можно ли сверлить монолитную стену под кондиционер
Какие отверстия можно бурить в стенах
Какие отверстия можно бурить в стенах
Типы отверстий в стенах
Отверстия в стенах можно разделить на два типа: сквозные, проходящие через всю толщину стены, и глухие, доходящие лишь до какой-то определенной глубины.
Глухие отверстия в стенах предназначены, как правило, для крепления предметов, например, навешивания полок, зеркал, шкафчиков, картин. Такие отверстия имеют диаметр около 15 мм и делаются при помощи дрели или перфоратора. Бывают еще глухие отверстия для подрозетников диаметром около 65 мм. Чтобы проделать такое отверстие, на дрель или перфоратор надевают коронку соответствующего диаметра.
Сквозные отверстия нужны, как правило, в трех случаях:
Чем бурить сквозные отверстия? Если стена тонкая, а диаметр отверстия невелик, до 60-70 мм, то достаточно будет дрели или перфоратора, на который при необходимости устанавливается коронка. Во всех остальных случаях для бурения предпочтительно использовать алмазную бурильную установку. Ей под силу проделать сквозное отверстие большого диаметра в стене любой толщины. При всем этом бурение будет быстрым и чистым.
Какие отверстия можно делать в многоквартирном доме по закону
Существуют некоторые законодательные ограничения на бурение отверстий в многоквартирных домах. Они касаются в основном сквозных отверстий. Глухие отверстия для крепежа и подрозетников не угрожают целостности конструкции жилого дома и не влияют на внешний вид фасада, поэтому сверление таких отверстий никак не регламентировано.
Со сквозными отверстиями несколько сложнее. В этом случае ответ на вопрос «Можно ли бурить отверстие в стене?» будет зависеть от:
Разберемся со всеми случаями по порядку.
Диаметр отверстия
Согласно действующему законодательству, разрешение на бурение сквозного отверстия не требуется, если диаметр отверстия не превышает 200 мм.
Это положение закреплено в некоторых местных законодательных актах. Сошлемся, например, на Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 года N 40 под названием «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства». Там говорится следующее: «Размещение систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,20 м разрешается на всех фасадах без разработки проекта устройства архитектурного проема».
Конструктивная нагрузка стены
Если диаметр необходимого Вам отверстия превышает 200 мм, то большую важность приобретает функция стены. Стены в многоквартирных домах могут быть несущими и нет.
Несущие стены – своего рода позвоночник здания. На них опираются перекрытия. А несущие стены, в свою очередь, опираются непосредственно на фундамент и передают ему нагрузку от веса перекрытий и от собственного веса. Несущие стены отвечают за целостность всей конструкции.
Ненесущая стена, наоборот, не влияет на стойкость «скелета» здания. Такие стены опираются на перекрытия в пределах одного этажа и не принимают на себя нагрузку прочих элементов конструкции.
Нередко вопрос «Можно ли бурить отверстие?» возникает в отношении наружной стены. Являются ли наружные стены несущими? Однозначного ответа нет: все зависит от конструкции здания. Например, в каркасных панельных домах наружные стены являются несущими, а в монолитных зданиях — нет.
Несущие стены находятся под защитой Жилищного кодекса РФ. Он запрещает любые самовольные действия, которые могут привести «к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания». Этот запрет распространяется и на бурение отверстий свыше разрешенного диаметра 200 мм. Если Вам требуется такое отверстие или Вы хотите сделать в несущей стене проем, арку, нишу, то придется получить разрешительные документы. В разных городах их выдают разные учреждения. Можно начать с обращения в архитектурный отдел в местной администрации или региональную жилищную инспекцию.
Что же со стенами, которые несущими не являются? По логике, сквозные отверстия в них никак не отражаются на устойчивости здания. Однако и тут все зависит от размера отверстия. Если оно так велико, что граничит с проемом (в общем, размером с дверь или окно), то согласование все-таки потребуется.
сверлим монолит
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
использовать лучше штроборез, либо болгарку с алмазным диском, пропилы делать постепенно, на глубину 5-10 мм. из штрабы выбивать перфоратором, отбойники не использовать.
и самое главное арматуру не разрежте )))))
а вообще если что то масштабное задумали, то к несущим ж/б колоннам и диафрагмам жесткости( ж/б стены между квартир) стоит отнестись очень серьезно. и прежде чем что то с ними сделать сначала проконсультироваться со специалистами из ПТО “СтатСтрой”, т.к. у них есть вся документация на здание.
Можно ли сверлить монолитную стену под кондиционер
quote: Нельзя штрабить. Ни горизонтально, ни вертикально.
4. В жилых домах типовых серий не допускается:
4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.
3.38. В соответствии с ГОСТ 12504-80, ГОСТ 12767-80 и ГОСТ 9574-80 в панелях должны быть предусмотрены внутренние каналы или замоноличенные пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой электропроводки, гнезда и отверстия для установки распаечных коробок, выключателей и штепсельных розеток.
quote: ПЕРЕЧЕНЬ
ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ (РАБОТЫ)
ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
А это не московский акт?
quote: Приветствую,
Как насчет врезать блок розеток в пол? Например у леграна есть такие специальные коробки- инсталляции
Буду думать. А если их зальет водой? Есть защита от этого? Кондиционер опять же не подключишь к напольной розетке
quote: Originally posted by MagazinDlaSantehnika:
Как насчет врезать блок розеток в пол? Например у леграна есть такие специальные коробки- инсталляции
quote: Originally posted by kassa:
Буду думать. А если их зальет водой? Есть защита от этого? Кондиционер опять же не подключишь к напольной розетке
а так то да, арматуру не обнажать, ни в коем случае не резать, перфоратором работать только под углом, и предварительно нарезав болгаркой или штроборезом
штроба только вертикальная, подрозетники предварительно завсверливать в 4 или еще лучше 8 точках
самое правильное всю свою ерунду делать в штукатурке, бетон вообще не трогать
quote: кондиционеры обычно подключают отдельно. но если кондюк не жрет больше 12 ампер, то можно и туда включать. розетки есть всякие для низковольтки тоже (ТВ, сеть, радио, телефон и тд).
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.
Металлические ответвительные коробки в местах ввода в них проводов должны иметь втулки из изолирующих материалов. Допускается вместо втулок применять отрезки поливинилхлоридной трубки. В сухих помещениях допускается размещать ответвления проводов в гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий. Стенки гнезд и ниш должны быть гладкими, ответвления проводов, расположенные в гнездах и нишах, должны быть закрыты крышками из несгораемого материала.
3.35. Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять:
3.36. Устройство плинтусной проводки должно обеспечивать раздельную прокладку силовых и слаботочных проводов.
3.38. В соответствии с ГОСТ 12504-80, ГОСТ 12767-80 и ГОСТ 9574-80 в панелях должны быть предусмотрены внутренние каналы или замоноличенные пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой электропроводки, гнезда и отверстия для установки распаечных коробок, выключателей и штепсельных розеток.
Отверстия, предназначенные для электроустановочных изделий, и протяжные ниши в стеновых панелях смежных квартир не должны быть сквозными. Если по условиям технологии изготовления отверстия не представляется возможным выполнить несквозными, то в них должны быть заложены звукоизолирующие прокладки из винипора или другого несгораемого звукоизолирующего материала.
3.39. Установку труб и коробок в арматурных каркасах следует выполнять на кондукторах по рабочим чертежам, определяющим места крепления установочных, ответвительных и потолочных коробок. Для обеспечения расположения коробок после формования заподлицо с поверхностью панелей их следует крепить к арматурному каркасу таким образом, чтобы при блочной установке коробок высота блока соответствовала толщине панели, а при раздельной установке коробок для исключения их смещения внутрь панелей лицевая поверхность коробок должна выступать за плоскость арматурного каркаса на 30-35 мм.
3.40. Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов.
Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм.
Длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть не более 8 м.
Инструкция по монтажу кондиционера
Самостоятельную установку кондиционера следует производить поэтапно. Каждый из этих этапов мы рассмотрим в данной статье.
Определиться с местом установки прибора (обоих блоков)
Выбирая место установки кондиционера, необходимо обратить внимание на несколько факторов:
Перед установкой нужно внимательно прочитать инструкцию, которая прилагается к приобретенному кондиционеру. Там прописана вся технология установки кондиционеров.
Определить длину трассы и подобрать комплект для установки кондиционера
Протяженность трассы следует увеличить на половину метра необходимой длины. Лишнее можно потом выгнуть в сторону. Если не удалось вместиться в 6 м, нужно снова поразмыслить над месторасположением блоков. Минимум длины комплекта для установки кондиционера, который допускается – это 1,5 м. Для монтажа блоков, расстоянием между которыми будет стена, требуется выполнение петли трассы, для красоты она будет спрятана за наружным блоком.
Петля будет подавлять вибрацию, идущую от наружного блока. Отсутствие петли приводит к шумной работе кондиционера, а в дальнейшем в местах соединений трассы с блоками может произойти разгерметизация. Длина трассы 1,5 м. и выше не нуждается в петле.
Установка монтажной пластины внутренней части устройства
Пластину требуется плотно приложить к стене так, чтобы все допустимые интервалы от потолка и стен были выдержаны. Установив по уровню, нужно наметить точки для бурения отверстий.
монтажная пластина кондиционера
Крайне важно сделать все по уровню! Кривая установка внутреннего блока чревата тем, что конденсат не направится в дренажную трубу, а попадет на пол. Перед тем, как устанавливать монтажную пластину, необходимо попрактиковаться присоединять ее к внутренней части прибора, чтобы избежать неприятностей, когда работа с трассой будет уже закончена.
Сверление насквозь стены для вывода трассы
Учитывая местонахождение блоков, нужно будет проделать отверстия или в стене, к которой прикреплен блок (после установки оно прикроется внутренним блоком), или в перпендикулярной стенке (трассу и отверстие можно спрятать при помощи короба). Диаметр отверстия для трассы должен быть не менее 5 см. Если нет необходимых инструментов, чтобы просверлить такое отверстие, можно проделать несколько отверстий отдельно для каждой трубки и дренажа. Такой метод подходит в случае с бетонной стеной с большим разрешением сплетения каркаса. Сверлить отверстие нужно немного под уклоном к земле, чтобы конденсат свободно капал вниз. Когда оно будет готово, нужно приложить блок к монтажной пластине и установить короб, в котором будет спрятана трасса.
Установка наружного блока
На этом этапе нужен помощник, так как наружный блок далеко нелегкий (от 25 до 65 кг). Сквозь отверстие в стене нужно пропустить две веревки. Конец, который снаружи, завязываем на кондиционере, помещаем блок на подоконник. Чтобы подстраховаться, концом второй веревки обвязываем себя. Концы веревки, которые остались внутри помещения завязываем на массивном анкере, установленном ниже отверстия и немного дальше него (расстояние не менее 30 см).
После выполнения страховки, начинаем монтаж внешнего блока. С целью соблюдения вертикальности, уровень привязываем на первый кронштейн. Помечаем места отверстий, которые нужно просверлить для анкерных болтов. Когда первый кронштейн установлен, проводим вертикаль длиной, которая равняется промежутку между ножками наружного блока. Закрепляем второй кронштейн напротив первого по горизонтали, делаем пометки для отверстий. Намертво зафиксировав кронштейны, бережно помещаем на них наружный блок и болтами прикручиваем.
Присоединение трассы к внутренней части кондиционера
Сначала нужно хорошенько распрямить медные трубки и с помощью трубореза отрезать столько, сколько надобно. Затем трубки, дренаж и электропровод, трубки внутреннего агрегата нужно выровнять. Дренаж с проводом – закрепить, а трассу следует обернуть специальным скотчем или чем – то другим. Вот так это может выглядеть:
Теперь необходимо присоединить трассу к блоку устройства, который в помещении.. Дренаж нужно одеть на имеющийся во внутреннем блоке пластиковый штуцер. При подсоединении электропровода, нужно пометить цвет провода, отвечающий определенному контакту. Аналогично будет с контактами на внешнем блоке. Стык в стык присоединяем штуцера внутреннего агрегата и медных трубок, гайки хорошенько завинчиваем. Затем другой конец трассы, предварительно закрыв его скотчем и пакетами, чтобы избежать попадания ссора, просовываем в отверстие на улицу (при этом установка короба уже произведена). Для последнего действия также потребуется помощник, так как трубки тяжелые, они будут провисать.
Закрепляем внутренний агрегат на выбранное место и приступаем к присоединению трассы к наружному блоку.
Другой конец трассы необходимо прикрепить к внешнему блоку, затем избавиться от влаги в трассе. Внешний блок подсоединяется также как и внутренний, а дренажную трубу нужно отогнуть вниз.
Убрать влагу из трассы можно двумя путями:
Метод «пшика» подразумевает стравливание воздуха из трассы через золотник, чтобы остался только фреон:
Длина трассы определяет сколько раз нужно повторить последние два пункта, желательно сделать больше повторений, но так, чтобы не вышел весь фреон. При длине трассы 2 м рекомендовано сделать три стравливания, при длине 3м – два стравливания. Желательно спускать фреон, регулируя давление при помощи манометра (рекомендуемые показатели прибора прописаны в инструкции к кондиционеру). Преимущество способа «пшика» в том, что не требуются никакие дополнительные приборы.
Если убирать воздух из трассы способом вакуумирования, понадобится вакуумный насос и шланг, способный выдержать высокое давление. Конец, имеющий штырь для золотника, навинчиваем на золотник, другой конец шланга подсоединяем к насосу. После того, как насос приведен в действие, нужно немного подождать (максимум 10 минут). Клапан 4 слегка открываем, чтобы пошел фреон, сразу же закрываем его и откручиваем шланг от золотника. Если длина трассы превышает 6 м, следует воспользоваться способом вакуумирования, потому что добавить фреон (некоторое количество его потеряется во время чистки трассы) в кондиционер не получится.
Когда влага будет устранена из трассы, необходимо полностью открутить газовый клапан и клапан для жидкости. В завершение работы, нужно проконтролировать, герметичны ли места, в которых трасса присоединена к блокам. Для этого пользуемся мыльным раствором. При необходимости возможная повторная заправка фреоном кондиционера (иногда газ может просто протекать и испаряться в воздух).
Для более детального ознакомления рекомендуем посмотреть видео урок по установке кондиционера:
Как правильно установить кондиционер на несущую стену: правила + технологическая последовательность
Если вы решились самостоятельно монтировать и подключать новенький кондиционер, вам необходимо знать все технологические особенности и тонкости. Прочитав эту статью, вы узнаете, как правильно установить кондиционер на несущую стену, чтобы не возникло проблем ни в эксплуатации, ни в обслуживании.
Зная все особенности проведения работ, вы сможете не только проконтролировать наемных мастеров, но и сделать все самостоятельно. Учитывая, что установка обычно стоит как половина кондиционера, это шанс значительно сэкономить.
У нас вы найдёте советы по выбору места для каждого блока. Мы описали все нюансы монтажа, привели список всего необходимого с вариантами замены подручными средствами. Предложили подробную инструкцию по установке кондиционера, разбор возможных ошибок и видео всего процесса, которые помогут справиться даже новичку.
Как выбрать место для кондиционера?
От правильности этого решения зависит не только комфортный микроклимат в доме, но и здоровье жильцов, долговечность сплит-системы, размер счетов за электричество и за обслуживание агрегата. Кроме того, в случае с несущими стенами ошибки могут обернуться проблемами с БТИ и другими конторами, а порой – даже обрушением здания.
Чтобы избежать всех описанных негативных последствий, выбирая место и способ монтажа кондиционера, следует учесть множество факторов – о них и поговорим далее.
Ограничения для несущих стен
Несущие стены – самые толстые в доме, на них распределяется основная нагрузка, повреждение их конструкции угрожает безопасности всех жильцов.
Наружные стены – всегда несущие, а потому для уличного блока кондиционера выбора нет. Коммуникации же внутреннего блока многие хозяева стремятся спрятать в стену из эстетических соображений. Для этого понадобится канавка глубиной 4 – 7 см.
Арматура в несущих стенах заложена всего в 3 – 4 см от поверхности стены. Это значит, что арматуру придется вырезать – а это опасно, к тому же запрещено СНиПом 3.05.06 – 85. Запрет глубокого штробления распространяется и на кирпичные несущие стены: хоть в них и нет арматуры, но значительное уменьшение толщины, тем более – на горизонтальном отрезке, негативно влияет на устойчивость к нагрузкам.
Значит ли это, что установить безопасно и легально кондиционер и коммуникации в несущей стене невозможно? Конечно же, нет.
Существует сразу несколько вариантов решения:
Если вы не собираетесь продавать, передавать по наследству или совершать другие сделки с квартирой, вероятно, незаконное штробление стен для установки кондиционера останется незамеченным и безнаказанным.
Однако настоятельно рекомендуем этого не делать в целях вашей же безопасности – вам в этом доме жить, а не монтажникам.
Эффективность и экономность работы сплит-системы во многом зависит от условий работы наружного блока и длины трассы. Чем лучше он охлаждается и ближе находится, тем легче ему обеспечить жильё прохладой.
Во-первых, внешняя часть сплит-системы должна быть установлена надёжно. Наружные стены – несущие, толстые, подходят практически всегда. Сложности могут возникнуть из-за утеплителя или вентилируемого фасада, также особого внимания требует крепление на стену из газобетона. На ограждение балкона допустимо размещать только маломощные моделей, весом 10 – 15кг.
Во-вторых, конденсационному блоку гораздо легче будет работать в тени, на северной или восточной стороне. Кроме того, компрессор и радиатор должны хорошо обдуваться воздухом со всех сторон, поэтому важно соблюдать все отступы, указанные в инструкции. Обычно это 10 – 30см от стены и по бокам, по 60 см спереди и сверху, минимум 2м от земли.
В-третьих, наружный блок кондиционера должен быть расположен в зоне досягаемости, но при этом не мешать ни вам, ни соседям.
Удачные места для установки наружного блока:
Последнее, что нужно учесть, – отвод конденсата с внутреннего блока. По нормативам его следует выводить в канализацию, но на практике это крайне редко реализуемо. Трубку чаще всего выводят просто на улицу, под наружный блок.
В таком случае нужно предусмотреть, во-первых, чтобы она была ниже внутреннего блока. А во-вторых, чтобы вода не попадала на прохожих, окна и стену. Можно вывести дренажную трубку отдельно от магистрали между блоками, просто по кратчайшему пути на улицу, с небольшим уклоном.
Где разместить внутренний блок?
Внутренний блок также нельзя вешать в углу, необходимо отступить хотя бы 12см в сторону и 10 – 30см от потолка, точные цифры указаны в инструкции. При монтаже на несущую стену особенно важно выбрать место поближе к уличной стене, чтобы минимизировать длину трассы в коробе.
Нельзя вешать кондиционер над батареей, в кухне или другом помещении с электромагнитными помехами, за шторой, над шкафом, над кроватью или рабочим месте. В последнем случае вам обеспечены регулярные простуды, в остальных агрегат не сможет эффективно работать, может скоро выйти из строя.
Что понадобится для самостоятельного монтажа?
Высокие цены профессионального монтажа, как правило, объясняют использованием дорогого профессионального инструмента, а также опасность работ. Но это правда лишь отчасти, так что, если вы не готовы отдать кругленькую сумму за пару часов работы профессионалов, можно справиться и самостоятельно.
Специализированные инструменты можно взять напрокат в строительном магазине, а расходные материалы – приобрести там же, где продают фильтры и запчасти для кондиционеров.
Инструменты: профессиональные или подручные
Чтобы закрепить оба блока понадобятся перфоратор и уровень, желательно также иметь дрель или шуруповерт. Перфоратором необходимо пробить отверстия не только для крепежей, но и для вывода коммуникаций. То есть необходим бур или фреза диаметром 50 – 80мм, в зависимости от модели кондиционера. Если нет строительного уровня, его можно заменить отрезком прозрачного шланга с водой.
Если планируется подключение к электросети напрямую, без розетки, понадобятся индикатор и тестер, чтобы не перепутать провода и проверить работоспособность, не спалив плату управления кондиционера.
Желательно также иметь манометр для проверки давления фреона после установки.
Наиболее необходимый профессиональный инструмент – набор для обработки медных трубок. Он включает труборез, риммер или фаскосниматель, вальцеватель. Теоретически первые 2 можно заменить ножовкой, напильником и наждачной бумагой, а в аренде искать только вальцеватель для создания раструба.
Однако на практике это приводит к попаданию металлической стружки в трубку, а потом – в компрессор, что становится причиной его поломки. Кроме того, если не удалить со среза загибы, вмятины и заусеницы, после развальцовки край трубы не будет гладким, а мельчайшие трещинки со временем будут расходиться и приведут к утечке фреона.
Ещё один специализированный прибор – вакуумный насос, необходим для удаления из системы воздуха, влаги и пыли перед первым запуском. Если найти его не удаётся, либо аренда обходится слишком дорого, можно заменить его компрессором от старого холодильника или нагнетателем из аквариума в паре с манометром.
При отсутствии же и такого оборудования и небольшой длине трассы, можно просто спустить немного фреона перед запуском, чтобы он вытеснил всё лишнее.
Если вы решились самостоятельно установить наружный блок на высоте более 2м, обязательно обзаведитесь страховкой. При работе со стремянки, позовите хотя бы 1 – 2 помощников: конденсатор довольно тяжелый, поднять и поставить его на кронштейны – задача не из простых.
Расходные материалы и их выбор
Перед началом монтажных работ необходимо проверить комплектацию кондиционера и купить расходные материалы. Как правило, в комплекте идёт только сам агрегат с инструкцией, даже батарейки для пульта нужно докупать.
Однако в некоторых моделях в комплекте есть медные трубки для фреонопровода, также может присутствовать провод с вилкой для включения в розетку. Если это ваш случай – проверьте длину трубок, если их окажется недостаточно – купите новые на всю длину, а не только недостающий отрезок.
Из электрики точно понадобится провод сечением 2 – 2,5 кв. мм. На 2 – 4 жилы, в зависимости от модели, для соединения внешнего блока со внутренним. Длину берите с запасом минимум 0,5 м, чтобы после зачистки и прокладки он не оказался натянут.
Также нужно позаботиться о подключении внутреннего блока. Понадобится провод до ближайшей распределительной коробки и до кондиционера, автомат, возможно – розетка, вилка, коробка для наружной прокладки провода.
Чтобы зафиксировать наружный блок, обычно используют L-образные кронштейны. Они должны быть рассчитаны на нагрузку в 5 раз большую, чем вес устройства. Не забудьте запастись дюбелями с саморезами и анкерами для фиксации не только этих кронштейнов и самого блока на них, но и монтажной пластины внутреннего блока.
Для трассы понадобятся две бесшовные толстостенные трубки разного диаметра из мягкой меди, для фреона. Их края должны быть закрыты с завода, чтобы внутрь не попадала пыль. Точный диаметр можно узнать в инструкции, а длина равна протяженности трассы плюс 1м про запас, ведь соединять их для удлинения нельзя.
Медные трубки нуждаются в утеплителе – рукава из вспененного каучука соответствующего диаметра и длины.
Не забудьте о трубке для отвода конденсата – гофрированном шланге или полипропиленовой трубке. Если она должна быть длинной или в какой-то момент будет поворачивать вверх, понадобится дренажная помпа.
Для того чтобы замаскировать трубопровод, не думая, как штробить несущую стену под кондиционер, купите пластиковый короб. Его гораздо проще закрепить на стенах, чтобы замаскировать коммуникации.
Если не вся трасса будет уложена в короб, её желательно замотать металлизированным скотчем.
Дополнительно можно приобрести защитный козырёк, антивандальный кожух и зимний комплект для наружного блока, но это не обязательные комплектующие.
Порядок и технология монтажа
Статистика гласит, что подавляющее большинство поломок сплит-систем, а также их некорректная работа полностью или частично вызваны ошибками при монтаже. Если вы готовы подойти к вопросу дотошно и ответственно, сможете раздобыть необходимый инструмент и оборудование, то самостоятельный монтаж не только поможет сэкономить деньги, но и убережет от ошибок безответственных мастеров.
Итак, если кондиционер стоит рядом в коробке, инструкция к нему изучена, все необходимые инструменты и материалы готовы, можно приступать к установке.
Подготовительные работы и внутренний блок
Выбрав место для внутреннего блока, подведите к нему электрику. Желательно протянуть новый кабель со щитка, или хотя бы из ближайшей распределительной коробки. Чтобы не попасть на арматуру или проводку, проделывая отверстие под автомат или розетку, желательно предварительно прозвонить стену детектором проводки или хотя бы металлоискателем.
При возможности лучше разместить автомат на соседней стене, которая не является несущей. Не увлекайтесь желанием максимально всё скрыть: розетка и автоматический выключатель должны быть в зоне досягаемости, без табуретки и стремянки.
Пока кондиционер упакован, необходимо выполнить самую грязную работу:
Зафиксируйте основание короба на стене, не забывая об уклоне. Когда всё готово – самое время присесть отдохнуть и полюбоваться установленным блоком, ведь самая тяжелая и ответственная работа впереди.
Как самому установить наружный блок?
Проще всего самостоятельно подвесить конденсаторный блок сплит-системы на незастеклённом балконе.
Позаботившись о безопасности, сделайте на стене разметку под кронштейны. Проверьте, на какой ширине крепежи на самом блоке и отметьте точки крепления кронштейнов. Убедитесь, что они строго на одном уровне по горизонтали: перекос наружного блока так же опасен, как и внутреннего.
Установив кронштейны, аккуратно закрепите на них наружный блок, соблюдая отступ от стены, рекомендуемый производителем. Помните, что сверлить дополнительные отверстия в кронштейнах нельзя: это значительно уменьшает их несущую способность.
Проверьте горизонтальность установленного блока как вдоль стены, так и перпендикулярно ей.
Прокладка магистрали и подключение
Когда оба блока установлены, пора их соединить трассой. Это самая ответственная часть работы, ведь ошибки в подготовке и установке медных трубок могут повлечь снижение эффективности, утечку фреона или поломку компрессора.
Прежде чем нарушить герметичность медных трубок, уберите в комнате грязь после работ перфоратором. Размотайте бухты трубок, разровняйте их. Отмерьте длину, необходимую для магистрали, и отрежьте на 1м больше – с запасом на изгибы и вальцевание не с первой попытки.
Обработайте внутреннюю поверхность срезов риммером, держа трубку концом вниз. Так вы удалите юбку – загиб края вовнутрь, и стружка при этом не попадёт в трубку. Затем наденьте гайку, резьбой к концу, и закрепите трубку в соответствующем пазу вальцевателя.
Когда обе трубки будут развальцованы, наденьте на них утеплитель. Затем выложите параллельно обе медные трубки в утеплителе, трубку для отвода конденсата и кабель для соединения блоков. Дренажная трубка должна торчать на 60 – 80см от стены. При необходимости, не забудьте установить помпу. Плотно обмотайте всё металлизированным скотчем, объединяя в единую магистраль.
Если всё будет укладываться в специальный короб с хомутами, возможно, удобнее будет укладывать всё по отдельности, параллельно, чтобы трасса получилась плоской. В таком случае скотчем оборачивается только та часть, которая будет проложена по улице, без короба.
Выведя один конец магистрали через отверстие на улицу, уложите оставшееся в короб и зафиксируйте хомутами. Подключите все трубки ко внутреннему блоку. Не перетягивайте гайки на медном трубопроводе. Для соединения дренажной трубки может понадобиться термоусадочная манжета.
Затем снимите переднюю панель и подключите электрику согласно инструкции.
На наружном блоке сбоку есть крышка, под которой расположены клеммы для подключения проводов, а иногда – и разъём для медных трубок. Подключите всё согласно маркировке, как и на внутреннем блоке. Прикрепите дренажную трубку под кронштейн.
Подготовка к запуску и проверки
Когда все соединения выполнены, проверьте их на герметичность с помощью мыльной пены и велосипедного насоса, подключенного в штуцер для заправки фреона.
Затем подключают вакуумный насос и запускают его примерно на 1 час, до образования вакуума. Затем насос отключается и клапан закрывается заглушкой, а оба клапана полностью открываются, чтобы фреон из конденсатора мог поступать в испаритель. Если магистраль длинная, потребуется дозаправка фреона – проверить давление можно манометром.
Кондиционер включают в сеть, и он сам должен войти в тестовый режим. У некоторых моделей для этого предусмотрена отдельная кнопка или комбинация на пульте – посмотрите в инструкции. Только по окончанию тестового режима можно зашпаклевать отверстие в стене и собрать декоративные части короба – и гордиться выполненной работой.
Выводы и полезное видео по теме
Чтобы лучше представить себе весь процесс, предлагаем понаблюдать, как сплит-систему устанавливают профессионалы:
А на этом видео подробно описан самый ответственный этап – развальцовка медных трубок:
Подводя итог, отметим, что самостоятельно установить сплит-систему на несущую стену вполне возможно, и штробить её не придется. Если же вы не смогли найти часть оборудования, либо не уверены в своих силах, попробуйте договориться о частичном монтаже с мастерами. Например, вы можете сами установить блоки, а прокладку трассы доверить специалистам, либо и соединить всё самостоятельно, а мастеру оставить лишь вакуумирование, дозаправку и первый запуск.
А как вы планируете устанавливать кондиционер? Считаете ли вы допустимым штробить несущие стены? Возможно, у вас есть опыт монтажа сплит-системы? Ждем ваших дополнений, вопросов и впечатлений в блоке для обсуждений, расположенном ниже.