обустройство выгребной ямы в частном доме сан нормы

Нормативы по размещению выгребной ямы на участке

02-02-2020

Содержание

Выгребная яма – это временное место для сбора всех стоков частного дома. Отходы находятся в яме до приезда ассенизаторской машины, которая откачает их и увезет на утилизацию.

Так как опорожнение происходит один раз в несколько недель, у владельцев участка могут возникать проблемы. Одна из основных – неприятный запах. Также часто встречается заиливание и нарушение целостности стенок. Последняя неприятность – самая серьезная, т. к. стоки могут просочиться в чистую воду.

Ядовитые отходы отравляют грунт, водоносные пласты, могут стать причиной появления очага желудочно-кишечных заболеваний. Чтобы компенсировать потенциальный ущерб, нужно соблюдать требования санитарных норм и четко понимать, на каком расстоянии делать сливную яму.

В отношении выборе места для начала земляных работ есть несколько требований. Рассмотрим их более подробно.

Главные нормативы для выгребной ямы

Проще всего соблюдать нормы еще на момент проектирования места размещения резервуара, септика или полноценной очистной станции для ЖБО.

Первым документом, на который нужно ориентироваться, является СанПиН 42-128-4690-88. В нем указано, каким должно быть обустройство вместилища для стоков:

В документе также указывается, что при земляных работах нужно контролировать максимальную глубину прокопки. Она зависит от потенциального уровня залегания водоносного пласта и подъема грунтовых вод. В большинстве районов средней полосы это 3 метра и менее. В процессе использования нужно также следить за наполненностью резервуара. Чтобы не возникало опасности переливания отходов за границу отведенной области и отравления грунта, максимальный уровень наполнения должен быть до 35 см.

По СанПиН 42-128-4690-88 также указываются и требования к дезинфекции.

Требования к выгребной яме в частном доме по удаленности от различных типов объектов

При выборе места для выполнения земляных работ и подборе места для монтажа сливного отсека, нужно ориентироваться не только на СанПиН и СНИП, но и на Федеральный Закон N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 1999 года.

Монтировать выгребную яму можно только в том случае, если в доме проживает семя из двух человек, внутри нет объектов, обеспечивающих большие объемы потребления воды и создания стоков. В других ситуациях рекомендуется использовать герметичный септик. Если соблюдается полная герметичность, минимальная удаленность от жилого дома может быть от 5 метров.

При планировании размещения также нужно учитывать, в каком направлении движутся сточные воды. Есть два основных варианта:

Если на вашем участке есть артезианская скважина, между герметичной ямой и источником воды должно быть до 20 метров.

Также в процессе строительства нужно учитывать следующие нормативы для выгребной ямы:

Также нужно знать и другие нормы расположения выгребной ямы:

В случае нарушения требований есть вероятность отравления источников воды, проблем с контролирующими органами и соседями.

Как правильно спланировать место для организации сточного резервуара

Чтобы понять, где нужно размещать приемник для ЖБО, нужно провести планирование и составить специальную схему на бумаге. Процесс планирования строится из следующих этапов:

Когда первичный план готов, нужно будет ориентироваться на указанные выше нормативы для сливной ямы в частном доме и подумать над местом ее расположения. Проще всего сделать это при помощи циркуля. Следуем алгоритму:

Одного взгляда на получившуюся схему будет достаточно, чтобы оценить правильность выбора места для прокопки. Нельзя допустить, чтобы на рисунке зачеркивались какие-либо объекты. Если что-то пошло не так и есть расхождения, просто перенесите точку в другое место и повторите действия.

Распространенные ошибки планирования и потенциальные последствия

Несоблюдение нормативов приводит к выраженным последствиям – зелень на участке будет жухнуть и вянуть. Внутри дома сохранится постоянный неприятный запах. Если происходит разгерметизация и протечка, в водоемах наблюдается массовый мор рыбы.

Есть несколько распространенных ошибок в планировании:

При соблюдении правил по нормам удаленности выгребной ямы от дома можно не беспокоиться о том, что возникнут проблемы с эксплуатацией. Правильно разработайте предварительную схему на этапе планирования строительства, выберите удобную технологию для бетонирования или качественные железобетонные кольца, позаботьтесь об изоляции. Это гарантирует избежание штрафов со стороны контролирующих органов, а также отсутствие вреда окружающей среде.

Источник

Санитарные нормы для выгребной ямы

Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» – главный акт, который регламентирует любые вопросы по установке и обслуживанию выгребных ям. Данный закон обязательно должны соблюдать домовладельцы для того, чтобы не было нанесено вреда для собственного здоровья и здоровья близких людей. Акт запрещает устанавливать выгребные ямы бесконтрольно. Именно поэтому перед обустройством выгребной ямы необходимо получить утверждение проекта постройки в СЭС, а также получить разрешение. Вы дадут разрешение в случае, если все санитарные нормы для выгребной ямы выполнены. После того, как вы получите разрешение, в любой момент к вам на участок может прийти проверяющие, которые осмотрят выгребную яму на соответствие предоставленному проекту.

Нормативные акты определяющиеипорядок монтирования выгребных ям

Помимо главного закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», необходимо соблюдать следующие санитарные нормы для выгребной ямы, а именно такие нормативные акты, как: санитарные (СанПин) и строительные (СНиП) нормы:

Устройство,принцип работы,монтаж септика Тополь можно найти на этой странице

Как сделать дачный туалет без выгребной ямы читайте здесь

Санитарные нормы при строительстве выгребной ямы

При строительстве очистительной установки обязательно необходимо учитывать нормы размещения выгребных ям на участке. Важно контролировать расстояние выгребных ям до колодцев, скважин, забора и жилого дома. Данное требование необходимо обязательно соблюдать в связи с тем, что возможно проникновение неочищенных ассенизационных стоков в грунт, это вызывает заболевания различного рода.

Нормы строительства выгребной ямы рядом с точкой водозабора предполагают расстояние не менее 20 м. Обратите внимание: расстояние должно быть больше (50-80 м) в случае повышенных фильтрующих свойств почвы (песчаный, супесчаный и суглинистый грунт).

От водопроводных труб расстояние выгребной ямы должно быть как минимум 10 м.

Также существуют другие требования к выгребным ямам:

Нормы СанПиН для выгребных ям 42-128-4690-88

Устройство выгребных ям нормы: разрешается монтировать специализированные водонепроницаемые помойные ямы рядом с жилыми домами, в которых отсутствует центральная система канализации. Обязательно требуется установка специальной крышки либо решетки над выгребной ямой.

Также обязательным условием является регулярная очистка резервуара – 1 раз в 6 месяцев. Выгребные ямы необходимо дезинфицировать специальной смесью, в состав которой входят метиксалат натрия (10%), креолин (5%), нафтализол (10%), гипохлорид натрия (5%) и хлорная известь (10%). Для дезинфекции ни в коем случае не применяйте такой раствор, как сухая хлорная известь.

Устройство,принцип работы,монтаж септика Барс можно найти на этой странице

Об утилизации жидких бытовых отходов можно почитать здесь

Дополнительные нормы для выгребной ямы

Устанавливайте выгребную яму вниз по течению от грунтовых вод. Обязательно учтите, что расстояние от дна резервуара до уровня подземных грунтовых вод должно быть как минимум 1 метр. Также обязательно предусмотрите, чтобы расстояние от выгребной ямы до общественного колодца составляло 50 м (учтите возможный уклон участка).

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus, Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье своим друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Спасибо!

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Зимний период года является испытанием не только для человека и животных, но и для техники в целом. Жилое и промышленного здание страдает от влияния капризов природы не меньше человека, и саморегулирующийся кабель для обогрева водостоков кровли будет идеальным решением хотя бы для того, чтобы обеспечит безопасность передвижения пешеходов и транспорта вдоль здания. Грозно висящие сосульки являются бедою многих коммунальщиков, и всего лишь немногие знать, как эффективно бороться с данной проблемой. Сбивать вручную сосульки это не вариант, да и нет полной гарантии безопасности для находящихся внизу людей, так и для ответственного специалиста. Даже если вы сейчас устраните вручную сосульки, то через день-другой на этом месте снова образуется наледь. Как быть в этом варианте? В данном случае правильным решением станет монтаж саморегулирующегося кабеля обогрева водостоков кровли, который представлен различными промышленными образцами.

Кровельные снегозадержатели представляют собой прочные многофункциональные устройства, удерживающие скопившиеся массы снега для улучшения теплоизоляции кровли и предупреждения внезапного, небезопасного схода снега с крыш с уклоном. Всем известна разрушительная сила горных лавин. В зависимости от погодных условий, происходит постоянное изменение физических свойств снежных масс. Выпавший и скопившийся на крыше, практически невесомый снег в процессе циклического изменения температуры образует сложный по структуре и внушительный по массе слой, напоминающий в миниатюре готовую сорваться с горных вершин лавину. Недооценка потенциальной опасности грозит материальными издержками, а также угрозой здоровью и жизни находящихся в зоне опасности людей.

Снегозадержатели Борге – высокотехнологичная продукция всемирно известной шведской компании, производство которой развернуто в России. Являясь важным элементом систем безопасности скат-образных кровель (СБК), снегозадержатели BORGE дают возможность:

обеспечить безопасность людей и сохранность придомового имущества и припаркованной техники;

увеличить срок службы кровельного покрытия, мансардных окон и закрепленных на крыше элементов телевизионных, водосточных, вентиляционных и электрических систем, а также прочего коммуникационного оборудования;

гарантировать снижение общей нагрузки на стены и элементы перекрытий путем периодического и дозированного удаления снега с кровли под действием собственной массы;

свести к минимуму расходы на коммунальное обслуживание и ремонт зданий.

Источник

Сливная яма в частном доме: нормы и правила СНиП

Если вы запланировали обустройство сливной ямы, нужно знать, что этот вопрос тщательно контролируется санитарными службами и законодательством.

Причиной тому является потенциальная угроза для экологии, которую представляет собой данное сооружение.

Именно поэтому прежде, чем приступить к монтажным работам, вам следует получить разрешение на их выполнение.

Содержание статьи:

Сливная яма загородного дома

Получение разрешения

Разрешение на строительство выгребной ямы на прилегающей к дому территории выдает местная СЭС.

Для того чтобы получить нужный документ, вам понадобится составить схему и проект очистительного сооружения, предоставить его в данную службу.

При этом проект должен в полной мере соответствовать действующим санитарным нормам и СНиП. Только в таком случае его могут утвердить.

Расположение по СНиП

После утверждения на ваш частный земельный участок может прийти проверяющий, который проконтролирует соблюдение условий проекта.

Если они нарушены, в частности, не соблюдено расстояние от выгребной ямы до соседнего участка, вас ждет штраф, размер которого будет зависеть от серьезности нарушения.

Именно поэтому обустройство сливной ямы все же лучше проводить по правилам.

Расположение сливной ямы от дома

Стоимость получения разрешения будет достаточно невысокой. Она составит приблизительно 200 рублей.

Если же интересует вопрос, какой штраф за выгребную яму при отсутствии на нее разрешающей документации, то он может варьироваться в пределах 100-500 рублей, достигая нескольких тысяч.

Нормы СНиП при проектировании

Первый нормативный документ, регламентирующий обустройство выгребной ямы – это СанПиН 42-128-4690-8.

Также следует обращать внимание и на нормы, прописанные в СНиП 30-02-97.

Они предусматривают следующие правила обустройства сливной ямы:

Нормы СанПиН 42-128-4690-8

Расстояние нормы СанПиН 42-128-4690-8

Также предусматриваются дополнительные моменты, которые обязательно нужно соблюдать при строительстве и даже эксплуатации выгребной ямы:

Требования к сливной яме

Дезинфектор для выгребной ямы

Дополнительно нормы расположения выгребной ямы на участке прописаны в следующих документах:

Нормы проектирования сливной ямы СНиП

Следует отметить, что во всех перечисленных нормативных актах и санитарных нормах требования к выгребным ямам одинаковые.

Именно поэтому вам не придется изучать большие объемы информации для того, чтобы получить соответствующее разрешение на реализацию подготовленного проекта.

Как выбирать место расположения

Первый этап в создании проекта – это определение места расположения сливной ямы.

Она должна размещаться на самой низменной части земельного участка, а также находиться в определенном удалении от объектов, расположенных здесь.

Правила размещения выгребной ямы на участке строго определяют расстояние, которое нужно соблюдать в обязательном порядке.

Рассмотрим этот вопрос подробно:

Правила размещения выгребной ямы на участке

Размещение выгребной ямы на участке

Такими будут нормативы для сливной ямы в частном доме.

Соблюдать их не так сложно и делать это обязательно.

Так вы сможете избежать лишних проблем, в том числе, с законодательством.

Штрафы за нарушения

За любые нарушения строительства или эксплуатации выгребной ямы законодательством Российской Федерации предусматривается штраф.

При этом его размер будет зависеть от серьезности нарушения, а также от количества ранее зафиксированных случаев игнорирования нормативных документов.

Схема суточного объёма стоков

В противном случае хозяину земельного участка грозит штраф.

Его размер определит суд, потому как именно в судебном порядке будет решаться вопрос избрания меры наказания.

Но, следует понимать, что это серьезное нарушение экологических норм, поэтому размер штрафа может достичь нескольких тысяч рублей.

Колодец с фильтрующим дном

Если же жалоба поступила от соседей, обнаружен единичный факт нарушения правил эксплуатации выгребной ямы, то владельцу первым делом будет выписано предупреждение с настоятельной рекомендацией устранить проблему.

Если санитарные нормы эксплуатации выгребной ямы будут нарушаться и далее, есть риск получить штраф. Максимальный штраф за выгребную яму без дна составляет 500руб. (согласно КоАП РФ, Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

При этом его размеры могут увеличиваться, особенно в тех случаях, когда владелец частного участка игнорирует предупреждения и штрафные санкции не первый раз.

Нужно следить за состоянием выгребной ямы

Помимо штрафа, который может достигать 500 рублей, суд может обязать переделать, перенести сливную яму или полностью ее устранить.

Это актуально в тех случаях, когда нарушено расстояние выгребной ямы от соседей по СНиП.

Ввиду этого, строительство лучше изначально проводить с учетом всех норм и расстояний.

Расположение выгребной ямы, схема

Видео

Похожие записи

Как должна обслуживаться выгребная яма и основные неисправности

Как сделать отстойник для канализации своими руками

Самостоятельная откачка выгребных ям

Как самостоятельно очистить выгребную яму без откачки

1 комм. to “Сливная яма в частном доме: нормы и правила СНиП”

А правда, что если на соседей напишешь, то всю улицу проверят и оштрафуют?

Отправить

Нажимая кнопку “Отправить”, вы принимаете условия политики конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных на условиях и для целей, указанных в нём.

Источник

Как сделать канализацию для частного дома за 40 000 ₽

Для проживания семьи до 4 человек

Загородные дома обычно не подключены к центральной канализации, поэтому ее приходится организовывать локально на участке.

В конце 2011 года я приобрел 14 соток под Санкт-Петербургом и начал строить двухэтажный дом общей площадью 140 м². Я уже рассказывал свою историю строительства.

На участке я установил септик — закопал пластиковую емкость объемом 2 м³, а также сделал поле фильтрации, где происходит почвенная доочистка стоков. Внутри дома через все этажи и крышу проходит фановый стояк, который связывает канализационную систему с атмосферой. Слив со всех водопотребителей идет в эту трубу.

Расскажу подробнее про разные виды канализационных систем, как я делал свою и почему хорошая канализация — это не всегда дорого.

Что такое канализационная система

Канализация на загородном участке выполняет две функции:

Оба типа стоков могут объединяться и направляться в единый коллектор — тогда система называется общесплавной: например, этот вариант реализован в городской канализации. На загородных участках хозяйственно-бытовые и ливневые стоки обычно представляют раздельные системы. Так сделано и в моем случае: слив из дома поступает в септик, а вода с участка — в дренажные колодцы. Вопрос организации дренажа чуть подробнее я освещал в статье про то, как строил фундамент.

Далее в тексте речь пойдет про канализационную систему, которая принимает хозяйственно-бытовые стоки.

Виды канализационных систем

Гигиеническую проблему на загородном участке можно решить несколькими способами. Все зависит от периодичности использования, желаемого уровня комфорта и финансовых возможностей. Для дачного варианта нередко обустраивают выгребные ямы и биотуалеты, а в современных домах, где живут постоянно, — септик или локальную очистную станцию — ЛОС.

Расскажу подробно про каждый вид.

Как победить выгорание

Ямный туалет

Это один из самых распространенных видов канализации в мире. По данным за 2013 год, выгребными ямами пользуются около 1,77 млрд человек, преимущественно в развивающихся регионах планеты, таких как Африка и Юго-Восточная Азия.

В России такие виды туалета часто встречаются в сельской местности, малонаселенных регионах и дачах, построенных еще в советское время. Преимущество — в простоте и скорости возведения. Для обустройства достаточно выкопать яму, а над ней установить будку.

Для данного типа туалета важно, чтобы на участке были низкие грунтовые воды и почвы с хорошей дренирующей способностью — например, супесь. Если же яму выкопать в глине, а уровень грунтовых вод при этом высокий, то при паводке содержимое ямы всплывет на поверхность. Это также чревато тем, что отходы попадут в водоносный слой и могут загрязнить ближайшую скважину или колодец — пить такую воду будет опасно.

Глубина ямы делается не менее 3 метров, а ширина — от 1 метра. Стенки необходимо укрепить от обрушения — например, кирпичом или шифером. В последних оставляют отверстия, чтобы вода могла свободно уходить в грунт. В случае когда канализация нужна срочно или на короткий период — укреплением ямы даже не заморачиваются.

Минусы — неприятные запахи, мухи и удаленность от жилого помещения. Пользоваться таким туалетом в холодное время года неудобно.

Также в зависимости от условий использования выгребную яму нужно периодически откачивать. Если ей пользуется семья из 3—4 человек — рекомендуется делать это раз в сезон. На практике же люди часто не заморачиваются и живут годами без откачки. Это приводит к иловым и жировым отложениям, которые могут закупорить дренажные отверстия и привести систему в негодность. Если периодически добавлять в яму биопрепараты, можно стимулировать деятельность бактерий и увеличить срок службы ямы.

После 10—15 лет яма приходит в негодность: забивается отложениями, а в радиусе 10 метров грунт насыщается водой. Поэтому новую яму копают вдали от старой.

Биотуалеты

Это современная версия автономного туалета, в котором применяются специальные реагенты. Они устраняют запахи и ускоряют процесс переработки отходов.

Все типы биотуалетов условно можно подразделить на три модификации по способу переработки.

Торфяные биотуалеты. После каждого использования отходы поступают в накопительную емкость, а сверху присыпаются торфяным наполнителем, который состоит из торфа, опилок, почвенных ферментов и бактерий.

Далее, под действием аэробных бактерий — тех, которым для жизнедеятельности необходим кислород, — фекалии превращаются в компост.

Периодичность очистки такого туалета зависит от интенсивности использования и вместительности бака. Семье из двух-трех человек придется опорожнять емкость 1—2 раза в месяц.

Получившуюся в результате переработки смесь оставляют дозревать в компостной куче не менее полугода. После этого ее можно использовать на участке в качестве удобрения.

Химический. Это биотуалет лишь формально, так как в нем используются химические реагенты — антисептики, а отходы перерабатываются без помощи бактерий. Под воздействием реагентов фекалии превращаются в однородную массу без запаха. Раз в несколько недель приемник необходимо опорожнять. Так как отходы содержат химические вещества, их нельзя использовать как удобрение — попав в землю, они нанесут вред окружающей среде, поэтому их сливают в центральную канализацию. Химические туалеты редко устанавливают на дачных участках, но активно используют в мобильных будках, домах на колесах и во время путешествий.

Эти биотуалеты полностью автономны: не требуют электричества, устройства вентиляции, подключения к электросети и слива жидкости после использования. Из минусов — высокая стоимость антисептиков — от 1000 Р за 2 литра. Если пользоваться туалетом регулярно, бутылки хватает на 3 месяца. Более точные данные по расходу жидкости обычно указываются на этикетке.

Электрический. Этот тип биотуалетов разделяет отходы на жидкие и твердые. Первые сливаются в дренаж, а вторые сжигаются при высокой температуре — до 550 ºС. В результате получается зола, которой можно удобрять участок. Емкость с золой очищается 1—2 раза в год.

Для ускорения процесса переработки в приборах используется нагреватель мощностью 1—1,5 кВт — это сопоставимо с потреблением электрического чайника. Но процесс переработки в электрическом биотуалете проходит дольше — в зависимости от загруженности бака 15—45 минут.

Септик

Это централизованная система канализации, когда стоки от всех водопотребителей в доме направляются в общий контейнер, который закопан вне дома.

Септик представляет из себя либо заводскую емкость с тремя внутренними отсеками, либо ряд емкостей меньшего объема, установленных последовательно — часто септик делают из бетонных колодезных колец.

Заводской вариант изготавливают из стеклопластика, полипропилена или полиэтилена. Корпус, как правило, усиливают ребрами жесткости, чтобы противостоять силам грунта — ведь емкость закапывают в землю.

Внутри контейнера три отсека. Каждый из них выполняет функцию механической очистки стоков — фильтрует грубые массы, которые затем перерабатываются анаэробными бактериями. Анаэробные — это те, которые могут жить без доступа кислорода.

Степень очистки стоков на выходе из септика 50—60% — физически это мутная и пахнущая вода, которую нельзя напрямую сбрасывать на поверхность участка или в близлежащий водоем. Поэтому дополнительно к септику организуют поле фильтрации. Это подземная дренирующая канава, через которую стоки всасываются в почву — там происходит окончательная очистка благодаря фильтрующей способности грунта.

Накопившийся в септике ил откачивается раз в 2—3 года или реже — в зависимости от интенсивности использования системы. Чаще всего для этих целей заказывают ассенизаторскую машину. Стоимость одной откачки — 2000—4000 Р в зависимости от региона.

Локальная очистная станция — ЛОС

Внешне ЛОС — такой же как септик контейнер, закопанный в землю. Но в отличие от септика, очистка происходит с помощью более эффективных аэробных бактерий. ЛОС подключена к электричеству, а внутри емкости работает компрессор и аэрационный элемент, которые насыщают отсеки кислородом.

Система, подключенная к городскому коллектору

Если есть возможность подключиться к городской канализации, это наиболее надежный и удобный вариант. После подключения вы ежемесячно оплачиваете счет за услуги и больше ни о чем не думаете. Обслуживают систему и устраняют аварии коммунальные службы.

Чтобы присоединиться к городской канализации, необходимо пройти бюрократический процесс — получить соответствующие разрешения и разработать проект подключения, где указать разводку труб на участке. Этот проект согласуется с основными инстанциями, чьи магистрали проходят рядом с участком — водоканалом, горсетью, горгазом.

Как только вся документация будет готова, можно приступать к реализации проекта — на участке копают траншею и укладывают трубы до места врезки. При необходимости обустраивают ревизионный колодец. Это специальный промежуточный узел с люком, который позволяет контролировать состояние канализационной трубы и в случае засора устранить проблему.

Трубы используют чугунные, стальные или пластиковые диаметром 110—250 мм.

После этого представители водоканала проверяют, соответствует ли работа проекту, и врезают уложенную трубу в центральную магистраль. Затем необходимо уведомить обслуживающую организацию, чтобы они предоставили лицевой счет клиента — для оплаты счетов.

Какой вариант выбрать

Когда есть возможность подключиться к центральной канализации, и это не стоит заоблачных денег — это оптимальный вариант: один раз подключаетесь, и можно забыть о канализационном вопросе.

Если дом дачный или вам нужен временный вариант на время строительства — подойдут биотуалеты или выгребная яма.

В современных загородных домах, если собираетесь жить постоянно, чаще всего организуют локальную канализационную систему — в виде септика или ЛОС.

Элементы канализационной системы

Хозяйственно-бытовую канализацию разделяют на внутреннюю и наружную — по месту расположения элементов. Например, фановая труба в доме относится к внутренней части, а септик — к внешней.

Внутренняя часть. Внутренняя канализация собирает стоки от всех водопотребителей внутри дома и направляет их в наружную канализацию.

Обязательный элемент внутренней разводки — фановый стояк, который соединяет внутреннюю канализационную систему с открытым воздухом. Это делается, чтобы стабилизировать давление — при залповом сливе в трубах не должно создаваться воздушного разрежения. Если появится вакуум — может сорвать водяные затворы с сантехнических приборов. Иными словами, он засосет в канализацию воду, которая стоит в унитазе, сифонах и раковинах как барьер от неприятных запахов.

Как правило, фановый стояк совмещается с центральным канализационным стояком диаметром 110 мм — он проходит через весь дом по вертикали и выходит наружу на крыше. Так реализовано и в моем случае.

Иногда фановую трубу делают отдельным стояком диаметром 50 мм, выводят горизонтально через стену или же используют специальный вакуумный клапан.

Внешняя часть. Наружная канализация принимает стоки из дома, направляя их в септик или ЛОС на переработку.

Все элементы внешней системы закапывают в землю и утепляют в целях защиты от промерзания.

У поля фильтрации септика, которое находится в земле, также есть вентиляционная труба, выходящая на поверхность. Таким образом, внешняя и внутренняя системы связаны единой вентиляционной магистралью — она проходит от фильтрационного поля через септик по фановой трубе и выходит на крышу дома.

Требования к канализации в частном доме

При обустройстве канализационной системы в индивидуальном доме общий нормативный документ, которым руководствуются, — раздел 5 свода правил СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов».

В нем есть требования к обустройству разных типов канализаций, удалению сточных вод без загрязнения окружающей территории, а также техническому обслуживанию системы.

Указания по проектированию хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, а также необходимые гидравлические расчеты представлены в другом документе — СНиП «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Помимо этого, при проектировании и устройстве канализации на участке должны соблюдаться требования СНиП 2.04.01, СНиП 3.05.01 и СНиП 3.05.04.

Все сантехнические приборы в доме должны иметь сифоны с гидрозатворами. Для стабилизации давления в трубах необходима фановая труба. При этом ее нельзя объединять с вентиляционной системой дома.

Для прокладки внутренней канализации используют ПВХ-трубы серого цвета на раструбных и муфтовых соединениях. Для наружной канализации могут использоваться чугунные, асбестоцементные и рыжие ПВХ-трубы. Их укладывают на выровненное и утрамбованное основание. При этом соблюдают углы наклона: при диаметре 100 мм — минимум 2 см на метр, для 50 мм труб — минимум 3 см на метр.

В местах поворотов трубопровода устраиваются ревизионные колодцы. Повороты на 90 градусов рекомендуется делать двумя отводами по 45 градусов.

Глубина заложения трубопроводов в местах проезда автотранспорта должна быть не менее 0,7 м.

Нужно ли утеплять канализацию

При прокладке трубы в земле выше глубины промерзания их следует утеплять. Под глубиной промерзания подразумеваются верхние слои почвы, которые зимой подвергаются обледенению. Если в земле при этом содержится влага, по законам физики она расширяется, и происходит движение верхних слоев грунта — так называемое «морозное пучение».

Глубина промерзания зависит от типа грунта — песок, супесь, глина и т. д А также от климатических условий в конкретном регионе. Значение глубины промерзания можно рассчитать в соответствующем калькуляторе. Например, для Санкт-Петербурга — это 1,2 метра.

Стандарты выводов для разных сантехприборов

Для приставного унитаза высота вывода трубы над полом составляет 160—190 мм — в зависимости от производителя и модели унитаза. Некоторые из них имеют прямой выпуск, некоторые — под углом. Самый точный ответ по выпуску трубы даст примерка конкретного унитаза на месте. Для остальных сантехнических приборов справедлив такой же подход, но примерные значения я указал в таблице ниже.

Если по техническим причинам канализационные выводы выполнены выше необходимого, то под сантехническими устройствами делают подиум на необходимую высоту.

Высота выводов канализации

Как составить схему канализации

Разводка внутренней системы труб во многом определяется планировкой помещений. Поэтому инженерные сети, как правило, продумываются еще на этапе проектирования дома.

Я планировал первый и второй этаж таким образом, что все помещения с сантехническими приборами — смежные. Техническое помещение с центральным стояком соседствует с кухней, санузлами первого и второго этажей.

Таким образом, я изначально избавил себя от сложных решений и необходимости тянуть трубы в дальнюю часть дома. Соблюсти углы наклона горизонтальных участков труб также не составило проблем, так как расстояние до всех сантехнических приборов минимально.

Нормами предусмотрено потребление воды 200 л в сутки на человека. Соответственно, канализация должна справляться с аналогичным объемом стоков. На семью из 2—4 человек достаточно использовать трубу 110 мм для центрального стояка и отводов к унитазам и 50 мм для отводов к остальным сантехническим узлам.

Чтобы понять, как спланировать внешнюю систему, нужно в первую очередь определить, где будет находиться септик и какой кратчайший путь от него до выпуска внутренней канализационной системы из дома.

При выборе места для септика следует руководствоваться требованиями упомянутых выше СНиП, а также документами Санпин 2.1.5.980-00 и 2.2.1 /2.1.1.1200-03 — они нормируют расстояния от очистного сооружения до других объектов на участке и до открытых водоемов.

Если вблизи участка расположены водоемы со стоячей водой, то отступают не менее 30 м, от речек и ручьев — от 10 м. От колодца или скважины отступают минимум 20 м, но если фильтрующая способность грунта вокруг септика высокая — например, это песок или супесь — и слои грунта связаны подземными водами, расстояние увеличивают до 50 м. Чтобы определить характеристики грунта, на участке делаются геологические изыскания, но на практике мало кто с этим заморачивается — просто отступают максимально возможное расстояние.

Также необходимо соблюсти расстояния от границы участка — не менее 5 м от оживленной трассы или 2 м, если дорога — подъездная. Рекомендуется отступить минимум 2 м от границы с участком соседа. От фундамента строений отступ должен быть не менее 1 м, чтобы в случае разгерметизации емкости не подмыло бетонное основание. Септик должен располагаться как минимум в 3 м от деревьев, 1 м от кустарников, 5 м от газопровода и 10 м от водопровода — так, если он разгерметизируется, в питьевую воду не попадут нечистоты.

На практике размеры участка часто не позволяют соблюсти все требуемые отступы. Тогда приходится исходить из ситуации, придумывая подходящее решение. На маленьких участках обычно устанавливают септик рядом с домом и максимально далеко от источника забора воды. Например, в моем случае септик установлен в 13 метрах от колодца, а у соседа — закопан под стоянкой для автомобилей, что потребовало от него дополнительно укрепить это место.

Также не забудьте предусмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины, чтобы можно было откачать стоки из септика.

Основные проблемы канализации в частном доме

Неприятные запахи в доме. Они могут появиться из-за неправильного монтажа фановой трубы, в результате чего в сантехнических сифонах срывает водяной затвор. Другая частая причина — засор трубы или разгерметизация соединений. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать технические требования к прокладке труб — соблюдать уклоны, избегать поворотов труб в 90 градусов, заменяя их двумя углами по 45. У ключевых узлов и на каждом крутом повороте трубы желательно организовать ревизию — это смотровой отсек для контроля состояния трубы и устранения засоров.

Деформация. Внешняя канализация может пострадать от промерзания почвы зимой и от поднявшегося уровня грунтовых вод. Они могут деформировать стенки септика или выдавить его на поверхность. Чтобы избежать подобных аварий, следует утеплять элементы внешней системы и следовать техническим рекомендациям по установке емкости, которую предоставляет производитель.

Монтаж сточной системы

Расскажу, как я реализовывал канализационную систему для своего дома.

Выбор материалов. Я использовал ПВХ-трубы диаметром 110 и 50 мм. У каждой на конце был раструб, поэтому можно вставить одну в другую как конструктор. Чтобы трубы легче входили друг в друга, я смачивал уплотнительную резинку внутри раструба водой или жидким мылом.

ПВХ-трубы легко пилятся болгаркой и ножовкой по металлу. Участки трубы без раструба соединяются специальной муфтой. Муфты, тройники, углы и прочие элементы для монтажа ПВХ-труб продаются в большом ассортименте в каждом строительном магазине.

Серые трубы и элементы используются для внутренней разводки, рыжие — для наружней, так как обладают повышенной прочностью. Кое-где я использовал внутри дома рыжие элементы, так как у меня оставались излишки.

Монтаж стояка. Центральный стояк — элемент внутренней канализационной системы. В моем случае он также выполняет функции фановой трубы. Стояк проходит через оба этажа и уходит в подкрышное пространство.

Чтобы не дырявить крышу, я вывел его с помощью горизонтального участка трубы через фронтон прямо под коньком кровли.

Источник