с одинаковой концентрацией могут (и, скорее всего, будут) работать по-разному, так как большое значение играет то, какие ещё ингредиенты содержатся в средстве и какой у него уровень кислотности. Так, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендует выбирать средства, рН которых выше 3,5, но производители часто не указывают его на упаковках. В таком случае стоит либо самостоятельно использовать тест-полоски, чтобы выявить pH средства, либо изучать рекомендации на специальных ресурсах. Например, Пола Бегун в своей книге «Don’t Go to the Cosmetics Counter without Me» измерила рН большинства известных кислотных средств — им вполне можно пользоваться как домашним руководством.
В любом случае установить, как часто конкретному человеку можно использовать кислоты, получится только опытным путём — попробовав разные концентрации и частоту использования. «Правильное отшелушивание делает кожу гладкой, свежей и мягкой. Ваша цель — это сияющая здоровьем кожа. Главные симптомы того, что вы перестарались с кислотами и пора притормозить, — это стянутость, шелушение, жжение, чувствительность, высыпания, купероз и пигментация, — предостерегает известный британский специалист по уходу за кожей и консультант нескольких известных косметических брендов Кэролайн Хиронс. — Если при использовании кислот вы обнаружили какие-то из этих признаков, то сделайте перерыв и начните использовать средства для обезвоженной и чувствительной кожи».
Как подобрать средство
с кислотами
Если основные проблемы кожи связаны непосредственно с её поверхностью — мелкие морщинки, тусклость, пигментация или постакне, то стоит обратить внимание на АНА-кислоты. FDA рекомендует в домашних условиях использовать альфа-гидроксикислоты в концентрации не больше 10 %. «Альфа-гидроксикислоты имеют доказанную эффективность против морщин, неровностей кожи и пигментации, которые являются результатом повреждений кожи от солнца. Лучше всего AHA-кислоты работают в концентрации 5–8 %», — рассказывает дерматолог Кейси Галлахер, одна из авторов известного медицинского научно-образовательного блога VeryWell.
В случае когда главная проблема, которую хочется решить с помощью кислот, — это забитые поры и лёгкие формы акне, главными помощниками станут средства с ВНА-кислотами, которые способны работать глубоко внутри пор. «Салициловая кислота уменьшает жирность кожи и обладает противовоспалительными свойствами. Сама по себе она не лечит акне, но помогает антибактериальным компонентам косметики лучше проникать в кожу. Лучше всего BHA-кислоты работают в концентрации 1–2 %», — сообщает доктор Галлахер.
Некоторые производители предлагают средства, содержащие одновременно несколько кислот, в том числе гликолевую вместе с салициловой. «Использовать разные кислоты можно как вместе, так и раздельно в течение дня, но при одновременном использовании повышается риск раздражения и аллергической реакции. При этом одних кислот в уходе для отшелушивания вполне достаточно, и нет необходимости использовать дополнительные средства, такие как скрабы или щётки для умывания», — советуют специалисты из команды Полы Бегун. С учётом рисков комбинация кислот оправданна, когда проблемная кожа страдает от обезвоживания: в таком случае салициловая кислота будет обеззараживать, в то время как гликолевая поможет предотвратить потерю воды.
Можно ли пользоваться средствами с кислотами летом
Использование отшелушивающих кислот в уходе повышает чувствительность кожи к солнцу и может привести к пигментации и рубцеванию. Это связано с тем, что слой ороговевших клеток на поверхности кожи служит естественным, хоть и слабым солнцезащитным фильтром и бережёт нас от UV-лучей. При использовании кислот этот слой удаляется и кожа остаётся незащищённой. Означает ли это, что стоит отложить использование кислот летом из-за сильной солнечной активности? Нет. Исследование европейского Научного комитета по косметическим и непищевым продуктам (SCCNFP) показало, что при использовании кислот одновременно с солнцезащитным средством с фактором от 15 и выше не было выявлено никаких дополнительных повреждений кожи от ультрафиолетового излучения по сравнению с образцами, на которых не использовались кислоты.
Важно помнить, что интенсивность UVA-излучения примерно одинакова независимо от времени года. Поэтому (и мы никогда не устанем это повторять) солнцезащитным кремом нужно пользоваться круглый год: защита от солнца — одно из важнейших условий сохранения молодости кожи. Разобраться в том, как солнце влияет на кожу и какое солнцезащитное средство выбрать, помогут наши тематические гиды.
Кислоты правда лечат прыщи? А пигментацию убрать могут? Все о самом мультизадачном бьюти-ингредиенте
Начинаем рубрику, в которой будем подробно, достоверно и нескучно рассказывать об основных косметических ингредиентах. В первой серии — кислоты.
Кислоты — это что-то, что обновляет кожу?
Примерно да. Хотя вообще-то кожа – саморегулирующийся и самообновляющийся орган. Эпидермис полностью обновляется примерно за 30 дней: сначала клетки базальной мембраны созревают, потом двигаются вверх и, наконец, отмирают и слущиваются с поверхности кожи.
Иногда по разным причинам — возраст, гормональный дисбаланс, интенсивное солнечное воздействие — этот процесс замедляется. Тогда возникает кератоз — состояние, при котором неотшелушенные клетки образуют на поверхности кожи плотный слой. Признаки кератоза — грубая тусклая кожа, сеточка мелких морщин. Кроме того, мертвые роговые клетки закупоривают поры сальных и потовых желез, что создает благоприятную среду для развития акне.
Чтобы отрегулировать процесс обновления кожи, используют кислоты.
То есть эти самые кислоты растворяют мертвые клетки?
Не совсем так. Они растворяют так называемый «межклеточный цемент» — вещество, которое состоит из белков, липидов, натурального увлажняющего фактора и других молекул и связывает между собой клетки кожи. Растворяя его, кислоты позволяют клеткам отшелушиваться.
А чем-то еще кислоты полезны?
Кислоты нейтрализуют меланин, тем самым осветляя и выравнивая тон кожи.
“Посредством кислот можно стимулировать фибробласты к выделению коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, регулировать и стимулировать меланогенез, укреплять микрососудистую сетку”.
Кристина Зырянова, врач-дерматолог института косметологии Le Colon, тренер Biologique Recherche.
Некоторые кислоты с мелкими молекулами (например, гликолевая) проникают через эпидермально-дермальный барьер глубже в дерму и стимулируют фибробласты к выработке гиалуроновой кислоты, коллагена, эластина и других белков.
Кислоты обозначаются какими-то аббревиатурами — AHA, BHA и PHA. Что это за буквы?
Аббревиатуры AHA, BHA, PHA – сокращенные названия групп гидроксикислот.
АНА – a-гидроксикислоты (Alpha Hydroxy Acid), или фруктовые кислоты, — самая большая группа косметических кислот. Наиболее распространенные из них – гликолевая, молочная, миндальная. AHA-кислоты растворимы в воде, а не в жире, поэтому они не проникают в поры (в отличие от BHA кислот, о которых ниже). Используются и в качестве поверхностных пилингов, и в профессиональных процедурах, и в средствах для домашнего ухода.
BHA — это бета-гидроксикислоты. В косметике используется только один вид — салициловая кислота (Salicylic acid). Она лучше всего подходит для жирной кожи: ее молекула жирорастворима, поэтому она проникает в поры. Салициловая кислота обладает антисептическими, антиоксидантными, кератолитическими и противовоспалительными свойствами, очищает поры и сокращает высыпания.
К PHA относятся глюкуроновая и лактобионовая кислоты. От других кислот они отличаются крупными размерами молекул, поэтому работают более поверхностно и мягко, чем AHA и BHA. Зато они подходят для чувствительной кожи.
А можно о каждой кислоте поподробнее?
“Главное, что надо усвоить: чем меньше размер молекулы имеет кислота, тем глубже она проникает, и, соответственно, более агрессивна”.
Юлия Шувалова, косметолог клиники Gen 87
Салициловая кислота обладает мощным противовоспалительным и антисептическим эффектом, снижает активность сальных и потовых желез, проникает в поры и растворяет черные точки. Чаще всего используется для жирной, плотной кожи со склонностью к себорее. Использование ее для других типов кожи нецелесообразно.
К PHA-кислотам относят глюконолактон, лактобионовую, глюконовую кислоты. PHA-кислоты имеют крупные молекулы, поэтому они работают на поверхности, не проникая в глубокие слои кожи.
Действуют мягко и постепенно, понижают уровень pH кислотной мантии. Учитывая эти свойства, PHA-кислоты – находка для сухой, чувствительной кожи. Кроме бережного и мягкого очищения, стимулируют выработку коллагена, осветляют, усиливают антиоксидантную защиту и способствуют естественному увлажнению дермы. Так как PHA-кислоты не повышают чувствительности кожи к ультрафиолету, их применение возможно и в летний период.
Чем больше концентрация кислот — тем лучше?
Концентрация кислот в домашних средствах варьируется от 0,5 до 20%. Но на эффективность так же влияет pH, который не получится определить самостоятельно, а на упаковках его не указывают. Он варьируется от 0,6 до 3,5. Чем он ниже — тем глубже проникает средство.
Выбор концентрации зависит, прежде всего, от поставленной задачи: чем ниже процент, тем более поверхностным будет воздействие и тем мягче эффект.
В домашних средствах с AHA-кислотами рекомендуемая концентрация — до 10%, с BHA — 1-2%, с PHA 2-15%.
Значит, кислоты нужны всем? А когда ими лучше не пользоваться?
Абсолютными противопоказаниями для использования любых кислот являются нарушение целостности кожи и герпес в стадии обострения.
Салициловая кислота не рекомендуется при беременности, так как она проникает сквозь плацентарный барьер.
У детей отсутствует защитный слой, поэтому их кожа гладкая и мягкая. Но вместе с тем восприимчива и чувствительна к внешним факторам. Роговой слой эпидермиса формируется в подростковом возрасте. Поэтому не рекомендуется использовать кислоты до 18 лет.
А побочные эффекты бывают?
Воздействие кислоты – это контролируемый ожог. Сила и глубина этого ожога зависят от типа кислоты, процента её концентрации и времени нахождения на коже.
При неправильном подборе параметров воздействия и некорректной оценке состояния кожи побочным эффектом может являться глубокий ожог дермы — вплоть до третьей степени, когда формируются крупные пузыри.
Также негативные последствия могут выражаться в ослаблении защитных функций эпидермиса, и тогда кожа становится реактивной и чувствительной. Это влечет за собой снижение тонуса сосудов и купероз. Подобные побочные эффекты свойственны в основном кислотам с маленькой молекулой, которая способна проникнуть глубоко в кожу (например, гликолевая кислота). Применение PHA-кислоты крайне редко приводит к ожогу.
К побочным явлениям также можно отнести обострение высыпаний на коже, но это часть адаптационной реакции на кислоты. Среди побочных последствий выделяют «эффект марли» – множественные атрофические рубчики, вызванные неравномерным распределением кожных слоев после восстановления.
Можно ли пользоваться кислотами постоянно?
Кислоты – это активное воздействие на кожу, в некоторой степени – агрессивное. Но мало что еще помогает так эффективно и быстро обновлять эпидермис, как кислоты. Поэтому пользоваться ими стоит регулярно, но не постоянно. Коже нужно давать время на восстановление защитных функций. Для каждого типа и состояния кожи подходит своя периодичность.
Все ли кислоты жгут?
Не все. В норме наша кожа является слабокислой средой. И рецепторы дермы реагируют лишь на те раздражители, которые явно отличаются по своим свойствам и характеристикам от естественной среды. Поэтому жжение ощущается при использовании кислот с уровнем pH