За что отвечает подрулевой шлейф лансер 10
Замена подрулевого шлейфа (улитки) 8619A018 на Lancer X
Всем привет! После покупки авто пробег был под сто тысяч и не работали кнопки на руле а точнее управление магнитолой. Погуглив, я увидел, что проблема распространенная и виновник всему подрулевой шлейф SRS (улитка руля) 8619A018. Был куплен новый шлейф и найдена информация по замене после чего я решился на самостоятельную замену, но поскольку я новичок в ремонте авто, мне немного не хватило подробности описания процесса, поэтому я решил задокументировать весь процесс подробнее, надеюсь кому-то пригодится.
Что нам понадобится
— Рожковый ключ на 10 или плоскогубцы для того чтобы ослабить и снять клемму аккумулятора
— Бит H4 для снятия подушки безопасности
— Новый подрулевой шлейф
— Торцевой ключ на 17 для откручивания руля
— Крестовые отвертки для снятия пластика и самой улитки
— карандаш / замазка / что-то острое для того чтобы наметить положение руля при съёмке
Итак приступим
1. Снимаем минусовую клемму аккумулятора, для этого нужно её ослабить ключом на 10.
2. Берём бит H4 и с двух сторон на руле откручиваем крепление подушки безопасности
3. Поддеваем подушку и достаем
4. Отсоединяем 2 шлейфа подушки: на желтом есть рубашка, за которую нужно потянуть, черный снялся у меня полностью. Снимаем и откладываем подушку
5. Отсоединяем шлейф кнопок
5. Берем торцевой ключ на 17 и откручиваем центральную гайку руля. У меня была затянута сильно, пришлось поднажать)
6. Карандашом / маркером / чем-то острым делаем пометку на торце вала и самом руле для обозначения его положения, чтобы после установки руля выставить его в том же положении
7. Упираемся ногами, и покачивая руль сильно тянем на себя чтобы снять
8. Берем крестовую отвертку и откруиваем 2 винта внизу и снимаем пластик обшивки
9. Откручиваем 2 винта крепления улитки и снимаем ее
10. Отсоединяем 2 шлейфа от улитки, для этого нажимаем на язычки в центре разъемов
11. Снимаем шлейф и собираем в обратной последовательности с новым шлейфом
Ниже несколько картинок с различиями оригинального шлейфа и замены, которая продавлась под видом оригинала, но я на 90% уверен, что это Китай. Покатаюсь, увидим)
UPDATE:
Спустя 9 месяцев данная улитка показала беременного мужика, что подтверждает мои подозрения о том что это китай. Впрочем после снятия-установки ошибка пропала, но подозреваю что не на долго.
Lancer X и подрулевой ленточный механизЪм (ремонт\замена)
Дела у нас хорошо… Ездиим довольные, радостные…
Но приключилась тут на днях одна из двух не приятных пакостей в машинке.
Как-то, в одно прекрасное утро, сажусь в автомобиль, поворачиваю ключ, выезжаю со стоянки, еду неспеша в пробку на Витебский Пр. (на работу). Вообщем все как обычно.
Сижу, музыка играет, тихо, и какая-то кака звучит из динамиков. Думаю — надо переключить эту каку. Нажимаю кнопку на руле — реакции НОЛЬ. Остановился, заглушился, завелся. ОМГ! Не работает ни обна кнопка на руле!
Приехал на работу, начал первым делом изучать свой любимый форум OUT-CLUB.RU, благо лансер от своего большого брата OUT XL отличает всего лишь одна скромная особенность — КУЗОВ. В остальном — они близнецы (почти).
Вычитал, что в акурат к пробегу в 100тыс. км. у большинства аутоводов перетерается шлейфик в подрулевом SRS механизЪме. Еще вычитал, что типо это лечится, паяльнеГом, но чаще — новым шлейфом. Поэтому париться не стал.
Еле досидел до конца рабочего дня. в 18.00 пулей домой. Снимать руль, выкорчевывать это злосчастное подрулевое кольцо SRS.
Снял таки быстро, минут за 15 наверно. все аккуратно, на защелках.
процесс прост как 2 пальца абасфальт 🙂
1. обязательно надо залушить машину, вытащить ключ и заблокировать руль, т.к. можно случайно с отключенным шлейфиком словить CHECK. Разобрать подрулевой кожух.
2. торксом на 4 мм выкручиваем 2 винта, которые держат подушку с обратной стороны руля
3. открычиваем центральную гайку головкой на 17мм.
4. отключаем от шлейфа 2 колодки
5. скидываем руль.
Дальше открывается картина с подрулевыми лепестками. Тут тоже все просто…
6. два винта под крест сверху и 2 болтика внизу рулевой колонки на 10мм.
7. скидываем разьем подрулевых лепестков и открывается вид на это самое злосчастное SRS кольцо.
8. далее еще 3 шурупа под крест, 2 колодки разьеденить и можно вынимать это самое кольцо SRS.
Собирать этот фарш в обратной последовательности. Процесс описывать не имеет смысла, все интуитивно понятно.
Далее радостно несем домой это кольцо, разбираем, обнаруживаем перелом жилы.
Я сам пытался спаять место перелома. Но как показала практика — через неделю шлейф опять отказывал.
Не долго думая, спустя пару недель, изрядно задолбавшись снимать и разбирать подрулевое, пришел к выводу, что надо бы новове колечко…
Exist.ru под заказ за 2 недели и стоимостью в 10 т.р. меня не устроил.
Полез на авито, искать разборки. Нашел разборку. договорился, приехал к назначенному времени. Мне вынесли 5 SRS колечек.
НАчал ставить, тестировать, проверять. Первые два колечка оказались не рабочие. Но, мы же без трудностей не можем, у меня любимая цифра — это ТРИ! Третее колечко оказалось рабочим, на вид самым чистым и аккуратным.
Отдал дядьке 1 т.р. и счастливый поехал домой. Прошел уже почти месяц — полет нормальный. все работаИД…
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
1. при снятии руля гайку отвернуть, пометить рулевой вал и сам руль чтобы в дальнейшем не заниматься центровкой и закрытить обратно гайку, обратно ослабив ее на пару оборотов.
2. чтобы снять руль — надо сильно его тянуть на себя, при этом желательно чтобы рулевой вал был заблокирован.
3. при установке обратно кольца срс надо выставить руль прямо, поставить кольцо, найти на этом кольце середину. (середина — это три оборота в право и три оботора в лево до упора самого кольца)
4. НЕ ПЫТАЙТЕЕСЬ СПАЯТЬ ШЛЕЙФ. ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ОН ОПЯТЬ ВЫЙДЕТ ИЗ СТРОЯ.
5. НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ БЕЗ СНЯТОЙ ПОДУШКИ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ЗАЖИГАНИЕ, ИНАЧЕ СХВАТИТЕ CHECK ENGINE
Надеюсь, данная информация окажется полезной и мои опыт сэкономит другим лансероводам значительно нервы, время и средства.
Устранение ошибки SRS / подрулевой шлейф (улитка)
Подобных постов уже много: парк девятых лансеров не молодеет. Поэтому как обычно постараюсь акцентироваться на тех моментах, которые мало описаны в других бортжурналах.
Начну с истории неисправности
Это моё обычное лирическое вступление, которое смело можно пропустить.
У меня ошибка возникла внезапно. И так уж совпало, что после кривого включения магнитолы. О магнитоле я напишу в блоге — если кому-нибудь интересно, почитаете там. А о том, что в нём было кривого, пожалуй, стоит упомянуть здесь. Покуда я включал магнитолу дома на столе, сделал перемычку между проводами аккумалятора и зажигания, о которой потом забыл.
Как только магнитола была подключена к разъёмам в автомобиле, она тут же включилась, и вместе с ней включилась подсветка перчаточного ящика, что должно происходить только при положении ключа «ACC». Я немного удивился, но быстро понял, в чём дело и устранил перемычку.
А когда я завёл авто, значок SRS на приборке не погас — первый раз за всё время моего владения машиной. И, видимо, вообще первый раз за всю её 14-летнюю жизнь на дорогах России.
Уже потом, когда подрулевой шлейф был разобран, я не обнаружил никаких намёков на то, что описанные выше события могли быть связаны. Тем не менее, как и большинство подобных совпадений, они наводят на мысли о том, что «the Matrix has you». Например, на работе неоднократно было замечено, — и не только мной, — как монитор тестового ПК уходит в спящий режим и гаснет именно в тот момент, когда вы подошли к столу и опёрлись на него рукой.
И если раньше рептилоиды наблюдали за нами из розетки электросети, то теперь они перебрались и в наши автомобили…
А если серьёзно
Я стал слишком стар, чтобы ездить с огоньком.
Собственно, это обещаный ответ на вопрос «Кто виноват?»
И тут мы плавно приходим ко второму варианту — поставить «вечный шлейф»
«Вечный шлейф» — это улитка от цедии. Отличается он тем, что там шлейф скручен во много колец вокруг щентральной оси, и радиус изгиба его значительно больше. Дорожки в таком случае никогда не переламываются. Механически по креплениям улитка встаёт 1 в 1.
Ходят легенды, что шлейфы от паджеро или галанта имеют такую же конструкцию и механические размеры. Но это неточно )))
Есть очевидный недостаток варианта: нужно искать разборку цедии, заказывать, ждать. Неочевидный недостаток — другие разъёмы. Вам придётся искать не только улитку, но заказывать и перепаивать разъёмы на баранке и со стороны рулевого вала.
Ну и третий вариант, как вы, наверное, уже догадались — «починить» свой шлейф.
Вариант для тех, у кого руки не только растут из плеч, но и иногда чешутся.
Инструкция по лечению шлейфа
Внимание! Все описанные действия у меня оказались почти бесполезными — смотрите дополнение!
Снимаем подрулевой шлейф.
Определимся с терминами: я расписываю процедуру для стокового рестайлового руля. Если у вас дорестайл — процедура может быть другой (опять же: есть легенда, что баранку там можно снять, не снимая подушку безопасности).
Как «отче наш»: при любом вмешательстве в систему активной безопасности необходимо всё обесточить, то есть снять клемму с аккумулятора. Да, японцы всё предусмотрели. При отключении разъёма контакты пиропатрона замыкаются специальной пластиной, чтобы случайно залетевший дятел не обрушил всей цивилизации не было подано активирующее напряжение. Кстати, не забудьте об этой перемычке, когда будете прозванивать шлейф. Но всё же: шлейф у нас уже переломан, мало ли…
Снимаем подрулевой кожух — он держится на трёх винтах, закрученных снизу (крестовой шлиц, у одного — очень длинная шахта), и защёлках. Фиксатор регулировки руля по высоте будет мешать — его нужно отщёлкнуть вниз, и не забыть о нём при обратной сборке. Я вернул его в исходное положение и долго не мог понять, почему кожух не становится на место.
Попутно рассоединяем все разъёмы улитки: два соединения клаксона и два — подушки безопасности. Найти довольно легко.
Снимаем подушку безопасности — два винта-«звёздочки» симметрично с двух сторон руля.
Признаки, причины неисправности подрулевого шлейфа, последовательность замены
Неисправность подрулевого шлейфа – частая неисправность современных автомобилей. В случае отказа данного устройства дальнейшая эксплуатация машины сопряжена с некоторыми трудностями, возможен отказ определенных узлов:
Основные причины неисправности подрулевого шлейфа
Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.
Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.
Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:
1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.
2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.
3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.
4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.
Признаки неисправности шлейфа
Начать лучше с компьютерной диагностики. Далее следует приступить к параметрической проверке с помощью мультиметра. Для ее проведения перед демонтажем шлейфа следует снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. На некоторых авто есть переключатель, который отключает блок управления подушками безопасности. В таком случае достаточно переключить его в положение «выключено» (OFF).
Для проведения полной проверки шлейфа его необходимо полностью демонтировать. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы полностью не повредить конструкцию.
Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа
Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:
1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.
2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.
3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.
Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью. Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.
4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.
5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».
6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.
7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.
8. Если конструкция подрулевого шлейфа восстановлению не подлежит, необходимо приступить к поиску замены. Сейчас в интернет-магазинах можно найти запчасть для любой распространенной модели авто.
9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.
Как правильно установить подрулевой шлейф
Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.
При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.
В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.
Ремонт шлейфа SRS
Ну что опять за напасть! Загорелась лампочка srs на приборке. Сделал диагностику, выяснилось что скорее всего дело в подрулевом шлейфе. Перетирание шлейфа srs на Лансере было конструктивной недоработкой, которая в последствии была исправлена Японскими конструкторами но не моей машине как выяснилось) Стоимость нового шлейфа меня не обрадовала, стартует она от 100 баксов и выше, срок поставки тоже не маленький, поэтому было принято решение ремонтировать. Для ремонта мне понадобилось: Длинный шестигранник (что-бы снять руль), крестовая отвёртка, тонкая плоская отвёртка, тонкий паяльник, тонкая проволока припой, паяльная кислота, диодная контролька (что бы прозвонить дорожки на шлейфе) и кусок провода.
Приступаем! Ставим колёса прямо, снимаем клемму с акб, откручиваем шестигранником руль, снимаем его
(перед тем как снять руль со шлицов я штрихом сделал метку что бы потом был ориентир при установке)
откручиваем 3 болта на пластиковом кожухе и тоже его снимаем.
Видим подрулевой шлейф, он закреплён на 2х болтах, откручиваем их и снимаем шлейф. Далее нам надо разобрать пластиковый корпус. Там 3 защёлки с одной стороны и штук шесть с другой при разборке можно руководствоваться данным видео:
Достаём шлейф и видим что перетёрты две дорожки
Правильное положение шлейфа
. Прозваниваем все каналы и убеждаемся в том что сигнал не проходит только по этим дорожкам. Нам нужно сделать перемычки на две свободные дорожки.
Берем два куска провода и припаиваем их на свободные клеммы второй конец провода припаиваем к проводу SRS (пришлось срезать оплётку провода, припаять на него перемычку и потом заизолировать)
Далее собираем всё в обратном порядке.
В процессе разборки необходимо запомнить как шлейф был расположен внутри, что бы правильно потом всё собрать. Но самом деле там ничего сложного и если включить логику то собрать обратно это всё большого труда не составит. Рядом с одним из жёлтых роликов есть выемка в которую вставляется шлейф на изгибе.
Ставим шлейф на место. Т.к сейчас сигнал в шлейфе будет идти по резервным дорожкам нужно переставить провода в разъёме так же как мы переносили их на клемме. Разбираем разъём, переставляем провода.