монолитный участок между плитами перекрытия у стены
Монолитный участок между сборной плитой и стеной
Если возникла необходимость выполнить монолитный участок между сборной плитой перекрытия и стеной, его можно законструировать так, как показано на рисунке. На плиту он будет опираться точно так же, как монолитные участки между двумя сборными плитами: корытообразная рабочая арматура (отгиб в данном случае с одной стороны) опирается на 200 мм на плиту перекрытия, и этот отгиб заливается бетоном толщиной 30 мм.
Нужно обратить внимание, что этот стержень не должен лежать на плите перекрытия, он должен находиться в толще этих тридцати миллиметров бетона и иметь защитный слой с двух сторон. Только так он будет иметь достаточно надежное сцепление с бетоном монолитного участка. Поэтому под каждый стержень до бетонирования необходимо установить специальные фиксаторы, поддерживающие арматуру в нужном положении.
На стену монолитный участок заводится на 100 мм, причем вполне достаточно завести его на 100 мм по высоте. Но если участок достаточно широкий и тяжелый, желательно просчитать высоту опирающейся части на срез.
При проверке несущей способности плиты, на которую опирается монолитный участок, следует действовать точно так же, как описано в примере для участка между двумя плитами. Не стоит забывать, что на плиту приходится только половина нагрузки от участка – вторая половина действует на стену.
Монолитный участок между сборной плитой и стеной
Если возникла необходимость выполнить монолитный участок между сборной плитой перекрытия и стеной, его можно законструировать так, как показано на рисунке. На плиту он будет опираться точно так же, как монолитные участки между двумя сборными плитами: корытообразная рабочая арматура (отгиб в данном случае с одной стороны) опирается на 200 мм на плиту перекрытия, и этот отгиб заливается бетоном толщиной 30 мм.
Нужно обратить внимание, что этот стержень не должен лежать на плите перекрытия, он должен находиться в толще этих тридцати миллиметров бетона и иметь защитный слой с двух сторон. Только так он будет иметь достаточно надежное сцепление с бетоном монолитного участка. Поэтому под каждый стержень до бетонирования необходимо установить специальные фиксаторы, поддерживающие арматуру в нужном положении.
На стену монолитный участок заводится на 100 мм, причем вполне достаточно завести его на 100 мм по высоте. Но если участок достаточно широкий и тяжелый, желательно просчитать высоту опирающейся части на срез.
При проверке несущей способности плиты, на которую опирается монолитный участок, следует действовать точно так же, как описано в примере для участка между двумя плитами. Не стоит забывать, что на плиту приходится только половина нагрузки от участка – вторая половина действует на стену.
Устройство монолитных участков между плитами перекрытия
Необходимость монолитного участка достаточно часто встречается даже в профессиональных проектных схемах раскладки плит перекрытия. Чаще всего такое решение принимается для зданий нестандартной, сложной конфигурации. Забетонировать небольшой участок перекрытия значительноА проще, чем отлить сплошную монолитную плиту: нет необходимости в боковой опалубке, уровни монолитной вставки заданы соседними плитами, — требуется лишь изготовление и укрепление нижнего опалубочного щита.
Простейшая опалубка
Бюджетный, наиболее распространённый вариант опалубки, – из досок и бруса древесины минимум 2-го сорта:
Соблюдение этих требований обеспечит отсутствие провисаний в монолитном участке перекрытия.
Монтаж стоек
Боковые грани плит перекрытия служат опалубочным ограждением для устраиваемого монолитного участка. Его палуба заводится под плиты перекрытия и крепится на опорных стойках
Порядок установки опор:
Стойки могут быть изготовлены методом наращивания. Суть метода: опоры изготавливаются меньше нужной высоты, но затем наращиваются в верхней части нужными по размеру кусками. Таким образом облегчается демонтаж опалубки после выполнения монолитных работ:
Настил
Палуба монтируется поверх прогонов, края досок запускаются под установленные плиты перекрытия. Возможные щели настила заделываются сверху монтажной пеной. Вся поверхность накрывается полиэтиленовой плёнкой. Цели укрывания:
Крепление палубы без применения стоек и балок
При небольшой ширине монолитного участка (до 1 м) можно воспользоваться упрощённым способом крепления палубы, не требующим установки стоек. Принцип достаточно простой, быстрый, экономный: притягивание палубы к нижней плоскости плит проволочными хомутами. Технология предусматривает:
Важно! Иногда застройщики пробивают отверстия под арматуру в гранях плит, — этого делать не стоит из-за ослабления конструкции пустотных перекрытий.
При демонтаже палубы хомуты просто обрезаются «болгаркой», часть проволоки остаётся в монолите.
Армирование монолитного участка
Для усиления монолитных участков перекрытий используется арматура периодического профиля, класса А-III и выше, горячекатаная, диаметром 10-14 мм. Арматурный каркас изготавливается непосредственно в опалубке либо устанавливается уже готовая конструкция из двух горизонтальных рядов сетки, соединённых между собой вертикальными прутами.
Для предварительного изготовления каркаса измеряются параметры продольных и поперечных стержней, общие размеры каркасной конструкции. При этом необходимо учитывать, что стержни арматуры должны быть защищены с внешних сторон слоем бетона не менее 3 см.
Каркас связывается на ровной поверхности, после чего устанавливается в опалубку на специальные пластиковые подставки либо на бетонные бруски, камни, кирпичи.
Верхняя сетка фиксируется на заданной высоте с применением хомутов, скоб или иных приспособлений. Ячейки сетки связываются проволокой 1-2мм, узлы выполняются специальным крючком либо с применением иных приспособлений и механизмов.
Часто монолитные участки предназначаются для опирания внутренних лестничных маршей. В этом варианте выполняются дополнительные операции:
Рекомендации по заливке бетона
Бетонная смесь для заполнения опалубки монолитного участка перекрытия может быть изготовлена в заводских условиях либо самостоятельно. Выбор должен основываться на нормативах СП 63.13330, предполагающих использование бетона плотностью 1800-2500 кг/м³ с маркой прочности на сжатие не ниже В7,5. Для устройства внутренних монолитных конструкций зданий водонепроницаемость и морозостойкость бетона значения не имеет.
В приготовлении бетонной смеси своими руками особое внимание уделяется снижению вероятности растрескивания бетона. На практике это достигается выполнением двух важных правил:
Перед началом заливки бетона в опалубку следует очистить грани уложенных плит от пыли и грязи, желательно их увлажнить и загрунтовать цементным раствором для увеличения адгезии. Предлагаем ещё небольшой ряд рекомендаций, выполнение которых обязательно улучшит качество бетона:
Бетону в процессе твердения противопоказаны почти все экстремальные природные явления: дождь и засуха, мороз и воздействие солнца. Спасти его от разрушения можно недорогими доступными способами. В первую очередь это укрывание тканями, брезентом, опилками и даже песком. В жару бетонную поверхность следует регулярно смачивать. Плёнка не только защитит от осадков, но и поможет сохранить тепло в процессе гидратации цемента.
Заделка стыков между плитами шириной до 30 см
Всё перечисленное выше рассчитано на устройство монолитных участков шириной 30 см и более. Нормативные требования предполагают, что плиты укладываются практически встык, с допустимым швом 15 мм.
Важно! В диапазоне от 15 до 300 мм армирование монолитных участков между плит может не выполняться.
Для заполнения стыков рекомендуется несколько способов:
Дополнительные советы
Плиты, применяемые для перекрытий в индивидуальном жилищном строительстве, чаще всего имеют высоту 220 мм. Этот параметр следует учитывать при армировании, — монолитный участок не должен возвышаться над соседними, потому что затем потребуется увеличение толщины стяжки под пол.
При армировании необходимо обеспечить защитный бетонный слой толщиной 30 мм сверху и снизу арматуры самодельного участка.
В пустотах плит заводского изготовления удобно располагать коммуникации, — в монолитном участке придётся их прокладывать до заливки бетонной смеси. Так часто поступают при изготовлении люков.
Не рекомендуется вырезать в заводских плитах проёмы лестниц и любые другие технологические отверстия. Это приводит к нарушению схемы армирования изделия, снижению их несущей способности, — что недопустимо с точки зрения безопасности эксплуатации.
Не стоит заделывать зазор между плитой и стеной из блоков из ячеистых пористых материалов, — их несущая способность в данном случае недостаточна.
Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Монолитный участок между двумя сборными плитами
Такой монолитный участок работает как плита, опирающаяся на соседние сборные плиты. Для этого у него предусмотрена выгнутая корытом рабочая арматура, диаметр которой зависит от ширины участка (расчетной длины плиты этого участка) и нагрузки на перекрытие. Продольная арматура – конструктивная, она создает армирующую сетку, но нагрузки не несет. По верху широкого монолитного участка также укладывается противоусадочная сетка из гладкой арматуры малого диаметра.
На рисунке приведены примеры армирования двух монолитных участков в жилье (безо всяких дополнительных нагрузок в виде теплых полов и кирпичных перегородок).
Как видите, участки бывают разной ширины, но задаваясь целью выполнить широкий монолитный участок, опирающийся на плиты, нужно всегда проверять, а выдержат ли его плиты перекрытия. Это самый важный момент в конструировании монолитных участков. Несущая способность плит перекрытия бывает разной (от 400 до 800 кг/м 2 – без учета веса плиты).
0,25*1,1*2500*0,58/2 = 199 кг/м.
На два мы делили, т.к. монолитный участок опирается на две плиты, и на каждую из них приходится половина нагрузки.
Помимо веса монолитного участка у нас есть нагрузка на плиты от конструкции пола (140 кг/м 2 ), от перегородок (50 кг/м 2 ) и временная нагрузка от веса людей, мебели и т.п. (150 кг/м 2 ). Умножая это все на коэффициенты и на ширину сборной плиты плюс половину ширины монолитного участка, и прибавив нагрузку от собственного веса монолитного участка, мы получим итоговую нагрузку на каждую сборную плиту:
1,3*140*(1,2 + 0,58*/2) + 1,1*50*(1,2 + 0,58*/2) + 1,3*150*(1,2 + 0,58*/2) + 199 = 929 кг/м > 480 кг/м.
Таким образом, нужно всегда проверять несущую способность плит в зависимости от габаритов монолитного участка, ширины плиты и нагрузок, на нее воздействующих.
Как армировать монолитную плиту перекрытия: схемы и примеры
Необходимость монолитного участка достаточно часто встречается даже в профессиональных проектных схемах раскладки плит перекрытия. Чаще всего такое решение принимается для зданий нестандартной, сложной конфигурации. Забетонировать небольшой участок перекрытия значительноА проще, чем отлить сплошную монолитную плиту: нет необходимости в боковой опалубке, уровни монолитной вставки заданы соседними плитами, — требуется лишь изготовление и укрепление нижнего опалубочного щита.
Виды бетонных перекрытий
Бетонные перекрытия бывают двух типов.
Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.
Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.
Заделываем непроектные стыки до 300 мм
В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.
Способ 1
Способ 2
Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.
Способ 3
Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.
Способ 4
Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.
Достоинства и недостатки монолитного перекрытия
Преимущества, благодаря которым монолитное перекрытие пользуется большой популярностью в строительстве.
К недостаткам строительства монолитного перекрытия можно отнести.
7) Как забить русты правильно.
Русты – это стыки плит. Две плиты смонтированы рядом, друг к другу длинной стороной. Между ними находится руст:
Всегда нужно забивать русты раствором. Зачем забивать русты? Дело в том что круглопустотные плиты по бокам имеют замки, круглые утопленные ямочки фото ниже:
Когда эти углубления заполнены раствором, плиты сцепляются между собой и перекрытые становится одним целым. Благодаря замкам плиты жестко сцепляются друг с другом.
Чем и зачем армируют перекрытие
Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.
Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне – придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.
б Второй способ более трудоемкий.
Так же можно разогнать плиты, то есть сделать небольшие равные расстояния между ними.
К примеру, чтобы перекрыть этаж нужно 10 плит и остается дырка 500 мм (пол метра). Мы монтируем первую плиту от края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторую плиту мы монтируем с небольшим отступом от первой 55 мм.
Десять плит – это девять стыков между ними. Делим 500 мм на 9 стыков получаем 55 мм расстояние между плитами.
Далее подвязываем опалубку (доску) снизу под этой дыркой между плитами. Укладываем в зазор между плитами арматуру и заливаем бетоном.
Этапы строительства монолитной плиты перекрытия
Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А именно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры необходимой для армирования, марки используемого бетона. На эти параметры влияют многие факторы, которые следует учесть при составлении чертежа, самостоятельно это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать спокойно.
На начальном этапе возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стены из бетона или кирпича, а также и газосиликатного блока необходимой плотности.
Установка опалубки под бетонные стены.
После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие необходимого размера, с запасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в следующем порядке:
Сборка горизонтальной опалубки под плиту перекрытия.
После установки опалубки выполняется армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется между собой проволокой, образуя железный каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).
На следующем этапе плиту бетонируют. С помощью крана и колокола для подачи бетона, либо бетононасосом. При укладке бетонной смеси её обязательно следует уплотнять вибратором, заливка производится беспрерывно, плита должна быть монолитной (бывают исключения при больших объёмах, могут устанавливаться отсечки, обязательно согласовывается с проектировщиком). В жару следует накрыть плиту клеёнкой и периодически поливать водой, чтобы бетон не пересыхал, в зимний период на арматурный каркас крепят обогрев.
Процесс бетонирования монолитной плиты бетононасосом.
После того как плита перекрытия наберёт необходимую прочность, производится демонтаж опалубки, места стыков листов фанеры, при необходимости шлифуют.
Изготовление опалубки
Схема установки опалубки.
Для изготовления опалубки берем доски 50х150 мм и сшиваем из них щит высотой 40 см. На один щит (1 ребро будущей опалубки) пойдет 3 доски. Получится ребро высотой 45 см, где 40 см – высота будущей балки перекрытия и 5 см – необходимый запас. Сшивают их поперечными кусками досок 5х50 мм и длиной 40 см. Располагают эти доски, называемые ляпухами, по всей длине щитка через каждые 40-50 см. Помните: первая и последняя ляпухи должны находиться не ближе 10 см от края ребра щитка. Скрепляем ляпухи с досками саморезами длиной 90 мм при помощи шуруповерта из расчета 3-4 самореза на 1 сшиваемую доску. Затем выравниваем края щитка циркулярной пилой при помощи плотницкого уголка.
Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия
Для более подробного изучения рассмотрим на примере, как выполняется армирование монолитного перекрытия толщиной 200 мм. В качестве основной арматуры используются пруты диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм.
Схема армирования плиты перекрытия
Арматурный каркас плиты будет состоять из двойного армирования, 2 уровня сетки с расположенными в ней усилениями, требуемыми проектом. Как писалось выше, размер ячейки 20 на 20 см. Дополнительная арматура – усиление, в нижней сетке укладывается в области между опорами, так как на бетон в этом месте действует сила растяжение, вверху, наоборот, над опорами.
Нижний слой армирования плиты перекрытия
Начинается процесс армирования плиты с разметки. Отмеряем по чертежу, все его стороны и во все его углы внутренние и наружные вбиваем гвозди. По гвоздям натягиваем нить и получаем контур нашего будущего перекрытия, край бетона. От него будет проводиться разметка расположения арматуры. Согласно чертежу, смотрим какая арматура укладывается первой и от параллельной ей стороны перекрытия начинаем разметку.
В нашем случае защитный слой до центра арматуры от края перекрытия 4.5 см, следовательно, отмеряем от нити расстояние 4 см, и забиваем в это место гвоздь. Далее, на расстоянии 11.5 метров отступаем то же расстояние от края и забиваем второй гвоздь. По этим двум гвоздям натягиваем нить, это будет край первой арматуры, далее по шнурку через расстояние 1.2 м, пробиваем гвозди, укладываем первый прут, прижимаем его к гвоздям и фиксируем, с другой стороны, тоже гвоздями. Это необходимо, для того чтобы зафиксировать первый прут, от него будет зависеть ровность завязанной сетки и производится разметка расположения арматуры.
Далее, от нашего зафиксированного прута с помощью рулетки делаем разметку арматуры через 200 мм, рисуем маркером либо карандашом корректором отметки. По ним будет производиться укладка арматуры.
Если на перекрытии присутствуют балки либо капители колонн, вяжем сперва их по месту, либо на земле, а потом монтируем краном.
Следующим шагом устанавливаем «деки» в местах продавливания, по чертежу. Обычно ставятся на колоннах и углах стен.
Теперь можно приступить к армированию основной сетки. По меткам разносим арматуру, выравниваем по торцу, делая защитный слой 2 см.
Сразу зарезаем разбежку нахлестов арматуры. В нашем случае нахлест равен 40 диаметрам, для арматуры 12 мм, это 48 см. Разбежка равна 1,5 перехлеста – это 72 см, минимум, больше можно. Из получившихся кусков можно сделать пешки, они нам понадобятся для установки по краям плиты перекрытия и для обрамления отверстий.
Схема стыковки и размер нахлеста арматуры в монолитной плите перекрытия (без сварки).
После того как уложили первый слой, приступаем к укладке второго, он будет перпендикулярен первому. Так же натягиваем нить, пробиваем гвозди и фиксируем первую арматуру, от неё будет производиться дальнейшее армирование нижнего слоя монолитной плиты перекрытия. Зафиксировав её, связываем каждое пересечение арматуры по рулетке – шаг 200 мм. Следующим шагом укладываем арматуры через каждые 2 метра и также провязываем по рулетке с шагом в 20 см. Этот прут является монтажным и сразу же частью нижней сетки.
Провязав монтажные пруты, подставляем под них фиксаторы защитного слоя для арматуры, и производим разметку и укладку усиления 1-ого слоя.
Уложив все усиления разносим и привязываем остальные пруты основного армирования. Завязав всю нижнюю основную сетку, подставляем фиксаторы, с шагом 600 на 600 мм (5 штук на 1 метр квадратный). После установки фиксаторов укладываем усиления 2 слоя. Привязывается усиление по центру ячейки основного армирования, если шаг 200 мм, при шаге 100 мм, на расстоянии 50 мм от центра основного армирования, получится в ячейке по два прута усиления.
Важно! Связывать арматуры следует в шахматном порядке, с шагом 400 мм. Это обеспечит надёжную фиксацию металлических стержней между собой.
Финальный вид нижней сетки, с фиксаторами защитного слоя 25 мм, 5 штук на квадратный метр.
Если на перекрытии есть отверстия, их лучше разметить сразу, пока нет арматуры, начертить на опалубке и забить по углам гвозди. Можно сразу поставить опалубку для них, или же вырезать позже после армирования всей плиты, кому как удобней. Отверстия, размер которых более чем 200 на 200 мм, следует обрамлять дополнительной арматурой, выпуская в каждую сторону от короба по 50 см, то есть если короб 60 на 60 см, то размер обрамления 160 см. Привязывается по два прута с шагом 100 мм, с каждой стороны короба на верхнем и нижнем слое армирования, в общем, 16 прутов на короб. Так же привязываются пешки, к каждому пруту основной сетки.
Устройство усиления отверстий в плите перекрытия.
Верхний слой армирования монолитной плиты
Армирование верхнего слоя начинается с монтажа пространственных каркасов или “лягушек”. Их функция, поддержка верхнего армирующего слоя и соблюдение проектное расстояние между слоями. Шаг установки каркасов 1 метр, если устанавливаются “лягушки”, шаг 800 мм.
При наличии в плите перекрытия балкона, его усиляют, балками либо дополнительными прутами, в зависимости от проектных требований. Между балками арматура вырезается, и вставляется полистирол толщиной 100 мм, для уменьшения промерзаемости.
Далее, по нижней сетке укладываем арматуру 3 слоя армирования. Привязываем к каркасу или “лягушке” строго напротив нижней сетки. Через 2 метра укладываем монтажные пруты 4 слоя армирования и провязываем арматуру.
Выравнивание и крепеж арматуры верхнего слоя проволокой к “лягушкам”.
Следующим шагом укладываем верхнее усиление 3 слоя с необходимым шагом, то что попадает на каркас или “лягушку” привязываем.
Уложив усиления, раскладываем всю основную арматуру 4 слоя армирования и привязываем напротив нижней сетки. После укладываем усиление 4 слоя армирования и закрепляем вязальной проволокой.
Финальный вид армирования плиты перекрытия 20 см.
На последнем этапе армирования по краю перекрытия по основной сетке привязываем пешки. Это можно делать и в этапе вязки нижнего слоя.
Выполнив армирование плиты перекрытия, следует выполнить контрольную проверку, всё ли усиление на месте, соблюдены ли везде защитный слой. Если всё в порядке можно приступать к бетонированию плиты.
Важные моменты при армировании плиты
Правильно выполненное армирование плиты перекрытия обеспечит её долгую эксплуатации, для этого запомните следующие моменты, на которые следует обращать внимание в первую очередь.
Вот и всё о чем следует помнить при выполнении работ для качественного результата, если есть вопросы по армированию плиты перекрытия, задавайте их в комментариях.
Монтаж опалубки
Схема монтажа опалубки.
Для выполнения этого этапа работ потребуется команда из 3-4 человек.
Чтобы облегчить сборку, кладем один щиток как основание. Под каждую ляпуху устанавливаем распорку так, чтобы под нагрузкой ничего не прогибалось.
Крепим к основанию опалубки ребра. Ребра крепим с учетом того, какой ширины нам нужна балка. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине в 35 см оба боковых ребра ставят заподлицо. При требуемой ширине в 40 см заподлицо ставят только одно ребро из двух сборных щитков. Если нужна балка шириной 45 см, ребра крепят без использования этого приема. Все скрепляют при помощи саморезов.
В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.
Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А – 35 см, Б – 40 см, В – 45 см.
Теперь заготавливаем из арматуры распорки. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины ( 35, 40 или 45 см).
После этого приступаем к обивке полученного короба пленкой изнутри, при этом используют столярный степлер со скобами. Это нужно для того, чтобы предотвратить излишние потери воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. После высыхания на внешних ребрах балки будет сильно проступать гравий. Поверхность балки будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами. Такая балка будет некачественной, и ее придется переделать.
Как перекрыть помещение если немного не хватает ширины плиты
При перекрытии помещения может оказаться, что его размеры не кратны размерам плит, что приводит к образованию зазоров между плитами или между плитой и стеной. Можно вырезать недостающий кусок из имеющихся плит, но это долго и хлопотно. Есть и более легкие пути устранения этой проблемы.
Возьмем для примера случай, когда при монтаже плит между последней плитой и стеной остается зазор в полметра. Как поступить в этом случае? Есть несколько вариантов. Сначала рассмотрим наиболее простой из них. Величина зазора – 500 мм – разбивается на две части – по 250 мм. Первая плита укладывается на расстоянии 250 мм от стены, потом все плиты монтируются впритык. В результате между последней плитой и стеной окажется зазор в 250 мм. В полученные пустоты устанавливается тычком шлакоблок, из которого возводятся стены. При этом шлакоблок надежно фиксируется, упираясь тычком в плиту. Размещать шлакоблок нужно так, чтобы его отверстия были направлены в стороны, а не вверх или вниз. Возведенная внешняя стена дополнительно зажмет шлакоблок, усиливая его фиксацию.
Такая конструкция, хоть и выглядит ненадежной, на самом деле довольно прочная. Если же кто-то сомневается в несущей способности шлакоблоков, можно при заливке стяжки пола второго этажа зазоры дополнительно укрепить, установив поверх них арматурную или кладочную сетку. В качестве арматуры при этом используются прутья диаметром 6 мм.
Еще один способ перекрывания зазора – распределение его величины между плитами. Например, есть лишние полметра и десять плит перекрытия, между которыми девять зазоров по 55 мм каждый. Почему именно по 55 мм? Общая величина 500 мм делится на количество стыков – 9. В результате получается 55 мм.
Первая плита укладывается впритык к стене. Вторая – с отступом от первой на 55 мм и т.д. Последняя плита должна впритык прижиматься к стене.
Под каждым зазором подвязывается доска, играющая роль опалубки. В полученную опалубку закладывается арматура и заливается бетонный раствор.
Подготовка поверхности
1. Ступени основания не должны иметь отклонений от горизонтали. Если ступени узкие, не стоит увеличивать их ширину плиточным клеем — это утяжелит конструкцию. В таком случае следует устроить деревянную опалубку и залить ступени смесью мелкокалиберного керамзита, песка и щебня. Таким же способом выравнивается поверхность кирпичной лестницы.
2. Облицовка керамогранитом деревянной лестницы не допускается. Некоторые специалисты рекомендуют использовать эластичный клей или добавлять в него пластификатор. Это не спасет положения. Конструкция деревянной лестницы может не выдержать нагрузку, которую дает облицовка лестниц керамогранитом. Деревянные ступени не имеют достаточной жесткости, это приведет к тому, что со временем керамогранитное покрытие отойдет от поверхности.
3. Прогрунтуйте основание грунтовкой глубокого проникания. Грунтовка служит для уменьшения впитываемости поверхности. Бетон хорошо впитывает влагу, если его не прогрунтовать, влага, необходимая для качественного схватывания плиточного клея впитается в бетон и клеевое основание получится хрупким.
4. Приступать к облицовке керамогранитом новой бетонной лестницы можно только спустя два месяца с момента ее изготовления.