можно ли утеплитель для стен использовать для пола
Утепление пола: востребованные способы и распространенные ошибки
Как чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, так и тепло не там, где котел мощнее и температура в системе выше, а там, где меньше теплопотери. И хотя теплый воздух стремится вверх, и львиная доля оттока приходится на чердачное перекрытие и крышу, холодный пол тоже вносит свою лепту. Отсутствие слоя теплоизоляции в пироге перекрытия, недостаточная его толщина либо ошибки, допущенные при монтаже, являются причиной того, что дом теряет тепло сквозь пол, а ходить по такому основанию можно только в тапочках. Исправить подобную ситуацию способно утепление и выполнить его можно как на этапе строительства, так и по его окончании и даже в жилом доме при необходимости.
Содержание
Способы утепления деревянного пола
Проще и эффективнее всего утеплять деревянное перекрытие в процессе строительства дома – на черновое основание между лагами укладывают плиты изоляции либо засыпают гранулированный или волокнистый утеплитель. Толщина слоя зависит от региона проживания. Если же утепление проводится по готовому перекрытию, возможны варианты.
Когда утепление проводится в ходе капитального ремонта или реконструкции, «открытием» для владельцев могут стать пришедшие в негодность лаги. В подобных случаях замена лаг и утепление между ними не вариант, особенно, если речь не о срубе, который можно вывесить, а о каменной или блочной конструкции. Функциональнее полный демонтаж перекрытия и заливка бетонных полов по грунту с утеплением. Если же лаги еще не утратили несущей способности, но уже поражены микроорганизмами или вредителями, можно обойтись «малой кровью».
Если пол вскрывать, то лучше делать бетонную стяжку, потом утепление и, собственно, пол. Дряхлые балки/лаги оставлять нельзя, однозначно. В моем случае было нечто подобное. От грибка сейчас много чего есть. Сначала хотел тоже полы снимать и делать стяжку, чтобы не думать о влажности в подполе и закрыть ее там навсегда. А по стяжке делать утепление и настилать новый пол. Но, разобравшись, что лаги и полы целые, обошелся ремонтом. Балки продублирую металлическим профилем и пока все.
Способы утепления бетонного пола
Что в готовых плитах, что при заливке монолита, теплоизоляционные материалы в пироге перекрытия не применяются. Утепление комбинируют с выравниванием, устраивая основание под финишный слой. Основных способов несколько.
Плавающая стяжка
Сухая стяжка
Сухую стяжку можно использовать и для утепления деревянного пола поверх чернового настила, если позволяет высота потолка, но вместо гидроизоляции на деревянное основание укладывают битумную бумагу.
Утепление по лагам
Как и в ситуации с утеплением деревянного пола по лагам, между утеплителем и настилом должен оставаться зазор для вентиляции. Если послу укладки или засыпки зазора не осталось, поверх пароизоляции набивают подкладочный брус.
Материалы для утепления пола
На рынке масса теплоизоляторов, как специализированных, так и универсальных, но чаще всего при утеплении пола используют следующие виды.
Минеральная вата – производится из расплава горных пород или кварцевого песка, волокна которого формируют в виде плит или рулонов. Изоляция характеризуется низкой теплопроводностью, минимальной гигроскопичностью, устойчивостью к биологическим поражениям и огнестойкостью. Предпочтение отдают каменной вате, так как она способна проводить пар без ухудшения теплоизоляционных свойств. Минеральная вата чаще всего применяется при утеплении деревянного пола по лагам, хотя выпускают и жесткие плиты под стяжку.
Эковата – производится из целлюлозного волокна, с добавлением боратов (антисептики и антипирены). По своим характеристикам эковата приближена к древесине и считается одним из оптимальных материалов для утепления деревянного пола по лагам. Как и каменная вата, проводит пар без повышения теплопроводности и после высыхания восстанавливает свои свойства. При засыпке необходимо тщательно утрамбовывать распушенную массу, так как с течением времени она дает усадку.
Керамзит – применяется как в системе сухой стяжки, так и для засыпки между лагами, по теплопроводности уступает и каменной вате и эковате, за счет чего требуется значительно больший слой. Зато мыши его не грызут и усадку он не дает.
Экструдированный пенополистирол – теплопроводность ЭППС минимальна, но и для пара он непроницаем. Учитывая, что никакая пароизоляция не может полностью перекрыть доступ пара и определенное количество влаги все равно конденсируется, ЭППС не лучший вариант для утепления по лагам. Зато ему нет равных при устройстве плавающей стяжки, да и для сухой он будет отличным основанием. Если в качестве утеплителя ЭППС, можно обойтись и без нижней и без верхней гидроизоляции, так как снизу влагу в бетон он не пропустит, и из раствора взять не сможет. Только стыки необходимо или проклеить скотчем, или пропенить перед заливкой. А можно обойтись вообще без промежуточного слоя при утеплении бетонного пола. На бетон укладывается ЭППС, с разбежкой швов, а поверх распределительный слой из гипсокартона или фанеры. Этот способ пока менее распространен, чем плавающая или сухая стяжка, но вполне работоспособен.
Вспененный пенополистирол – теплопроводность пенопласта несколько больше, чем у экструзии, но меньше, чем у эковаты или каменной ваты. Хотя пенопласт паропроницаем, между лагами ему тоже не лучшее место, а вот в стяжке плотные плиты (ППС-25) используют. Только в отличие от ЭППС, ППС нуждается в гидроизоляции, как и жесткие плиты каменной ваты, так как способен, пусть и незначительно, но впитывать влагу. По прочности он также уступает экструдированной разновидности и без распределительного промежуточного слоя (стяжка, засыпка) не применяется.
Распространенные ошибки
Распространенной ошибкой является использование для защиты утеплителя от влаги, поступающей снизу, непроницаемых мембран. Несмотря на то, что поверх утеплителя также укладывается пароизоляция, она неспособна полностью предотвратить конденсирование влаги в изоляционном слое. А когда конденсату выпадать некуда, он промачивает утеплитель, ухудшая его свойства, и выпадает на пленке. И если для утеплителя влага чревата только повышенной теплопроводностью, то лаги с течением времени в мокрой среде просто покроются плесенью и сгниют значительно раньше срока. Гидроизоляционная мембрана должна быть диффузионной, чтобы влага не скапливалась под теплоизоляцией, а в виде пара выводилась наружу.
Шаг между лагами подбирается таким образом, чтобы плиты теплоизоляции укладывать враспор – достаточно плотно, но без сжатия. При сжимании утеплителя его теплопровдность повышается. Если же между утеплителем и лагами будут щели, об эффективности утепления и вовсе, говорить не приходится.
Фольгированные утеплители на базе вспененного полиэтилена, хоть и характеризуются минимальной теплопроводностью и способностью отражать тепло в помещение, как самостоятельная теплоизоляция не работают. Как бы ни хотелось сэкономить на утеплении, не стоит этого делать. Один из участников нашего портала решил дополнительно утеплить бетонный пол по грунту. Несмотря на наличие в пироге слоя ППС, толщиной 100 мм, температура бетонной стяжки в теплом доме не поднималась выше +15⁰С. И, хотя в землю тепло не уходит, пол холодный. В ванной комнате под плитку boa2011 сделал систему теплого пола, а в остальном доме решил поднять температуру основания, закрыв теплоемкий бетон вспененным полиэтиленом с отражающим слоем.
В общем, какой результат канители под названием «Утепление бетонного пола» – докладываю. Уложил, как и писал ранее:
Стало теплее, НО! Способ этот не работает. Утеплитель мягкий, пол под ногами пружинит, доски простые обрезные, поэтому имеют разброс по толщине 3-4 мм и пол неровный. Фанера тонкая и ее начинает выгибать по краям, прикрученные к ней доски поднимает. В общем – бред. Теперь, чтобы это как-то привести в божеский вид, пришиваю весь пирог длинными дюбель-гвоздями к бетону. При этом понимаю, что со временем ВПП еще больше промнется, и дюбеля будут выпирать. Тем, кто будет думать, как утеплять полы, мой совет с высоты опыта: ЭППС с L-кромкой и фанера в два слоя. Дороже, но, куда как приличнее.
У ВПП слишком мягкая структура, и чем толще слой, тем сильнее будет пружинить чистовой пол, чтобы этого избежать, необходимо поверх утеплителя набивать обрешетку из бруса. А уже на нее либо плитное основание под наборные покрытия, либо чистовой пол из шпунтованной доски (массив, инженерная доска).
Утеплить пол можно разными способами и разными материалами, оптимальный вариант подбирают под конкретные условия. Если нежелательны мокрые процессы, достаточно сухих технологий.
Подробнее о засыпных утеплителях в материале о керамзите и о перлите. Чтобы основание не было холодным, стоит заливать стяжку из полистиролбетона или пенобетона. В видео – об утеплении пола экструзионным пенополистиролом.
Какой утеплитель для пола выбрать в дом
Система отопления дома, проведение теплоизоляции – дорогостоящие энергозатратные работы. Но они не имеют никакого смысла при отсутствии качественного утепления пола, стен и потолка. Чтобы утеплитель не пришлось менять спустя пару лет после ремонта, вскрывая финальное покрытие, необходимо ответственно отнестись к выбору утеплителя, поскольку для каждой цели имеется ограниченное число материалов.
В статье я расскажу о наиболее популярных утеплителях для пола, их характеристиках и преимуществах перед другими видами.
Нужно ли утеплять пол?
Для начала давайте разберемся, что такое «утепление», и зачем оно необходимо. Утепление – это монтажные работы, направленные на сокращение теплопотерь в холодное время года. По данным наблюдений за счет пола помещение теряет до 20% тепла, несмотря на известный факт о том, что теплый воздух поднимается к потолку. Кроме того, холодный пол сам по себе провоцирует замерзание человека, даже если в целом в помещении комфортная температура. В первую очередь, в утеплении пола нуждаются помещения в частном доме, а также квартиры первого этажа в многоквартирном доме. Однако, не существует предела комфорту, и теплый пол необходим в любом жилом помещении, особенно если в семье имеются дети, проводящие на полу большую часть времени. Помимо повышения уровня уюта, существуют еще причины обязательного утепления пола:
Виды утеплителей для пола
Ассортимент утеплителей широк и разнообразен, но наиболее часто используются три вида утеплителя для пола.
Утепление пола поэтапно
Процедура может незначительно отличаться в зависимости от используемого материала для утепления. Однако, общая технология одна для всех утеплителей. Пошаговая инструкция состоит из нескольких этапов:
Выбор утеплителя для пола зависит и от материала основания. Так, для бетонного чернового пола оптимальным вариантом станет каменная вата, для деревянного пола – минеральная вата или пеноплекс, для утепления по грунту подойдет керамзит различной фракции.
Утеплитель для пола: 18 видов и какой лучше выбрать дома. Советы и описание
Потеря тепла, особенно в зимнее время, отрицательно сказывается на здоровье жильцов квартиры.30% тепла уходит через щели в оконных и дверных проемах, а 20% теряется через полы преимущественно на первом этаже, там, где отапливаемое помещение соприкасается с грунтом, если нет теплоизоляционного слоя. Утеплитель для пола делает вашу жизнь комфортнее: можно в любое время пройтись по полу босиком, не боясь простудиться. Тепло в квартире сохраняется благодаря теплоизоляции пола. Встает вопрос: «На каком утеплителе пола остановить свой выбор?»
Сегодня мы расскажем вам о том, какие виды утеплителей для пола существуют, каковы их достоинства и недостатки. Мы познакомим вас с критериями выбора теплоизоляционного слоя, сообщим, какой из утеплителей лучше для сохранения тепла в доме, и как его укладывать правильно в том или ином помещении.
Критерии выбора утеплителей для пола
Чтобы правильно выбрать материал для утепления пола, следует обратить внимание на следующие критерии.
Утеплитель должен быть:
Виды утеплителей для пола
Чтобы правильно выбрать теплоизоляционный материал, необходимо знать, какие виды предлагает промышленность, и каковы их достоинства и недостатки.
Существуют несколько видов утеплителей:
Минеральные утеплители для пола
Давайте рассмотрим каждый из этих теплоизоляционных материалов, чтобы выбрать, какой из них лучше и больше вам подходит. Мы коснемся процесса изготовления изделия, расскажем о преимуществах и недостатках каждого из данных материалов.
Минеральная вата
Она состоит из тонких нитей, которые соединены между собой с помощью специального клея.
Этот материал продается в виде рулонов или матов. Он применяется как утеплитель стен, крыш, потолков, полов.
Различается несколько видов минеральной ваты:
Стекловата
Самым главным недостатком является ее ломкость и неустойчивость волокон. Острые части стекловолокна могут попасть на тело человека, его одежду, вызывая сильнейший зуд и раздражение. Может проникнуть стекловата и в дыхательные пути человека. Поэтому при работе со стекловатой следует соблюдать меры предосторожности: надевать перчатки, респиратор, спецодежду и защитные очки.
Базальтовая вата
Шлаковая вата
Она колкая, как стекловата. При температуре 300 градусов начинает плавится. Она пропускает влагу, поэтому в местах с повышенной влажностью не используется. От попадания воды начинается процесс кислотообразования, который вызывает разрушение металлов. Срок эксплуатации шлаковаты незначительный-10-15 лет.
Пеностекло
Это вспененная стекломасса.
Керамзит
Керамзит- обожжённая глина в гранулах.
Несмотря на его достоинства, имеются и небольшие недостатки.
Керамзит долго сохнет, медленно расстается с поглощенной влагой. Керамзит образует пыль, поэтому при работе с ним нужно надевать респиратор.
В остальном керамзит-удобный и качественный утеплитель. Керамзитом утепляют стены, полы, кровли домов.
Полимерные утеплители домов
Пенополистирол
Важным недостатком пенопласта является то, что при горении он выделяет вредные вещества, которые ядовиты и опасны.
Экструдированный пенополистирол
Теплоизоляционные свойства экструдированного полистирола значительно лучше, чем обычного пенопласта. Но у экструдированного пенополистирола ниже паропроницаемость. Другим недостатком является высокая горючесть.
Вспененный полиэтилен на фольгированной основе
Пеноизол
Он хорош тем, что заливается во все щели и труднодоступные места.
Особенно необходим утеплитель при строительстве дома, потому что он заполняет все воздушные пустоты и тем сохраняет тепло.
Пенополиуретан
Пенополиуретан является одним из лучших утеплителей пола современности.
Древесно-стружечные утеплители для пола
Эковата
Эковата-рыхлый материал из целлюлозы. Ее заливают автоматически или вручную, закрывая самые труднодоступные места. Вату засыпают в специальные насосы, и по толстым трубам она проходит в помещение. Эковата не жидкая.
Недостатком эковаты является ее боязнь влаги, поэтому применять этот материал в помещениях с излишней влажностью не рекомендуется.
Опилочные материалы
Древесные блоки представляют собой опилки с добавлением медного купороса и цемента.
Опилочные гранулы получаются добавлением к ним антисептиков, благодаря чему они устойчивы к появлению микроорганизмов. Опилочные гранулы обладают низкой теплопроводностью, высокими звукоизоляционными свойствами.
Недостатком его является низкая влагостойкость. Если вы хотите сделать утеплитель из арболита, то влажность в квартире не должна превышать 75%. Сверху арболита должен укладываться отделочный защитный слой.
Пробковое волокно можно использовать, как подложку и как самостоятельное напольное покрытие.
Как укладывать утеплитель на пол
Разные утеплители нужно укладывать по-разному.
Минеральную вату настилают между лагами. Но следует хорошенько изолировать стекловату, чтобы при ее изнашивании пыль не попала в квартиру. Очень важно оставлять вентиляционный зазор.
Укладка эковаты
Укладка керамзита
Существует 3 варианта укладки такого утеплителя, как керамзит:
Сначала нужно подмести пол, убрать строительный мусор. Нужно постелить пленку ПВХ или специальный пароизоляционный слой. Отметьте уровень стяжки. Затем приклейте кромочную ленту шириной 10 см для того, чтобы оставить зазор от стен. Засыпьте пол керамзитом, выровняйте правилом, сверху залейте стяжкой. Можно отделить стяжку гидроизоляционным слоем;
Укладка пенопласта
Под деревянные полы ставятся лаги, а между ними укладывается пенопласт.
Третьим способом укладки пенопласта является его настил на бетонный пол, а сверху них-листы фанеры.
Технология нанесения пенополиуретана
Сегодня мы рассказали вам об утеплителях для пола. Мы раскрыли преимущества каждого из них, сообщили об особенностях их укладки. А какой из них лучше- выбирать вам. Надеемся, вы сделаете правильный выбор.
Как утеплить частный дом
Чтобы не платить большие счета за отопление
Я купил в 2017 году дом из бруса, который оказался плохо утеплен.
Бывает, что и в новом доме есть проблемы. Например, когда строители сдали голую коробку или строение утеплили с ошибками: материал в стены уложили как попало, сквозь пол дует, а на изоляции крыши вовсе сэкономили. Такое случается, даже когда человек строит дом своими руками — например, ошибется с толщиной утеплителя.
В этой статье я расскажу, как определить, что у дома высокие теплопотери, сравню различные изолирующие материалы и отвечу на вопрос, сколько стоит утеплить частный дом.
Зачем утеплять дом
Тому существует ряд причин, и вот главные из них.
Комфорт жизни. Неприятно ощущать, как во время метели холодный воздух буквально гуляет по полу. А когда в доме живут маленькие дети, это может плохо сказаться на их здоровье.
Экономия на счетах. Качественно утепленный дом требует меньших затрат на отопление. Особенно это актуально, если дом обогревается электричеством — это, как правило, самый затратный способ. Поэтому, чем лучше утеплено строение, тем меньше расход энергоносителей: будь то электричество, газ, дрова, уголь или дизтопливо.
Кроме того, если используете твердотопливный котел — топите дровами или пеллетами, — не придется по много раз за ночь вставать, чтобы подбрасывать поленья в топку.
Экономия на оборудовании. Чтобы поддерживать комфорт в доме с плохим утеплением, понадобится более мощный отопительный прибор. Например, вместо котла мощностью 15 кВт придется покупать более дорогой на 25 кВт, иначе младшая модель не справится. Помимо этого, может потребоваться более сложная инженерная система: радиаторы большей площади, трубы большего диаметра. Поэтому вопросом утепления дома обычно озадачиваются еще на этапе проектирования: делают расчет теплопотерь, чтобы подобрать правильную инженерную начинку — и не переплачивать.
Сохранность дома. Конструкции дома страдают от перепадов температур: большинство материалов выдерживают лишь определенное количество циклов заморозки и разморозки, а после приходят в негодность. Когда во всем доме круглогодично поддерживается примерно одинаковая температура и влажность, конструкции лучше сохраняются — а значит, дом прослужит дольше. Постоянный переход температуры через ноль градусов также чреват образованием конденсата на конструкциях. Как результат, деревянные стропила плесневеют, на фундаменте появляются трещины, а металлические элементы подвергаются коррозии.
Какие конструкции утепляют
Утепление дома позволяет круглогодично поддерживать в нем комфортный микроклимат — влажность и температуру. Летом внутри утепленного дома будет прохладно, так как изоляция воспрепятствует нагреву конструкций солнцем. А зимой снижаются тепловые потери, и система отопления работает эффективно.
В идеале утеплить нужно весь контур дома. Иными словами, все контактирующие с улицей конструкции: цоколь, пол, стены, перекрытия, крышу. Рассмотрим каждый из перечисленных элементов по порядку.
Утепление цоколя. Цоколь — это верхняя часть фундамента, выступающая над почвой. Такое определение справедливо для ленточных и плитных фундаментов. Если дом стоит на свайном или столбчатом основании, цоколем становится стена между опорами по периметру дома — своего рода «фартук». Как правило, высота цоколя составляет 50—70 сантиметров.
Вот основные причины, почему цоколь требует утепления:
В моем случае дом стоит на сваях, а «фартук» сделан из профлиста — металлической обшивки. В подполье проложены канализационные и водопроводные трубы. Для защиты от промерзания трубы утеплены и по всей их длине уложен греющий кабель, который включается в морозы.
Если по какой-то причине кабель выйдет из строя, то вода в трубах зимой замерзнет, и коммуникации может разорвать. Чтобы избежать подобных аварий и снизить энергопотребление, я утеплил цоколь своего дома с помощью экструдированного пенополистирола — ЭППС. С тех пор температура в подполье никогда не опускалась ниже +3 °С. Греющий кабель я включал вручную один раз на всякий случай — когда на улице было −33 °С.
Утепление пола первого этажа. Пол утепляют, чтобы защититься от низких температур в подполье. Если этого не сделать, холод будет проникать внутрь. В случае с плитным фундаментом проблема менее актуальна, так как все его основание лежит на грунте — а значит, под домом всегда положительная температура. Если же у дома имеется подполье, контактирующее с улицей, то пол необходимо утеплить.
Перекрытие пола обычно делается каркасным — это скелет из деревянных балок и лаг. Утеплитель укладывают внутри этой конструкции, чаще всего между лаг. Снизу лаги подшивают влаговетрозащитной пленкой — она защищает утеплитель от агрессивной внешней среды. Поверх лаг укладывается пароизоляционная пленка — препятствует намоканию утеплителя из-за влажности внутри дома. Важно не перепутать местами пароизоляцию и ветрозащиту, иначе влага будет проникать и оставаться в утеплителе. Это приведет его в негодность.
Утепление стен. Из всех ограждающих конструкций стены занимают наибольшую площадь, поэтому к их утеплению стоит подойти основательно. В случае каркасной стены утеплитель закладывают между несущими стойками конструкции. Когда стены монолитные, например из бруса или кирпича, утеплитель монтируется обычно на стену со стороны улицы, но также существует вариант с утеплением изнутри.
Помимо используемых в конструкции материалов и толщины утеплителя на теплопотери стен влияет количество оконных проемов, а также ориентация дома по сторонам света. В энергоэффективной планировке основное остекление делают на юг, а с северной стороны стараются размещать как можно меньше окон.
Через окна уходит тепло
Самые большие теплопотери в доме происходят через окна. Ведь стекла обладают высоким коэффициентом теплопроводности «лямбда» — подробнее про него я расскажу дальше в статье. Любой утеплитель имеет лямбду менее 0,065 Вт/(мK), а у стекол она больше — 1 Вт/(мK). Таким образом, стекло по определению не является теплоизолятором.
В связи с этим в современных стеклопакетах используют камеры — между двух стекол создается воздушная или газовая прослойка. Поскольку воздух обладает низкой лямбдой — 0,025 Вт/(мК), он улучшает теплоизолирующие свойства окна.
Помимо камер в современных стеклопакетах также используют специальные низкоэмиссионные стекла — «i-стекло». Но даже с учетом всех новшеств окна остаются слабым звеном в контуре дома, теряя в 3—4 раза больше тепла, чем аналогичная площадь глухой стены.
Утепление межэтажного перекрытия. Межэтажное перекрытие — это несущая конструкция, которая для верхнего помещения служит полом, а для нижнего потолком. В случае если в доме все этажи эксплуатируют круглогодично, утепление перекрытия делается в целях звукоизоляции.
Ведь теплоизолирующие материалы поглощают акустический шум — например, от громких разговоров или звука телевизора в соседней комнате.
В некоторых домах хозяева используют неотапливаемый второй этаж, либо консервируют его на зимний период, поддерживая там минимальную плюсовую температуру. В этом случае утеплитель в межэтажном перекрытии служит также по своему прямому назначению.
Теплоизоляция кровли. По законам физики теплый воздух поднимается. Он скапливается под крышей, и здесь происходят большие теплопотери. После окон это самое уязвимое место в контуре дома. Поэтому крышу утепляют лучше, чем стены — используют более толстый слой утеплителя. Например, если в каркасные стены укладывают 15 см утеплителя, то в крышу закладывают минимум 20 см.
Хорошее утепление кровли также защищает верхний этаж от перегрева летом. Особенно это актуально, когда на крыше постелена металлическая черепица. Металл быстро нагревается, и если в доме сделан мансардный этаж без утепления, в солнечные дни там будет жарко.
Теплоизоляцию кровли делают не всегда. Если в доме предусмотрен холодный чердак, то утепляют последнее межэтажное перекрытие, а кровлю оставляют без утепления.
Виды утепления
Стены дома утепляют снаружи или внутри, за исключением каркасных домов, где утеплитель закладывается между стойками — то есть внутри стены. Рассмотрим преимущества внешнего и внутреннего способов утепления.
Плюсы внешнего утепления. Введем понятие «точка росы». Так называют место, где теплый влажный воздух встречается с холодной поверхностью и конденсируется. Когда при резком похолодании на улице точка росы смещается внутрь дома или в зону между утеплителем и стеной, там появляется влага. Это чревато грибком, плесенью, в конечном счете — снижением срока службы конструкции.
Внешнее утепление позволяет сдвинуть точку росы наружу. Таким образом, даже при резком падении температуры на улице точка росы остается внутри утеплителя — на стенах не образуется конденсат. Это главный аргумент в пользу наружного утепления дома.
Минус такого способа заключается в том, что его сложнее реализовать. Если в доме больше одного этажа, то придется установить строительные леса, чтобы работать на высоте. Если дом уже обшит снаружи чистовым материалом, например сайдингом — его придется демонтировать. Также с некоторыми утеплителями нельзя работать во время дождя — например, влаги боится минеральная вата. Чтобы выполнить работу, нужно будет выжидать хорошую погоду. Зимой внешним утеплением дома, как правило, вовсе не занимаются.
Я утеплял дом именно наружным способом, предварительно рассчитав необходимую толщину утеплителя в теплотехническом калькуляторе. Делал я это, перебирая толщины с шагом в 5 см, пока не добился нужного положения точки росы. В качестве условий я задал температуру внутри помещения +20 градусов, а снаружи — −10.
Для моей стены из бруса толщиной 13 см необходимый слой минеральной ваты — 15 см.
Плюсы внутреннего утепления. Внутреннее утепление монтируют на стенах изнутри. Это несложная работа, которую можно выполнить без привлечения подрядчиков в любое время года и при любой погоде. Такой способ утепления позволяет сохранить фасад: это бывает важно для исторических зданий.
Также внутреннее утепление подойдет для домов с сезонным использованием и для дач. Ведь такие дома по приезде можно быстро протопить — теплоизолятор на стенах отражает тепло, создавая эффект термоса. В случае же с кирпичными и бетонными домами, утепленными снаружи, придется ждать, пока стены наберут тепло — у такого дома выше инерционность, поэтому он дольше прогревается.
На этом плюсы внутреннего утепления заканчиваются, и начинаются минусы.
Поэтому если в доме проживают круглогодично, то стены лучше утеплять снаружи.
Как рассчитать толщину утеплителя
Расчет толщины утеплителя — это ключевое действие перед началом утепления дома. Если утепление окажется недостаточным, в доме все равно будет холодно, а точка росы будет смещена внутрь. С другой стороны, если утеплитель будет слишком толстым, то хозяин потратит больше денег на материалы.
Поэтому лучше заранее вычислить необходимую толщину материала. Проще всего сделать это на теплотехническом калькуляторе, например «Смарткалке». Он позволяет воссоздать весь «пирог» стены, рассчитав ее итоговое сопротивление теплопередаче — сколько ватт тепловой энергии теряет квадратный метр конструкции. Калькулятор также выдаст расшифровку результатов в простом виде: будет утепление нормально работать или нет.
Для расчета вам понадобятся характеристики материалов: например, плотность минеральной ваты, которую вы планируете применить. Необходимая толщина утеплителя определяется простым перебором значений.
Степень теплоизоляции стен также зависит от предельных температур в различных регионах. В онлайн-калькуляторе уже загружены эти значения, поэтому сервис попросит выбрать регион.
Для приблизительного понимания необходимой толщины того или иного утеплителя можно также обратиться к нормативным таблицам. Например, для минеральной ваты я нашел соответствующую таблицу в интернете.
Толщина минеральной ваты для утепления стен каркасного дома
| Город | Толщина минваты, мм |
|---|---|
| Магадан | 170—180 |
| Иркутск | 160—170 |
| Новосибирск | 150—160 |
| Екатеринбург | 140—150 |
| Санкт-Петербург | 130—140 |
| Краснодар | 90—100 |
| Сочи | 70—80 |
Требования к теплоизоляционным материалам
Также к качеству теплоизоляционных материалов применяют стандарты гост, которые всегда указываются на упаковке.
Каждый утеплитель имеет ряд технических характеристик:
Теплопроводность различных стройматериалов
| Материал | Теплопроводность в сухом состоянии, λ, Вт/м×°C |
|---|---|
| Кладка из полнотелого силикатного кирпича | 0,7 |
| Кладка из полнотелого керамического кирпича | 0,56 |
| Гипсокартон плотностью 800 кг/³ | 0,15 |
| Фанера клееная | 0,12 |
| Сосна и ель поперек волокон | 0,09 |
| Древесно-стружечные плиты плотностью 200 кг/м³ | 0,06 |
| Пенопласт плотностью до 10 кг/м³ | 0,049 |
| Минеральная и каменная вата плотностью 180 кг/м³ | 0,038 |
Для описания теплозащитных свойств материала также применяют обратный лямбде коэффициент R. Он называется «сопротивление теплопередаче» и измеряется в (м²×°C)/Вт — метр квадратный градусов Цельсия на ватт.
Чем выше сопротивление теплопередаче, тем меньший тепловой поток проходит через 1 м² материала. И тем лучше его теплоизоляционные свойства.
R = d / λ,
где d — это толщина материала, а λ — коэффициент теплопроводности.
Например, у керамического кирпича λ = 0,56. То есть R кирпичной кладки толщиной 50 см будет: 0,5 / 0,56 = 0,89 (м²×°C)/Вт.
При утеплении дома стараются добиться как можно большего значения R.
Как победить выгорание
Выбор материала для утепления
Минеральная вата. Минвата — один из самых популярных утеплителей. Существует две ее разновидности: стекловата и каменная вата, которую еще называют базальтовой. Первая производится путем расплавления стекла, а вторая — из горных пород. Стекловата обычно желтоватая или белая, каменная — коричневая и напоминает войлок.
Современная стекловата по своим характеристикам ничем не уступает каменной вате, но она колется и раздражает кожу, поэтому некомфортна при монтаже. Каменная вата почти лишена этого недостатка.
Плюсы минеральной ваты:
Основной минус материала — минвата боится влаги. При намокании она резко теряет теплоизолирующие свойства. Если вату, например, регулярно мочит дождем, она становится бесполезной.
При выборе ваты смотрят на ее экологичность. Дешевая может содержать формальдегидные смолы. Такая вата сама по себе не пахнет, но при нагреве выделяет едкие вещества. Особенно это опасно, если ватой утепляют кровлю, которая в жаркие месяцы раскаляется от солнца. В дорогих марках минеральной ваты используются акриловые смолы, они не токсичны.
в среднем стоит минеральная вата
Проверить безопасность ваты можно экспериментальным путем: попробовать поджечь ее кусок, например, газовой горелкой или оставить на палящем солнце. Если не горит и не пахнет — значит, нормальная.
Эковата. Это рассыпчатый утеплитель из целлюлозы, которым утепляют каркасные конструкции. В эковату добавляют вещества, снижающие ее горючесть, а также антисептик — обычно это борная кислота. Это защищает материал от гниения, насекомых и грызунов.
Основной минус эковаты — сложный монтаж. Она рыхлая, и вручную, без задувочной машины, ее можно уложить только в перекрытия или другие горизонтальные поверхности.
обходится 1 м³ эковаты с задувкой влажно-клеевым методом
В стены эковату задувают влажно-клеевым или сухим методом. Сухой метод чаще используется при самостоятельной задувке. Для этого возводится глухой каркас, который препятствует выпадению утеплителя из стены. При задувке вата может ложиться неравномерно — ее плотность нужно контролировать, а стены при необходимости простукивать.
При влажно-клеевом способе эковата наносится между стоек стены и самостоятельно удерживается там. При высыхании становится похожа на губку.
Пенополистирол, он же пенопласт. Всем хорошо знакомый материал из гранул диаметром 2—8 миллиметров. Пенопласт продается листами, которые можно резать ножом, электролобзиком или ломать руками. Из плюсов можно отметить его дешевизну и то, что материал обладает высокими теплоизолирующими свойствами.
Но пенопласт неэкологичен и обладает плохими противопожарными свойствами — при горении источает едкий дым. Поэтому его редко используют внутри помещений. Но им утепляют фасады, фундаменты, холодные чердаки и балконы.
Экструдированный пенополистирол — ЭППС. Это пенопласт, в производстве которого использована экструзия: мелкие шарики расплавляются и превращаются в монолитную массу. В результате получается материал однородной структуры.
стоит лист ЭППС 585 × 1185 мм толщиной 50 мм
Из минусов: имеет крайне низкую паропроницаемость. Утеплять таким материалом фасад каркасного или брусового дома не рекомендуется, так как ЭППС «запирает» влагу в стене. Кроме того, ЭППС горючий: некоторые виды утеплителя горят открытым огнем, другие начинают тлеть. Практически все они при этом выделяют токсичные вещества.
Основное преимущество такого утеплителя — возможность заложить его в самые труднодоступные места без зазоров. Вспененный полиуретан наносится на любые поверхности: он одинаково хорошо держится на дереве, камне или внутренней стороне кровельного материала.
в среднем стоит утеплить 1 м² напыляемым ППУ
Структура этого утеплителя мягкая, он умеет сжиматься и растягиваться. Такая теплоизоляция не потрескается, если деревянный дом дал усадку.
Из-за дороговизны ППУ его часто используют локально — для утепления стыков, щелей, углов и других труднодоступных мест.
Р можно самостоятельно покрыть 2 м² поверхности или заделать щели, в которых образовались мостики холода” loading=”lazy” >
Термопанели. Фасадные панели, которыми отделывают дома снаружи, могут продаваться с утеплением. Это называется термопанелью. В качестве утеплителя в такие панели закладывается минеральная вата, пенополиуретан или пенополистирол. Сама панель может быть выполнена из OSB или других видов древесных плит, а снаружи отделана пластиком.
Термопанели решают сразу две задачи: утепляют дом и делают фасад красивым. Не нужно класть поверх теплоизоляции имитацию бруса, сайдинг или облицовочный кирпич.
стоит в среднем 1 м³ клинкерной панели
Пеноизол. Пеноизол — это улучшенная версия пенопласта, внешне напоминающая желе. Этот материал еще называют мягкий пенопласт: пеноизол после сжатия восстанавливает свою форму.
В отличие от пенопласта пеноизол не горюч: при пожаре он начинает плавиться, но не выделяет токсичного дыма.
Пеноизол впитывает влагу, но потом испаряет ее без потери своих свойств.
Материал наносится при помощи специальной установки. Это заливочная машина, которая смешивает воду, смолы и отвердитель. Компрессор нагнетает в машинку воздух, вспенивая смесь. Затем жидкая масса, похожая на подтаявшее мороженое, поступает в шланг.
стоит 1 м³ пеноизола
Пеноизол подается под давлением в пять атмосфер. Такое давление позволяет заполнить самые мелкие щели, но нужно следить, чтобы стену не разорвало. Например, задуть пеноизол в полость между гипсокартонными листами не получится — гипрок может лопнуть.
Из-за специфики монтажа пеноизол считается профессиональным материалом. Его сложно найти в обычных строительных магазинах, или же он будет продаваться в плитах.
Гранулированные теплоизоляторы. Это сыпучие материалы. Основная проблема при работе с ними — необходимость возведения удерживающих перегородок. А при утеплении уже построенного дома сыпучие утеплители практически не применимы.
Гранулированные теплоизоляторы бывают нескольких типов:
Минусы такой теплоизоляции — легкая воспламеняемость и горючесть. Лен, например, может загореться даже от искры в проводке. Кроме того, в натуральных материалах селятся грызуны и насекомые. Чтобы ликвидировать эти недостатки, экоматериалы обрабатывают антисептиками и антипиренами.
в среднем обойдется 1 м³ льняного утепления
В строительных магазинах сложно найти растительные утеплители, их нужно заказывать отдельно. А стоимость будет выше, чем у традиционных теплоизоляторов.
Особенности выбора утеплителя для разных конструкций дома
Материал выбирают в зависимости от того или иного элемента конструкции дома. Для утепления фундамента важна стойкость к воде и прочность, для стен — паропроницаемость, для кровли — вес и устойчивость к влаге. Расскажу об этом подробнее.
Для стен. Паропроницаемость — важная характеристика при утеплении стены. Теплоизолятор должен без проблем выводить пар наружу, а не «запирать» его внутри. Если это произойдет, утеплитель начнет намокать и терять характеристики.
Например, если влажность газобетона плотностью 400 кг/м³ превысит 20%, то теплоизоляционные свойства газобетонной стены резко снизятся.
При выборе утеплителя для стен также важно смотреть на коэффициент теплопроводности материала или на его сопротивление теплопотерям. От этого зависит его эффективность. Например, 10 см минеральной ваты по теплоизолирующим характеристикам превосходят метр кирпича.
Для фундамента. Фундамент соприкасается с землей, а зимой его заваливает снегом, поэтому утеплитель должен держать нагрузку и быть невосприимчивым к воде. Утеплять фундамент минеральной ватой бесполезно: от влаги она скомкуется и за пару зим. Поэтому для внешнего утепления чаще используют плиты ЭППС, которые будут выполнять свою функцию, даже если фундамент полностью затопит во время паводка. Изредка применяют напыляемые утеплители, например пенополиуретановый.
Также стоит обратить внимание на устойчивость утеплителя к ультрафиолету: ведь не всегда в процессе строительства чистовой фасад удается сделать сразу. И цоколь может простоять несколько сезонов в открытом виде. Например, монтажная пена будет разрушаться от солнечных лучей.
Для кровли. Работать на чердаке и крыше тяжело, поэтому утеплитель должен быть удобным в монтаже. Особенно это важно, если крыша сложной формы: с выступами, изломами и т. д. Нарезать сложные геометрические фигуры из пенопласта, а потом заталкивать их между стропилами — то еще удовольствие.
Самые удобные — напыляемые утеплители. Они к тому же точно закроют все щели и стыки. Если использовать не баллончики из магазина, а промышленные установки, среднюю кровлю можно утеплить за несколько часов.
Для кровли также имеет значение вес утеплителя. Зимой на крыше часто скапливается снег, причем он может распределяться неравномерно: на северной части лежат сугробы и свисают сосульки в метр, а южная абсолютно чистая. Это и так серьезная нагрузка на стропила, так что теплоизолятор лучше подбирать легкий.
Если кровля металлическая, то обращают внимание еще и на характеристики звукопоглощения утеплителя. Капли дождя, барабанящие по металлочерепице, могут свести с ума. Хороший утеплитель поглотит этот звук.
Способы внешнего утепления стены
При внешнем утеплении стены встает вопрос дальнейшей ее отделки декоративным материалом. При этом выделяют два варианта реализации фасада — «мокрый фасад» и навесной.
Система «мокрый фасад». Это оштукатуренные в несколько слоев фасады, где основанием выступает утеплитель — обычно минеральная вата или пенопласт. Последние крепятся к стене на клей и дополнительно фиксируются специальными дюбелями — «грибками». Затем на утеплитель наносится морозостойкая штукатурка, как правило, двумя слоями — армирующим и декоративным. Первый выполняет несущую функцию, второй выступает финишным основанием под покраску. Толщина штукатурных слоев может достигать пяти сантиметров, но для легких фасадов — не более 2 см.
Штукатурные системы лучше монтировать в теплую погоду. Когда работы производят зимой, то натягивают «парник» из пленки вокруг фасада, а внутри включают тепловые пушки, чтобы штукатурка нормально сохла.
Вентилируемый навесной фасад. Это, пожалуй, самая распространенная в частном домостроении фасадная система. Вентфасад предполагает, что после утеплителя оставляют зазор для вентиляции в 30—50 миллиметров и только потом фиксируют облицовку — сайдинг, панели, вагонку или что-то еще.
Воздух циркулирует между утеплителем и навесным фасадом, испаряя со стены излишнюю влагу. Для дополнительной защиты утеплителя поверх него часто натягивают влаговетрозащитную пленку.
Обрешетку для вентфасада делают из металлического профиля или деревянных брусков. Также бывают заводские системы с креплениями для монтажа фасадных панелей.
Как утеплить дом
Когда можно приступать к утеплению здания. Если нужно утеплить строящийся дом, то стенами занимаются после установки всех несущих конструкций и кровли. Перед утеплением фасада дома из бруса, особенно с использованием штукатурок, лучше выждать хотя бы сезон: дом просохнет и даст усадку. Иначе где-то могут появиться трещины и сколы. Даже если их не будет видно, в этих местах утепление окажется менее эффективным.
Со всеми утеплителями лучше работать в сухую и теплую погоду. В дождь можно утеплять, например, плитами ЭППС или монтировать некоторые виды термопанелей.
Что утеплять в первую очередь. Утепление коробки дома — комплексное мероприятие. Например, при строительстве каркасного здания разом утепляется весь внешний контур: стены и крыша.
Очередность утепления может меняться: часто на стройке дома работают несколько бригад, и у каждой свой фронт работ. Кроме того, ориентируются на погоду и удобство монтажа.
В уже готовом доме очередность утепления лучше определить с помощью приборов: тепловизора или пирометра. Это приборы, которые позволяют находить утечки тепла и показывают температуру конструкций. Тепловизором лучше пользоваться при максимальной разнице температур: чем холоднее снаружи, тем четче будет картинка.
Там, где прибор обнаружит мостики холода, там и нужно усиливать теплозащиту.
Как я утеплял свой деревянный дом
Я живу в деревянном доме из бруса, который стоит на сваях. Мы купили его зимой в 2017 году. Предыдущий хозяин сказал, что стены утеплены минеральной ватой толщиной 5 см.
Мы сразу заметили, что в доме прохладно, а конвекторы работают как бешеные. Конвекторы — это электрические обогреватели. На мой дом выделена электрическая мощность 15 кВт, в доме стоят 8 конвекторов общей мощностью около 7 кВт. В первый же серьезный мороз я заказал обследование тепловизором.
Обследование показало много проблем. Окна в доме были с деревянными рамами, в которые вставлены однокамерные стеклопакеты. Тепло уходило через рамы, еще через треснувшие при усадке сруба стеклопакеты, а главное — через стыки между брусьями и трещины в брусьях. Дому было три года, брус рассохся и покрылся трещинами. Каждая такая трещина стала мостиком холода.
Крупные трещины я заделал герметиком по дереву «Евротекс».
Как я утеплил стены
Летом я решил переделать утепление стен. Дом был обшит имитацией бруса, которую я демонтировал. К стенам примыкал каркас из металлического профиля, закрытый влаговетрозащитной пленкой. Под ней лежала рулонная стекловата. Я померил ее толщину рулеткой в разных местах и понял, что от времени она спрессовалась: пяти сантиметров не было практически нигде.
Я убрал каркас и выстроил свой из доски 150 × 25, закрепляя их на металлические уголки. Расстояние между стойками делал 1200 мм, чтобы в нише целиком помещалась плита минваты. Прямо поверх старой стекловаты я уложил каменную вату «Роквул» толщиной 10 см. Крепить плиты не пришлось, так как я заранее предусмотрел в каркасе горизонтальные перемычки — плиты стояли на них.
Сверху я закрыл все влаговетрозащитной пленкой, которую степлером пристрелял к стойкам. Получилось, что пленка дополнительно удерживает утеплитель внутри каркаса.
Мне не нравилось, что чистовой фасад — имитация бруса толщиной 18 мм — до этого примыкал к влаговетрозащитной пленке, поэтому я решил сделать вентилируемый фасад. Для этого поверх каркаса я дополнительно набил контробрешетку рейкой 2,5 × 2,5 см и на нее прикрепил имитацию бруса. Как результат, между пленкой и чистовым фасадом теперь есть зазор 2,5 сантиметра.
Я работал в одиночку, поэтому делал все постепенно: стена за стеной. Работал в основном по выходным. За два дня едва удавалось снять обшивку и старый каркас и выстроить новый хотя бы на одной стене. Также большой проблемой стали дожди — в июле 2018 года. Чтобы дождь не намочил утеплитель, приходилось натягивать брезентовое полотно во всю стену, которое иногда оставалось висеть по две недели, если я не мог выделить время.
После утепления пришлось переделывать оконные проемы: их глубина снаружи увеличилась из-за нового каркаса с вентфасадом. Я заказал металлические отливы — наружные подоконники, предназначенные для отвода воды. Еще пришлось пилить новые деревянные откосы, то есть торцевые части оконных проемов. Все работы выполнял циркулярной пилой, а откосы крепил к стойкам каркаса на саморезы.