швеллер под откатные ворота какой
Откатные ворота своими руками по схеме Якселя. Часть 2.
Во время монтажа забора, был заложен фундамент под будущие ворота и приварен 120 швеллер. Фундамент глубиной 1500мм, шириной 500 и длиной 2000мм. Именно к этому швеллеру и привариваются роликовые блоки.
При монтаже забора немного не учли нюанс роликовых блоков))). «Рога» упирались в фундамент забора) Пришлось вырезать место под блоки.
Затем размечаем место расположение блоков на швеллере.
И привариваем болты к швеллеру.
Чтобы не промахнуться, я сперва прихватил болты, прямо на надетой каретке.
Дабы не разболтались гайки на каретках, я прихватил их точками сварки. В случае чего-можно легко исправить болгаркой, а от самопроизвольного раскручивания-поможет.
После того, как обварил по кругу болты, закрепил каретки. именно этими болтами и выставляется уровень ворот. И при дальнейшем возможном провисании, можно будет отрегулировать горизонт.
Затем нарезал из профиля 60*40 таких флажочков.
И приварил на 6-метровую направляющую, размером 60*60 через равные промежутки.
Комментарии 22
Добрый вечер, тоже решил сделать откатные ворота, но вот только место под ролики залил не так глубоко. У меня фундамент полностью Получился 5 метровый связанный между столбами и армированный. Думаю не вырвет. А каркас ворот будет профтруба 40х40.
Добрый день. Хочу делать такие же. Есть несколько вопросов. Какое расстояние между нижним направляющими с роликами? Какая длина самих ворот и длина части противовес, так называемого? Заранее благодарен за ответ
В первой и второй частях написано. Профиль был 6м, поэтому и ворота 6м. Ширина проема 4.3м, остальное противовес
А какое расстояние было между нижним и опора и которые с подшипниками?
Тут ведь все зависит от того, какой ширины у вас проем получился. Все остальное нужно на противовес. У меня проем 4,3м, соответственно на противовес осталось 1,7м. Ролики поставил по краям швеллера. По-правильному, противовес должен составлять 1/3 ворот, т.е. 2м, но у меня получилось так. Меньше точно не стоит делать. И фундамент под ролики делать основательным, а то может вырвать.
А какой фирмы использовали подшипники? Буду тоже варить откатные ворота по схеме Якселя, но волнует вопрос какой фирмы использовать, на долго ли их хватит вообще сейчас ценникна них не дешёвый.
А вот еще интересно чем варили очень чешуйка на горизонтальных швах четкая такая
Полуавтомат Аврора Оверман 180
Пардон не прочитал пост весь изначально оказывается фундамент уже был сори теперь все ясно.
Швеллер под откатные ворота
Швеллер – изделие из металла, широко использующееся в строительстве. Имеет «П»-образную форму и состоит из одной стенки и двух полок. Актуален в машиностроении и строительстве различных конструкций из-за того, что выдерживает высокие нагрузки и обеспечивает плотное прилегание деталей. Разберём разновидности, области применения данного изделия и как использовать швеллер под откатные ворота.
Разновидности
Швеллер классифицируется, исходя из следующих критериев:
Выбирать разновидность изделия стоит, исходя из цели применения, ведь именно данный параметр задает критерии для изготовления.
Где применяется
Швеллер широко применяется в следующих областях:
Часто можно встретить применение швеллера под откатные ворота, где он используется для создания фундамента. Ниже разберем, какое изделие выбрать для данной задачи.
Швеллер под откатные ворота с доставкой по Москве и области
Откатные ворота давно обрели популярность благодаря удобству и практичности. Их можно заказать или установить своими руками. Для изготовления откатных ворот понадобятся следующие детали:
Швеллер под откатные ворота следует выбрать горячекатаный с толщиной 4 мм. Ширина зависит от ваших пожеланий и разработанный конструкции, но зачастую используется 16-20. Помните, что площадь опоры для роликов не должна быть больше выбранного ширины металлического изделия.
Как сделать и установить откатные ворота
Откатные ворота изготавливаются в несколько этапов:
Откатные ворота бывают разными: консольными, на колесиках или подвесными. От типа выбранной конструкции зависит чертеж и остальные работы по изготовлению и монтажу. Для колесиков применяется металлическая конструкция, поэтому для установки ворот необходимо купить швеллер 5п.
Самая популярная разновидность откатных ворот – консольная. Она позволяет осуществлять проезд транспорта любого размера, так как механическая конструкция выносится за предела выездного пространства. Дополнительным преимуществом является то, что за такими воротами не требуются особый уход.
Установка ворот происходит по следующей схеме:
Изготовление и установка откатных ворот своими руками – задача энергозатратная, однако вполне выполнимая. Главное, следовать инструкции и приобрести необходимые запчасти. Особенно важно соразмерить все детали, чтобы купить швеллер под откатные ворота нужных размеров. Если взять слишком широкое изделие, установка будет болтаться.
Заключение
Швеллер актуален в строительстве и машиностроении за счет высокой прочности и формы, которая дает возможность устанавливать детали плотно друг к другу. Изготавливается из стали и бывает нескольких разновидностей, в зависимости от материала, формы и способа изготовления.
Швеллер под откатные ворота – обязательная часть конструкции, ведь именно на него устанавливаются колесики. Данный вид ворот можно заказать или изготовить своими руками, следуя простой инструкции. Важно выбирать соразмерные запчасти, чтобы не возникло проблем в установке.
Откатные ворота своими руками: теория и опыт участников портала
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Если за рубежом вместо заборов зачастую – зеленые насаждения, разделяющие участки, и свободный подъезд к дому, то для наших дачных и коттеджных поселков характерны настоящие заборы по всему периметру и ворота. До недавнего времени подавляющее большинство ворот представляли собой распашную конструкцию, однако сегодня все большее распространение получает откатная разновидность. Среди участников портала FORUMHOUSE такие ворота тоже пользуются популярностью.
Конструктив
У консольных откатных (раздвижных) ворот – всего одна створка, которая съезжает (откатывается) в сторону, задвигаясь за полотно забора, не имея контакта с поверхностью. Это значительно экономит свободное пространство во въездной зоне. Кроме того, откатную створку можно снабдить автоматической системой и управлять ею посредством пульта, но даже ручное управление упрощает процесс открытия/закрытия, сохраняя хозяевам время и силы.
Также используются определенные доборные элементы:
Чаще всего встречается два способа крепления направляющей и роликов.
Как среди потребителей в целом, так и на нашем портале более востребована нижняя фиксация основного узла, хотя в определенных случаях не обойтись без верхней.
При всех достоинствах откатных ворот, существенным недостатком считается впечатляющая стоимость готовой конструкции – при заказе в фирме цена может «взлететь» и до сотни тысяч, в зависимости от сезона и выбранных материалов.
Кстати, золотые руки пригодятся не только для монтажа ворот, самостоятельно сделать дому фасад под фахверк, тоже реально.
Чтобы свести траты к минимуму, некоторые умудряются обойтись и без покупки главного узла – направляющей и роликов, заменяя их подручными приспособлениями (профиль, подшипники), но это редкость; покупные системы хоть и стоят ощутимо, но надежнее и «сюрпризов» от них ожидать не приходится. При выборе комплекта для откатных ворот учитываются габариты пролета и створки – чем она длиннее и тяжелее, тем мощнее должна быть направляющая и ролики. Если рабочие нагрузки превысят предельно допустимые, износ узлов ускорится, и они не успеют отработать вложенные средства. Что касается материала колесиков, то современный пластик не уступает металлу по прочности и долговечности (в нормальных условиях эксплуатации), но работает тише – открытие/закрытие идет без звукового сопровождения.
Технология изготовления
Откатные ворота – каркасная конструкция, «обшиваемая» отделочным материалом. Его выбор зависит от общего полотна забора и стилистики оформления всего участка, с одной оговоркой – вес. Это может быть металл, древесина, ковка, поликарбонат или комбинация нескольких видов, вписывающаяся в дизайн. Универсальный металлопрофиль для многих становится оптимальным вариантом и для основного полотна, и для ворот – он легкий, не требует особых профессиональных навыков, сочетается с любыми материалами, приемлемо стоит, долго служит.
Фундамент
Независимо от материалов, из которых будет створка, откатная система нуждается в надежном фундаменте – ролики монтируются на гладкую, зафиксированную в основу поверхность (закладная, банкетка). Для этих целей используется швеллер (обычно с 16 по 20), его длина составляет половину от ширины проема, плюс небольшой припуск (10-20 см). Более надежным считается ленточный фундамент под закладную, вырытый на глубину промерзания (в среднем 1,5 метра). Чтобы предотвратить растрескивание, ленту усиливают арматурным каркасом. К полкам швеллера также привариваются «столбики» из арматуры сечением 12-14 мм, длина кусков равна глубине траншеи. После установки опалубки и арматуры в траншею опускается швеллер, и лента бетонируется. По технологии, после заливки фундаменту нужно дать выстояться 28 дней, чтобы добиться марочной прочности.
Когда позволяет тип грунта, и нет опасности сильного пучения, можно обойтись и упрощенным вариантом – заливается не лента, а столбы, на те же 1,5 метра. Швеллер в этом случае фиксируется в бетоне либо арматурным каркасом, либо металлическими уголками, как у пользовательницы нашего портала с ником mona, создавшей на форуме ветку по теме откатных ворот.
Со стороны двора буром сделали два колодца – вплотную к фундаменту забора, глубиной по 1,5 метра, на расстоянии 2 метров друг от друга. Вставили в них закладные из уголков 10×10 (толщину железа не помню, но не менее 4 мм) и залили бетоном, над землей уровень получился 10 см (сам фундамент высотой 40 см).
В качестве опор – забетонированные металлические столбы, к которым в последствие приварятся поперечины и комплектующие. Материалом для основного полотна и створки выбран профлист – все металлические элементы конструкции окрашены в цвет изнанки. Изначально система на «ручном приводе», но чтобы в дальнейшем была возможность автоматизации без лишних манипуляций, над закладной из земли выведен ПНД кабель.
Створка
Створка состоит из полотна и противовеса – части, остающейся внутри забора даже при закрытых воротах, это обязательная деталь, обеспечивающая нормальную работу системы. Длина створки зависит от ширины проема, плюс противовес – еще ½ от ширины проема. Полотно должно входить в улавливающий ролик так, чтобы не образовывалось просветов и щелей между створкой и опорой.
По высоте ворота либо сливаются с общим полотном, либо входная группа ворота-калитка специально делается выше/ниже, все зависит от дизайна забора и рельефа участка. Когда предполагается общая линия заграждений, не стоит забывать о дорожном просвете (около 10 см) и габаритах направляющей. Поэтому при расчете высоты каркаса стоит отталкиваться не от высоты листа профнастила, а от высоты участка забора, граничащего с воротами.
Вчера свершилось то, о чем мы мечтали с мая месяца – въезд на наш участок начинается с откатных ворот. Сделаны и установлены руками мужа с помощью брата-сварщика, делали они их два дня.
Речь идет о каркасе и всех элементах системы, обшивка профилем силами супруга проведена позже, так как не получилось подобрать саморезы нужной длины в цвет полотна, шляпки пришлось закрашивать дополнительно.
Естественно, все манипуляции сопровождаются постоянной сверкой уровня, чтобы исключить перекосы. Ролики привариваются к закладной по краям, чтобы расстояние между ними было почти равно половине проема – это обеспечит надежную опору для сворки и предотвратит перегрузку и перекос.
Свою откатную систему mona усложнила врезанной в створку калиткой – не было места под отдельную. Это несколько усложнило конструктив и исполнение, но результат ее полностью устраивает. Опасения, что препятствием станет порожек, не оправдались – никто не спотыкается. Так же участников обсуждения волновали возможные сложности в работе ворот зимой, но и тут все оказалось на уровне, как показала практика.
Зиму наши ворота переживают замечательно – в декабре купили и установили автоматику, откатные ворота (в отличие от распашных) удобны, а автоматические – в три раза удобнее. Снег, слякоть, не выходя из машины управляешь с пульта. О порожек калитки никто ни разу не споткнулся, полотно ворот исправно попадает в концевой ролик. И зимняя эксплуатация и самих ворот, и двигателя прошла нормально.
А участник портала alex_ сделал у себя откатные ворота с верхним креплением направляющей. Его выбор объясняется и отсутствием места под противовес, и тем, что грузовик в любом случае не заедет на участок – сразу за стоянкой под легковушку расположен декоративный пруд. Вместо покупной системы закрытого типа, когда ролики двигаются внутри направляющей, alex_ обошелся самодельной конструкцией на подшипниках.
Я отказался от движения внутри желоба и сделал конструкцию на подшипниках – покупал мотоциклетные, с закрытым механизмом. Обильно смазал литолом, почти год все работает нормально. Что характерно, ворота настолько легко «катаются», что пятилетний ребенок мизинцем их открывает.
В качестве направляющей у него швеллер, по верху которого «бегают» ролики, но так как даже при 4 метрах длины створки, имеет место небольшой прогиб по центру, он советует использовать двутавровую балку. Поддерживающая шина крепится на нижнем опорном столбе. Для желающих повторить его опыт – схема конструкции, которую реально доработать под свои условия.
alex_ в дальнейшем устранил проблему прогиба, усилив швеллер, и поставил автоматику – купил готовый комплект, но для желающих сэкономить и на этом моменте, есть полезный совет от другого умельца с портала.
Автоматику откатных ворот можно попробовать собрать на базе автомобильной сигнализации и двигателей центрального замка автомобиля. Двигатели будут включать/выключать кнопки, управляющие двигателем откатных ворот.
С ним согласен cgtw, у которого подобная система работает уже несколько лет. Когда он монтировал откатные ворота, не смог найти отдельного управляющего блока, он шел только с установочными работами. Воспользовался cgtw дешевой сигнализацией, переведя ее в служебный режим.
Полностью изготовить все элементы системы откатных ворот или смонтировать створку и закладные на базе покупного комплекта – каждый решает, исходя из собственных финансовых возможностей и навыков. В любом случае, экономия по сравнению с заказом в профильной фирме – десятки тысяч.
Подробности о разных типах откатных ворот и технологии их установки – в теме на форуме «Откатные ворота своими руками». Чтобы не только въезд, но и передвижения по участку были комфортными, прочитайте статью о самых популярных дорожках. В видео о заборе из профнастила – масса полезной информации для тех, кто решил использовать именно этот материал для основного полотна и ворот.
Как сделать фундамент под откатные ворота?
Конструктивные особенности ворот откатного типа приводят к значительным весовым нагрузкам на их опоры из-за возникающего продольного крена при рабочем закрытом положении. Для того, чтобы не произошло перекоса и искривления всей конструкции, а также чтобы не допустить соприкосновения нижней части ворот с землей, для их монтажа требуется надежная и прочная фундаментная конструкция.
В результате крепление откатных ворот к фундаментному основанию должно обеспечить правильное распределение существующих нагрузок и обеспечить достаточной опорной площадью.
Общее описание оптимальной конструкции фундамента
Практический опыт показал, что лучшая схема фундамента для откатных ворот выполняется в виде буквы П, которая состоит из двух опорных столбов, заглубленных в землю, и армированной перемычки в их верхней части. Такая форма позволяет добиться оптимальной прочности и надежности при наименьшем расходе строительных материалов.
Первый опорный столб монтируется параллельно оси воротного столба, в сторону которого отъезжают открывающиеся ворота. Вторая фундаментная опора должна располагаться на расстоянии, которое равно длине вылета бокового раскоса. Чаще всего эта длина равняется половине ширины ворот.
В массив верхней соединяющей створки устанавливаются закладные анкера для того, чтобы укрепить приводной механизм и опорно-скользящие ролики.
В наилучшей, но и более дорогой конструкции, поверхность этой балки закрывается швеллером соответствующего номера. В этом случае крепления роликов и приводного механизма можно легко зафиксировать при помощи электросварки. Установка самого швеллера производится при помощи тех же закладных анкерных болтов.
Более дешевой, но менее прочной заменой может быть стальная полоса толщиной 6-8 мм. Ее жесткость несколько ниже, чем у П-образного сечения, а поэтому количество фундаментных болтов должно быть увеличено.
В случае отказа от использования несущего швеллера, комплект приводных элементов необходимо приобрести до начала монтажа фундаментной конструкции. Это позволит произвести точное позиционирование закладных деталей и правильную установку оборудования в дальнейшем.
Определение возможных нагрузок на конструкцию
Наибольшие нагрузки на фундамент происходят в то время, когда подвижная створка находится в почти закрытом положении. В этот момент плечевое усилие от веса створки максимальное. После того, как ворота закрылись, их дальняя от фундамента часть попадает в уловитель и нагрузка с обеих сторон уравновешивается.
Бетонный столб, который расположен ближе к проему ворот, служит опорной точкой, воспринимающей наибольшую часть нагрузки, направленной почти вертикально вниз. На второй столб, удаленный от проема, приходится нагрузка, направленная в противоположном направлении. Поэтому для лучшей устойчивости его рекомендуется заливать под углом до 15˚ по отношению к вертикали.
Прочность горизонтального несущего пояса рассчитывается как сопротивление на изгиб обычной армированной бетонной балки. При этом сила, направленная вертикально, соответствует массе ворот, умноженной на соотношение рабочей ширины створки к длине вылета этой горизонтальной балки.
Глубина положения нижнего края опорных столбов должна быть ниже глубины промерзания грунтов. Это защитит конструкцию от воздействия сил пучения почвы в холодное время года.
Этапы проведения работ
Комплекс работ по монтажу фундамента для откатных ворот выполняется в 4 этапа:
Каждый этап имеет свои особенности и требования к его выполнению. О том, как сделать такую фундаментную конструкцию, рассказывается в приведенной далее инструкции, а в конце статьи вы сможете посмотреть весь этот процесс на видео.
Выполнение земляных работ
Разработка грунта начинается с выкапывания траншеи под заливку верхней горизонтальной балки, которая должна проходить рядом с нижним основанием забора.
Ширина 400 мм обеспечит надежное закрепление на ее поверхности приводных и подвижных механизмов. В случае сильно осыпающегося грунта ширину необходимо принять на 150-200 мм для возможности установки опалубки.
Глубина зависит от расчетной нагрузки и составляет:
После того, как горизонтальная траншея будет отрыта, можно приступать к выкапыванию вертикальных ям для армирования и заливке столбов. Достаточное сечение первого столба — 400х400 мм, а глубина этой ямы должна быть на 20-30 см ниже точки промерзания грунта.
Сечение ямы для второго столба — 500х400 мм. Увеличение размера необходимо для возможности устройства наклона столба, которое обеспечивается наклонной установкой доски или подобного материала.
В вырытые ямы засыпается песок слоем 15-20 см и хорошо трамбуется с проливом воды. По стенкам ям и на дно нужно уложить полосы геотекстиля. Проще всего это сделать, сшив мешки из этого материала в соответствии с необходимым сечением столбов.
По краям горизонтальной траншеи устанавливается опалубка из деревянных досок, верх которых возвышается над уровнем земли на 2-4 см.
Он определит высоту установки створки ворот. Дно траншеи и опалубка так же должны быть покрыты слоем геотекстиля. Все стыки между отдельными полосами полотна соединяются скобами или с помощью термической пайки.
Сборка и установка армирующего каркаса
Полная конструкция состоит из трех каркасов прямоугольной формы, изготовленных из стальной арматуры диаметром 12-18 мм и имеющих в сечении по 4 рабочих прута. Для обеспечения поверхностного бетонного слоя для защиты арматуры от коррозии, размер сечения каркасов для столбов — 280х280 мм, с выпуском стержней вверх на 300 мм.
Для горизонтальной балки чертеж сечения каркаса зависит от ее размеров, но в любом случае он должен обеспечивать защитный слой бетона не менее чем в 50 мм. Верхние пруты должны иметь увеличенное сечение 16-18 мм, а нижние могут быть 12-14 мм. Это связано с повышенной нагрузкой на поверхность балки.
Рабочие пруты могут соединяться между собой отрезками арматуры диаметром 8-10 мм с проволочным увязыванием или с использованием сварки. Второй способ менее желателен, поскольку приводит к сильному термическому нагреву материала и изменению его свойств.
Арматурные каркасы столбов устанавливаются в ямы. После этого укладывают горизонтальную часть и все три элемента соединяют в единую конструкцию.
Установка закладных фундаментных болтов
В конструкции фундамента закладные анкера должны быть установлены:
Государственным стандартом предусматривается 6 видов закладных фундаментных болтов и их можно приобрести в магазине и сделать на заказ. Но если вы делаете фундамент для откатных ворот своими руками, то можно использовать самые простые анкера, которые представляют собой металлический прут с одним загнутым краем и резьбой с другой стороны.
При установке загнутые крюки должны быть направлены внутрь бетонной конструкции.
Юстировку положения анкеров лучше всего сделать с использованием доски или другого плоского материала, который можно использовать для изготовления установочного шаблона. В доске нужно просверлить отверстия в местах установки закладных элементов вставить в них анкера, так чтобы часть резьбы была на поверхности, а затем закрепить их при помощи гаек.
После заливки бетонной смеси такая, конструкция опускается в свежий бетон до того момента, пока доска не ляжет плотно на поверхность. Точность такой установки закладных будет обеспечена. Привязывать и закреплять закладные элементы на арматурный каркас не следует, поскольку могут возникать изгибающие усилия, которые не обеспечат точной установки направляющих роликов и привода.
Укладка бетонной смеси
Основным затруднением при укладке бетона в частном строительстве является его качественное уплотнение. Погружных вибраторов во время этой работы обычно нет и уплотнение приходится делать «штыреванием» при постепенной заливке смеси слоями по 30-50 см. Если глубина ямы превышает 2 метра, то рекомендуется сперва залить бетонную смесь слоем 0,5-1,0 метра, а после этого установить в них арматурный каркас.
Бетонная смесь должна соответствовать марке М200 с классом прочности не ниже B15. На фото показано, как правильно залить фундамент для откатных ворот.
Применение винтовых свай для устройства фундамента
Свайный фундамент будет хорошо удерживать конструкцию ворот и обеспечит их достаточную устойчивость. Однако выполнение таких работ часто оказывается более дорогим и сложным.
Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях может быть собран только до момента строительства забора. В противном случае у вас не будет технической возможности провернуть сваи, а значит и установить их.
Кроме того, в качестве горизонтальной балки (ростверка) потребуется устанавливать стальной швеллер, поскольку только он способен обеспечить устойчивость при возникающих диагональных нагрузках.
