Как повесить шкаф на стену, такой вопрос хоть раз в жизни возникает у любого настоящего мужчины. Можно было бы сказать, что и у женщины, но в основном, чтобы попросить об этом мужчину. Хотя навешивание шкафа дело не сложное, но ответственное, и требует навыков работы с дрелью, у которой есть функция перфоратора, лучше, конечно, когда есть полноценный перфоратор.
Ненадёжно повешенный шкаф на стену может упасть, в лучшем случае разбиться со всем своим содержим, в худшем случае нанести физические травмы.
Простые универсальные навески для шкафов
Ушко навесное овальное
Навеска для шкафов, под смешным названием ушко навесное овальное, один из самых распространенных способов навешивания шкафов, полок на стену.
Монтаж осуществляется прикручиванием навески к задней кромке шкафа или полки. На стене необходимо произвести разметку, засверлить отверстия для установки дюбелей, головки которых зацепятся за отверстия в навесках.
При монтаже пластина располагается большим отверстием вниз, в него будет вставлена головка самореза, которая пройдёт через паз и застопорится в верхней части ушка навесного овального. На рисунке 1 она находится вверх ногами, когда будет прикручивать не забудьте её развернуть.
Рис. 1. Чертёж ушка овального
Навесная пластина
Навесная пластина или подвес открытый изготавливают из оцинкованной стали толщиной 2мм. Функционально эта навеска соответствует овальному ушку, только дюбеля будут видны сверху.
Для монтажа опять же сверлятся отверстия для дюбелей, в них вкручиваются крюки как на рисунке 2. Сама пластина крепится к задней части шкафа, так, чтобы сквозной паз выступал сверху.
Рис. 2. Монтаж навесной пластины
Плюсы использования простых навесок :
Минусы использования простых навесок :
Подвеска шкафа под запрессовку
Подвеска шкафа под запрессовку выдерживает нагрузку 20 кг. Так как на шкаф нужно две штуки, то можно подцепить шкаф весом до 40 кг.
Подвеска запрессовывается в отверстие диаметром 30 мм в ДСП. Для этого в конструкции шкафа должна быть сзади предусмотрена продольная царга или задняя стенка из ДСП.
Рис. 3. Подвеска для шкафа
Рис. 4. Схема монтаж подвески
Плюсы использования круглого подвеса :
Минусы использования круглого подвеса :
Сложные регулируемые навесы для шкафов
Навеска под запрессовку для подвесных шкафов Traser-6
Навеска для подвесных шкафов Traser-6 предназначена для крепления навесного шкафа к стене. Монтируется на боковой стенке шкафа.
Навеска обладает следующими возможностями регулировки: по вертикали (18 мм), горизонтали (16 мм), фронту (25 мм). Навесы подходят для шкафов высотой 600-1000 мм и глубиной 300-350 мм. Один подвес выдерживает значительную нагрузку 65 кг.
Рис. 5. Навеска под запрессовку для подвесных шкафов Traser-6
Рис. 6. Регулировки навескам для подвесных шкафов Traser-6
Навеска скрытого монтажа, находится после установки за задней стенкой. Для доступа к регулировочному винту делается сквозное отверстие в задней стенке.
Для навешивания шкафов дополнительно к подвесам нужна ответная планка или рейка, которая с помощью дюбелей крепится к стене на нужной высоте.
Навеска для шкафа с предохранением
Навеска для шкафа с предохранением также обладает приятной эстетической функцией скрытого монтажа за задней стенкой. Выдерживают нагрузку 130 кг на пару. Для навешивания шкафа с помощью таких навесов на стену нужна шина или ответная планка, рейка, кто как называет.
Для доступа к регулировкам в задней стенке делается сквозное отверстие.
Рис. 10. Схема установки навеса на боковую стенку
Рис. 11. Живое фото навеса
Рис. 12. Подвес смонтирован на боковой стенке шкафа
Рис. 13. Сквозное отверстие в задней стенке из ДСП для доступа к регулировочным винтам
Навеска для шкафов Scarpi-4
Навески для шкафов Scarpi-4 предназначены для навешивания шкафов на стену. Хотя такой вариант фурнитуры лучше подходит для навешивания тумб, например тумб с раковиной в ванной комнате.
Рис. 14. Комплект навесок для шкафов Scarpi-4
Рис. 15. Схема монтажа навесок для шкафов Scarpi-4
Рис. 16. Регулировка навесок для шкафов Scarpi-4
Рис. 17. Навески для шкафов Scarpi-4 правая и левая на пробках
Рис. 18. Навеска установлена на боковую стенку тумбы для ванной
Навес регулируемый
Навес регулируемый под шурупы также используют для надежной фиксации шкафов, полок на стене, это самый популярный и при этом надежный способ повесить шкаф на стену.
Есть варианты универсальных навесов, а также с разделением на правые и левые. Второй вариант предпочтительнее. Причём навесы европейского происхождения, например от компании Blum, по качеству и надёжности превосходят китайские, но и значительно дороже.
Рис. 19. Навес регулируемый правый и левый от компании Blum
Рис. 20. Навес регулируемый универсальный
Рис. 21. Схема монтажа навеса регулируемого
Рис. 22. Крюк с помощью которого навесы цепляются к шине на стене
Плюсы использования сложных регулируемых навесов :
Минусы использования сложных регулируемых навесов :
Какие подвески использовали для навешивания шкафов на стену
Рассмотрим пример как повесить кухонные шкафы на стену на основании собственного опыта. Для навешивания мы использовали навесы регулируемые правые и левые белого цвета.
Рис. 23-24. Навесы регулируемые правые и левые белого цвета
Крепим навесы на боковины кухонных шкафов
Навесы крепим с помощью саморезов к боковым стенкам, подбирайте такую длину саморезов, чтобы они не вылезли с той стороны боковой стенки из ДСП.
При креплении отступаем сверху на толщину на ДСП, а передний край навески выравниваем по внутренней части паза.
Рис. 25. Регулируемый навес закреплён на боковине шкафа
Определяем высоту, на которой закрепим монтажную рейку
Для определения высоты крепления рейки, чтобы не утруждаться расчётами, предварительно прикладываем рейку к низу выступающих крюков навесов. Берём рулетку, цепляем её за низ шкафа и определяем расстояние от низа шкафа до оси сквозных отверстий в монтажной рейке.
В нашем примере мы в результате получили величину равную 740 мм (рисунок 26). Откидываем 10 мм, чтобы шкафы наползли на фартук из плитки и отмеряем 730 мм от края плитки вверх, вот это и будет ось монтажа нашей рейки.
В кухне мы проводим очень много времени. Здесь мы ужинаем всей семьей после долгого дня, совершаем кулинарные открытия и беседуем по душам. Вот почему здесь должно быть комфортно и безопасно. Навесные шкафы — неотъемлемый элемент практически любой кухонной комбинации. А их установка — один из самых сложных этапов в обустройстве кухни. Чтобы в помещении было безопасно, шкафы должны быть надежно и ровно прикреплены к стене.
Мастера ИКЕА знают, как собрать мебель быстро и аккуратно. Чтобы не сомневаться в надежности вашей кухни, обязательно воспользуйтесь помощью наших специалистов. С ними вы получите интерьер, готовый к эксплуатации. Просто закажите услугу сборки и установки в магазине или оставьте заявку онлайн.
Выбираем тип крепления
Рекомендуем начать с выбора крепления. От этого зависит последовательность действий при сборке шкафа ИКЕА и его монтаже. Есть два вида креплений:
Установка мебели на уголках и подвесах требует максимально точного измерения высоты. Шкаф крепится с помощью шурупов или дюбель-гвоздей, расположение которых на стене не регулируется. Уголки удобно использовать на неровных поверхностях. Некоторые шкафы по умолчанию предполагают монтаж на уголках.
Пример такой мебели — навесной шкаф КНОКСХУЛЬТ.
Монтажная шина — это металлическая рейка, которая крепится к стене шурупами. Кухонный шкаф устанавливается на шину с помощью крючков, фиксирующихся на его задней стенке. Шина позволяет регулировать положение шкафа по горизонтали и вертикали (в пределах 2 см) без демонтажа.
Навесные каркасы МЕТОД можно закрепить с помощью как уголков, так и монтажной шины.
Готовим стены
Выбрав подходящие крепления, подготовьте к работе стены. Чем лучше вы их подготовите, тем меньше проблем возникнет при монтаже шкафа. Действуйте в следующем порядке.
Проверьте ровность
Неровно закрепленные навесные шкафы очень бросаются в глаза. Даже небольшой наклон стен, углубления или бугры сразу становятся заметными при установке настенной мебели. Вот почему так важно по возможности своевременно исправить все дефекты.
Для этого понадобится строительный уровень. Существует несколько видов таких приспособлений:
Самый популярный в строительстве — пузырьковый уровень. Электронный почти не отличается от пузырькового, но результат выводится на цифровой дисплей в виде угла наклона.
Лазерный уровень удобен тем, что его нужно настраивать всего один раз. Установите прибор на плоскую поверхность и выровняйте с помощью пузырьковых индикаторов. Если устройство оснащено автоматической подстройкой уровня, оно будет издавать звуковой сигнал, пока не выровняется идеально. Если вы собираетесь вешать шкаф в одиночку, удобнее всего вам будет использовать лазерный уровень.
Определив ровность одной из стен, убедитесь, что смежные стены расположены к ней и друг другу под углом 90°. Обнаружить отклонения поможет строительный угольник.
Легкие неровности встречаются в квартирах и домах довольно часто. Их можно исправить во время монтажа — например, с помощью реек или подкладок. При сильных неровностях или наклоне лучшее решение — обратиться к штукатуру. Когда стены будут ровными, приступайте к следующему этапу.
Убедитесь в прочности и достаточной толщине стен
Толщина кухонной стены должна быть не менее 10 см, чтобы она могла выдержать шкаф с посудой. Не все стены изготовлены из бетона. Иногда за слоем штукатурки скрывается гипсокартон, за которым 20 см воздуха. Бывает также, что такие пустоты встречаются и в капитальных стенах. Их легко обнаружить вручную: простучите стену по всей длине. Плотные участки имеют глухой и тихий звук, пустые — более гулкий и громкий. Более профессионально и точно пустоты и плотные участки находят с помощью ультразвукового дефектометра. Это устройство измеряет толщину стены и выводит на дисплей график с соответствующими значениями.
Установку верхней части кухонного гарнитура нельзя назвать сложным процессом, который требует высокой квалификации или наличия дорогого оборудования. В большинстве случаев потребуется минимум инструмента и базовые навыки работы с ним. Нужно знать особенности стен, как правильно просверлить отверстие в некоторых материалах, ориентироваться в разнообразии крепежной фурнитуры и уметь ей пользоваться. Все эти моменты будут подробно рассмотрены далее.
Требования к качеству стены
Чтобы ровно и надежно закрепить кухонные шкафчики необходимо привести стены к соответствующему состоянию:
Наиболее правильный подход – перед началом ремонта иметь на руках проект кухонного гарнитура и в соответствии с ним прокладывать коммуникации.
Как правильно сверлить?
Для сверления неглубоких отверстий (7-8 см) в стенах из кирпича или шлакоблока подойдет обычная ударная электродрель мощностью не менее 700W. Намного удобнее работать инструментом, оборудованным быстрозажимным патроном, с плавной регулировкой оборотов и реверсом. Эта же дрель пригодится для закручивания саморезов.
Делать отверстия в бетоне ударной дрелью, особенно если их много, достаточно утомительно для монтажника и губительно для инструмента. Поэтому для сверления железобетонных стен лучше использовать перфоратор (даже бюджетный).
Обычные сверла по металлу подойдут для стен из пеноблоков, гипсокартона, или дерева. Кирпич, бетон и шлакоблок требуют применения специальных сверл с твердосплавными напайками. Победитовые сверла для перфоратора, как правило, крепче, чем аналогичные для дрели. Они зажимаются в обычном патроне и, несмотря на небольшое биение, отлично сверлят.
Делая отверстие в железобетонной плите, можно попасть на арматуру. Сверло с напайкой не справится с металлом, поэтому придется либо смесится в сторону, либо проходить арматуру сверлом по металлу (лучше начинать с малого диаметра).
При навеске шкафов на тонкую стену есть вероятность просверлить ее насквозь, и чтобы такого не произошло используют специальные ограничители. У большинства дрелей и перфораторов такой обвес идет в комплекте, он крепится на корпус электроинструмента и не удобен в применении. Чаще изготавливают самодельные ограничители из подходящего бруска, просверлив в нем сквозное отверстие, или для ориентира наматывают на сверло изоленту.
Сделать отверстие точно, и предотвратить смещение сверла поможет шаблон из ДСП или фанеры (кондуктор). Приспособление применяется для четкого соблюдения горизонтального уровня при использовании нерегулируемого крепежа.
Перед тем, как делать отверстие в кафельной плитке, нужно острым предметом или специальным сверлом убрать глазуревое покрытие в точке сверления.
Подбор саморезов и дюбелей
Различают два вида шурупов, пригодных для навески: стандартные – по дереву или металлу и более специфические – по бетону.
Дюбель состоит из двух частей – не распорной и распорной. Первая предназначена для сохранения целостности верхнего мягкого слоя отделочных материалов. Например, если выполняется навеска на стену из камня, покрытую сантиметровым слоем штукатурки, длина не распорной части дюбеля должна быть около 15 мм.
Второй критерий подбора – диаметр крепежа, который будет закручиваться в дюбель. Чаще всего для навески кухонных шкафчиков используют крючки или саморезы с диаметром резьбы 4-5 мм. Чтобы прочно зафиксировать такой крепеж потребуется дюбель диаметром 6-8 мм.
Естественно, нужно учитывать и длину саморезов. Навесная фурнитура, закрученная в короткий дюбель, не в состоянии обеспечить жесткую фиксацию шкафчиков, а если при этом сделать глубину отверстия по размерам таких дюбелей, то длинный крепеж просто не получится полностью закрутить.
Прикрепить шкаф к поверхности из газобетона можно анкером, через специальный дюбель или на обычный саморез. Последний вариант часто выбирают из-за его простоты, но такое крепление не надежно при продолжительных боковых нагрузках.
Перед началом монтажных работ необходимо учесть следующее:
В зависимости от навесной фурнитуры различают несколько вариантов монтажа кухонных шкафов:
Кирпич и бетон
Навеска на кирпичную стену – сравнительно простой и надежный вариант монтажа. Последовательность действий для установки на петли:
Теперь можно вешать шкафчики и соединять их боковыми стяжками.
Гипсокартон
К поверхностям, обшитым гипсокартоном, закрепить подвесной шкаф можно анкерами соответствующей длины (насквозь к несущей стене). Реечную фурнитуру лучше крепить в местах прокладки монтажного бруса или профиля обрешетки. Навеска на стены из ГВЛ (гипсоволокнистый лист) менее проблематична, особенно, при наличии раскрывающегося крепежа (зонтик, бабочка).
Рыхлые и полые стены
В стену из пеноблоков, ракушечника, самана и подобных материалов жестко зафиксировать крепеж достаточно сложно. Использование обычных дюбелей или анкеров не позволяет добиться необходимого эффекта на длительное время, особенно, если шкаф тяжелый.
В зависимости от материала и возможной нагрузки, для навески шкафов применяют мощный винтовой либо раскрывающийся крепеж. В некоторых случаях используют специальные дюбеля или длинные анкера (120-210 мм). В старых саманных постройках навесную мебель раньше крепили на длинные гвозди, вбитые в стену без какой-либо сверловки.
Нагрузку на крепеж в тонких рыхлых стенах можно уменьшить, частичным переносом на боковые элементы кухни, например, на трубу бара или пенал. Установка шкафов на общую навесную рейку и стяжка их между собой также будет способствовать равномерному распределению веса мебели.
Выводы
Установить самому подвесные шкафы – задача не слишком сложная. Способ монтажа и необходимая фурнитура подбираются зависимости от структуры стен и материала, из которого они возведены. Процесс существенно упрощается, если работы проводятся на прочной ровной поверхности, поэтому лучше потратить время на ее подготовку.
Начал тут понемногу кухню собирать, решил советоваться, чтобы не наделать делов
Сразу скажу, что кухня у меня икеевская, угловая. Одна стена из железобетона, несущая, вторая стена из гипсовых влагостойких полнотелых пазогребневых блоков толщиной 8 см. Все стены оштукатурены по маякам.
Процесс представляю себе следующим образом: 1) устанавливаю нижние ящики\бытовую технику 2) выкладываю фартук плиткой встык со столешницей 3) навешиваю верхние ящики встык с плиткой фартука 4) стык плитки и столешницы засиликониваю (хочу обойтись без уголков)
Ну анкера-то не надо )) Для данной задачи анкера перебор.
Для кухонный шкафов достаточно хороших дюбелей 8 мм. Возьмите фишеровские дюбели (есть в леруа, оби, крепмаркет) универсальные дюбели фишер 8 мм с длиной 50 или 60 см. с 5- мм саморезом. Подойдет как для бетона, так и для пазогребня.
Фишеровские дюбели дороги и для бетона, по-моему, ни к чему. Для бетона достаточно обычных. Для икеевского крепежа лучше брать шурупы не с потайной конической, а с плоской головкой (но не принципиально, я ставил и на потайные).
ForwardLook написал : универсальные дюбели фишер 8 мм с длиной 50 или 60 см. с 5- мм саморезом. Подойдет как для бетона, так и для пазогребня.
+1, только лучше саморез ф6.
Вообще планирую использовать штатный икеевский крепеж, соответственно каждый шкафчик на своем креплении (без рейки). И, как правильно сказал Вадим М, головку у анкера лучше все-таки плоскую. Был в Оби вчера, ничего подходящего с плоской головкой там нет.
kontrast86 написал : головку у анкера лучше все-таки плоскую.
Не парьтесь с этим. Лишь бы в «ухо» прошло. Просто плоская головка под ключ на 10 (если шуруп ф6) ее проще крутить шуруповертом. А головка в потайн, если шуруп ф6 под шлиц PZ3, просто крутить тяжелеев сравнении с головкой. (вы про шурупы ф5 забудьте)
kontrast86 написал : По поводу использования банальный пластиковых дюбелей и саморезов. Честно, наслышан, что они имеют свойства расшатываться и вылезать.
Не все йогурты одинаково полезны Особенно если взять дюбель 8х50, а шуруп 4х40.
Удобнее конечно вешать на монтажную планку. А так,если «химия», то торчат шпильки с метрической резьбой (в вашем случае М6). И нужны будут гайки. Но если монтажная планка, можно без «химии» обойтись.
пяпа написал : Не парьтесь с этим. Лишь бы в «ухо» прошло. Просто плоская головка под ключ на 10 (если шуруп ф6) ее проще крутить шуруповертом. А головка в потайн, если шуруп ф6 под шлиц PZ3, просто крутить тяжелеев сравнении с головкой. (вы про шурупы ф5 забудьте)
Но я ставил и с потайными головками, пластина немного прогибается, но фиксирует хорошо.
Shadow написал : . болтами 8мм. насквозь через шайбы с использованием на «изнанке» опорной пластины.
Вот, это, по-моему, самое надежное!
kontrast86 написал : Процесс представляю себе следующим образом:
ЗЫ Насчет столешницы подумайте хорошенько, если углы не 90 градусов и стены не выведены в идеал, то зазор между стеной и столешкой будет некрасивым. Также устройство отверстий под варочную панель и мойку если сами никогда не выполняли, то лучше отвезти столешку на распил и там Вам сделают нормальные отверстия. Однако перед этим надо нижние модули все собрать, выставить по уровню и скрепить между собой, а уж потом на них приложить столешницу и отметить отверстия. Кстати, если повезете на распил, то можно сделать «еврозапил» для угловой кухни. По мне так он лучше смотрится, нежели стыковочная планка.
Удачи Вам со сборкой кухни!
Умко, спасибо вам за столь развернутый ответ и за пожелание удачи! Она мне явно понадобится
Но позвольте немного подискутировать с вами, высказав свои доводы за мой вариант. 1) Хочу именно обложить столешницу плиткой, как ванну обкладывают. Т.е. положить столешницу, после уже плитку выложить, а стык просиликонить. Если плитка будет над столешницей, то у меня будет где-то сантиметр (толщина плитки + толщина клея) на потенциальное отклонение от 90 градусов, хотя перед штукатуром стояла такая задача и угольник 40 на 60 показывает хороший угол. Плитку буду класть сам, благо уже приноровился, так что не боюсь за то, что что-то испачкаю, попорчу в момент укладки. 2) Смысла покупать рейку и вешать на нее особого не вижу, особо пугает необходимость колхозить крепления на шкафчики. Также плюсов в зазоре между стеной и задней стенкой шкафчика не вижу, зачем там вентиляция?
А что за анкера для ПГП? Вот что-то найти не могу как они вообще выглядят. Может туда все же химию? Уж на 4-х анкерах химии не разорюсь.
Пропил под раковину и варочную поверхность планирую делать сам электролобзиком, не понимаю, какие тут могут быть сложности. Столешница из ЛДСП.
По поводу навесных шкафов не буду растекаться мыслью по древу, просто скажу, что отступ делается по ряду причин:
Вадим М написал : пяпа, на Украине магазинов «Икеа» нет, может быть, Вы не понимаете, о чем речь?
Нету Икеа, верно, есть Леруа 2 шт уже на Киев. Такой крепеж не видел, но прикольно.
kontrast86 написал : А что за анкера для ПГП? Вот что-то найти не могу как они вообще выглядят. Может туда все же химию? Уж на 4-х анкерах химии не разорюсь.
Вставлю свой «пыточек».. Искал дюбеля для гипса, не нашел((( думаю их бесполезно искать. А с вашей толщиной стены в 8см и подавно.
Обратите внимание, дюбелек этот распирается на 4 стороны! В этом и весь «секрет».
А мнение про «химию» я уже высказал, я за нее. Она не оказывает ни какого распирающего действия на стену. А держит всем своим «телом». В этом как раз ее особенность.
kontrast86 написал : Сразу скажу, что кухня у меня икеевская, угловая. Одна стена из железобетона, несущая, вторая стена из гипсовых влагостойких полнотелых пазогребневых блоков толщиной 8 см. Все стены оштукатурены по маякам.
собираю такую же кухню тоже в п44 очевидно ), у меня трешка, кухня чето около 10кв м
там возникли следующие нюансы:
ножки ikea по инструкции по монтажу на n напольных шкафов планируется установить n+1 ножек, т.е. на задней стенке ножек нет вообще, а со стороны фасада каждая ножка расположена ровно под стыком смежных шкафов. Это ерунда каккая-то. Ставьте побольше ножек, в частности на задний ряд обязательно
соединительная планка для столешницы «фикса» подходит только для соединения Г образного участка (для наращивания длины столешницы не подходит), но планка очень длинная и ее нужно резать. ниид болгарка. более того, профиль конца планки не подходит по очертаниям к сечению столешницы, пришлось фигурно выпиливать болгаркой этот профиль.
[4]. болты крепления. использовал пласт дюбеля 10х60, и вот такие винты. и для ЖБ и для гипса
напольные шкафы техника, подключение воды, столешница, вырезание под мойку/плиту/гейзер и проч., герметизация всех срезов, в т.ч. стыков панелей в шкафу, где вода. можно уже навесить фасады цоколь стеновая панель и затем плинтус навесные шкафы рейлинги, и проч на стен. панели монтаж вентиляции (вытяжка + воздуховоды) освещение
По столешнице, конечно, хорошая пилка и в бой. Ламинат клал, больших сколов не было, не понимаю с чего тут они должны быть.Ну и там все-таки допуски есть, ведь периметр реза будет закрыт.
Вспомнил кстати, что использовал как-то для гипса вот такого плана дюбель:
Он вроде как для газобетона идет, но держало с виду неплохо, правда вес был небольшой, оценивать сложно.
kontrast86 написал : Вспомнил кстати, что использовал как-то для гипса вот такого плана дюбель:
Нажмите на изображение для увеличения. Название: metallicheskij_djubel__dlja_gazobetona.jpg Просмотров: 4 Размер: 48.4 Кб ID: 485419
Он вроде как для газобетона идет, но держало с виду неплохо, правда вес был небольшой, оценивать сложно.
Ёршик\ёжик более эффективно работает в ячеистых, чем в гипсе.
kontrast86 написал : пяпа, в общем раз все за химанкера, попробую подобрать что-то из них для гипса. Завтра буду в леруа, гляну.
Вадим М написал : Фишеровские дюбели дороги и для бетона, по-моему, ни к чему. Для бетона достаточно обычных. Для икеевского крепежа лучше брать шурупы не с потайной конической, а с плоской головкой (но не принципиально, я ставил и на потайные).
kontrast86 написал : я в своих силах уже уверен
Я пока что не уверен в своих плитку на полу на кухне и в коридоре надо класть. Буду просить мастер-класс у кого-нибудь из мастеров с форума. Ну вот за всю жизь не пришлось ни разу плитку класть как-то
По поводу порядка сборки кухни я не соглашусь и предлагаю его скорректировать, а именно:
ЗЫ Ну и, конечно, не забыть про силикон при установке раковины и варочной панели, а также и стыковочной планки. Обратите внимание, что в некоторых стыковочных планках для столешницы надо дополнительно слегка раззенковать отверстие под саморез. В противном случае головка самореза будет выступать хоть на 0,6мм и уже будет фиговый стык и щель.
fedor83 написал : при этом, высота столешницы уже заметно выше нормы
плитку на полу на кухне и в коридоре надо класть. Буду просить мастер-класс у кого-нибудь из мастеров с форума. Ну вот за всю жизь не пришлось ни разу плитку класть как-то