надо ли удалять маяки после заливки пола

Нужно ли вынимать маяки из стяжки и штукатурки?

В этом вопросе как всегда два лагеря: тот, кто обжёгся и те, кто проскочили (пока).

“Непокабелимая” уверенность последних держится только на времени. Время менять взгляд еще не подошло.

Какой бы слой цинка не был на маяке, но верхняя часть (по которой проводят клином) будет счесана. Не клином, так наждачной бумагой при шлифовке:

Самый трезвый взгляд я, думаю здесь:

Ну, чтобы совсем добить сторонников оставлять маяки, еще один факт:

Оконный откос, вообще сложный участок в отделке. Не утепленные откосы, с металлопластиковыми окнами, зимой могут намокать. Маяки в таком месте ржавеют быстро. Можно было бы вывести правило – «на откосах маяки снимать обязательно». Но такая картина во всей квартире. Существует, наверное, другая зависимость.

Удалять ли металлические маяки, если сверху будет плитка?

В стяжке, металлические маяки никому не мешают, тем более, что накрываются плиткой. Зачем делать лишние движения?

Недостаток металлических маяков в том, что они торчат над стяжкой. Не всегда, но часто. Все зависит от исполнения и выглядит примерно, как здесь:

Чем больше слой и жиже раствор, тем большая происходит усадка, и тем сильнее торчат направляющие.

Можно делать густой раствор, добавить пластификатор, заливать толстые слои в два захода. Можно делать слой «с запасом» – накрывать профили и на следующий день срезать лишнее:

Можно, перед укладкой плитки, срезать выступающие участки маяков. А можно просто вытащить маяки.

Но на стене (после штукатурки) оцинкованные маяки не выступают критично. Просадки раствора, как на стяжке, нет.

Их то, можно оставить?

Я тоже так раньше думал. И доказывал бы это и по сей день. Если бы не случай.

Металлические маяки остались в штукатурке. Цоколь, утепленный пенополистиролом, нужно было выровнять под плитку.

Плитка без последствий держалась лет 6-7. Потом лопнула затирка на одном шве, и плитка стала пружинить, но еще год продержалась. Было предположение, что оторвался утеплитель от стены и надавил на плитку (фундамент сел или еще что-то …)

Сколько так продолжалось трудно сказать. Но потом оторвалась плитка в другом месте. В обеих местах под плитками показались металлические маяки.

Ржавые маки на фасаде.

Можно гадать еще долго, если бы не аналогичный случай:

И короткое дополнение к металлическим маякам в стяжке. Подобную информацию трудно проверить – это из серии «одна бабка сказала», но подобные байки, собранные в одном месте, помогают понять всю проблему:

Можно и не вытаскивать маяки, а найти другую технологию. Но для этого нужны другие навыки. А менять привычки никто не станет. Может единицы.

Что интересно, подобные мысли возникают и решения уже появляются:

Гипсовые маяки для цементно-песчаной штукатурки плохо подходят. Это такой, маленький скелет в шкафу. А на улице – совсем не подходят. Поэтому технология установки та же, что и гипсовых маяков, а материал – ЦПС (с добавками).

6 комментариев

Кмк когда вынимаешь маяк, всё равно шов получается и как бы ты его не заполнял прочность сцепления м/у 2-мя стенкам шва и дном и набитым раствором будет уже не та, как при условном монолите – толщину маяка (самого металла) и ребёр можно не брать в рассчёт, плюс перфорация скозь которую раствор затекает и образует монолит.

я например на балконе вынимать не буду, ну пусть проржавеют лет через 10, под плиткой и ладно, не думаю что это будет фатально для правильно уложенного КГ, вот арматура тут другой дело.
сколько ржавчины будет от маяк пусть они и сгниёт весь, и от арматурины да еще с насечками.

На балконе я оставлял маяки. Может и зря. Стачивал только верх – торчали над стяжкой.
Для балкона, я думаю, это не критично. Судя по фактам, маяк от ржавчины начинает разбухать лет через 6-10.
Проблемы с удалением маков нет. На второй день и заполняешь вырванное место клеем.

Я не знаю почему происходит набухание и насколько оно сильное. Но история с маяками на облицованной пенопластом стене – это мой факт.
Аналогично, у меня произошло и с металлическими маяками примазанных гипсом, на крыльце. Плитка простояла пол года и весной гипс (в местах крепления маяков) поднял плитку на 5 мм над остальными.

Железо при окислении расширяется в 40 раз, именно поэтому категорически недопустимо, чтобы арматура торчала в жбк (защитный слой 5 см обычно). Мое мнение – лучше выбрать, это не то, на чем стоит спешить.

Я однажды оставил маяки на веранде. Так мне потом кто-то в вентиляцию насрал!

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Источник

Нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен

Маяки для стяжки пола: что это такое и как с ними обращаться

Маяки для стяжки пола: что это такое и как они работают Как выставить маяки для стяжки пола: два способа крепления Как выставить маяки для заливки пола: различные варианты

Как ни крути, а без ровных углов и четких плоскостей в современном ремонте домов и квартир обойтись весьма сложно – именно геометрия всех поверхностей в совокупности обеспечивает привлекательный внешний вид.

Это касается буквально всех элементов помещения, в том числе и пола – его искривления и отклонения от уровня не только портят внешний вид жилья, но и создают неудобства. Как залить идеально ровный пол? Для этого существуют маяки для стяжки пола, о которых и пойдет разговор в данной статье – в ней вместе с сайтом stroisovety.

org мы разберемся с этими вспомогательными приспособлениями. Мы ответим на ряд вопросов, которые помогут вам научиться правильно обращаться с этим бесхитростным приспособлением.

Как установить маяки для стяжки пола фото

Маяки для стяжки пола: что это такое и как они работают

Маяки – это бесхитростное приспособление одноразового использования. По своей сути, это направляющие, по которым в процессе изготовления стяжки или бетонного пола перемещается правило или виброрейка.

Если говорить еще проще, то это длинные и, самое главное, ровные «рейки», как правило, изготовленные из металла – их устанавливают и надежно крепят к полу четко в плоскости и уровне горизонта. В качестве маяков могут использоваться как специально созданные для этой цели на заводе рейки, так и альтернативные предметы, подходящие по своим свойствам и качествам.

С заводскими изделиями этого типа все более или менее понятно, а вот с альтернативными вариантами следует разобраться несколько подробнее. В качестве маяков можно использовать следующие изделия.

В этом отношении наиболее привлекательно выглядят маяки для стяжки пола заводского происхождения – они имеют оптимальную форму, благодаря чему их смело можно оставлять в стяжке. В общем-то, и удалить их, не повредив ровную поверхность, весьма проблематично.

Как выставить маяки для стяжки пола: два способа крепления

С вопросом, что может выступать в качестве маяков для литья бетонного пола, мы разобрались, теперь самое время прояснить вопрос с креплением всего этого дела. Вариантов здесь не так уж и много – если быть точным, то всего парочка.

И тот и другой способ крепления маяков предусматривает вмешательство человека с целью их нивелирования в плоскости – это, пожалуй, самый важный момент, о котором следует говорить отдельно.

Как выставить маяки для заливки пола: различные варианты

Вариантов, которые позволяют качественно решить вопрос, как выставить маяки для стяжки пола, не так уж и много – по сути, технология их установки одна, но она может предусматривать использование различных вспомогательных приспособлений.

ЗАЛИВКА СТЯЖКИ

Замешиваем раствор в бетономешалке, чтобы он был, как густая сметана. Заливаем стяжку на пол и ровняем правилом раствор небольшими движениями по сторонам для плавного выравнивания. Где появится лужа воды на стяжке, значит там образовалась ямка, подкидываем туда раствор и снова ровняем правилом и так до идеального состояния стяжки. Стяжка начнет схватываться уже через час. За это время необходимо всю стяжку выровнять, так как потом будет бесполезно это делать.

заливка стяжки пола

заливка стяжки пола

После того как подсохла стяжка через 12 часов можно вытаскивать маяки из стяжки и замазать швы маяков раствором. Если передержать по времени маяки то потом их просто не вытащить из раствора, и придется их там оставить. Это не желательно, так как маяки будут потом ржаветь и это нежелательно.

убираем маяки

ШЛИФОВКА СТЯЖКИ

После высыхания стяжки можно выровнять наши малейшие погрешности, так как от правила могут остаться полосы на стяжке. Полосы счищаем шпателем, чтобы их было как можно меньше. Готовим раствор к железнению. Берем цемент и воду делаем жидкую смесь. Эту смесь выливаем на стяжку и длинным правилом выравниваем всю стяжку. Все полосы исчезнут, а стяжка покроется крепким слоем цемента.

шлифовка стяжки

НАЛИВНОЙ ПОЛ

Если вы захотели наливной пол, то вам понадобится раствор для наливного пола, валик игольчатый, спец ботинки на шипах, швабра. Всю поверхность перед заливкой советую промазать грунтовкой глубокого проникновения для лучшей геодезии. Наводим раствор и выливаем равномерно по всему периметру пола.

наливной пол

С помощью швабры растаскиваем его по всей стяжке пола, а потом с помощью игольчатого валика прокатываем всю жидкость наливного пола чтобы все пузырьки воздуха вышли и пол стал идеально ровным. Под действием своей тягучей формы раствор идеально растекается поверх стяжки. Такой пол хорошо подойдет для монтажа ламината, укладки ковролина и линолеума.

СМОТРИТЕ ВИДЕО

Можно ли оставлять маяки в стяжке пола?

Почти всегда перед тем, как уложить напольное покрытие, необходимо обеспечить ровную основу. Как бы мы ни старались сделать пол ровным еще на стадии заливки, при подробном рассмотрении всегда обнаружится перекос или бетонный наплыв. Для выравнивания поверхности пола делают цементно-песчаную стяжку.

Но ведь ее тоже необходимо делать, ориентируясь на какие-то показатели? Такими показателями станут маяки для выравнивания. Они являются демонстрацией того уровня, до необходимо заливать стяжку. Ниже вы узнаете, какими могут быть маяки, из чего они делаются и как производится установка маяков для стяжки пола.

Маяки для цементно-песчаных и бетонных стяжек

Маяки для стяжек могут быть сделаны из абсолютно любых материалов, но все они должны быть прочными, т.е. устойчивыми к деформированию. Как правильно выставить маяки из разных материалов для пола вы узнаете ниже.

Маяки из деревянных реек

Наши предки знали, как правильно установить нужные при строительстве маяки для стяжки пола, и поэтому придумали способ, который сейчас, в связи с появлением новых материалов, почти не используют. В качестве направляющих применяются деревянные бруски, имеющие толщину от 30 мм.

Чтобы произвести установку подобных маяков, под них подкладывают деревянные клинышки или вкручивают саморезы, вращая которые можно регулировать высоту планок. Перед установкой, деревяшки надо замочить в воде, в противном случае они будут разрушать бетон.

После заливания стяжки и ее подсыхания маяки вынимают, а образовавшиеся дыры засыпают свежесделанным раствором, используя ранее залитую стяжку в качестве маяка.

Маяки из штукатурных металлопрофилей

Этот материал очень часто используется для маяков и заливке небольшой стяжки. В пол вкручивают саморезы, располагающиеся на будущей линии направляющих.

Высота маяков регулируется вкручиванием или выкручиванием саморезов. Чтобы держать горизонталь, между шурупами натягивают леску. Когда уровень саморезов будет соответствовать нулевому уровню пола, по нитке надо разложить горки цементно-песчаного раствора. Иногда для быстрого застывания такой смеси в нее добавляется алебастр или известь, в таком случае застывание происходит всего за 3-4 часа (без добавок – 2-3 дня).

На чуть подсохшие цементные бугорки кладутся рейки штукатурного профиля и вдавливаются до тех пор, пока их уровень не станет одинаковым с уровнем нитки (лески).

Обращаться с профилями необходимо очень аккуратно, ведь их довольно просто деформировать своими руками, т.к. они замечательно гнутся и пружинят. Для тонкой стяжки (2-3 см), такие маяки вполне можно использовать, а для стяжек потолще (6-10 см) – нет, под тяжестью такого слоя бетона профили просто-напросто погнутся, и вам снова придется думать как же правильно установить маяки, подходящие для тяжелой стяжки пола.

Маяки из гипсокартонных металлопрофилей

Такие профили имеют вид буквы П, их лучше класть основанием кверху. Перед монтажом в пол вставляются саморезы, расстояние между которыми выдерживается в 40-50 см. Размер саморезов необходимо выбирать такой, чтобы в дюбель входило не менее половины шурупа.

Саморезы, находящиеся ближе к стене, ставятся по нулевому уровню пола, путем более сильного вкручивания в основание, или, если нужно, выкручиваются. Возле стен между саморезами протягивается нитка или проволока, по которой и будут ставиться направляющие.

Как нужно установить маяки на цементно-песчаный пол, чтобы он служил долго, спрашивает каждый строитель-новичок, но это не так уж сложно, стоит лишь следовать этим рекомендациям.

Профили для гипсокартона кладутся на саморезы. Выбрав ориентиром натянутую нитку, надо подкрутить шурупы таким образом, чтобы направляющие располагались по нулевому уровню пола.

Виды стяжек

Чтобы сэкономить на стяжке нужно правильно ее выбрать. Сравним несколько видов и выберем самый экономный вариант. Наливная стяжка подходит, где пол и так почти уже ровный. Например, если вы сняли старый паркет. Наливной пол используется при небольших перепадах от миллиметра до восьми.

Такая стяжка идеальная поверхность под новый ламинат или плитку, к тому же наливной пол не боится влажности и подходит для ванной и санузлов. Другой плюс сделать ее можно самостоятельно. Минус высыхает такой пол довольно долго примерно трое суток.

Покрытие финишным материалом можно сделать в тот же день. Учтите такая стяжка боится влаги а значит не подходит для кафеля. Цементная стяжка, ее в отличии от предыдущей можно сделать в комнатах с любым уровнем влажности и под любое финишное покрытие. Минус поверхность такого пола будет сохнуть минимум три недели. А теперь подсчитаем затраты.

Как и какие маяки использовать для стяжки пола

Практически всегда перед укладкой напольного покрытия необходимо выравнивать поверхность. Обязательно обнаружится уклон плиты перекрытия в несколько сантиметров или наплывы бетона непонятного происхождения. Чтобы поверхность пола была горизонтальной, выполняют стяжку пола, чаще всего из цементно-песчаной смеси.

И здесь возникает вопрос: как разровнять раствор так, чтобы итоговая поверхность оказалась ровной, на что ориентироваться, как проконтролировать? Именно для этого и существуют маяки для выравнивания пола. Они служат ориентиром уровня, до которого необходимо заливать стяжку.

В данной статье мы расскажем о том, какие бывают маяки, какие материалы можно использовать в качестве маяков в тех или иных случаях.

↑ Маяки из деревянных реек – брусков

Сегодня деревянные маяки очень редко используются для мокрой стяжки, а вот для сухой стяжки они подойдут лучше

Очень старый способ, который сейчас практически не используется. В качестве направляющих берут деревянные брусья толщиной не менее 30 мм. Чтобы установить такие маяки, под них подкладывают деревянные клинья и подкладки или вкручивают саморезы, которыми и регулируется высота планок. Перед использованием деревянные брусья необходимо тщательно вымочить в воде, иначе они негативно повлияют на бетонный раствор. После заливки стяжки такие маяки в обязательном порядке вынимают из подсохнувшего раствора. Затем получившиеся пустоты заделывают свежим раствором, ориентируясь на уже уложенную стяжку, как на маяки.

↑ Маяки из металлических штукатурных профилей

Металлический штукатурный профиль довольно часто используют в качестве маяков для выравнивания пола

Один из самых распространенных на данный момент способов обустройства маяков для не слишком большой стяжки. В пол вкручиваются саморезы по линии будущего расположения направляющих. Их высота регулируется вкручиванием или откручиванием саморезов. Чтобы проконтролировать горизонтальность расположения саморезов, между ними натягивается прочная нить или леска.

Когда уровень будет соответствовать нулевому уровню пола, вдоль нити необходимо разложить бугорочки раствора из цементно-песчаной смеси. Иногда в раствор добавляют алебастр или известь для более быстрого его застывания, так как бугорки из чистого цементно-песчаного раствора будут сохнуть не менее 2 – 3 суток, а с добавками – 3 – 4 часа.

Все чаще для бугорков используют специальные штукатурные смеси.

Важно! Несмотря на длительный срок высыхания, специалисты настоятельно рекомендуют использовать для закрепления направляющих тот же состав, что и для всей стяжки без добавления алебастра, потому что полученная стяжка будет намного надежнее. Как показала практика, алебастр быстро разрушается.

На полученные бугорки укладываются направляющие рейки из штукатурного профиля и вдавливаются в раствор до необходимого уровня, параллельно натянутой нити. Работать с металлическими штукатурными профилями необходимо крайне аккуратно, так как они легко гнутся и деформируются, пружинят. Для стяжек слоем до 2 – 3 см такие маяки можно использовать, а вот для толстых стяжек – 6 – 10 см – нет, слишком уж «нежный материал», под давлением такого количества раствора он попросту выгнется.

Нужно ли убирать маяки после штукатурки стен и когда это можно делать?

Александр Васильевич Драгун

Кандидат наук, эксперт сайта.

Один из наиболее дискуссионных вопросов в строительстве – нужно ли удалять маяки после штукатурки стен. Профессиональные отделочники имеют здесь два противоположных мнения. Одни категорически против того, чтобы демонтировать направляющие маяков, а другие, наоборот, рекомендуют их вытаскивать и сами постоянно это делают. Каждое мнение опирается на личный многолетний опыт работы.

Источник

Надо ли удалять маяки после заливки пола

Маяки остаются внутри стяжки

если все делал по технологии с уровнем, то должно быть все ровно и без щелей
вот тут посмотри

Бетон в течении двух-трех суток может воспринять нормально дополнительный слой

убирают маячки, если они деревянные рейки или же если они потом будут мешать, если металлические.

Убирают «маяки» из досок, такие делают обычно при толщине стяжки от 100 мм.
А металлические «маячки» 5-10 мм остаются в стяжке

Когда будете вынимать маяки из пола, позвоните, я это сниму на видео. :))

Теперь серьезно.
Конечно их никто не вынимает, это же цемент, уже через сутки как камень. Только долбить перфоратором с нарушением поверхностного слоя.
Но вам придется сверху еще залить самовыравнивающуюся смесь типа Ветонит 3000. Тонким слоем, порядка 3-5 мм. Дело в том что при всем вашем старании в выставлении маячков, плоскость будет гулять в пределах 1-5мм. Причин этому много — погрешность уровня, геометрия самих маячков, неоднородность раствора (жиже, гуще), прогиб правИла, деформация под тяжестью несущей плиты и пр. Саморастекайка сделает плоскость близкой к идеальной и не будет абразивности, т.е. поверхность получится гладкой как стекло. Перед заливкой саморастекайки не забудьте пол прогрунтовать, иначе останутся каверны от воздушных пузырьков и слишком быстро будет сохнуть — не успеете откатать игольчатым валиком.

просто так везде нааписано, а демпферную ленту укладываете по периметру? для компенсации расширения/сжатия стяжки

Леета, никого не слушай при высыхании цемент даст трещины, но косяк в том что эту ленту в Якутске не продают

а можно же сделать

пропилы болгаркой для снятия поверхностного напряжния

можно по краям положить тонки куски полистирола

Грунтовкой глубокого проникновения или укрепляющей.

Они из одной бочки

Состав одинаков,вода разная.)

нормально ответить не судьба

О насВопросыОтзывыНовости и АкцииСтатьиВидео
СОСТАВ АКРИЛОВОЙ ГРУНТОВКИ

12.03.2013
Оклейка стен обоями, окраска, актуальный вопрос, возникающий у каждого человека минимум один раз в жизни. Как добиться качественного результата, избежать трудностей в процессе работы, обеспечить долгий срок службы нового покрытия.
Первый шаг, имеющий большое значение, являющийся основой в работе – обработка поверхности грунтовкой. Это делается для выравнивания стены, улучшения сцепления со следующим слоем, впоследствии, экономного расходования клея или краски.
Самой распространенной является акриловая грунтовка. Она широко используется потребителем, идеально подходит для нанесения на стены из любого материала. Состав акриловой грунтовки:
связующие вещества – олифа, алкидные смолы;
дисперсия акриловая водная;
красящий пигмент;
наполнители – мел, слюда, микромрамор;
катализатор высыхания;
целевые добавки – этиленгликоль, пеногаситель, биоцид (обеспечивают определенные свойства каждого вида грунтовки)
Акриловые грунтовки разделяются на несколько видов: адгезионные, глубокого проникновения, универсальные, пропитывающие, специальные.
Универсальные грунтовки обеспечивают влагоустойчивость поверхности, сцепление с нанесенным впоследствии покрытием. Грунтовки глубокого проникновения (до 10 см) укрепляют, выравнивают поверхность. Адгезионные грунтовки повышают сцепление основы с отделочным материалом. Пропитывающие используют для выравнивания впитывающей силы по всей площади поверхности. Специальные грунтовки имеют особенности соответственно сферы применения (обработка металла от коррозии, внешние строительные работы, внутренние).
Зависимо от вида, отличается состав акриловой грунтовки, несущественно, некоторыми компонентами, обеспечивающими то или иное свойство.
Акриловые грунтовки, незаменимый помощник в отделочных работах любого типа, строительстве, ремонте. Они помогают уменьшить расход дорогостоящих материалов, продлить срок и качество их службы. Если поверхность обладает сильным впитывающим свойством, грунтовку советуют наносить два раза.
Теперь вы знаете особенности использования и состав акриловой грунтовки. Это во многом облегчит правильный выбор материала для работы.
Купить грунтовку можно в любом строительном магазине, воспользовавшись подсказкой продавца, если самостоятельно, учитывая специфику применения, подобрать нужный вид вы не смогли.

Решение дилеммы выбора грунта и секреты удачного сотрудничества с акрилом.

При выборе грунтовки акриловой следует обратить внимание на то, что есть сухие и готовые жидкие смеси. Практически для всех грунтовочных составов на основе акрила растворителем эмульсии является вода. Работать жидкими растворами для непрофессионала удобнее – можно не волноваться о правильно подобранном пропорционном соотношении. Для специфических условий (например сильное осыпание), требующих точно заданных параметров, используют рекомендованные производителем соотношения порошка и воды. Точно так же оценка состояния подвергаемого грунтовке основания определяет выбор грунтовочных составов поверхностного или глубокого проникновения. В любом случае перед грунтовкой необходимо удалить все отслоившиеся элементы путем механической очистки. Жирные, восковые, битумные пятна подлежат обезжириванию растворителями, такие места лучше расчистить с углублением на 3 – 10 мм, нанести грунт и выровнять заново. Переусердствовать, щедро наливая грунт на стены не стоит, излишки могут создавать эффект остекленения затрудняя нанесение следующих слоев.

Для выравнивания поверхностей всегда традиционно использовались известковые штукатурки, а также цементные и цементно-известковые смеси. Но, данные материалы имеют целый «букет» недостатков. В числе которых: склонность к образованию трещин, невысокая пластичность, большая плотность и низкий уровень технологичности.
Готовые смеси на основе гипса, появились на нашем рынке не так давно, но успели завоевать признание профессионалов.
Они не дают усадки и не трескаются. Материал очень пластичен, что дает возможность успешно работать с ним, даже не очень подготовленным людям.
Стандартный мешок «ротбанд», весом в3 0 кг, стоит примерно 180 рублей. Этим количеством смеси можно оштукатурить около 3.5 м² стен при величине слоя в 1см. Мешок смеси на основе цемента, весом в 50 кг, имеет цену в 90 рублей, при той же величине слоя им можно оштукатурить около 1.5 м². Вывод: «rotband» стоит столько же, сколько и обычные составы.
Кроме всего прочего, штукатурки на основе гипса имеют низкую плотность, это позволяет снижать нагрузки на перекрытия. Эти смеси отвердевают гораздо быстрее цементных аналогов, сокращая этим общую продолжительность строительных работ. Использование гипсового раствора повышает трудовую производительность.
При средней величине слоя в 2 см, один штукатурщик за день может спокойно обработать 10/15 м². Если применять традиционный раствор эта показатель не превысит 8/10 м².
Начало работ: подготовка основания
Сразу же стоит уточнить, при какой температуре можно штукатурить. Работа должна проходить при комнатной температуре +18/22°, влажность примерно 60%. Основание должно быть сухим. На гладком бетоне крайне желательно сделать насечки. Ко всем горизонтальным поверхностям это относится в первую очередь.
Основу надо очистить от пыли, грязи, остатков окраски и старых покрытий. Далее она грунтуется составом глубокого проникновения. После того, как грунт высохнет, приступайте к установке маяков.
Как штукатурить стены ротбандомУстановка маяков
Монтаж металлических профилей, которые являются направляющими правила и задающих величину слоя штукатурки – важный процесс, от него зависит итог всех работ. Сейчас продаются профили под маяки из оцинковки с толщиной ребер в 6 либо 10 мм.
Последние имеют лучшую жесткость, из-за этого ставить их проще, но траты штукатурного раствора при этом выше примерно в 1.5 раза. Покупая профили, осмотрите их – они должны быть ровными. Перевозить их надо осторожно, не допуская деформаций.
Установка маяков требует внимательности и не терпит спешки. Даже опытный специалист ставит за день всего около 250 погонных метров профилей.
Главная задача — выставить маяки строго по вертикали, вследствие этого, использование уровня обязательно. Лучше использовать длинный инструмент – если возможно, чуть короче, чем длина самих маяков.
На тыльную сторону профиля, отрезанного по высоте потолков, нанесите слой «ротбанда», прислоните его к поверхности стены (держа на нем уровень), притрите к ней возвратно/поступательными движениями. Постоянно контролируйте правильную вертикальность. Уровень прижимайте по всей длине маяка.

Щели между профилем и стеной заполняйте пальцами штукатурным раствором, который выдавится в ходе установки маячка. На крайний случай, можете использовать деревянные клинья, их после того, как смесь отвердеет, обязательно выньте.
Если поверхность стен слишком неровная, то для штукатурки по маякам нанесения раствора на профиль может быть недостаточным. В данном случае смесь наносится как вертикальная полоса, шириной в 3/4 см и на стенку. Нужная толщина штукатурного слоя выясняется после провешивания стен при помощи отвеса и системы шнуров.
Промежуток меж направляющими зависит от длины алюминиевого правила, которое вы будете применять при вытягивании штукатурной смеси. Если длина поверхности дает такую возможность, используйте 2 метровое правило. Тогда маяки надо ставить с шагом в 1.8 м один от другого.
При длине стенки до 4 м хватает двух маячков, смонтированных симметрично, считая от серединки стены. В первую очередь штукатурится пространство между профилями, а потом боковые части стены. Опорой для правила тогда служит отвердевшая поверхность штукатурки между маяками.
Описанная техника дает возможность установки направляющих с величиной щели между стеной и рабочей поверхностью маяка не более 0.5 см, это полностью соответствует всем международным стандартам.
Приготовление штукатурки
Теперь поговорим, как приготовить раствор для штукатурки. Под замес раствора используйте ведро, объемом в 10/15 л. Готовить больше смеси не стоит, потому как, она быстро схватывается и сохраняет жизнеспособность лишь 25/30 минут. Ведро наполните на одну треть чистой и желательно — холодной водой, т.к. теплая вода ускорит схватывание.
После этого постепенно добавляйте сухую смесь и хорошо ее перемешивайте до образования однородного и не содержащего не перемешанных частиц состава, близкого по густоте к сметане. Для смешивания используйте строительный миксер либо дрель, обладающую мощностью не меньше 800 Вт с насадкой, диаметром от 10 см.

Источник