шаровая опора рычага сюжет как я меняю и какие трудности нюансы что пришлось сделать
Замена шаровых опор, сайлентблоков, рулевых наконечников, передних рычагов.
Из всех моих немногочисленных ремонтов, этот оказался самым бесявым, правда, я много матерился в этот раз.
Заметили, что одна покрышка «поедена», а резина то новая. Жена поехала на развал-схождение, там сказали что не будут делать, т.к. подвеска мёртвая. Ок.
Как я однажды узнал в интернете, Fiat Albea это, по сути, Fiat Siena выпущенная для Восточной Европы. Именно под таким названием его стоит искать в оригинальных каталогах и называть на сервисе по развал-схождению, чтобы они настроили свою программу на регулировку как Fiat Siena, если, конечно, у них нет выбора Albea.
Нужен передний сайлентблок (далее с/б, на картинке красным) и рычаг подвески (на картинки синим), шаровая опора и рулевой наконечник. Полиуретановые с/б и шаровые опоры одинаковые на обе стороны, а рычаги подвески и рулевые наконечники разные, есть левый, есть правый. Вот тут я бы посоветовал бы купить сразу все болты и гайки, что есть на схеме, стоят они копейки, но новые есть новые, я хотел это сделать, но забыл.
Выбор таков, покупал на Emex:
Полиуретановые сайлентблоки, выбрал финские VTR (FI0101RP) — 741 р. х 2 шт. = 1482 р.
Рычаги подвески, немецкие Optimal, левый — F86244, правый — F86245 — 709 р. х 2шт. = 1418 р.
Шаровые опоры, немецкие NK (5042320) — 453 р. х 2 шт. = 906 р.
Рулевые наконечники, немецкие Febi, левый — 12474, правый — 12473 — 595 р. х 2шт. = 1190р.
Я, честно, лоханулся с наконечниками, я заказал два одинаковых, не зная что они асимметричны с обеих сторон, об этом позже.
Снять рычаги несложно, но без сюрпризов, конечно, как обычно.
Внимание, перед снятием рычагов, рекомендую каким-то удобным для себя способом замерить под каким углом рычажки подвески установлены на рычагах. Замерять лучше когда машина стоит на ровной, относительно крена, поверхности, т.е. вот этот угол. Эти данные пригодятся позже.
Сначала взялся за левую сторону. Первым делом открутил гайки крепления кронштейна стабилизатора. Одна гайка есть, а вторая — нет. Болт, на который накручена гайка начал проворачиваться. Дело в том, что родные болты там идут с круглой шляпкой, у них под шляпкой насечки, которые, по замыслу, не дают болту проворачиваться, когда крутишь гайку, но они, конечно, слизались и болт стал проворачиваться.
Я рекомендую при замене кронштейна или просто при снятии сразу их заменить на обычные, там болты М8. Так вот прокручивающийся болт пришлось резать болгаркой.
Следующим начал откручивать шаровую опору, пришлось применить небольшой рычаг, чтобы сорвать гайку. В какой-то момент гайка упёрлась в шрус, молотком или рычагом, подавив на рычаг, можно освободить поворотный кулак.
Ну, открутить рычаг…Хм… рычаг рычага, ну ладно, в общем несложно, два болта на 19, один на 15 и ещё пару мелких на 10 и 13 не проблема.
Ещё один болт через с/б.
Кстати, с правой стороны, этот болт, при попытке снятия, упирается в некую резинку на рулевой тяге.
Чтобы она не мешала, я поддамкратил рычаг в районе шаровой опоры, чтобы резинка ушла вверх и не мешала вытащить болт.
Вообще правая сторона далась тяжелее, из-за другого расположения рук относительно кузова. Левше справа удобнее.
Готово.
И всё бы ничего, но цирк начнётся далее.
Из-за ограничения в 20 фотографий, статью придётся делить на части.
Проделал следующее:
Замена сайлентблока переднего рычага подвески
Замена шаровой опоры переднего рычага подвески
Замена рычага подвески переднего рычага подвески 🙂
Наконец, заменив все элементы рычага, принялся собирать всё обратно.
Для начала решил заменить рулевые наконечники. Его нетрудно снять, сорвал гайку крепления пальца наконечника, открутил гайку и молотком, лёгкими ударами, выбил наконечник из посадочного места.
На рулевой тяге есть промежуток с шестигранным сечением под гаечный ключ, чтобы её зафиксировать, т.к. она проворачивается в круг. Зафиксировав тягу, гаечным ключом пытаюсь провернуть наконечник на выворт. Сорвав наконечник отвернул его полностью. Гайка регулировки схождения осталась нетронутой.
Ввернул новый наконечник обратно, зафиксировал гайкой с усилием чуть-чуть меньше, чем мне понадобилось чтобы сорвать гайку. А вот на правой стороне облом, я оказывается по тупости своей заказал два левых наконечника, не глянул, думал одинаковые, а нет. Но, тем не менее, пошатал старый наконечник, на правой стороне, вроде живой пока, машина срочно нужна, некогда ждать новую запчасть, так что заменю позже. Единственный минус, что придётся заново ехать на развал-схождение, ну что уж, увы.
При установке рычагов обратно есть всего пара нюансов. В каком порядке лучше закручивать не знаю. Я сначала закрутил шаровую опору, потом крепление рычага в рычажке, потом болт через с/б, кронштейн стабилизатора. Единственное, я сразу ничего до конца не дотягивал, только после установки всех болтов, поочерёдно их дотянул.
Итак, первый нюанс: в креплении рычажков, много болтов, так вот их надо сначала все нацелить, «насадить», а потом затягивать. Я так ошибся, сначала закрутив три крупные, мелочь потом не попадала в свои места, пришлось откручивать заново.
Второй нюанс: С правой стороны вставить болт в с/б мешает какая-то резиновая приблуда (я говорил о ней здесь)
Чтобы её поднять, одним домкратам в районе шаровой опоры поднимал рычаг, а с ним кулак и рулевую тягу, на которой резинка, а вторым домкратам в районе с/б, чтобы посадить его на место и вставить болт.
Замена сайлентблоков на передних рычагах и шаровых опор
Сразу хочу оговорится, что буду писать только про одного сотрудника СТО (на сколько помню зовут его Андрей), работающего в Автоцентре Бизон на ул Лермонтова. Искренне надеюсь что остальные сотрудники Бизона по прежнему добросовестно выполняют свою работу и им по прежнему можно довнерять.
Все началось в начале лета, когда хотел сделать развал-схождение. Приезжаю как обычно в наш Автоцентр Бизон, а они мне в ответ — не сделаем развал, т.к. проблемы с подвеской, надо делать диагностику. На тот момент машиной пользовался около 2-3 месяцев и на самом деле не знал где и какие косяки могут прятаться. Заезжаем на диагностику и вердикт: ппц как срочно надо менять сайлентблоки. И в тот же день выдали мне примерную смету работ со стоимостью.
По их смете стоимость работ по замене сайлентблоков должна была обойтись около 3300 руб.
Купил запчасти и уже в августе еду у ним снова в сервис (т.к. спустя неделю после диагностики попадаю в ДТП и потом занят совсем другим ремонтом) и… выдают они мне смету уже на 5770 руб. Ну, думаю, нихерасебе у них инфляция за 2 месяца!
А прочитав смету повнимательнее увидел что изменилась стоимость незначительно только на одну из позиций (стоимость снятия/установки рычагов), но зато ДОБАВИЛАСЬ НОВАЯ ПОЗИЦИЯ — СНЯТИЕ ПОДРАМНИКА, а это + 2 400 руб. к смете!
На мой вопрос «а нахрена снимать подрамник?» получил ответ — мол, там есть како то болт, который не открутить без снятия подрамника. Но, сотрудник Бизона снизошел до того, что согласился осмотреть автомобиль и проверить кто из нас прав. Закончилось тем, что он без меня осмотрел машину (хотя обещал что вместе осмотрит) и сказал, что без снятия подрамника работать не будут.
Не, за такие баблосы я и сам могу сайлентблоки поменять.
Менял в гараже самообслуживания ГаражНаЧас.
Почему поменял дополнительно шаровые опоры:
— в гараже был съемник для шаровой, которым можно ее снять только повредив пыльник. А снять ее подставив между шаровой и ШРУСом головку на 17 мне не удалось (она не влазила). Вообще много счего подкладывал туда, — в момент максимально нагрузки все просто начинало «выползать» оттуда.
— после первой и неудачной попытки снять шаровую появился посторонний стук в подвеске. Думал что шаровую прикончил.
Шаровые поменял не зря, они были уже готовы сдаться.
Итого по запчастям:
— Lemforder 3566201 — сайлентблок передний (804 руб. х 2)
— Lemforder 3566101 — сайлентблок задний (878 руб. х 2)
— Miles DB35079 — шаровая опора (558 руб. х 2). Да, я знаю что купил китай и дешмаш. Но расходы не запланированные и бюджет мой был ограничен.
— болты, гайки, шайбы для прикручивания шаровых- около 200 руб. Болты покупал длинной 3 см., диаметр 10 мм.
Плюс к расходам: стоимость аренды места в гараже: 800 руб.
Итак приступаем к ремонту. Забегая вперед скажу, что ремонтировал абсолютно один и можно можно легко поменять все сайлентблоки часа за 2. У меня ушло часа 4, т.к. очень долго возился с заклепками на шаровых.
Ход ремонта (на примере левого рычага):
сначала снимает шаровую. Понадобится ключ на 18.
Потом откручиваем болты, которые держат рычаг. Понадобится головка на 30 и хороший метровый вороток снизу и ключ на 22 сверху
поскольку работал один, приходилось идти на такие извращения (не зря учился морские узлы вязать!):
Все, открутив эти болты рычаг легко вынимается И БЕЗ СНЯТИЯ ПОДРАМНИКА (что еще раз подтверждает, что тот сотрудник Бизона — гандон). На все ушло около 30 минут.
Приступаю к перепрессовке. В ГаражеНаЧас есть пресс, поэтому эта процедура заняла буквально 5 минут.
К слову — сайленты оказались во вполне нормальном состоянии (не идеальное, конечно). Могли и еще по-ходить. Но небольшие трещины уже были.
Теперь приступаю к замене шаровой.
Сначала болгаркой спиливаю заклепки
Быбить заклепки то еще испытание. Центральную заклепку выдавил прессом, а крайние не получилось. Заклепки на столько плотно сидят, что выпрессовать можно только центральную, а при попытке выпрессовать крайние погнешь рычаг, а заклепки останутся на месте. Поэтому выбивал заклепки.
Потом прикрутил шаровую на место
И все, можно производить сборку.
На этом все. Как видно — здесь все и легко и просто даже без снятия подрамника.
Тук-тук! — Кто там? — Это я, шаровая опора. Замена рычага в сборе.
Последнее время машина на дороге стала вести себя не совсем адекватно, появилось чувство, что передние колеса немного поживают своей жизнью и появился стук в передней подвеске, сначала справа, а спустя некоторое время и слева. Осмотр показал, что закончились шаровые опоры и сайлентблоки в рычагах.
Заехав в магазин запчастей и сравнив цены на шаровые, сайлентблоки и рычаги в сборе, пришел к выводу, что стоимость сайлентблоков, шаровых и работа по их перепрессовке = стоимости рычага в сборе. Продавец посоветовал взять аналог, хотя я присматривался к оригиналам. В итоге взял рычаги от румынской АСАМ-СЫ по 1400 руб. за штуку. Раньше я ставил рулевые наконечники от этого производителя, пока нареканий нет. Посмотрим сколько проходят шаровые и сайленты.
Перед установкой рычага, его надо доработать 🙂 Но это по желанию.
Снимаем пыльник с шаровой, осторожно поддевая край пружинки и стягивая ее вверх через пыльник — у меня синяя пружинка 🙂
Самое главное во всей этой операции — не повредить пыльник!
Проверяем наличие смазки. Смазка есть, и для нормальной работы шаровой ее достаточно. Но! Я добавляю смазку в шаровую, не для того, что бы она смазывалась, а для того, что бы снизить вероятность попадания воды в шаровую. Рано или поздно вода попадет под пыльник. А основной фактор снижающий срок службы шаровой — это коррозия. Опять же, много смазки — тоже плохо — при посадке шаровой на место, пыльник сожмется и в нем появится избыточное давление, вызванное избыточным количеством смазки — и пыльник может лопнуть.
Устанавливаем пыльник на место, одеваем пружинку и белую пластиковую шайбу на палец — что бы не потерять и не забыть про нее 🙂
Тоже самое и со вторым рычагом. Все. Рычаги готовы к установке.
Работу по замене рычага лучше всего производить на яме. Но я делал это на работе около цеха, практически в полевых условиях :-)… больше не буду там ремонтироваться, ибо очень много советчиков и помощников, из-за них я не сделал некоторые нужные фотографии :-)))
В замене рычага ничего сложного нет, но есть нюансы :-))
Домкратим машину и снимаем переднее колесо. Под колеса подкладываем противооткатные «башмаки». Можно еще подстраховать домкрат, подложив пеньки.
Снимаем пластиковую защиту ремня генератора, она держится на защелках, пластиковой гайке и спереди снизу прикручена болтом. Болт можно не выкручивать, а просто отвести защиту в сторону, что бы не мешалась.
Заливаем ВДшкой все болтовые соединения.
Стойку откручивать от поворотного кулака не надо! Я ее снимал, потому что попутно менял опорные подшипники вместе с подушками. По моему опыту к моменту подхода сайлентблоков в рычаге подходит и опорный подшипник.
Откручиваем низ контр-тяги от рычага ключом на 18 и верх от лонжерона ключом на 13.
Далее ключом на 17 и звездочкой (шестигранником) откручиваем рулевой наконечник от поворотного кулака. За одно проверяем состояние наконечника и пыльника. Пыльник должен быть целый, а палец — плавно и довольно туго перемещаться в стакане.
Затем распрягаем шаровую опору — откручиваем гайку на 16 и извлекаем болт. Расклинив посадку, монтажкой и легкими постукиваниями отсоединяем шаровую от поворотного кулака. А затем раскручиваем болты сайлентблоков ключами на 18 и извлекаем рычаг.
Дальше я снимал стойку для замены опорника.
Для того, что бы поворотный кулак с тормозами не висели на приводе, подставляем что нибудь — у меня какой то ящик 🙂
Давно хотел взглянуть на арку и стакан изнутри на предмет коррозии, поэтому отмываем.
Кстати, штатные локера очень странно устроены — отогнул заднюю часть локера (ту, которая ближе к моторному щиту), а под ней грязь…
Устанавливаем стойку с новым опорником и подушкой на место, и ключами на 18 затягиваем. Рекомендую устанавливать болты как на фото, с завода они стоят в другую сторону. При такой постановке нет проблем с извлечением нижнего болта.
Стойка установлена старая, просто отмытая от грязи 🙂
А вот дальше как раз и есть те нюансы про которые я писал в начале статьи.
Вставляем рычаг и втыкаем оба болта сайлентблоков. Можно наживить гайки, но не затягивать ни в коем случае!
Вычищаем посадоные отвестия в поворотном кулаке от грязи и ржи подручными средствами ( как для болта, так и для пальца шаровой). Мне под руку попался маленький металлический ершик и ВДшка. Смазываем посадки. Так же металлической щеткой очищаем болт шаровой и изучаем на предмет вытягивания резьбы и износа тела.
Самый лучший болт, в моем понимании — тот который установлен с завода. Часто в комплекте с шаровыми идут новые болты (мне попадались болты, у которых не было тела, а резьба была нарезана на всю длину — такие ставить не рекомендую), но я всегда ставил старые, после проверки. И да! За 100 тыс. км пробега я меняю шаровые уже второй раз (т.е. это 3-ий комплект шаровых на этом авто) — много это или мало — судите сами.
Болт пред установкой так же смазываем — я использовал графитку.
После проведенных процедур, палец шаровой заходит в поворотный кулак «от руки» даже без расклинивания! Немного только пришлось постучать кулаком снизу шаровой, что бы она до конца села. Не забываем про белую шайбу и ее ориентацию относительно поворотного кулака — шип должен войти в прорезь! 🙂
Так же от руки вставляем болт, предварительно заглянув в отверстие и убедившись, что шейка пальца находится именно там где надо. Можно подергать рычаг вниз и убедиться, что тело болта зафиксировало палец, а потом стягиваем гайкой.
Далее, если вы работаете на яме, то накидываем колесо и снимаем машину с домкрата. В моем случае — подставляем под рычаг, в районе шаровой, пенек и также снимаем с домкрата. В этом случае рычаг займет свое «законное» положение — станет, практически, параллельным земле. Это очень важно для правильной работы сайлентблоков. И только после этого затягиваем болты сайлентблоков.
Аналогично поступаем со второй стороной!
Ходовые испытания. Передня подвеска работает штатно. Но остались несильные глухие удары на больших ямах спереди, вариантов несколько:
1) Тормозные суппорта.
2) Стойки, хотя в целом к работе амортизаторов нареканий нет.
3) Гремит что то под капотом или локера в передних арках — у меня не хватает по одному пластиковому грибку крепления локеров справа и слева — потерялись.
4) Бьют верхние опоры стойки, хотя подушки и подшипники стоят новые и расстояние между стаканом и верхней обрезиненной чашкой под капотом около 3-4 мм (до замены были 10-12 мм). Так же при вывешивании передних колес наблюдается вертикальный люфт стойки на те же 3-4 мм… Зазор там должен быть в любом случае — ибо чашка поворачивается вместе со стойкой при повороте руля. Тут я вообще не вкурил!
Грык-грык, хрусь-хрусь, дык-дык — давай до свиданья или замена шаровых своими руками
Добрый вечер, коллеги!
Замутил перед праздником Победы частичный ремонт ходовой: заменил нижние шаровые опоры. А уж гремели они у меня и грыкали во всю свою знать всю зиму. Процедура адски гемморная, ибо в интернет-ютуб сказах говорят: открутил гайки, постучал молоточком по рычагу и шаровая выпала. Ага СЩАЗ, два раза с бантиком. Без съемника не парьтесь, особенно если пробег шаровых больше 30 тыков:
Инструменты и материалы:
— ключ на 17, 19
— TORX Е12, Е11 с воротком
— баллонник
— домкрат и страховочная подпорка (если нет подъемника и работаете на яме), противооткатники
— WD-40
— съемник для шаровых
— молоток на 800 гр
— дикий запас нервов
— хорошие перчатки
— новая шаровая — 2 штуки
— универсальный или газовый ключ, чтоб захватить корпус опоры
— пассажити
Шаровые, которые нам подходят по кодам: 2108-2904192, 2110-2904192,1118-2904192, 2190-2904192, БА10-2904192. Первую брать вроде не стоит — есть слухи, что на них ломается сам палец (почему — ХЗ, отзывы такие). Поиск по близлежащим торговым точкам показал — не один я хочу заменить шаровые. Нормальные Калина/Гранта выбраны под ноль, остались мутные кооперативоподобные. Как ни странно, но усиленный поиск показал — есть БЗАК (Белебей), поставщик императорского двора сборочных линий АвтоВАЗ. Да и по отзывам неплохие вроде:
В комплекте — и два болта с гроверами под ключ 17 (а не гребаный «торкс») и нейлоновая гайка пальца. В общем то, что доктор прописал. Цена — 400 рублей за сторону. Прикупил свежий баллон WD-40 — 229 рублей.
Попытался вечером распрячь и поменять шаровые дома, на домкрате — вывесил правую сторону, залил wd-шкой и… Фигвам — индейская национальная изба — только шлицы на 2-х торксах посшибал (это мне кстати потом аукнулось еще получасом мучений).
Короче через пару дней, в субботу загнал машину на яму, облил все болты WD-шкой, вывесил, заблокировал, снял левое колесо и понеслось. С небольшими мучениями открутил торксы — долго срывал, но сошли после добавления к рычагу воротка трубы на 3/4 длинной с 1 метр. Скрутил гайку с пальца и все, никакие стуки-перестуки и полив WD-шкой палец из рычага не выводили. Потыкавшись сходил к соседу — у него как раз был свободен съемник. Даже со съемником тыркался еще минут 20, прежде чем снял левую опору. Но снял. Осмотрел рычаг, резинки ромашек, яйца — вроде замены пока не требуют, трещин не видно, качания тоже. Потыкался с рулевым наконечником — тоже вроде норм. Запряг новую опору на место. Поставил на место колесо, перешел на правую сторону.
А справа меня ждало тройное счастье: — сбитые на торксах шлицы. Потыкавшись, тупо набил молотком головку на номер меньше — 5 минут раскачиваний тудем-сюдем и болт выкрутился с диким скрипом, сухой, WD-шка не проникла в резьбу ни на миллиметр. Оно и понятно, сторона закисла насмерть. Почему счастье было тройным? Да оно было аж четверным: набиваю головку на 11 на второй болт, начинаю раскачивать и понимаю — фигвам-2: щелчок и в головке торкса остается голова болта, а из трещетки воротка вылетает механизм переключения-блокировки. Тело болта по-прежнему держит шаровую. Подцепиться нечем — места там ноль, погреть тоже — оба баллона пустые да и толку кот наплакал, если греть — то греть надо было раньше. Делать нечего, распрягаю шаровую дальше, попутно кумекая как выкручивать остатки болта. Правая сторона явно закисла существенно сильнее — если левая отстрелилась по мере закручивания съемника, то правую распрягал утягивая по полоборота съемник и простукивая, но в итоге сбил все-таки. Кое-как стронул с места шаровую, висящую на одном болте и стал крутить универсальным ключом вокруг оси болта по и против часовой стрелки, хорд примерно 2/5 оборота получался. Прокрута с 6 шестого показалось, что болт чуть стронулся. Залил еще WD-шкой, подождал полчасика, и продолжил крутить, придерживая остатки головки болта узкими плоскогубцами. Процесс пошел. В итоге выкрутил обломок. Поставил новую опору и собрал авто.
Эпопея заняла около 3-х с хвостиком часов.
Провел тест-драйв новых шаровых — сгонял в Воронеж, супруга с дочкой восхотели посмотреть спектакть в драмтеатре. 219 км туда и столько же обратно — никаких грыков-дрыков-стуков. Все норм.
ЗЫ: при закручивания болтов лучше подгадать, чтобы в защитный чехол смотрела плоскость грани гайки, а не выступ между двумя гранями — больше шансов, что чехол дольше проживет.
ЗЫ2: люфт шара в обеих опорах был 5-6 мм, так что менять надо раньше.
ЗЫ3: идея с торксами от завода-производителя в принципе понятна — грани головки далеко от пыльника шруса, какая-никакая а все забота о долговечности пыльника, но вот в обслуживании получается геморойней — сорвать болт с места тяжело при большом пробеге
Замена шаровых опор своими руками – рассмотрим все случаи
Зачем их менять
Частой причиной замены является их выход из строя. Визуальные признаки износа шаровых опор описывать здесь не буду, подробно рассматривал в прошлой статье, ссылка выше. Будем считать, что они уже проявились на автомобили и так ездить не комфортно и местами даже опасно – можно потерять колесо на повороте.
Третья причина – желание быть уверенным, что доедешь до места назначения. Если собираетесь ехать на дальнее расстояние и знаете, что давно не делали ТО подвеске и ходовой, то самое время уделить пристальное внимание шаровым, чтобы они в пути не преподнесли сюрприз. Делаем диагностику и если есть малейшие признаки неисправностей, то меняем шаровые опоры.
Это можно сделать самому или обратиться на СТО. Потратите деньги на работу мастеров, но сэкономите время. Любите самостоятельно ремонтировать – вооружаемся нехитрыми приспособлениями и читаем внимательно статью, здесь подробно рассмотрим все шаги замены.
Какие трудности могут подстерегать
Поговорим, как преодолеть все трудности при самостоятельной замене шаровой опоры. Покажу на картинках.
Какие типы креплений бывают
Классический – палец в ступице, а корпус прикручен к элементу подвеске. Почему классический? – Много марок автомобилей использует подобный тип. Большинство знает его по отечественным машинам советской эпохи.
«К верху попой» – та же «классика», только наоборот. Одним из преимуществ считается простота замены, можно своими руками поменять.
«Капиталистическая 2.0» – это когда буржуи захотели заработать много денег и придумали шарнир запрессовывать в элемент подвески. В других случаях можно просто поменять деталь и сохранить рычаг. В таком типе автопроизводителем отдельная замена не предусмотрена. Бери и покупай новый рычаг в сборе с шаровой.
«Капиталистическая 2.1» – это улучшенная версия буржуйского типа крепления. Они пошли дальше и запрессовали опору в ступицу. Рычаг поменять слишком дешево для них показалось, а давайте запрессуем в кулак, ступица в сборе дороже стоит, чем «лопух» подвески. Наши специалисты и здесь смогли надурить хитрых капиталистов, могут такую шаровую заменить, но в гараже своими руками может не получиться.
Сегодня разберем, как поменять шарнир в любом типе крепления самостоятельно. Последнюю разновидность трогать не будет – здесь своими руками уже будет проблематично.
Крепится болтами к рычагу
Это распространенный способ крепления на многих автомобилях от «классики» до иномарок. Принцип замены аналогичен для всех, за исключением Ваз 2101-07.
Не забываем про меры предосторожности – под колеса подкладываем стопоры, чтобы зафиксировать машину. Когда подняли кузов авто, подставляем под него упор, чтобы автомобиль не упал на пол, если сорвется с домкрата.
Чистим все резьбовые соединения от коррозии и грязи. Обрабатываем их ВД-40 или керосином.
Если гайка крепления опоры к поворотному кулаку имеет шплинт, вытягиваем. Выкручиваем её полностью.
На некоторых моделях шаровая опора имеет длинный палец, полностью выкрутить гайку не получиться, будет мешать либо привод, либо выступ на кулаке. Откручиваем её настолько, насколько позволяет длина резьбы.
Основная идея данного способа заключается в том, чтобы вытолкнуть шаровую из кулака за счет силы пружин подвески, не применяя съемников. При среднем положении подвески между кулаком и рычагом есть некоторое расстояние. Когда она работает вниз, это расстояние уменьшается. Если в этот зазор установить упор или любой ограничитель хода, то усилие пружины, при просадке автомобиля вниз, будет направлено на выдавливание шаровой из кулака.
В некоторых случаях, этого расстояние недостаточно для установки упора. Домкратом поднимаем колесо до тех пор, пока нижний рычаг не примет горизонтальное положение. В большинстве случаев задрать машину выше положенного не получиться, помешает ход подвески.
Отсоединяем одно из креплений стойки стабилизатора. Так будет удобнее двигать рычаг. Можно этого не делать, потратите больше сил.
В этот зазор вставляем металлический клин, проставку, все, что выдержит нагрузку авто и его толщины хватит для снятия шаровой. В большинстве случаев используют для этого зубило. Оно имеет клиновидный наконечник, плоское, металлическое, с достаточной толщиной (проверенно на практике). Если не захочет влазить, аккуратно вбиваем его молотком.
Откручиваем опору от подвески. Опускаем рычаг вниз при помощи монтировки и снимаем деталь. Нет такой возможности? – Поднимаем ступицу колеса домкратом. Вынимаем изношенный шарнир и меняем его своими руками.
Гайка крутится вместе с пальцем
С такой проблемой я столкнулся при замене шаровых опор на Ваз 2107, об этом будет отдельная статья. Если применяется гайка с нейлоновой вставкой и длина резьбы не позволяет её полностью выкрутить, то первым делом выпрессовываем его. Здесь есть большая вероятность, что палец будет проворачиваться из-за этой пластиковой втулки внутри неё.
Монтировкой упираемся в ступицу и край рычага. Другой конец монтировки тянем внутрь автомобиля. Таким образом, мы разводим между собой ступицу и рычаг, заклинивая палец в конусе кулака. Он становится неподвижным, можно открутить гайку.
В некоторых случаях приходиться применять горелку, если окисленная резьба и гайка не поддаются. В данном случае расплавляют нейлоновую втулку.
Ставим на место новую деталь
Осматриваем деталь и при необходимости добавляем смазку под пыльник. В зависимости от того, с какой стороны крепиться опора к рычагу, снизу – надеваем пыльник на палец, если сверху – оденем его позже. Прикручиваем шаровую к подвеске автомобиля болтами и гайками.
Вставляем палец в конус поворотного кулака. Смазываем видимую резьбу, чтобы она не приржавела к гайке и закручиваем её до упора.
Может быть такое, что она начнет прокручиваться в самой нижней части резьбы. Это значит, что палец полностью «не сел» в конус кулака. Устанавливаем колесо на место, опускаем машину на землю. Подставляем под нижний рычаг домкрат и им поднимаем авто. Под весом автомобиля он полностью запрессуется в конус, гайка не будет проворачиваться. Подтягиваем её, но без фанатизма, чтобы в следующий раз можно было открутить. Устанавливаем шплинт на место.
Крепеж к кулаку при помощи болтов
Данный тип крепления считается самым легким для демонтажа шаровой опоры, так как гайка находится внизу и держит рычаг, а не ступицу. Длины резьбы достаточно, чтобы сразу открутить её, ничего не мешает. Данный способ крепежа шарнирной опоры можно встретить на современных моделях ВАЗ.
Снимаем и поднимаем на домкрате колесо. Гайку выкручиваем полностью. Используем монтировку в качестве рычага для создания усилия на палец. Оттягиваем нижний элемент подвески вниз, резким ударом молотка по месту крепления шарнира к нему, выбиваем палец. Откручиваем шаровую от ступицы и меняем самостоятельно на новую.
Собираем все обратно
Не забываем все резьбовые соединения смазывать, чтобы меньше ржавели и легко крутились.
Под тяжестью автомобиля, палец сильнее запрессуется в конус после замены шаровой опоры своими руками. Дотягиваем гайку, если это необходимо.
Запрессованная в подвеску
Существует такие типы крепления, где не используются болтовые соединения. В них шаровая опора запрессована в подвеску. Такой «финт» сделан, чтобы автовладельцы не меняли только один шарнир, а весь рычаг в сборе с ним. Так выходит дороже, можно дополнительно заработать на запасных частях. Местные «Кулибины» научились их менять, выпрессовывая.
Недостатком данного способа является обязательное снятие всего рычага.
На разных моделях автомобилей он снимается по-своему, описывать в этой статье все варианты нет смысла. Разберем основные этапы.
Теперь нужно выбить шаровую из него. Воспользуемся шлицевой отверткой. Убираем стопорное кольцо с защитного кожуха и опоры. Поддеваем их, вытаскиваем по очереди.
Новую деталь осматриваем, снимаем пыльник и проверяем количество смазки под ним. При необходимости добавляем её.
Запрессовываем шаровую таким образом, чтобы она «садилась» равномерно, не было перекосов. При необходимости поправляем оправку и бьем по другой стороне, чтобы выровнять её.
Устанавливаем стопорное кольцо, фиксирующее шарнир в элементе подвески. Надеваем пыльник и фиксируем его своим стопором.
При установке последнего кольца старайтесь не порвать защитный кожух, иначе придется его менять. Разрывы и трещины в нем недопустимы.
Установка производиться в обратном порядке. Здесь могут быть свои нюансы у каждой модели авто.
Общие рекомендации
Перед работой с болтовыми креплениями очищаем их от грязи щеткой. Выкручивая, нужно обработать их ВД 40 или керосином, чтобы ржавчина откисла.
Прежде чем установить новую деталь очищаем посадочные места. Смазываем резьбовую часть крепежных элементов.
Степень затяжки строго регламентирована, смотрим в умную книгу по ремонту определенной марки авто. Если нет динамометрического ключа, то тянем не до «усёру», вы должны чувствовать. Если гайка уже не идет, то не нужно её ломать.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.