цинкарь преобразователь ржавчины какой лучше для авто
Ещё раз о средстве «Цинкарь»
Данная заметка имеет своей целью еще раз обратить внимание на правила использования указанного средства.
Постоянно сталкиваюсь с записями/утверждениями/вопросами о необходимости промывки водой или щелочным раствором металлических деталей после их обработки фосфатирующим составом «Цинкарь».
Так же очень часто встречаются нарекания в адрес данного средства в части плохой адгезии ЛКП.
Рассмотрим по порядку:
1. «Цинкарь» — антикоррозионное средство на основе ортофосфорной кислоты с добавлением солей фосфата марганца.
Основа действия данного средства — химическая реакция между железом или продуктами его коррозии с ортофосфорной кислотой, в результате которой происходит преобразование железа или продуктов его коррозии в соли железа (в данном случае — фосфаты железа).
Важно понимать, что химическая реакция происходит до полного исчерпания молекул кислоты, и в течении протекания замедляется.
2. В ходе химической реакции образуются не только соли железа, но и вода. Вода образуется при любой реакции оксидов и гидроксидов металлов с кислотами.
3. Особенность солей фосфатов в том, что они имеют:
1) высокую степень адгезии к основному металлу;
2) слоисто-пористую структуру.
Понимание всех трёх моментов дает следующие правила применения средства «Цинкарь»:
1. СОБЛЮДЕНИЕ инструкции к средству!
Именно это правило обеспечивает удаление воды, образовавшейся в ходе химической реакции из фосфатного слоя.
Именно у тех кто торопиться, и рано наносит ЛКП, на деталях развивается подплёночная коррозия.
Время высыхания можно сократить, применив нагрев обрабатываемых деталей до +40С. Нагрев дополнительно повысит качество фосфатного слоя.
2. НЕЛЬЗЯ ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ после обработки! Слоисто-пористая структура фосфатного слоя вберет в себя влагу как губка! Как следствие — развивается подплёночная коррозия.
В состав средства «Цинкарь», в отличии от ряда подобных составов ещё входит «комплексообразователь»- это некий состав, дающий после высыхания полимерную плёнку. Поэтому сухой фосфатный слой после средства «Цинкарь» более резистивен к воде.
3. НЕЛЬЗЯ ПРОМЫВАТЬ ЩЕЛОЧНЫМИ РАСТВОРАМИ после обработки!
Слоисто-пористая структура фосфатного слоя вберет в себя щелочной раствор, и щелочные соли останутся в фосфатном слое даже после высыхания. Как следствие — крайне слабая адгезия ЛКП. Через непродолжительное время краска начинает сходить лоскутами.
4. НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОСТФАТНЫЙ СЛОЙ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ! Причина та же — слоисто-пористая структура фосфатного слоя, поглощающая влагу и растворы.
Зачем тогда нужен такой состав?
1. Преобразование продуктов коррозии железа в стабильные элементы, что останавливает дальнейший процесс коррозии.
2. Создание на поверхности металлических деталей покрытия с высокой степенью адгезии.
3. Обеспечение высокой адгезии ЛКП к металлическим деталям за счет частичного поглощения (пропитывания) фосфатного слоя компонентами ЛКП.
Р.S. Помните! Только изучение материально части, технической документации и вдумчивое применение материалов и оборудования дуют максимальное качество, при минимальных затратах!
Всем успехов в труде!
12 лучших преобразователей ржавчины
Любая железная поверхность, даже будь это нержавейка, чугун, цветной металл или сплав, подвержена разрушению коррозией. В нашем обзоре представлены самые эффективные, безопасные и приемлемые по цене преобразователи ржавчины.
Какой преобразователь ржавчины лучше купить
На прилавках магазинов в изобилии продаются преобразователи в форме аэрозолей, жидкостей и геля. Но принцип действия любого преобразователя ржавчины зависит от основного химического вещества.
Большинство модификаторов изготовлено на основе кислот – ортофосфорной или оксикарбоновой. Некоторые содержат одновременно несколько компонентов. Такие средства превращают оксид железа в инертную соль, легко счищаемую с поверхности. Главный минус этой группы – необходимость смывать раствор после применения, во избежание излишнего разъедания ею металла. Подобные преобразователи эффективно справляются с ржавчиной на любой стадии, безопасны как для толстого, так и для тонкого железа. Работать с ними можно даже при минусовой температуре.
Кислотная химия широко применяется для обработки кузовов автомобилей, бытовых приборов и строительных конструкций из металла.
Нейтральные преобразователи на основе растительных танинов и специальных присадок также эффективно нейтрализуют коррозию. Отсутствие в составе таких средств опасных кислот позволяет очищать более деликатные поверхности черных и цветных металлов, сплавов. Ними обрабатывают внутренние узлы авто, готовят железо к бетонированию и покрытию мастикой. Нейтральные преобразователи не нуждаются в смывке, а за счет добавок проникают в глубокие слои ржавчины (150 мкм и более).
Самыми современными средствами в борьбе с коррозией считаются преобразователи ржавчины в грунт. Большинство составов этого вида изготовлены на основе оксида цинка или марганца, дубильной кислоты и органических полимеров. Вступая в химическую реакцию с кислородом, перечисленные вещества разрушают ржавчину и образуют на поверхности твердый защитный слой, предотвращающий ее появление в будущем.
Важное условие – перед нанесением необходимо тщательно зачистить поврежденный участок наждачкой. Такими растворами часто обрабатывают днище и колесные арки кузова, что делает их устойчивыми к проникновению влаги и химических реагентов.
Лучшие преобразователи ржавчины в жидком виде
Среди всех форм выпуска преобразователи в жидком виде представлены наиболее широко. Средства наносятся кистью, тряпкой или ручным пульверизатором, за счет чего можно экономно обработать обширную площадь поверхности. Жидкий раствор легко затекает в самые маленькие щели, добираясь до всех очагов коррозии. Кроме того, подобные модификаторы обходятся гораздо дешевле гелей или аэрозолей.
Цинкарь — зло?!
Как вы знаете, есть такое широко разрекламированное средство для борьбы с ржавчиной как цинкарь или фосфатный преобразователь ржавчины, как он еще называется. Продукт этот довольно известен и многие его рекомендуют как способ борьбы с ржавчиной и защиты от нее.
В основе его лежит ортофосфорная кислота, которая и реагирует с оксидами железа и, по идее, как пишут в инструкциях, должна образовывать защитный слой. Примерно год назад и я взял такой пузырек для обработки своего автомобиля, примерно такой, как на картинке, фирму точно уже не помню. В инструкции никаких указаний об обязательной смывке или нейтрализации после его нанесения не имелось, лишь упоминание о механической зачистке под покраску. Тем более о каком-то вредном воздействии на металл.
Так вот, обрабатывал им неоднократно очаги появляющейся ржавчины в течении года как снаружи, так и внутри полостей — было видно что идет бурная реакция и что он эту самую ржу, вроде как, «нейтрализует». Особенно хорошо пролил полости крышки капота и багажника, и порога под аркой заднего колеса на месте некогда стоявшей там заглушки.
Так вот, после зимы обнаружилось, что ржавчина на обработанных местах не то, что не перестала расти, а даже значительно увеличилась в размерах. В пороге «вышло на свет» еще одно отверстие, но уже сбоку,
а старое увеличилось в размере раза так в два и начало «есть» усилитель порога, хотя при первоначальном осмотре он был еще «живой».
Внутри весь «съеденый» металл превратился в кучку ржавых хлопьев.
Видно, что металл «съедало» слой за слоем и он превращался просто в хлопья ржавчины.
Аналогичная ситуация произошла и с крышками капота и багажника, особенно жестко досталось крышке капота, хотя она постоянно согревается мотором и подвергаться особому гниению как бы не должна.
Под слоем краски обнаружились те же самые хлопья ржавчины.
Расковыриваем и вычищаем, и вот результат «защиты» цинкаря от гниения — сквозные дыры.
Создается ощущение, что эта ортофосфорная кислота работает как напильник, не образует защитный слой, а просто «съедает» вновь образующуюся ржавчину с металлом слой за слоем, слой за слоем, особенно в закрытых влажных условиях или работает по типу электролита в растворе.
Поэтому, сделал для себя такой вывод, что цинкарь и подобную химию следует применять только на открытых поверхностях для разрыхления ржавчины с дальнейшим механическим ее удалением и нейтрализацией остатков кислоты под грунтование и покраску. Использовать ее как пленкообразующий защитный барьер бессмысленно и приводит только к усилению коррозии, особенно в закрытых полостях. Жаль только, что об этом не пишут в инструкциях по применению.
Как пользоваться преобразователем ржавчины? (Мое мнение) Прошу РЕПОСТ!
Решил сделать такой коротенький пост о том, как, на мой взгляд, правильно пользоваться преобразователями ржавчины, а если быть точнее, то — что такое преобразователь ржавчины?
Это определенное соотношение ортофосфорной кислоты и простой воды…
Кстати, ортофосфорная кислота содержится в Кока Коле (если посмотреть состав), именно поэтому Кола снимает легкий слой коррозии с каких либо изделий, именно легкий, т.к. концентрация этой кислоты в Коле мизерная.
И какой бы крутой не был производитель (Хай Гир, Цинкарь, тот что у меня на фото, хоть с планеты Юпитер), там будет в основном, один состав, вода и ортофосфорная кислота!
Конечно, различные производители дабы привлечь стадо зомбированых покупателей добавляют туда, чудо добавки, аля цинк, еще что-то там, элексир молодости и т.д.
Вот скажите, Вы действительно думаете, что если в преобразователь или какой либо грунт добавлен, якобы цинк, то металл в итоге, будет как оцинкованый?
Порой читаю на форумах, как люди рекомендуют друг другу покрыть кузов грунтом с цинком, тогда цинк будет держать очаги коррозии и не давать развиваться ей дальше… Мне лично, сразу хочется разбить монитор об асфальт и улететь в другую галактику, может хоть там понимают, что цинковое покрытие наносится не с пшикалки балончика…
У меня на багажнике есть несколько покрывшихся коррозией площадок, я их специально не удаляю, что бы экспериментировать в войне с ржавчиной)
В ближайшем магазине купил первый попавшийся преобразователь ржавчины, втридорога, так как вода и кислота стоят копейки, а барыгам нужно нажиться!
Можно поискать отдельно продающуюся чистую ортофосфорную кислоту в хим.магазинах, там цена за литр будет около 100 рублей, в итоге, вперемешку с водой, выйдет чуть ли не 4 литра этого «преобразователя ржавчины».
Только без чудо цинка, который нужен только для привлечения населения и поднятия цены.
Итак, следуем указанию производителя: удаляем рыхлый слой ржавчины, кистью втираем преобразователь, после высыхания удаляем щеткой избыточный налет состава, затем наносим второй слой, ждем 30-40 минут и снова удаляем щеткой избыточный налет этого чудо состава!
В итоге получаем вот что…
По идее, можно обезжиривать, наносить грунты и красить, все как сказал производитель, многие так и делают…, что я и видел во многих отчетах по подготовке кузова к окраске!
А теперь смотрим дальше.
Суть проблемы заключается в темно-серых и черных точках, производитель умалчивает о том, что их быть НЕ ДОЛЖНО!
А почему их быть не должно?!
После всей процедуры, что указал барыго-производитель, я расковырял отверткой темное пятнышко и вот что там увидел…
А там ржа… И причем такая, как будто ее вовсе и не «преобразовывали, ДАЖЕ С ЦИИИНКОООМ» — это означает, что если следовать инструкции производителя, то мы просто скроем ржавчину в корнях… будет кусок г—на в красивой обертке, как и всё в современном мире или почти всё!
Многие еще любят по днищу пройтись «антикоррозийной мастикой»… смысл такой же… а потом удивляются почему на вид целое днище пробивается пальцем… просто рука-лицо… А своим мозгом не догадаться, что нанеся на ржавчину мастику даже «как написал производитель, АНТИКОРРОЗИЙНУЮ», то тем самым ты просто попшикаешь освежителем воздуха в задрищеном сортире, а корни причины останутся…
Идем дальше…
Я начал ковырять каждое темное пятнышко и вот, что получилось на выходе:
Короче… вот моя инструкция по применению преобразователей ржавчины:
— Зачищаете рыхлый слой ржавчины
— втираете кисточкой преобразователь
— через пару минут вытираете его тряпкой
— снова чистите коррозию наждачками, щетками, дрелью, пескоструем, как хотите…
— снова втираете кисточкой преобразователь, ждете несколько минут
— опять вытираете тряпкой и чистите наждачкой это место
— и только тогда, когда метал будет белый, без серых-черных пятен, можно обезжиривать, покрывать кислотным грунтом и т.д.
Хоть 10 раз, хоть 20 раз мажьте и чистите!
Да это долго, да это тяжело, да в сервисах никто так делать не будет…
Никакого промежуточного слоя этого высохшего преобразователя быть не должно, он должен только ПОМОГАТЬ ВЫЧИСТИТЬ РЖАВЧИНУ, но никак не преобразовывать её в «красивую обертку»
Я удаляю остатки высохшего преобразователя наждачкой, а лучше еще пройтись по этому месту расствором соды, что бы нейтрализовать действие кислоты! Преобразователем промазал и увидел, что чёрных точек не появляется, то вытер его сразу тряпкой, затер это место еще раз наждачкой хорошенько, а затем обезжиривание и можно грунтовать. Т.е. для меня преобразователь, как тест на беременность, только там две полоски, а тут черные точки)
.
После моих манипуляций я получил такой результат!
Вот сейчас можно приступать к полноценной окраске…
На этом все!
Может, кто-то посчитает это глупостью, кто-то согласится!
Всем успехов!
Audi 80 1992, двигатель бензиновый 2.3 л., 133 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Audi 80, 1993
Audi 80, 1991
Audi 80, 1993
Audi 80, 1991
Комментарии 244
Мне импонирует слог автора, всё верно.
Попробую добавить кое-что от себя. По моему мнению, в среде автомобилистов бытуют некоторые мифы об образовании и распространении ржавчины. Однако, это ни что иное, как оксид (а также гидроксид) железа, образующийся при взаимодействии с кислородом воздуха в присутствии воды (которая в обычном воздухе присутствует всегда).
Таким образом, если нет доступа воздуха (а, следовательно, и влаги), ржавчина не образуется/не распространяется.
Всмысле цинковое покрытие наносится на с пшикалки в баллончике?
Вы видели как покрывают гранты и калины на автотазе?
Это запатентованная технология )))
Тем не менее цинк в преобразователе присутствует. В остальном всё верно, но меж каждыми подходами преобразователем ржи предыдущий слой надо не только тряпкой-мелкой наждачкой стирать, а ещё растворителем (ацетоном) проходить. И потом только преобразователем. А последний слой — тряпка мелкая-наждачка и обезжириваем обильно (уайт-сприт-нефрас, например). И ни в коем случае водой! Можно обильно уайт-спиритом
Вот. Вот! Вот это я и искал! Спасибо!
Ребят у меня практически нет инструмента и даже гаража нет, на машине началась ржавчина преимущественно внутри дверей.
Вот если все очаги залить цинкарем и не смывая покрыть пушечным салом это поможет ситуации?
кто-то говорил что мовиль можно класть на несмытый цинкарь, просто у меня метал совсем тонкий еще и пористый, боюсь как бы хуже не сделать. До зимы полюбому надо придумать как замедлить коррозию.
Счисти грязь, пропитай эту ржавчину самым дешевым трансмиссионным маслом можно с помощью хорошо промасленной тряпки, затем покрой место коррозии автопластилином с рынка. Более эффективного и дешёвого метода не существует. Замедлишь коррозию в том месте лет на 15.
А вонять на жаре не будет?
У масла же довольно специфический запах при нагреве, сало хоть менее химозный продукт. К тому же цинкарь я уже купил и пушечное сало тоже.
Вонять не будет абсолютно! Что бы остановить ржавчину, её сухую необходимо пропитать маслом, масла будет тонкий слой, запаха от этого не будет никакого, а сверху автопластилин ровным слоем законсервирует промаслянную ржавчину. На жаре этот автомобильный пластилин будет подтаивать, тем самым ещё лучше присосётся в ржавчину, ничем от просто так не отмывается, у меня на днище держится и не думает отваливаться! Этот способ я для себя открыл 10 лет назад! Испытано не раз, спустя многие годы я всковыривал пластилин, а там где была ржавчина — всё так и оставалось, даже местами металл стал проблёскивать, потому-что в этом автопластилине есть небольшое количество преобразователя! Недавно увидел, что известный у старичков ведущий автопрограммы показал как работает этот способ! 
Что будет если ты сделаешь как хочешь сам: Цинкарь образует покрытие на ПОВЕРХНОСТИ ржавчины! Ты им покроешь её, но ржавчину полностью он не пропитает! А сверху ты замажешь пуш салом, которое не сможет достать до глубины этой ржавчины из-за того, что цинкарь образовал непреодолимый слой, а под этим слоем ржавчина будет дальше разъедать металл, и ты увидишь её скоро с обратной стороны железа!
Цинк, конечно, не нужен. А преобразователь вполне имеет право на жизнь. Под сплошным слоес преобразователя уже не может быть коррозии, доступа кислорода нет, процесс не идет. Только нормальный преобразователь реагирует с ржавчиной, в результате там пятнышек не остается, все ровно. Ну, просто не всегда получается до металла чистого дочистить. Пара-тройка слоев обычно уже покрывают все четко.
А так да, маркетинг впереди планеты всей.
то есть если остались эти пятнышки.-краторы черненькие, а потом покрыть кислотным грунтом — все будет ржаветь?
Скорее всего перестанет ржаветь, потому что доступа кислорода нет, перекрыто намертво. Кратеры по-другому никак не убрать. но надо максимально вычистить, и потом не раз обработать, чтобы точно глубоко проникла кислота.
да я час или два драил разными насадками доконца никак — ну ток если на УШМ одеть такую мощную — но она ппц металла сожрет сразу по 1мм — ей тяжело работать, чтоб много не стереть.
Ну, что получается. Остальное кислотой.
Провожу эксперименты спреобоазователем уже несколько лет на ржавом железе около дома. Обработаное ржавое говно особо дальше не ржавеет первое время. Ничего не счищал только ножом трубу поскоблил и попшикал несколько раз с интервалом в пол часа. Поверхность становится серая, напоминает черные саморезы. Далее другой кусок этой же трубы я нейтрализовал содрй как некоторые идиоты советуют — этот кусок тоже держится. Примерно так же. Одну зиму и опять все ржавое. Только я не понимаю нахрена ее нейтрализовывать как идиоты советуют, еслиинужно просто обезжирить и красить. Кислотные грунты содержат ту же ортофосфорную кислоту но их почему то не нейтрализуют. А преобразователь кто то аж водой смывает! То бишь опять создаем условия для коррозии в том же месте. А дальше совсем весело. 2 куска трубы. Один протравлен обезжирен и закрашен с балончика — держится прекрасно, а другой протравлен, обработан содой нейтрализованый типа, был зачищен щеткой но черные поры остались, и покрашен — и весь в точках ржавых мелких стал. В отличие от первого покрашеного который я не чистил и не гасил содой. Вот и выводы. Я все садовое ржавое железо просто брызгаю сушу, обезжириваю чем попало да крашу кисточкой не парясь вообще. Все держится. Дальше не ржавеет. Условия конечно полояльнее чем в авто но все же.
Порекомендуйте бюджетный обезжириватель
Сварил эстакаду думаю покрасить порекомендуете как лучше сделать
Нефрас в 5 литрушках продается стоит недорого.
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 2. Преобразователь ржавчины, ннада?
Всем доброго времени суток!
Продолжаем наш блокбастер про борьбу со ржавчиной!
Ну вот! Мы извели немало времени, сточили гору насадок и кругов, стёрли руки о наждачку и теперь перед нами вроде как красивый чистый металл, который надо чем-то «замазать». Но не спешите с окраской! Ведь ещё все не так хорошо как нам кажется!
Ржавчина штука коварная! Она образует «кратеры» которые можно и не заметить.
Поэтому дальше я использую преобразователь ржавчины.
На эту тему немало копий сломано. Кто хвалит, кто наоборот ругает его.
Я из тех кто хвалит)))
Но! не верьте производителю и тому что он пишет на баночке со своим продуктом.
Как правило способ применения у всех одинаковый!
Способ применения:
1. Очистить поверхность металла от рыхлой (отслаивающейся) ржавчины.
Надо не просто отчистить а хорошо отчистить, максимально! Насколько это возможно!
Наносить кистью! Стараясь получше втереть!
3. Выдержать до высыхания.
4. Повторить обработку (при необходимости).
Перед повторной обработкой смываем остатки старого преобразователя и всё хорошенько вычищаем!
5. После высыхания (последней обработки) достаточно протереть поверхность сухой ветошью или щеткой (для удаления остаточного налета).
А вот тут моё мнение в корне расходится с производителем! Необходимо вычистить и смыть полностью все остатки преобразователя!
6. Обработку можно повторять от одного до нескольких раз. С каждой последующей обработкой физическая и химическая прочность возрастает. Усредненный вариант — 2 обработки.
Из общедоступных преобразователей мне больше всего нравится «Цинкарь»
Обратите внимание на упаковку. Яркие оранжевые флаконы! Сама жидкость прозрачная, с розоватым оттенком.
В последнее время в продаже появился ещё один » «Цинкарь» «. В обычных прозрачных бутылках как от минералки, ёмкостью 0,5; 1: 1,5л. Цвет у него более тёмный, оранжево-бордово-красный. Эффективность очень низкая. Покупать не советую!
Настоящий «Цинкарь» как в обычной таре так и в флаконах с распылителем. Как я уже писал выше от последних толку мало. Надо хорошенько втирать кистью.
Ещё рекомендую Уничтожитель ржавчины B-52 Гель.
Это гель! И этим всё сказано. Он не будет стекать по рукам, когда вы обрабатываете днище авто стоящего на колесах. Хорошо держится на наклонных и даже вертикальных плоскостях!
Покупать дорогие преобразователи не вижу смысла!
Преобразователь это раствор ортофосфорной кислоты.
Какие там целебные добавки добавлены мне не интересно, ибо всё равно смывать!
Главное что бы производитель не жалел кислоты. Агат-авто, выпускающий «Цинкарь» — не жалеет! В моём случае это главное!
Я работаю преобразователем «Оксидан» нашего производства.
В своё время купил канистру 10 литров по цене нескольких флакончиков Цинкаря))
По словам продавца этот Оксидан продаётся в Россию, где его разбавляют, добавляют краситель, разливают по красивым флаконам и продают под разными марками)))
Меня он полностью устраивает. Он очень жидкий и хорошо въедается.
Перед применением преобразователя поверхность необходимо хорошенько обезжирить, продуть и втирать, втирать, втирать! Я обычно беру кисть с ворсом пожёще и обрезаю ворс на половину. Так втирается лучше всего.
При нанесении преобразователя вы увидите как в некоторых местах пойдёт особо бурная реакция с пузырьками выделяемого газа. Не удивляйтесь, это преобразователь доедает пропущенную ржавчину!
После преобразователя поверхность становится матовой. Это нормально!
Далее через сутки смываем кистью с бензином или растворителем остатки преобразователя, слегка проходим мягкой проволочной насадкой на болгарку и наносим новый слой. Даже если кажется что всё хорошо то стоит обработать минимум дважды! Затем опять всё тщательно смываем, матуем 240-й наждачкой и обезжириваем поверхность под последующую грунтовку. Именно грунтовку, т.к. краска на голом металле держится хреновенько!
Такой способ применения меня никогда не подводил! При должной последующей обработке ржавчина будет надёжно остановлена.
Да, именно остановлена а не уничтожена. Ибо полностью её уничтожить не реально!
Преобразователь я всегда смываю! Т.к. не хочу оставлять эту гадость на машине.
Чудодейственная оксидная плёнка которую нахваливает производитель и остатки не отработавшего высохшего преобразователя до добра не доведут! При попадании на них влаги они размокнут и перейдут на сторону зла начнут есть металл под собой!
Те кто ругает преобразователь и говорят что через год стало ещё хуже чем было либо не смыли его, либо не защитили потом должным образом поверхность.
Специально для ленивых!
Если тупо помазать сверху по ржавчине то протравится только внешний слой. Надо обязательно полностью вычищать. Иначе толку от этого мало!
А если после протравки место ремонта просто замазать сверху дешёвой мастикой аля «Бикор» то действительно через год будет хуже чем было!