За что отвечает подрулевой шлейф
Подрулевой шлейф и все подводные камни
Добавлю ещё одну запись пока есть вдохновение.
Напомню, у меня имела место проблема не работающих кнопок БК. И вроде не столь они мне были и нужны (расход топлива всё равно высчитываю самостоятельно), без уличной температуры я вполне мог прожить или посмотреть на телефоне. Но всё же не давала мне покоя эта досадная мелочь. Оставлял её на потом. Но тут проблема начала прогрессировать. Сначала перестала работать кнопка S# на руле. Тоже не смертельно — переключал “крутилкой”. Но в один прекрасный момент на приборке загорелась красная надпись “AIRBAG” и я понял, что дальше тянуть уже нельзя. Скажу сразу, что вся опупея по замене затянулась на две недели, потратила большое количество времени и, к моему счастью, малое количество денег!
Сперва нужно было найти шлейф. Оригинальный каталожный номер шлейфа, идущего на европейца 83196-AG040. Ценник на него совсем не радует от 20 до 30 тысяч рублей! Это, конечно же, был не наш метод.
Начал искать в разборах. Контрактный шлейф с таким номером стоил от 8 до 15 тысяч рублей, в неизвестном состоянии. Но у нас есть японские распилы, которые очень выручают. Однако их шлейфы требовали изучения.
Говорю сразу, шлейфы от дорестайла не подходят на рестайл в принципе! Так как у них отсутствует один разъём. Отличить их можно по жёлтой наклейке на корпусе.
Далее. Есть вариант шлейфа, который с необходимыми нам разъёмами, НО с одним проводом для подключения подушки безопасности. Ясное дело, такой шлейф мне тоже не подошёл
И тут нахожу всё, как положено: два разъёма (сверху и снизу), оба провода для подушки безопасности. Еду за ним:
Приезжаю, там же на месте снимаю руль и встреваю в первый раз.
Решил, что шлейф не подходит, так как от моего родного шлейфа выходит ещё один провод (позднее я понял, что именно это за провод). Собираю всё обратно, включаю зажигание и та-дам! У меня загорается ошибка — не работает система стабилизации VDC!
Поехал домой читать. Выясняю, что сразу за шлейфом установлен датчик положения руля! Если его поставить не правильно, то он выходит из строя и система стабилизации не работает. Код этого датчика 27546-AG010, но через каталоги он почему-то не пробивается.
Это был залёт! Несколько дней ездил с неисправной VDC. Решил, что нужно разбираться дальше. Теоретически можно было съездить на профильное СТО, где есть фирменный сканер Subaru Select Monitor III и попробовать его откалибровать, НО была вероятность, что откалибровать его не получится (слетела прошивка и датчик на выброс). Да и кнопки как не работали, так и не работают! Получается сделал только хуже. Нашёл ещё один шлейф у другого продавца, связался с ним — стоимость 1500 рублей! Отправил мне фото руля машины, с которого был этот шлейф. Он оказался с музыкой, круизом, кнопками БК и Si-Drive. В общем, то, что доктор прописал! На руле не было подрулевых переключателей, но они ставятся отдельным блоком и на шлейф не запитаны.
Приехал, опять разобрал руль, снял свой шлейф вместе с датчиком положения руля. Открутил датчик положения руля со своего родного шлейфа и перекрутил на японческий (контрактный). И шлейф и датчик положения руля устанавливается СТРОГО ОПРЕДЕЛЁННЫМ СПОСОБОМ:
1. Руль должен находиться в нулевом положении. То есть количество оборотов влево и вправо должно быть одинаковым. Лучше всего это проверить на стенда сход-развала.
2. Подрулевой шлейф аккуратно вращается до отказа в правую сторону до упора (только без фанатизма, чтобы не оборвать его) и затем влево на 3,25 оборота. Разъёмы Airbag должны быть сверху! (как на предыдущем фото)
3. Датчик положения руля можно крутить ТОЛЬКО при скинутой клемме аккумулятора! Там есть специальная метка, по которой его нужно выставить. Вращать, возможно, придётся долго. В конечном счёте, должно получиться вот так
После этого всё можно ставить на место и собирать руль.
Подключил аккумулятор. Кнопки на руле все стали работать! Обрадовался! Ошибка VDC не ушла (они и понятно, калибровку датчика я не делал). Рассчитался с продавцом, попросил 3 дня на проверку. Позвонил записался на сход-развал (мне нужно было его сделать, так как резину немного по ощущениям подъедало). На радостях поехал домой. Радовался не долго :-)))) Перестали отщёлкиваться поворотники при повороте руля! Поматерил свою рукожопость! Подумал, что сломал сам переключатель поворотников. Возле дома опять скинул руль (вообще я эту процедуру теперь могу делать с закрытыми глазами). Осмотрел. Нет — всё нормально, переключатель цел! Стал смотреть как работает система возврата переключателя в центральное положение и нашёл ещё одни грабли! 🙂 Шлейфы по начинке одинаковые, но в виду того, что на японцах переключатель поворотов находится справа от руля, а на европейцах слева от руля, то на шлейфе по разному установлено пластиковое кольцо, которое как раз и отвечает за выключение поворотников при вращении руля!
Но весь геморрой в том, что если снять это кольцо шлейф может полностью раскрыться и размотаться и собрать его потом не получится! В общем, сначала попробовал снять это пластиковое кольцо на своём старом, не исправном шлейфе. Получилось (однако лучше эту процедуру делать вдвоём: один держит корпус шлейфа, чтобы он не раскрылся, второй — снимает кольцо).
Пытаюсь поставить её на другую сторону — а хрен! Японские инженеры сделали крепления таким образом, что нельзя это кольцо перевернуть! Пришлось в итоге снять с контрактного шлейфа это кольцо и поставить на него кольцо со своего родного шлейфа. Собрал обратно — всё заработало как положено: и кнопки и выключение поворотников!
Через два дня поехал на сход-развал в TOP-Моторс на Днепрогэсовской. Профильный сервис Хонда и Субару. Езжу туда только к одному мастеру (Клабукову). Мне нравится как он делает сход-развал. Всё расскажет, покажет, объяснит. А в обед следующего дня я был записан в Yoka Service, где обслуживаю свои авто конкретно на калибровку датчика положения руля. Ну и менеджер ТОР-Моторс предложил откалибровать датчик их электронщику, я согласился. Подумал, что сделаю всё сразу и в одном месте. Развал сделали, а калибровку нет. Сказали датчик не поддаётся калибровке! В принципе, я был к этому морально готов.
Поехал покупать контрактный датчик положения руля. Цена 2500 рублей. Договорился, чтобы дали три дня на проверку с возможностью возврата. Забрал, положил в бардачок.
Ставить его самостоятельно не стал. Решил это сделать перед самым заездом в сервис. На следующий день в обед приехал в Yoka Service. Всё им рассказал, что в ТОР-Моторс пытались откалибровать родной датчик положения, но тщетно. Предложил поставить контрактный. Мастер-приёмщик предложил сначала ещё раз попробовать откалибровать мой датчик и лишь потом пытаться ставить контрактный. И… За 5 минут всё сделали! Видать, в ТОП-Моторс диагност оказался рукожопом и приговорил мне исправный датчик. За калибровку взяли 800 рублей.
Ну и всё. На этом историю можно считать законченной! Кнопки все работают, система стабилизации работает. Проблема решена. Сумма ремонта 1500 рублей (шлейф) и 800 рублей (калибровка). Снятие и установку делал сам. Нервов потрачено — несколько килограммов! 😀
P. S. Контрактный датчик положения руля парни приняли без разговоров и вернули деньги!
Признаки, причины неисправности подрулевого шлейфа, последовательность замены
Неисправность подрулевого шлейфа – частая неисправность современных автомобилей. В случае отказа данного устройства дальнейшая эксплуатация машины сопряжена с некоторыми трудностями, возможен отказ определенных узлов:
Основные причины неисправности подрулевого шлейфа
Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.
Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.
Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:
1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.
2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.
3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.
4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.
Признаки неисправности шлейфа
Начать лучше с компьютерной диагностики. Далее следует приступить к параметрической проверке с помощью мультиметра. Для ее проведения перед демонтажем шлейфа следует снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. На некоторых авто есть переключатель, который отключает блок управления подушками безопасности. В таком случае достаточно переключить его в положение «выключено» (OFF).
Для проведения полной проверки шлейфа его необходимо полностью демонтировать. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы полностью не повредить конструкцию.
Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа
Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:
1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.
2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.
3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.
Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью. Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.
4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.
5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».
6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.
7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.
8. Если конструкция подрулевого шлейфа восстановлению не подлежит, необходимо приступить к поиску замены. Сейчас в интернет-магазинах можно найти запчасть для любой распространенной модели авто.
9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.
Как правильно установить подрулевой шлейф
Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.
При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.
В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.
Ремонт шлейфа подрулевого блока
Довольно распространенной проблемой на Тигуанах оказался отказ электроники мультируля из-за обрыва шлейфа подрулевого блока. В основном это происходит у водителей-девушек с длинными волосами. Цена нового блока особенно в последнее время прилично выросла – поэтому будем чинить!
И так, если неожиданно на приборке загорается символ «беременный мужик», перестает работать сигнал и кнопки на руле – скорее всего порвался шлейф :
В диагностике неисправность выглядит так :
Адрес 15: Подушки безопасности
1 неисправность:
00588 — Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95)
001 — Превышен верхний предел — Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527)
1 неисправность:
365080 — Панель управления на рулевом колесе
U108E 00 [009] — нет связи
Сначала необходимо снять руль. Сложного в этом особо ничего нет – отчетов куча. Перед снятием руля – необходимо запомнить одно правило : поставить колеса прямо, выключить зажигание и не включать его до постановки руля на место! Иначе есть вероятность «грохнуть» рейку!
Далее снимаем сам подрулевой блок. Отсоединяем все разъемы и откручиваем блок.
Шлейф находится в верней части блока – поэтому не нужно без необходимости лезть в нижнюю и ковырять плату!
Сначала снимаем верхнюю крышку. Просто аккуратно поддеваем ее отверткой через центральное отверстие:
Поворачивая отвертку отжимаем защелку и приподнимаем крышку. Можно конечно набрать скрепок и подсовывать их под каждую защелку – но так быстрее и проще. Главное отвертку подходящего размера подобрать.
Сняли :
Видим причину обрыва шлейфа – проставочные кольца сбились и шлейф перестал раскладываться как положено.
Теперь снимаем вторую верхнюю крышку – поочередно отщелкивая защелки по периметру.
Вытаскиваем проставочные кольца и аккуратно вынимаем шлейф. Внимательно осматриваем внутренности находим виновника и все-все аккуратно и тщательно разматываем и удаляем!
Обычно это волосы! Они попадают сначала под руль, затем под верхнюю крышку, наматываются на центральную часть блока, зацепляют проставочные кольца, кольца сбиваются в кучу и шлейф наматываясь на них рвется. В новых блоках производители постарались модернизировать крышку сделав дополнительный буртик – но это все равно не помогает.
Расправляем шлейф от заломов, протираем его насухо и ровненько обрезаем место обрыва. Паяльником очищаем концы дорожек от изолирующего слоя пластика. Это самый простой и удобный способ. Делаем это с обоих сторон.
Облуживаем с обоих сторон. Далее – ответная часть. Аккуратно поддеваем фиксирующую накладку ножом и греем термофеном черные «шпыньки» которые ее держат.
Температура плавления шпыньков меньше чем самой накладки – но все равно нужно быть аккуратным. Когда шпыньки размякнут накладка легко с них снимется – тянуть ножом сильно не нужно!
Удаляем остатки шлейфа с разъема и облуживаем контакты.
Размечаем место шпыньков на шлейфе и прокалываем его иголкой.
Надеваем шлейф на шпыньки и пропаиваем. Здесь главное не перевернуть шлейф. Для этого прикладываем разъем и шлейф к блоку, чтобы понять их взаимное расположение.
Ставим на место фиксирующую пластину и немного расплавляем шпыньки.
Пару моментов : если при снятии шпыньки недостаточно распрямились – можно их погреть до установки шлейфа термофеном и плоскогубцами придать им необходимую форму для облегчения установки пластины. При раславлении шпыньков пластину желательно посильнее прижать, например с помощью плоскогубцев.
Прозваниваем выводы шлейфа и убеждаемся в качестве пайки. Можно собирать!
Подготавливаем корпус – как уже писал выше : очищаем все от инородных предметов и протираем салфеткой старую смазку.
Наносим небольшое количество новой. Просто макаем ватную палочку в тюбик и смазываем внутренности блока. Лишняя смазка может навредить, так что без фанатизма!
Далее пожалуй самый важный момент – укладка шлейфа.
При работе руль делает по полтора оборота в каждую сторону от центрального положения. Кольцо подрулевого блока в свою очередь позволяет сделать по 2,4 оборота в каждую сторону от центрального положения. По этому грубо говоря остается запас по одному обороту в каждую сторону. Т.ч. укорачивание шлейфа на 3-5 см ничем не грозит для нормальной работы блока.
И так – выставляем среднее положение кольца подрулевого вращая его из стороны в сторону и считая обороты. Должно получиться по два с половиной (почти) оборота в каждую сторону. Затем, крутим его по часовой до упора и оставляем в таком положении. Начинаем укладку шлейфа с установки на место наружнего разъема.
Далее раскладываем шлейф по наружной части части кольца пока он не закончится. Затем делаем петлю и вставляем внутренний разъем в фиксирующие пазы.
Протираем насухо проставочные кольца, удаляем загрязнения, если есть, но БЕЗ использования каких либо очистителей, растворителей и т.п! Просто салфеткой.
Очень важно правильно расположить кольца. Система их фиксации не вызывает доверия…даже наоборот – не верится, что такая конструкция может работать годами! Но, что делать…
Первым ставим кольцо возле петли. Необходимо убедится, что ни при каких обстоятельствах шлейф не упрется в это кольцо при крайнем положении.
В то же время – нельзя оставлять слишком большой зазор, т.к. второе кольцо, которое будет стоять «внутри» петли — можно сказать основное – оно отвечает за правильное начало укладки шлейфа. Расстояния между этими кольцами должны быть не слишком большими. Если посчитать зубчики на внутренней шестерне – можно примерно прикинуть, сколько зубчиков оставлять между кольцами…но одинаковое количество все равно не получается. Расставляем кольца более менее равномерно :
Далее… Протираем большую наружную крышку, смазываем и ставим на место
Все, в таком положении можно аккуратно покрутить улитку от упора до упора и убедится, что шлейф раскладывается и складывается правильно, кольца не смещаются и не перескакивают. Значит все сделано правильно и можно закрывать малую верхнюю крышку. Выставляем блок в среднее положение (по 2 с половиной в каждую сторону).
Ставим блок на место, прикручиваем, подсоединяем разъемы, устанавливаем руль. Подушку подключаем, но не защелкиваем. После этого можно включить зажигание и проверить работу кнопок и сигнала. На приборке остануться гореть ошибки по подушке, возможно рулю и АБС… какие-то можно сбросить сделав адаптацию руля, проехав немного… Ошибку по подушке придется сбрасывать диагностическим шнурком.
На этом вроде все…Девушки, ездите за рулем откинувшись на сиденье — не нужно торчать в лобовом, там ничего интересного!
Комментарии 42
Они просто замыкаются перемычкой в разъёме когда его отсоединяешь. Это на подушку.
Всем привет. Подскажите какую ошибку выдает Вася при обрыве шлейфа?
Ошибку по подушке водителя и по кнопкам мультируля, если есть.
В общем предистория: перестал работать сигнал и кнопки руля (подсветка кнопок работает) заказал с разборки подрулевую улитку поменял но проблема не ушла. Прозвонил шлейфы в моей и в той что заказал в обоих случаях шлейфы прозваниваются.
По подушки руля ошибок нет.
Лог Васи:
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C5 953 501 BF HW: 5K0 953 569 S
Компонент: LENKS.MODUL 009 0135
Ревизия: FF010036 Серийный номер: 20100524300845
Кодировка: 0982070002
Мастерская #: WSC 05311 115 00000
Данные ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6AD1E44E8D3BB5115D-803E
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 — Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TK6 H06 0022
Кодировка: FFFFFF
1 неисправность:
365086 — Блок управления многофункционального рулевого колеса
B114D 96 [009] — Сбой внутренней детали/системы
Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 179
Посмотрите внимательно разъем блока мультируля. Бывает туда попадает влага в щели подушки при мойке возможно и окисляется. Снимите сам блочек и откройте.
Вы имеете в виду разъемы подключения от подушки к подрулевому блоку, если про них то этот шлейфик я тоже прозванивал все ОК.