капельный полив капусты в поле

Технология капельного орошения белокочанной капусты

Нужна консультация?

Белокочанная капуста – популярная и востребованная культура, играющая важную роль в рациональном питании человека. Она имеет длительный срок хранения и является ценным диетическим и лечебным овощем. Это холодостойкое растение очень требовательно к влаге на протяжении всего периода вегетации. Этот факт требует тщательного расчета и соблюдения графика полива культуры. Капельное орошение может обеспечить оптимальное снабжение влагой растения, что обязательно скажется на его урожае.

Особенности агротехники белокочанной капусты

Для полноценного роста и развития рассады требуется прохлада (температура не должна превышать 18 С), обилие света и хороший полив. Несоблюдение этих условий приводит к задержке и удлинению вегетации, плохому формированию кочана. Капуста холодостойка, и может переносить недлительные заморозки даже в стадии рассады и технической зрелости.

Корневая система капусты залегает в неглубоком слое до 25 см, поэтому недостаток влаги негативно сказывается на росте растения. Капуста плохо развивается и почти не завязывает кочан. Потребности во влаге сохраняются у культуры практически на протяжении всей вегетации.

Выращивание рассады

Рассаду средне- и позднеспелых сортов белокочанной капусты культивируют на холодных грядах, ранние овощи выращивают в тепличных хозяйствах. Междурядья гряд открытого грунта составляют 0,45 м, норма высева семян – до 12 кг/га. Такой расход позволяет получать рассаду для 10 га постоянной площади. На постоянное место культуру высаживают по схеме: 0,9 м + 0,5 м Х 0,35 м. Этот способ посадки наиболее оптимален для капельного орошения капусты. Для полива используется капельная лента толщиной 0,2 мм, с шагом эмиттеров 0,3 м, с выливом от 0,6 л/час до 1,6 л/час.

Капельное орошение и фертигация культуры

Наиболее требовательными к влаге считаются ранние сорта. Для них оптимальный уровень влажности почвы в 1 фазе вегетации до образования розетки составляет 80% НВ, в период завивания кочана – не менее 90% НВ (поливная норма – 55 м3/га в 1-й период, 70 м3/га – во 2-й период).

Для поздней капусты этот показатель чуть ниже: в 1-ю фазу – 75% НВ, в период завязывания кочана – 80% НВ. При этом поливная норма в 1-й период составляет 90 м3/га, во 2-ю фазу – до 100 м3/га. При недостаточном поливе наблюдается растрескивание кочана сразу после орошения.

Также неравномерна потребность в увлажнении почвы на определенную глубину. Она определяется ростом корневой системы, и в 1-ю фазу вегетации составляет не более 0,25 м, после завязывания кочана – до 0,4 м.

Удобрение культуры проводят вместе с поливом. Первая фертигация – в фазе розетки по схеме N –K (20 – 20), вторая подкормка – в стадии завязывания кочана. Ее схема: N – P – K (20 – 20 – 20).

Источник

Техника полива капусты в открытом грунте

При поливе капусты на открытой грядке важно учитывать множество факторов — температуру окружающей среды, состав почвы, наличие или отсутствие осадков, фазы вегетации. Во время засухи кочаны теряют сок, становятся сухими, жесткими. При излишней увлажненности нижняя листва подгнивает и желтеет, вилок может растрескаться. Чтобы полив капусты в открытом грунте не испортил урожай, проводить процедуру нужно в соответствии со всеми правилами.

Как часто поливать капусту

График нужно составить заранее, чтобы не допустить ухудшения вкуса или подгнивания будущего урожая. Нельзя ориентироваться только на сухость почвы. Капуста имеет разветвленные корни, которые уходят минимум на 15 см вглубь грунта. Именно на эту высоту земля должна оставаться влажной. Проверить это подручными средствами очень сложно.

Правильный полив позволяет земле оставаться всегда слегка влажной, рыхлой, не приводит к заболачиванию, поддерживает корневую систему капусты во влажном состоянии, не вызывает подгнивание нижней части кочана и переувлажнение.

В зависимости от срока созревания

Поливать капусту необходимо сразу после пикировки рассады. На начальной фазе вегетации до момента формирования кочана все сорта увлажняют интенсивно, минимум через сутки, а иногда и ежедневно. В этом случае график поливов зависит от климатических параметров региона выращивания и погоды:

В южных районах, где температура выше, поливать саженцы и взрослые растения нужно 1 раз в 2 суток, в центральных — один раз в неделю.

Ранние сорта всегда более влаголюбивы, поэтому требуют больший объем жидкости в июне, на который приходится начало фазы вегетации. Поздние виды требуют больше влаги в момент максимального роста — в августе. Частота внесения воды в зависимости от сроков вызревания капусты:

Когда активно формируются кочаны, на 1 квадратный метр участка нужно вливать до 12 л воды, в остальные фазы вегетации — не более 7–8 литров на ту же площадь.

Разные виды капусты

Полив капусты в зависимости от вида:

Под один куст обычной белокочанной капусты нужно вносить от 1 литра жидкости на начальной фазе вегетации до 4-х литров, когда активно растет надземная часть.

Влияние типа почвы

Частота полива в зависимости от типа грунта:

Оптимальными для всех видов капусты являются питательные рыхлые почвы, которые хорошо пропускают кислород и воду. Кислый грунт может привести к тому, что растение не приживется после высадки рассады и будет давать плохой урожай. Оптимизировать состав земли можно агромелом или доломитовой мукой.

На болотистых плотных почвах и торфяниках необходима организация дренажного слоя для стекания влаги. Это может быть канава с галькой, слой песка. Верхний слой лунок при посадке нужно наполнить плодородной землей в смеси с перегноем.

В разные периоды развития

В зависимости от стадии вегетации капусты полив осуществляется следующим образом:

Увлажнение прекращают за 14–20 дней до начала сбора урожая для ранних сортов и за месяц — для поздних разновидностей.

Как правильно поливать капусту

Существуют разные способы полива кустов капусты. Дождевание и капельное орошение относят к наименее трудоемким и предпочтительным вариантам, поскольку в этом случае вода поступает под каждый куст регулярно и в небольшом объеме, снижается риск застоя влаги.

Традиционный способ

Классический ручной способ подходит для белокочанной капусты, цветной и других разновидностей. Поливают кусты через лейку или с помощью шланга, которые укладывают в борозды вдоль посадок.

Вносить воду в траншею можно, если на участке плодородные почвы, поскольку легкие грунты не будут удерживать влагу. При этом способе жидкость попадает сразу к корням, не задевая листья.

Капельный полив

Капельный полив капусты — более дорогостоящий метод. Эффективен, когда у огородника нет времени часто ходить на участок. Действие готовой системы капельного полива или самодельного устройства основано на постепенной подаче воды к каждому кочану. Конструкция состоит из разветвленных труб и шлангов, при этом жидкость попадает непосредственно к корням растения, грунт равномерно и регулярно увлажняется, почва остается рыхлой.

Капельный способ ближе всего к природным осадкам, поэтому исключает как заболачивание грунта, так и высушивание верхнего слоя почвы. С помощью такой системы можно не только поливать, но и вносить вместе с водой удобрения.

Дождевание

Орошение по листу (дождевание) наиболее актуально в фазу формирования кочанов. Такой способ можно применять на любых типах грунта, но нельзя поливать сверху рассаду. Суть метода заключается в том, что вода под напором выбрасывается специальным аппаратом вверх, превращается в мелкие капли и попадает в виде осадка на листья растения.

К минусам такого способа относят возможность образования плотной почвенной корки. При использовании этого метода землю вокруг кустов капусты придется рыхлить чаще.

Влияние погоды на режим полива

Частоту полива необходимо соотносить и с параметрами погоды. Чем холоднее на улице, тем меньше жидкости требуется растению. Чем жарче, чем быстрее испаряется влага из грунта. Соответственно, воду вносить нужно чаще и в большем объеме. В некоторых регионах, где дожди весной и в начале лета идут почти ежедневно, поливы можно отменить вовсе до стабилизации погоды и наступления жары.

Поливать любые растения, в том числе и разные сорта капусты, нужно утром до обеда или вечером после того, как зайдет солнце. В полдень, особенно в жаркую погоду, капли жидкости, попавшие на листья, могут привести к солнечным ожогам и появлению сухих пятен.

Требования к воде

Оптимальная вода для любых растений, в том числе для капусты, — отстоянная и теплая. Чтобы выполнить это условие, водой наполняют специальные бочки или другие емкости на участке. Чтобы они быстрее прогревались солнечными лучами, красят их снаружи черной или другой темной краской.

Нужно следить за тем, чтобы разница между температурой воды для полива и окружающего воздуха не превышала 10 градусов. Если использовать слишком холодную жидкость в жару, листья могут потрескаться и загнить. Слишком прогретая вода приведет к тому, что корни или листья растения буквально сварятся, особенно, если поливать в середине дня.

Полезные добавки

Любой метод полива, в том числе дождевание или капельное орошение, можно совместить с подкормкой. Первые можно начинать сразу после помещения рассады в грунт. Используют такие удобрения:

Агрессивные удобрения, например помет птиц и навоз, нужно вносить под корень лейкой или шлангом и следить за тем, чтобы настой не попадал на листья.

Для внекорневых подкормок методом опрыскивания, которые можно совместить с дождеванием, оптимально будет использовать травяные настои (одуванчик, крапива), а для позднеспелых разновидностей капусты — суперфосфат и хлорид калия. Если наблюдается пожелтение листьев, для опрыскивания подойдет мочевина.

Когда прекращать полив

Увлажнение прекращают в августе, чтобы осенью собрать урожай. Для раннеспелых сортов — за 2 недели, для позднеспелых — за 1 месяц. Это необходимо для того, чтобы земля подсохла, зрелые кочаны не подгнили снизу, их было легко срезать и положить на зимнее хранение.

Если продолжать поливать или орошать растение и дальше, может снизиться его иммунитет, сгниет нижняя часть кочана, что сделает урожай непригодным для хранения в зиму.

Полив капусты — важнейшая часть агротехнических методов выращивания культуры. Поливать рассаду начинают сразу после посадки в грунт, затем в каждый из периодов развития исходя из сорта, погодных условий, структуры почвы и частоты осадков.

Источник

Поливочная система для полей: какую выбрать?

Капельный полив или дождевание: что лучше?

Суть капельного полива заключается в равномерной подаче воды сразу к корневой части растения. Влага капля за каплей поступает под землю.

Преимущества капельного орошения

Итак, рассмотрим плюсы капельного орошения.

Недостатки капельного орошения

Для каких растений подходит капельный полив?

Если же огурцы выращиваются под пленкой, схема следующая: 1 раз в 3 дня с расходом воды 3 литра на 1 м 2 в период цветения и 1 раз в 2 дня с расходом воды 15 литров на 1 м 2 в период плодоношения.

Обратите внимание : температура воды не должна быть ниже 20 градусов. Снижение температуры может привести к задержке роста и развития плодов.

Томаты очень важно поливать под корень. Дождевание грядок в большинстве случаев приводит к образованию фитофтороза. Сажая помидоры, требуется налить в лунки до 1 литра теплой воды (что, безусловно, зависит от размеров рассады). Казалось бы, зачем столько воды? Но именно такой способ позволяет промочить почву на хорошую глубину. Корневая система томатов в таком случае развивается вглубь, стремясь за влагой. После того как рассада высажена ее можно не поливать до 10 дней. Последующий полив определяется влажностью почвы: если верхний слой сильно подсох, то за дело! J

В период цветения томаты поливаются объемом воды до 2 литров на растение. Но как только образовались плоды, то потребность воды возрастает до 3-5 литров.

Поливать томаты нужно в конце дня, чтобы парник успел проветриться в течение двух часов (до закрывания на ночь).

Баклажаны и перец (сладкий)

Корневая система и баклажан, и перца – горизонтально ориентированная и разветвленная. По этой причине у данных культур довольно серьезные требования к увлажненности поверхности земли. Если влажности недостаточно, то растения сбрасывают цветки и формируют неполноценные плоды.

Нельзя не отметить, что для томатов очень вреден застой воды (особенно в прохладную погоду). Важно обеспечить умеренную влажность почвы и регулярный полив теплой водой из расчета 1 литр воды на растение в момент цветения и 1,5 литра в период плодоношения. Периодичность полива – 1 раз в 3 дня.

На куст картофеля до образования клубней рекомендуется расходовать до 3 литров воды, после образования клубней – до 5 литров. Если поливать картофель регулярно (особенно в засушливый период), то можно в 2 раза увеличить урожайность.

Когда лучше выбрать капельный полив?

Капельное орошение рекомендуется выбирать в следующих случаях:

Перейдем к дождеванию. Полив полей дождеванием представляет собой способ полива, при котором вода выбрасывается в воздух при помощи специального оборудования, после чего дробится на капли и падает на почву и растения в виде дождя.

Преимущества дождевального полива

Орошение дождевальными машинами отличается следующими преимуществами:

Недостатки дождевального полива

Когда лучше выбрать полив дождеванием?

Капуста любит высокую влажность воздуха. Данную культуру рекомендуется поливать вечером или поутру, чтобы избежать ожогов на листьях. Кстати, нельзя забывать и корневых поливах капусты, поскольку при дождевании корни не могут получить достаточное количество жидкости.

Репчатый лук очень чувствителен к влаге в период массового наращивания зеленого пера. В это время важно поливать растение каждые 3 дня из расчета 10 литров на 1 м 2 (при сухой погоде). Достаточное количество влаги в первый месяц роста ведет к большому урожаю. Кстати, в июле лук перестают поливать, появившиеся луковицы немного оголяют, убирая лишнюю почву. Это ускоряет вызревание.

Капуста белокочанная нуждается в обильных поливах в начале вегетации. Именно достаточное количество влаги приводит к тому, что у капусты развиваются сочные крупные листья.

Белокочанную капусту рекомендуется поливать 1 раз в 3 дня на легких почвах и 1 раз в 5 дней на суглинистых с расходом воды до 2 литров на растение. При появлении кочанов важно увеличить норму расхода до 4 литров на растение.

Укроп, сельдерей, петрушка, салат, укроп

Где заказать качественную систему для полива и орошения?

Источник

Я собрала систему капельного полива в огороде

И теперь не переживаю, что моим растениям не хватит воды даже в самую жару

Четыре года назад я поливала свой огород двумя способами: бросала шланг на край грядки либо втыкала разбрызгиватели.

В этой статье расскажу, как ее смонтировать и как она работает.

Мой участок

В собственном доме я живу с июля 2011 года. Дом расположен в центре поселка Маслова Пристань Шебекинского района Белгородской области, стоит на участке около 25 соток и полностью пригоден для круглогодичного проживания. Изначально весь двор мы засеяли газоном и разбили клумбы с цветами. Но моя мама не могла вынести того, что «земля пустует». Поэтому в 2017 году 10 соток мы отдали под огород.

Мы выращиваем почти все, кроме картошки: огурцы, помидоры, перец, морковь, лук, чеснок, свеклу, кабачки, баклажаны, капусту, спаржевую фасоль, горошек и несколько видов зелени. Идея была в том, чтобы можно было выйти во двор и собрать все необходимое к столу. Но овощей оказалось очень много, поэтому излишки мама заготавливает на зиму: морковь, лук, свеклу и капусту хранит в подвале, остальное консервирует.

Огород — это полностью мамина инициатива, ее увлечение. Но мне приходится ей помогать. Я не очень люблю это занятие, поэтому оптимизирую все, что только можно. Моя цель — чтобы огород требовал минимального участия.

Вода у нас подведена в дом из централизованного водопровода, мы платим по счетчику, и счета из-за полива были внушительными. Я начала искать способы, как сократить расход воды и тратить на сам полив меньше времени.

Способы полива

Из шланга. Это самый простой способ, но он работает, только если у грядки есть уклон, а напор воды достаточно сильный. Если напор маленький, вода не будет растекаться и польет только небольшой участок. Но и излишне сильный напор воды — тоже плохо: вода будет размывать землю и корни растений. А если у участка нет уклона, то независимо от напора вода будет просто разливаться в лужу в месте, где лежит шланг.

Расход воды при таком способе полива большой. У меня уходило от 30 до 50 м³ в месяц. Но хуже всего, что шланг приходилось постоянно перекладывать, чтобы полить все грядки. По сути, пока идет полив, нужно постоянно стоять на огороде, следить, где сейчас вода, и перекладывать шланг по мере необходимости. Если огород достаточно большой, как у нас, это может занять весь вечер.

Пистолет-распылитель. Насадка-распылитель надевается на шланг и рассеивает струю воды в разных режимах: можно поливать одиночной струей или делать душ, как в ванной. Я купила распылитель именно для того, чтобы устраивать растениям душ, а еще пистолетом, который включает и выключает воду нажатием ручки, удобно заливать лунки при посадке.

Распылитель оказался настоящим спасением, когда напор воды падал до минимума. Это у нас случается почти каждый вечер, когда в поселке все одновременно поливают огороды. Тонкой струйкой просто из шланга ничего не полить. Зато распылителю хватало и минимального давления.

Но стоять с водяным пистолетом над грядками мне опять приходилось по два-три часа каждый вечер. Рука быстро уставала от нажатия на рычаг. Да и в целом этот процесс не назовешь удобным.

Р служит верой и правдой три года, разве что выцвел на солнце. Но от нажима на педаль рука быстро устает» loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Разбрызгиватели-дождеватели. Это устройства, которые подключаются к шлангу и рассеивают воду вокруг себя. Участие человека не требуется, и это здорово экономит время и силы. Оказалось, что и расход воды меньше: около 30 м³ в месяц против 50 м³ при поливе из шланга.

Разбрызгиватели-дождеватели бывают разными. Низкие подходят для газона, а на высоких ножках лучше справляются с поливом высоких растений. Поливающая головка может крутиться или качаться из стороны в сторону — это влияет на то, какую площадь охватывает устройство.

Но в любом случае разбрызгиватели поливают растения сверху, поэтому их нельзя использовать на ярком солнце. Вода останется на листьях и на солнце может сработать как линза, из-за чего растения сгорят.

Капельный полив. Основа системы — это специальные шланги с микроотверстиями, через которые прямо под корень растениям капает вода. Такие шланги соединяют друг с другом и укладывают на грядки. Когда все готово, достаточно включить воду, и весь огород будет поливаться сам.

Капельную систему можно подключить к водопроводу или емкости с водой, в том числе дождевой. Это удобно в местах без доступа к центральному водоснабжению.

Вода при капельном поливе заливает не всю грядку, а только небольшой участок рядом с корнем растения. Но при этом вода проникает глубоко — до 20 сантиметров, а не смачивает только верхний слой земли, как это делают дождеватели.

Капельные ленты черные, с тонкими стенками — на солнце вода в них нагревается. Поэтому даже полив из центрального водопровода, где вода холодная, становится для растений более комфортным.

Как победить выгорание

Схема капельного полива

В качестве эксперимента я размотала ленту по грядке зигзагом и подключила к водопроводу. На самом деле так делать нельзя: из-за изгибов напор воды в шланге уменьшается, и чем дальше, тем хуже грядки будут поливаться. Потом я узнала, что для системы капельного полива используют толстую магистральную трубу, а уже от нее во все стороны раскладывают полоски капельной ленты.

Магистраль укладывают перпендикулярно грядкам, а ленты вытягивают по их длинной стороне. Если поступить наоборот, то ленты капельного полива будут пересекать дорожки между грядок и на них будут собираться лужи.

Центральная магистраль может быть односторонней, если все грядки расположены по одну сторону от нее, или двусторонней, если грядки по обеим сторонам. Единственный случай, когда капельный полив использовать практически невозможно, — если грядки нестандартные или хаотично расположены на большом расстоянии друг от друга.

Материалы для капельного полива

Для сборки системы капельного полива нужны следующие материалы.

Толстый шланг центральной магистрали. Магистральный шланг по длине должен примерно совпадать с длиной огорода. В примерах капельного полива, которые я видела до того, как собрала свою систему, для магистрали использовали трубу диаметром около дюйма или даже больше. Она жесткая, и в ней дрелью просверливают отверстия, в которые вкручивают фитинги для подсоединения капельной ленты. Такие фитинги называют стартовыми.

Но в магазинах я не нашла такой трубы, а заказывать ее было дорого. Поэтому в качестве магистрали я использовала самый обычный и самый дешевый поливочный шланг диаметром ½ дюйма — покупала его еще в 2013 году примерно за тысячу рублей. Я разрезала его на кусочки, между которыми вставила Т-образные фитинги. На верхний и нижний конец я закрепила магистральный шланг, а на боковой отвод — капельную ленту. Крепила обычными пластиковыми стяжками.

Капельная лента. Капельные ленты бывают двух типов — щелевые и эмиттерные. В щелевых просто проделаны отверстия, из которых подтекает вода. Такие ленты дешевле, поэтому именно такую я купила на пробу для одной тестовой грядки. Но оказалось, что для этой ленты нужен больший напор воды, а щели быстро засоряются землей. Приходится прочищать их вручную.

В следующий раз я купила уже эмиттерную ленту. В ней вставлены мини-капельницы — эмиттеры, сквозь которые точно так же капает вода. Капельницы не засоряются и работают даже с минимальным давлением воды.

я заплатила за эмиттерную капельную ленту

Расстояние между эмиттерами может быть разным. Для некоторых культур, которые посажены далеко друг от друга, подойдет лента с расстоянием 30 см. Я выбрала ленту с частым расположением эмиттеров — каждые 20 см.

Как посчитать метраж капельной ленты

Чтобы посчитать метраж капельной ленты, надо измерить длину каждой грядки и прикинуть количество капельных лент на ней, а потом все суммировать. Например, у меня 16 грядок длиной примерно по 10 метров. Каждая лента смачивает полосу земли около 20 см шириной. Я решила уложить на каждую грядку по две капельные ленты:

16 грядок × 2 капельные ленты × 10 м длина грядки = 320 м

Но потом оказалось, что такого количества лент недостаточно и в середине грядки остаются сухими. Поэтому теперь я укладываю по три ленты на каждую грядку:

16 грядок × 3 капельные ленты × 10 м длина грядки = 480 м

Количество лент на грядке зависит и от того, какие растения на ней посажены. Чем ближе друг к другу они растут, тем больше должно быть капельных лент. На большинстве моих грядок по три ряда растений — помидоров, огурцов, баклажанов, перцев, — поэтому я разложила под каждым по капельной ленте. Морковь и лук растут в шесть рядков, и три капельные ленты разложены через ряд.

Фитинги для соединения магистрали и капельной ленты. Количество фитингов будет равно количеству капельных лент, которые нужно присоединить к магистрали, плюс один концевой, чтобы вода не вытекала из системы.

Фитинги стоят 7—10 Р за штуку. Я покупала их на ближайшем рынке.

я потратила на фитинги

В магазинах продают готовые наборы для капельного полива. В них не нужно ничего рассчитывать и покупать отдельно — в комплекте уже есть все необходимое. Но такие наборы рассчитаны только на 2—4 десятиметровые грядки. У меня грядок больше, к тому же у них разные размеры, поэтому брать готовый набор не имело смысла.

С какими проблемами я столкнулась

Зимовка капельной системы. Это оказалось главной проблемой в первый год использования капельного полива. Оставлять шланги на улице нельзя: вода внутри лент замерзнет и разорвет их. Поэтому я аккуратно скрутила и связала капельные ленты и убрала их в сарай до весны. Вот только весной оказалось, что грызуны сочли капельную ленту вкусной: почти вся она была изъедена и продырявлена.

На новую систему капельного полива я потратила уже меньше, потому что фитинги остались целы. Но все равно пришлось выложить 1500 Р и собирать все заново. Следующей осенью я надежно упаковала систему капельного полива в емкость с крышкой, чтобы грызуны не добрались до нее.

Расположение грядок. После того как капельную систему убрали на зимовку, мы перекопали все грядки. А весной оказалось, что они расположены не на том же месте, что раньше. Смещение было небольшим, но капельные ленты все равно теперь ложились иначе. В следующем году я поставила колышки на углу грядок, чтобы при перекопке они остались точно на своих местах. Теперь я просто разматываю капельную ленту за пару часов, ничего переделывать уже не надо.

Слабый напор воды. Иногда капельную систему подключают не к центральному водопроводу, а к емкости с водой, установленной на возвышении. И вода самотеком заполняет капельные ленты. Напор будет небольшим. Но у меня даже с центральным водопроводом напор бывает, как будто вода течет из бочки на пригорке. Я обнаружила, что дальние уголки и края грядок сухие — вода просто «не дотягивается» до них.

Тогда я разделила свою 40-метровую центральную магистраль на три примерно равные части. Теперь я переключаю полив: подключаю шланг сначала к одному краю магистрали, потом к середине и к последнему участку системы. Делать это все равно проще, чем переставлять разбрызгиватели.

Протечки в месте соединений. В том месте, где капельная лента подсоединена к магистральному шлангу, у меня иногда собираются лужи. Причина в том, что я просто надела на тройник с креплением-елочкой капельную ленту и зафиксировала хомутами. Такое соединение оказалось недостаточно тугим.

Исправить ситуацию можно при помощи нити для герметизации. Ее нужно намотать на «елочку», прежде чем крепить хомутом капельную ленту. Другой, более надежный способ — сразу купить фитинги с фиксатором для капельной ленты, это что-то вроде пластиковой гайки, которая закручивается и делает соединение герметичным. Такие фитинги чуть дороже обычных, зато надежнее. Но я пока не хочу переделывать всю систему и оставила все как есть.

Стоимость системы капельного полива

Поскольку эту ленту зимой съели грызуны, весной я купила уже хорошую эмиттерную капельную ленту. Она стоила дороже, но оно того стоило: лента служит мне уже два года. Погонный метр ленты стоил 7 Р на хозяйственном рынке, 480 метров мне отмотали с огромной бобины без разрезов, поэтому от нее вообще не осталось отходов.

Магистральный шланг сечением ½ дюйма у меня уже был. Он старый и самый дешевый, но подошел. Вместо него можно использовать «слепую» ленту для капельного полива — такую же мягкую черную, но без щелей и эмиттеров.

Стоимость системы капельного полива — 5676 Р

Систему капельного полива я собирала, чтобы прежде всего сэкономить время. Часами стоять над грядками мне категорически не нравилось, и я была готова потратить и большую сумму, лишь бы огород поливался без моего участия.

Помогает экономить интересный лайфхак, который я увидела в видеоролике о сборке системы капельного полива. У некоторых счетчиков на воду есть погрешность включения: при слабой струйке и расходе до 2—3 литров в час они не включаются. Именно поэтому счетчик не срабатывает, если подтекает кран. И именно 2—3 литра воды в час расходует капельная лента.

Поэтому я включаю капельный полив на пять минут, чтобы вся система успела наполниться водой, а потом медленно перекрываю кран до тех пор, пока индикатор на счетчике не перестает крутиться. По такой системе я оставляю полив на ночь. Напора оказывается достаточно, чтобы к утру полить все грядки на 15 см в глубину.

Как менялась моя плата за воду

Р при тарифе 18 Р /м³» loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Р при тарифе 25 Р /м³» loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Главное о системе капельного полива

Наконец-то Т-Ж опубликовал лайфак об экономии денег!
Рецепт до безобразия прост: обмани счётчик воды.
И кто бы мог подумать, что счастье так близко?

Aleksandr, за три года пока не было никаких предпосылок к поломкам. Видимо, потому, что вывод в огород в самом начале системы водопровода, и откладываться что-либо может только на одном кране)

TriggerPack, тоже видела такую штуку, для дачи незаменимо, конечно!

Merkawas, улыбнул Керхер для бедных)) Тоже мою и чищу всё пистолетом) У нас основная проблема была с напором, ну и плюс обычного шланга пришлось бы покупать метров пятьсот, а это влетело бы в копеечку.

Тема капельного полива совершенно не раскрыта. Обозревается только эмиттерная лента и даже не упоминается прикорневой капельный полив с подающими трубками и возможность автоматизации с помощью таймера.

Капельная лента дешевая, но не удобна фиксированным шагом эмиттеров и их частым засорением. Подойдёт для полива больших площадей.

А вот для полива среднестатистического огорода с теплицей лучше использовать прикорневой капельный полив позволяет подвести точечную подачу воды прямиком под корень растения. Вода поступает по микротрубкам от основного шланга это позволяет подвести подачу орошения при любой схеме рассадки растений. Он бывает со стрелками для низкого давления, компенсированными капельницами для высокого давления и стрелками с индивидуальным регулированием. Есть готовые наборы для подключения к бочки или водопроводу в которых все необходимые детали уже в комплекте включая фильтр для воды и шило для проколов в шланге. Такой полив намного долговечнее чем лента и приятнее в использовании.

И конечно капельный полив можно автоматизировать с помощью таймера, вот где настоящая экономия времени. Можно выставить режим полива и не ездить специально на дачу поливать огород.

Источник